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angulaire, ses bords sont médiocrement boisés, et de l'une des rivés on ne voit qu'à peine la rive opposée. En toutes saisons, à croire ce qu'on dit, ses eaux déborderaient en abondance par diverses issues, ce qui déjà est fort étonnant; mais en temps de pluie, ses débordemens deviendraient terribles. C'est à celte cause qu'il faudrait attribuer l'irrégularité des marées dans le Derwent, car on suppose que cette rivière doit sa source à ce grand réservoir. Nous sommes forcé de faire observer que nous ne trouvons aucune trace de ce lac dans la carte de Cross, et qu'au contraire elle indique un lac Beaumont vers le milieu de l'île, lac où le Clyde prendrait naissance. Nous invitons les futurs explorateurs de la Tasmanie à décider cette importante question.

A neuf ou dix milles à l'est de Hobart-Town , est un autre lac fort étendu, nommé Pitt Waler , qui communique par un chenal étroit avec la baie du Nord. Son étendue est d'au moins six milles de long , sur trois de large, et, en certains endroits, il a assez de fond pour recevoir des navires de cent tonneaux. Le Coal River vient se jeter sur la partie septentrionale de ce bassin -, ses marées sont de quatre ou cinq pieds , et l'on y trouve en abondance diverses sortes de poissons, surtout des huîtres aussi belles qu'en aucune partie du monde. En certaines places , ses bords sont couverts de crête marine , qui croît sur des arbres de cinq ou six pieds de hauteur, dont les troncs ont près d'un pied de circonférence. Deux ou trois petites îles sont disséminées sur la surface de ce bassin.

Le lac qui porte le nom de Lemon's Lagoon se trouve à trente-cinq milles environ au N. E. de Hobart-Town , et à cinq milles à droite de la route que Ton suit communément pour aller de cette place à Launceston. Sa forme est circulaire, son étendue est de plus de sept milles de circuit , et il est environné de hautes collines. Il a très-peu de profondeur , excepté dans la saison pluvieuse , où, en outre de ses propres eaux, il reçoit toutes celles des torrens qui descendent des hauteurs voisines. Du reste, deux ou trois courans d'eau s'en échappent constamment , et l'un d eux devient la rivière Jordan. Ce lac abonde en gibier de toute espèce, et le pays d'alentour nourrit beaucoup d'emus et de kangarous.

A quarante milles de Hobart-Town , entre deux collines à l'extrémité des plaines de Jéricho , au milieu de beaux pâturages , se trouve une suite de marais , nommés Macquarie Springs. A cinquante-cinq milles de la même ville , sur la grande route de Port Dalrymple , on rencontre une autre chaîne de marais , vulgairement appelés Sorrel Springs.

Ceux qui ont été nommés Antill's Ponds sont situés au pied d'une chaîne de coteaux , dans la partie méridionale du district de Sait Pan Plains , vers le centre de l'île. Dans ces plaines , on trouve plusieurs lagons, dont trois ont leurs eaux tellement imprégnées de sel, que chaque année on y récolte plusieurs tonneaux de cette substance. Ces lacs sont éloignés de plus de trente milles de la côte la plus

voisine , comme de tout courant d'eau salée. On

doit remarquer que ces marais sont presque à sec en été.

La carte de Cross indique en outre les lacs Arthur, Fergus , Echo, sur lesquels on ne possède aucuns renseignemens plus détaillés. On voit qu'en général l'ile de Van-Diemen est abondamment pourvue d'eaux douces, soit par les nombreux courans qui la traversent , soit par les vastes réservoirs disséminés sur toute son étendue. Quel parti les arts et l'agriculture ne pourraient-ils pas tirer de ce précieux avantage !

La description des côtes , canaux , ports et mouillages étant du ressort particulier de l'hydrographie, nous ne traiterons ce sujet que superficiellement. Mais nous ne pouvons nous empêcher de faire observer qu'aucune île au monde n'a été favorisée par la nature d'autant d'excellens mouillages que la Tasmanic. En effet , indépendamment du canal tl'Entrecasteaux et de la baie des Tempêtes qui offrent une foule de havres et d'abris meilleurs les uns que les autres , on y trouve encore la baie des Huîtres, sur l'île Maria le port Montbazin , et le havre nommé Great Swan Port dans la baie Fleurieu, le port Dalrymple, le havre Macquarie , dont l'entrée est étroite et difficile, mais dont le bassin est immense , le port Davey et des mouillages utiles sur les îles Waterhouse et Hunier.

