ND I GÉ.N E S DES CASTES INFÉRIEURES

L Européen mis pour la première fois en contact avec les indigènes de la péninsule se croit en piésence d’habitants d’une autre planète. Ce qui l’impressionne désagréablement, ce qui lui semble incompréhensible est parfaitement clair, parfaitement familier pour le Russe. Le Russe n’a besoin ici ni d étude ni d’analyse. Nos ancêtres, nos marchands du moyen âge, nos prisonniers emmenés au loin par les nomades, nos aventureux Cosaques dans leurs expéditions et dans leurs colonies n’ont jamais eu besoin de se rendre compte de l’Asie, de l’observer au point de vue critique. L’Asie ! Nous Ctl J\ons fait partie de tout temps, nous avons vécu de sa vie et de ses intérêts; notre position géographique nous a fatalement destinés à être à la tête des forces rudimentaires de l’Orient. C’est par

Hou* seuls et avec nous seuls que l'Orient a pu arriver par degrés à la conscience de son être, à une vie Supérieure.

AU PAYS DU NÏZAM

Sur la route de Rodza Leurs Altesses rencontrent à chaque pas les types et les scènes les plus pittoresques. Voici par exemple une jeune fille qui tient une soucoupe; de pieux Hindous y puisent nne sorte de fard avec lequel ils tracent sur leurs fronts les lignes rituelles en l’honneur de Vichnou et de sa déesse Latchmi ou de Siva. Les lignes en l’honneur de Vichnou descendent perpendiculairement des cheveux sur les sourcils; elles sont coupées par un trait à la partie supérieure du nez et par une bande rouge au milieu du front. Les lignes en l’honneur de la déesse sont horizontales. Chez d’autres indigènes, on constate des traces de couleurs sur les bras, des empreintes de fer rouge sur la poitrine et les épaules, le front est noirci de santal carbonisé devant les autels, etc. Puis voici

des brahmanes obèses entoures de bandelettes sacrées, des représentants émaciés de la dernière secte constituée (aux Indes on constate à chaque pas un schisme, un émiettement religieux qui va jusqu à 1 infinitésimal), puis des groupes de femmes les narines parées de bijoux, les doigts des pieds ornés d’anneaux, des enfants tout nus avec des bracelets et des chapelets au cou. Lt tout cela n est pas un songe, une illusion. Nous avons devant nous des représentants de l’humanité, des gens civilisés a leui iacon, qui considèrent notre pauvre chronologie et notre miscuble conception du monde comme un délire aussi informe qu’impudent, comme une rêverie prosaïque et superficielle.

Voici près du relais un théologien populaire. C est un vieil ascète aux cheveux en broussailles, à la barbe sale; il tient un bâton et une sébile de mendiant d’aspect archaïque. Elle pourrait être contemporaine des Bouddhas. Le corps de cet étrange personnage est couvert de cendre; un pagne le couvre à peine ; il est en somme assez répugnant. Un joli enfant se serre contre cet affreux vieillard et regarde les étrangers avec de grands yeux défiants d’animal sauvage. Les porteuses d eau avec leuis îobcs rouges et flottantes, un courrier indigène essoufflé, a demi nu, portant son paquet sur la tête, les soldats de l’escorte, la foule bruyante des cochers qui mènent nos bagages, tout cet ensemble est fort bigarré et fort pittoresque. Chaque personnage y garde son individualité, ses traits caractéristiques. Le fond de la population est constitué par les Kounbys ou laboureurs. C est 1 élément le du pays; ils sont tout ensemble inoffensifs, doux, tempérants, patients, laboiieux et ignoiants ^ vraiment facile aux maîtres actuels de l'Inde de gouverner cette masse giossièic ùussi mol 3 j ^ cire. Ces braves gens sont, dit-on, fort heureux dans leur vie de famille; ils sont cxtiaoidinai hospitaliers* Malgré leur amour pour la terre, ils la cultivent fort mal; ils labouient maladioit ne connaissent point Fart de sarcler les mauvaises herbes* Une autre tribu, celle des Paidaz T de bien meilleurs résultats; elle possède des agronomes autodidactes fort intelligents*