Les promontoires les plus remarquables sont, dans la partie septentrionale, le cap Grimm au N. O., la pointe circulaire à peu de distance dans l'E. de ce cap, le cap Portland au N. E. ; dans la partie méridionale de l'île, on remarque les caps Pillar, Raoul,

la pointe Tasman , et les caps S. et S. O. Tous ces caps, et particulièrement ceux du S., sont formés par des mornes élevés et escarpés; quelques-uns sont même composés de colonnes de basalte , comme les caps Pillar et Raoul. Le cap Portland seul est plus bas, et finit par une plage sablonneuse, dominée par des coteaux peu boisés.

Toutes les îles qui accompagnent Van-Diemen's- Land sont très-rapprochées de terre. A l'exception des îles Bruny , Maria, Schoulen, et de celles qui se trouvent dans le détroit de Bass , qui sont de dimensions assez considérables; toutes les autres, comme Maatzuykers , Mewstone , Pedra-Branca , Friars , Maurouard , Saint-Georges , ne sont que des îlots ou des rocbers dépouillés et escarpés.

En général, les côtes de cette grande île sont fort saines , et les écueils les plus dangereux ne s'étendent pas à plus de deux ou trois milles au large. En tout temps, et surtout pendant les trois mois d'hiver , les vents du S. O. soufflent par celte latitude avec une violence extrême, ce qui rend alors la côte occidentale fort dangereuse. Communément on regarde comme un présage assuré de beau temps , de voir le vent varier au S. E. et à l'E.

Dans le règne végétal, on trouve peu de différence entre les arbres qui peuplent les forêts de la Nouvelle- Hollande et ceux de la terre de Van-Diemen. Cependant cette dernière contrée ne produit ni le cèdre (cedrela toonaj , ni le mahogany (eucalyptus roùustaj, ni le rose-wood (trichilia glandulosa) ; mais

ces espèces sont avantageusement remplacées par une espèce nommée black-wood et par le pin d'Huon (dacrydiam Sp. ) dont le bois est d'une durée remarquable. Ce dernier croit en abondance sur les bords des rivières nouvellement découvertes , et particulièrement au fond du havre Macquarie. Son bois a une forte odeur de résine qui a l'avantage de détruire les insectes •, il n'est pas propre à la construction des navires , mais on l'emploie à faire d'excellentes embarcations.

Le stringy-bark , espèce d'eucalyptus , est un des arbres les plus utiles de l'île ; il croît dans les terrains bas et marécageux , et atteint de quarante à soixante et dix pieds de hauteur. Son bois , d'un grain dur et droit, est principalement propre à la charpente des maisons et à faire des palissades , etc. L'écorce, qui sert à faire des cabanes pour les scieurs et les fendeurs de bois , se sépare facilement du tronc par énormes plaques.

Le blue gum f eucalyptus piperita Smith ) est plus abondant que le précédent. C'est un bois pesant d'un grain très-uni et qui atteint une taille immense. On se sert souvent avec succès des jeunes sujets pour faire des mâts de petits navires , et la plupart des canots de la colonie ont été construits avec ce bois. Il est aussi employé dans la construction des maisons , mais il faut qu'il soit bien sec ; alors il est compacte et de bonne durée.

Le pepper mint , ainsi nommé parce que sa feuille a l'odeur de la menthe poivrée , croît par toute l'île.

Cet arbre est de peu d'utilité et ne sert guère qu'à faire des tables ; mais dans ces forêts il élève quelquefois sa cime élancée à une hauteur étonnante au-dessus de toutes les autres espèces.

Les black watlle et silver wattle , espèces d'acacias , seraient aussi propres à divers usages , mais ils ne sont pas recherchés à cause de leur peu d'épaisseur. Cependant leurs belles grappes de fleurs jaunes offrent au printemps un charmant coup-d'œil.

Le pin de la baie de l'Adventure ( ' podocarpus aspleniifoliiis Labillardière)se trouve au fond de la baie de ce nom. Ce serait un bon bois de construction , mais il est fort rare.

Le light wood (ceratopelalam gummiferam), qui croit sur le bord des criques et des marais , devient plus touffu au sommet que tous les arbres de la même taille. Son bois , à la fois dur et léger, convient parfaitement pour les auges des moulins.

Le cherry tree (exocarpus cupi essjformis) est un arbrisseau qui croît sur les coteaux rocailleux et dans les terrains arides ; il ne sert guère que comme bois à brûler. On en fait cependant des montures de fusil , mais elles sont de peu de durée.

L'honeysuckle ( banksia integrifolia ) croit en divers lieux avec le casuarina et Fexocarpus. Ces trois espèces servent quelquefois à fabriquer des objets de fantaisie , mais leur bois est peu estimé.