Les femmes Kounbys sont des modèles de labeur et d’endurance* hiles s occupent non ^ ^ ment des soins du ménage, mais des travaux des champs; elles vont à pied pai les plus g ian leurs faire les emplettes au bazar; les mères chargent leurs enfants sur leurs épaules et ne ie ^^ devant aucune fatigue. A ce que raconte un des officiers anglais qui nous accompagnent, les nj )

AU PAYS DU NJ Z AM

tics enfants excitent souvent de criminelles convoitises. Des brigands les égorgent pour s’en emparer. Dans ces derniers temps, la vigilance des autorités et de la police a rendu ces attentats de plus en plus rares. Récemment encore ils étaient à l'ordre du jour dans le pays. Les étrangleurs (thugs) considéraient leur œuvre néfaste comme inspirée par une divinité (Dourga ou Kali, épouse de Siva). Pendant

une partie de l’année, ils exerçaient des professions pacifiques; puis tout à coup, comme sur un ordre venu d’en haut, ils abandonnaient leurs familles et leurs foyers, se groupaient en bandes; ces bandes n’avaient point d’uniforme et semblaient réunies par hasard; elles faisaient alterner les manifestations religieuses et les actes de brigandage et n’épargnaient aucun des malheureux qui leur tombaient sous la main.

Près de la ville de Rodza, par ordre du Nizam, un petit camp a été établi en l’honneur des Illustres Hôtes. Près de ce camp est élevé un long pavillon qui doit servir de salon et de salle à manger. Devant ce pavillon est dressée une tente où des sièges sont disposés. Tout autour sont les tentes destinées à Leurs Altesses, à leur suite et aux serviteurs indigènes chargés de les recevoir. Deux ministres, quelques personnages de distinction et un agent anglais sont venus au-devant des Princes. La garde d’honneur est consti tuée par un bataillon d’élite de l’infanterie du Nizam, avec drapeau et musique. Le voyage a été assez fatigant; par suite des arrêts qui l’ont interrompu, il ne s’est achevé que dans l’après-midi. Nous aurions bien le droit de réclamer du repos jusqu’au lendemain matin; mais le temps est délicieux, nos heures sont comptées; nous nous remettons donc immédiatement en marche.

Le soir approche. Une épaisse poussière couvre la route qui conduit de notre camp à la ville cjui le domine. Une foule do curieux accourus de tous les côtés s’empressent autour de Leurs Altesses. Elles sc rendent à pied à Rodza pour jouir de la fraîcheur du soir et pour contempler, si elles en ont le loisir, le tombeau d’Aureng-Zeb. Malheureusement la nuit arrive trop tôt; la foule devient de plus en plus importune et il est impossible de se faire une idée de Rodza.

Près d’une mosquée fort sombre s’élève une sorte de terrasse assez large. Autour d’elle sont, dit-on, ensevelis quelques saints musulmans, les chefs de la dynastie des Nizams et le plus terrible des Grands Mogols, celui qui portait le surnom d’Alamghir (le maître du monde). Il joue dans l’histoire de l’IIindoustan un rôle aussi considérable qu’Ivan le Terrible dans I’iiistoirc de la Russie, Il fut aussi cruel que lui et aussi grand politique.

L’obscurité épaissit de plus en plus; les indigènes essayent d’éclairer les monuments avec cpiclques torches fumeuses, mais ils n’y réussissent guère et nous renonçons à visiter les tombeaux. Il nous suffit de savoir qu’ils sont là et que les grands chefs de l’Inde musulmane dorment tout près de nous. Le prince Georges de Grèce chausse des babouches pour s’approcher du tombeau d’Aureng-Zeb. Il n’a rien de remarquable, il paraît même assez laid. 11 est là, ce souverain qui régna pendant un demi-siècle sur un empire immense, dont les revenus annuels s’élevaient à six milliards de notre monnaie, qui commandait une armée permanente de cinq cent mille hommes. En son vivant, il fit élever à Aurangabad un mausolée splendide en l’honneur de son épouse Rabia Dourana. Après avoir été le grand maître de l'Orient, après avoir prolongé jusqu’à I’àge de quatre-vingt-neuf ans sa glorieuse carrière, il a voulu, conformément aux prescriptions de l’islam, une sépulture sans pompe, un tombeau misérable. Scs intentions ont été scrupuleusement respectées. Il avait prescrit de ne dépenser pour son tombeau que l’argent qu’il gagnait à vendre des bonnets fabriqués de ses propres mains. 11 vendait aussi des copies du Coran exécutées par lui-même. Les sommes que ce travail de calligraphc Ici avait rapportées durent être distribuées aux pauvres. La pierre tombale de son monument n’est

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point à l’abri des injures de l'air; elle est brûlée par le soleil, lavée pai les pluies. Un ai buste solitaire incline sur elle des branches odorantes. Aucune inscription ne révèle le nom du mortel qui dort ici le sommeil de l’éternité.