Le tea tree (metaleuca lineariifolia) croit par touffes dans les stations humides , sur les bords des rivières et des torrens. Ses feuilles , prises en infusion

avec un peu de sucre , former' t un breuvage agréable et qui peut fort bien remplacer le thé. Les naturels choisissent les jets les plus longs et les plus droits de cet arbrisseau pour en faire leurs lances.

Le currijong des naturels [hibiscus helerophyllas ) s'y rencontre quelquefois, et son écorce intérieure peut être employée à faire des cordages. Le warratau ( telopea speciosissima)habile les sommités de la montagne de la Table , et forme un bel arbrisseau d'ornement.

Les arbres de la Tasmanie, les mimosas seuls exceptés, sont loin d'offrir un aspect gracieux; leur ombrage est maigre, et leurs cimes, loin d'être touffues, sont difformes. Pas un d'eux n'approche pour l'agrément du coup-d'œil du plus médiocre de nos chênes ou de nos ormes. Parmi les plus grandes espèces, deux ou trois se dépouillent naturellement de leur écorce, qui retombe en lanières de quarante ou cinquante pieds de longueur de la cime vers le tronc ; et il en résulte l'aspect le plus triste et le plus désagréable qu'on puisse imaginer.

Les plantes annuelles ou herbacées sont représentées à peu près par les espèces que l'on trouve à la Nouvelle-Galles du Sud, mêlées avec un certain nombre qui paraissent propres à Van-Diemen's-Land. Elles sont en général plus communes et plus vigoureuses dans cette dernière contrée , ce qui tient h un climat plus frais et a un terrain moins desséché.

Parmi les fruits indigènes , il n'en est pas un qu'on puisse citer. Pas un ne mérite d'être préféré aux mu-

res sauvages qui croissent sur les ronces en Europe. Mais on cultive dans les jardins avec le plus grand succès les pommes , les poires , les prunes , les mûres, les framboises , les groseilles, les fraises, les gadèles, etc. D'un autre côté, les oranges, les citrons, les goïaves, les grenades, et diverses autres espèces, y viennent plus difficilement qu'à Port-Jackson , ce qui tient à la différence de température. Les légumes et les plantes potagères y sont d'une très-bonne qualité ; l'on y récolte toutes les espèces que l'on cultive en Angleterre.

Les animaux propres au pays sont des kangarous de trois ou quatre espèces, deux espèces d'opossum, l'écureuil, le phalanger, le kangarou-rat, le wombat, deux dasyures, le phascolome et l'échidné. Le chien sauvage ne s'y trouve pas comme à la Nouvelle- Hollande , mais le grand dasyure ( ihylacinus cynoccphalus ) parvient quelquefois à six pieds et demi de longueur du bout du nez à l'extrémité de la queue. Cet animal fait de grands ravages parmi les troupeaux; mais il est timide et fuit constamment à l'approche de l'homme , à moins qu'il ne soit surpris.

Les oiseaux appartiennent aussi aux mêmes espèces que celles de la Nouvelle-Hollande. Les plus remarquables sont l'emu , les cacatoès , les perroquets , les cailles , les philédons , les corbeaux , les pies , les pigeons et les colombes qui forment un excellent mets, et diverses espèces aquatiques , comme le cygne noir , deux ou trois espèces de canard, la bécassine, le plongeon , le pluvier , la poule d'eau, etc.

Les serpens se montrent assez fréquemment , de septembre à mars, dans les terrains très-humides ou marécageux , mais ils sont moins dangereux qu'à la Nouvelle-Galles du Sud. Toutefois le redoutable serpent noir ( blak snake ) existe aussi dans cette île. Les autres reptiles se bornent à une petite espèce de lézard très-innocente.

Les insectes ne sont ni nombreux ni variés dans leurs espèces , à l'exception des fourmis , des moustiques, et d'une mouche verte assez commune. Il y a aussi des scorpions et des mille-pieds , mais ils sont rares.

Les côtes , les havres et les rivières offrent en abondance divers poissons d'une bonne qualité. On en pêche dans le Derwent trois espèces nommées vulgairement la morue de roche, la tête plate et la perche, mais aucune n'est très-estimée pour sa saveur. Les requins et les marsouins remontent cette rivière jusqu'aux environs de la ville , et l'on a souvent tué dans Sullivan-Cove de grandes baleines noires ; cette espèce abonde sur les côtes , mais celle qui fournit le sperma-céti est rare.

Les rochers maritimes sont couverts de moules , et l'on trouve en certains endroits de très-bonnes huîtres.

Les phoques, jadis assez fréquens sur les côtes de Van-Diemen's-Land, ont été tellement pourchassés qu'ils sont aujourd'hui Ires-rares.

Les richesses minéralogiques de cette île sont encore aujourd'hui peu connues ; cependant on assure qu'il s'y trouve des mines de cuivre, de fer, d'alun

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et d'ardoise , mais aucune n'a encore été exploitée. La pierre à chaux y est peu abondante ; on trouve de bonne pierre de taille dans la partie méridionale , mais celle du nord est moins favorisée sous ce rapport. Le charbon de terre existe en plusieurs endroits, et l'on en a découvert plusieurs veines ; mais il est probable qu'elles ne seront exploitées qu'à l'époque où le bois commencera à devenir rare et cher dans la ville. On croit qu'il en existe une mine très-riche, à un mille de la ville , dans la propriété de M. Emmit.

Les naturels de cette île paraissent décidément appartenir à la race qui peuple en général toute la surlace de l'Australie , bien que certains voyageurs aient annoncé qu'ils en différaient à tel point qu'ils les considéraient comme de véritables nègres. On ne peut disconvenir que leur teint ne soit plus foncé et leurs cheveux naturellement plus crépus que chez leurs voisins de l'Australie. Du reste , même stature , même pi. cliii. conformation, mêmes traits du visage, et mêmes habitudes , à quelques nuances près.

Réunis en petites tribus , ils vivent principalement de chasse et de pèche; les moules, les huîtres, les lepas , les homards et les crabes leur offrent aussi de précieuses ressources. On a avancé qu'ils ne reconnaissaient aucune espèce de chef, mais les Anglais ont cru remarquer le contraire ; chaque tribu aurait à sa tête un homme auquel tous les autres rendraient hommage et obéissance.

Ils ont des huttes dont la charpente est formée par trois pièces de bois fichées en terre et réunies au som-

met par une corde. Deux des côtés de cette espèce de pyramide triangulaire sont garnis d'une sorte de treillis; puis le tout est recouvert d'une couverture de chaume.

Leurs embarcations sont des espèces de catimararans, dont la base est formée par deux troncs d'arbre de trente pieds de long, maintenus parallèlement à la distance de cinq à six pieds l'un de l'autre, au moyen de quatre ou cinq traverses assujetties aux deux extrémités par des lanières d'écorce. Le milieu est aussi garni de traverses , et toute cette partie est en outre remplie par un treillage assez serré. Chacun de ces bateaux plats, ou plutôt de ces radeaux, peut porter dix personnes ; les naturels avec leurs pagaies savent les manoeuvrer avec autant de sûreté que de rapidité. Ils s'en servent quand ils veulent traverser des lacs, des rivières et des bras de mer pour passer sur des îles , puis ils les abandonnent à la plage quand ils n'en ont plus besoin.

Ils sont fort adroits à diriger leurs lances, mais ils ignorent l'usage du bâton à lancer si utile aux naturels de Port-Jackson. Leur vêtement en hiver consiste en peaux de kangarous cousues ensemble, qui forment une espèce de manteau très-chaud. En été, les hommes sont nus , mais les femmes ne quittent pas ce vêtement qui s'attache sur les épaules et autour du corps avec une corde.

Ces peuples ne pratiquent ni la coutume de faire sauter les deux dents de devant chez les hommes , ni celle de se couper la première phalange du petit doigt

chez les femmes, comme le faisaient généralement les indigènes de la Nouvelle-Galles du Sud. Bien qu'ils disposent de leurs femmes en faveur des Européens, on n'a point appris que l'infanticide fût en usage chez eux, non plus qu'aucune autre coutume cruelle ou barbare de ce genre.

Suivant le lieutenant Jeffrevs, les femmes sont beaucoup plus agréables que celles de Port-Jackson, leurs membres sont mieux proportionnés et leurs traits plus gracieux. Elles tiennent aussi leur corps plus propre, et empêchent leurs cheveux de devenir trop longs, en ayant soin de les couper de temps en temps avec deux morceaux de cristal de roche. Elles sont en général douces , soumises et affectionnées. Comme elles sont traitées avec dureté et tyrannie par leurs maris , il est souvent arrivé qu'elles ont quitté leurs tribus pour s'attacher aux marins anglais qui fréquentent leurs côtes pour la pèche de la baleine ou des phoques. Quelque pénible que soit encore leur existence avec ces hommes grossiers, ces malheureuses femmes la trouvent douce en comparaison de celle qui leur est réservée dans leur propre pays.