En revanche les tombes voisines sont d’une certaine magnificence. Sur celle du seïd Zaïnoudin, qui mourut en 1370, on lit une inscription en vers. La porte du mausolée est garnie de plaques d’argent. Les marches sont ornées de pierres taillées et polies apportées par les fakirs et les pèlerins. Audessus sont suspendus des œufs d’autruche. On conserve auprès de ce tombeau un vêtement de Mahomet, et certains jours de fête au mois de mars on le montre au peuple.

Près de Zaïnoudin, un autre seïd musulman est enterré ici; il s’appelle Hazret Bourkhanoudin et scs restes sont l’objet d’un culte pieux. Il s’établit à Rodza, au treizième siècle, à l’époque où le Dekkan était encore païen et ignorait l’islam. 11 se rendit dans cette province accompagné de quatorze cents disciples pour étudier le pays et préparer une invasion musulmane. Cette invasion réussit grâce aux intelligences que Hazret Bourkhanoudin avait su créer dans le pays. On conserve auprès de son tombeau des poils de la barbe du prophète; d’après les croyances des fidèles, le nom lire de ces poils augmente chaque année. Mais ce miracle n’est rien auprès de celui-ci, dont les générations se transmettent fidèlement le récit. Peu de temps après la mort du seïd, son tombeau menaça ruine. Ses disciples n’avaient aucune ressource pour le réparer. Leurs ardentes prières furent entendues. Sur la tombe, des arbustes d’argent se mirent à pousser pendant la nuit. On lés vendit au bazar et, avec le produit de ces ventes, on put non seulement réparer le monument, mais encore entretenir scs gardiens. Malheureusement le miracle cessa; de nos jours il ne se reproduit plus que rarement et de très grand matin.

Pour retourner au camp, Son Altesse monte à cheval; une partie de la suite en fait autant. Nous suivons une route poudreuse; il nous semble emporter avec nous Cette atmosphère mystique de l'islam. D’un côté une pieté fervente* une tendre sollicitude pour le bien des lidèles; de 1 autre une intolérance absolue pour les croyances étrangères, un esprit farôuèlie d’extermination.

Samedi 15/27 décembre*

Nous partons à cheval à huit heures quarante-cinq minutes pour visiter les environs de Rodza- En passant la porte de Nakkarkhana nous sommes salués par les sons peu harmonieux d’une musique indigène* C’est une marque de courtoisie particulièrement réservée aux hôtes que les habitants de Rodza veulent honorer.

Nous nous dirigeons vers ûevletabad : c’est après Bombay la seconde ville historique que nous visitons* Elle a joué naguère un rôle considérable dans les annales du Dekkan. Elle doit sans doute son importance à sa situation; au milieu de cette vaste plaine elle s’élève sur une montagne escarpée cl devait nécessairement dominer le pays*

Elle présente de loin un aspect très pittoresque. On peut la comparer à une ruche gigantesque, à un colossal pain de sucre. Les anciennes annales de l’Inde sont assez obscures et il est difficile de déterminer les origines de Devlelabad. À partir du douzième siècle on est mieux informé. A cette époque régnaient les rajahs de la dynastie dladava* Ils étaient d’origine scythe et portaient sur lem écusson l’oiseau fantastique Garouda. La ville s’appelait alors Deogiri ou Deogir, Deogar ou Dharagn. On a trouvé des plaques de cuivre avec des inscriptions votives qui nous apprennent les noms des rajahs. Ils ne jouirent pas longtemps de leur capitale* À la fin du treizième siècle parut un conquérant musulman, Aladin Mahmoud, qui occupa le Dekkan avec huit mille cavaliers. 11 assiégea Dcvlctabad,

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fît croire aux habitants que sa troupe était l’avant-garde d’une armée beaucoup plus considérable. D’autre part il racontait qu’il était révolté contre son sultan et qu’il se rendait dans l’Inde méridionale pour offrir ses services aux princes païens. La ville appartenait alors au rajah Ramtchandra, qui, disait-on, possédait d’immenses trésors. Aladin bloqua Devletabad; les habitants n’avaient des vivres que pour peu de temps. Le rajah revenait d’une chasse lointaine, sa femme et son fils étaient partis en pèlerinage. Les assiégés, brusquement surpris, firent rentrer dans leur citadelle non pas des sacs de blé, mais des sacs de sel. Ils furent obligés de se rendre. Les ennemis imposèrent aux personnes les plus riches une lourde rançon, s’emparèrent de beaucoup d’éléphants et de chevaux, semèrent l’épouvante parmi les princes voisins, ravagèrent les environs, mirent à la torture les vaincus poulies obliger à leur indiquer où étaient cachés les trésors; le rajah fit sa soumission et proposa aux musulmans de leur payer un tribut considérable s’ils consentaient à se retirer. Ils refusèrent. Le fils du rajah fit une sortie, mais fut repoussé. D’immenses quantités de pierres précieuses, d’or, d’argent, de tissus de soie'furent la rançon du rajah, qui s’estima trop heureux de conserver la vie. Aladin reçut pour sa part quelques éléphants savants, dressés, suivant la coutume du temps, à manier l’épée et à tirer de l’arc.

Après le départ de ces redoutables ennemis les habitants de Devletabad (Deogiri) proclamèrent leur indépendance. Ramtchandra et ses fils furent faits prisonniers par les rebelles, dépouillés de leurs biens et emmenés solennellement à Delhi, où le sultan leur montra une bienveillance relative. Il accorda au rajah dépossédé le titre de raï raïan (roi des rois) et le droit de marcher sous un parasol. C’est, en Orient, un symbole de l’honneur et de la puissance.

Depuis ce temps le rajah mis en liberté se lit remarquer par son dévouement. Lorsque l'année suivante il vit passer devant sa (orteressc l’armée musulmane qui marchait contre un prince de ses coreligionnaires, Ramtchandra lui fît bon accueil, la fournit de provisions et ordonna à ses sujets de lui vendre toutes les denrées au prix le plus infime.

Peu de temps après, le vieux prince mourut sans avoir cherché à recouvrer son indépendance. Son fils s’efforça de soulever une sédition où il périt. Une forte garnison fut envoyée de Delhi. Elle occupa Deogiri et d’autres places fortes du Dekkan. Cependant le pays était toujours en secret mécontent et agité. Harpala, gendre de Ramtchandra méditait une révolte et attendait une occasion favorable.

Par suite d’une intrigue de cour, Aladin mourut empoisonné. Les habitants de Deogiri profitèrent de l’occasion pour se déclarer indépendants des musulmans. ICoutbouddin, fils d’Aladin, résolut de se montrer impitoyable. Harpala fut fait prisonnier; on lui arracha la peau et on l’accrocha à la porte de la ville. Avec lui finit la dynastie d’Iadava. Le lieutenant qu’on lui substitua essaya de montrer quelques velléités d’in dépendance. On lui coupa le nez et les oreilles. Désormais le Dekkan était pour toujours aux mains des princes musulmans.

En 1338, un des premiers sultans eut la fantaisie assez singulière d’abandonner la cité florissante de Delhi pour transporter sa capitale à Dcogir; il y emmena par la force des centaines de mille de Del biens dont les biens furent sans doute confisqués. Trois jours après la publication de 1 ordre d’émigrer, aucun habitant ne devait rester dans l’ancienne capitale. Ce sultan capricieux s appelait Toghlak-chah.

Nous n’apercevons pas Aurangabad. Mais par-dessus les collines nous voyons flotter la fumée de ses maisons. Au siècle dernier, avant la chute de la domination française, cette ville comptait environ cinq cent mille habitants. Elle est maintenant terriblement abandonnée. Devletabad, elle aussif était naguère une grande et populeuse cité. Aujourd’hui ses faubourgs déserts produisent une nnpiession lamentable. Notre cavalcade passe sous une porte massive entourée de broussailles, de

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pommiers sauvages; les grosses murailles, les antiques édifices gisent au milieu de la. verdure à demi écroulés. Ici existait en des temps très lointains un important centre de commerce. Tagara — tel devrait être son nom — entretenait des rapports très suivis avec l'Occident, même avec les Égyptiens et les Grecs. Des.fouilles exécutées aux environs de cette ville donneraient certainement d'intéressants résultats.