Les femmes qui se sont ainsi attachées à des Européens ont ensuite une grande crainte de retomber entre les mains de leurs compatriotes qui ne manqueraient pas de les maltraiter cruellement, et souvent de faire périr par le feu les enfans qu'elles auraient eus des étrangers. Le lieutenant Jeffreys raconte ainsi ce qui arriva un jour à une de ces malheureuses Tasmaniennes.

« Une de ces femmes , qui s'était attachée durant plusieurs années à un marin d'une famille honnête , mais d'un caractère léger et aventureux , s'étant un jour écartée, avec son enfant au sein, de la société de pêcheurs avec qui elle vivait, tomba par hasard au milieu d'une troupe de naturels. Ceux-ci se jetèrent sur elle, la menacèrent de la maltraiter, arrachèrent son enfant de ses bras et le jetèrent dans un grand brasier. Cet affreux spectacle anima la pauvre femme d'un courage surnaturel. Avec la rapidité de l'éclair, elle s'élança à travers la horde de barbares qui l'environnaient, arracha sur-le-champ son enfant du milieu des flammes, et s'enfuit dans les bois de la rive opposée en l'emportant dans ses bras. Les sauvages la poursuivirent , mais la frayeur jointe à la tendresse maternelle lui donna des ailes , elle échappa à ses oppresseurs, et favorisée par les ombres de la nuit, elle réussit à se cacher ainsi que son enfant derrière le tronc épais d'un arbre abattu. Les naturels la cherchèrent long-temps, mais n'ayant pu la trouver , ils retournèrent près de leur feu et finirent bientôt par se coucher et s'endormir. La pauvre femme s'en étant aperçue, et voyant qu'elle pouvait se retirer sans crainte, quitta tout doucement sa cachette, et prenant la fuite, avant le jour elle atteignit la ville de Launceston, éloignée de dix milles environ. Là, elle trouva un asile agréable chez un gentleman et sa dame qui avaient déjà eu la complaisance de se charger de la fille aînée de cette femme. Cette dernière , qui est aujourd'hui une belle fille de onze ans environ , avait

eu pour père un Anglais de Van-Diemen's-Land. On lui a donné le nom de miss Dalrymple , et, comme tous les enfans qui résultent du commerce des naturels avec les Européens, elle est fort jolie; son teint est légèrement cuivré, ses joues sont rosées ; ses yeux, grands et noirs, ont le blanc légèrement azuré, et les paupières longues et bien dessinées ; ses dents sont excessivement blanches et ses membres admirablement bien formés. Sa pauvre mère, par suite de l'aventure que Ton vient de conter, souffrit grièvement de la fatigue , ainsi que des blessures qu'elle s'était faites en se précipitant dans le feu pour sauver son enfant; l'enfant lui-même avait été si maltraité, qu'il s'ensuivit une inflammation qui le mit à deux doigts du tombeau. »

Il arrive souvent que les pécheurs, occupés de leur tâche , sont obligés de laisser pour quelques jours leurs compagnes derrière eux. En ces occasions , ces tendres créatures adressent une espèce de chant à leur divinité imaginaire , pour attirer sur leurs maris ou sur leurs protecteurs la bénédiction divine, et surtout pour leur procurer un retour heureux et prompt. « Ce chant, dit M. Jeffreys, est accompagné d'un genre d'action assez agréable, et récité avec des intonnations qui ne manquent point de grâce : la pureté de leur voix , la douceur des notes, leur cadence assez juste, et leur précision parfaite, forment une espèce d'harmonie que l'oreille la plus délicate ne saurait entendre sans plaisir. »

Nous répéterons ici que ces sauvages évitent toute

communication avec les Anglais. Les faibles tribus qui existent encore dans l'île se sont réfugiées dans les parties les plus montueuses et les plus inaccessibles , d'où elles sortent quelquefois pour tomber sur les troupeaux des colons et sur les colons eux-mêmes. Toutes les fois que ceux-ci en trouvent l'occasion , ils tirent une vengeance cruelle de ces agressions. De cet état de choses , il résulte naturellement que depuis l'établissement des Anglais dans ce pays , le nombre des indigènes a rapidement décru , et comme ils sont contenus par les limites de l'île, qui leur interdisent de fuir le contact des Européens, il est probable qu'avant quarante ou cinquante ans, toute cette race aura complètement disparu. La civilisation est incompatible avec l'état sauvage , et partout où la première étend son empire , l'homme de la nature doit se résigner à suivre ses lois ou à voir périr sa race. Tout annonce que le Tasmanien, et plus tard l'Australien , incapables de jamais être civilisés , finiront par disparaître tout-à-fait, comme ont fait les Guanches, les Caraïbes , les Mohawks , et généralement toutes les peuplades sauvages dont les Européens ont envahi le territoire.