Au moyen âge cette ville s'appelait la forteresse des Dieux, et après le désastre musulman elle fut surnommée ec le lieu des trésors ou de la félicité ». Hélas! nous ne trouverons à Dcvletahad ni les trésors, ni ta félicité. Elle ne compte aujourd'hui que douze cents âmes. Les familles des soldats de la garnison composent toute sa population. Elles s'abritent dans des huttes adossées aux ruines des palais déserts.

Au coin de la route qui conduit à la citadelle, nos chevaux restent abrités à l'ombre de grands arbres. Leurs Altesses montent à travers les passages tortueux reliant des enceintes fortifiées qui semblent vouloir défier le temps. Sous les voûtes sombres qui naguère, en* temps de siège, abritaient des milliers de soldats, des lanternes sont disposées; pour purifier l'air confiné, on a placé près de ces luminaires des morceaux de bois odorant.

L a roche conique mesure près de deux cents mètres de hauteur. Les fortifications ont été sans cesse augmentées par les anciens habitants de Tagara et de Deogir. Les musulmans les ont complétées par un fossé très profond. Le chemin qui mène au sommet est en partie taillé dans le roc. Des galeries profondes s ouvrent le long de cette voie escarpée; elles ajoutent encore au caractère fantastique de la terrible et mystérieuse forteresse. Que devait-elle être dans l'antiquité, quand elle abritait les opulents rajahs, ou les gouverneurs des empereurs de Delhi, quand elle gardait les tribus du Dekkan à l’abri de ses remparts 'formidables? Depuis le quatorzième siècle les indigènes de la contrée la quittaient souvent pour s’enfuir dans la jungle et le pays souffrit beaucoup de la faim. Des districts entiers — notamment auprès de Devletahad — mouraient de misère et de faim. Des hommes offraient de se vendre comme esclaves pour un morceau de pain et ne trouvaient point d’acquéreur. On mangeait la chair des chiens, les os des morts broyés et mélangés a d immonde farine ; on vit des familles s’entre-dévorer.

Nous avons dit que le sultan Toglilak-chah avait voulu transporter sa capitale dans le Dekkan. Il réussit en fort peu de temps à chasser toute la population de Delhi sous la forteresse que nous visitons en ce moment. D'après la tradition deux habitants seulement eurent l'audace de désobéir à l’ordre impérial; l'un était aveugle, l'autre paralytique. Ils se cachèrent dans la ville déserte. Ils y furent découverts et condamnés à de terribles supplices. Le premier fut, pendant quarante jours, traîné dans les rues de Devletabad. À la fin des bourreaux ne traînaient plus que sa jambe. L autre, d'après un usage de l’Asie centrale qui se pratiquait naguère encore à Boukhara, fu t jeté du haut d un minaret. Le souverain éprouva, dit-on, une joie.extraordinaire à voir Delhi désert et silencieux : H y fit tuer jusqu’aux chiens et aux chats. Des milliers d'habitants ne purent supporter la douleur de cet exil aussi brutal qu’arbitraire, ou les privations du voyage. Le sultan s'était pourtant préoccupé de leur bien-être et ayait, par exemple, fait planter des arbres le long de la routé qu'ils devaient suivre.

Leurs Altesses débouchent sur une terrasse située à mi-hauteur. Un précipice escarpé s ouvre sous nos pieds. Des ruines étranges — sans doute quelque débris de temple hindou — pendent au-dessus deFabîme. De tous côtés s’étend une vaste plaine ceinte de collines onduleuses. A contempler cet espace on comprend qu'il ait pu loger une population considérable. Toglilak-chah 1 a\ait répartie en différents quartiers : l’un était assigné aux soldats, un autre aux fonctionnaires, un troisième aux juges [kazij^ aux savants, aux derviches, aux fakirs, un quatrième aux marchands, un cinquième aux artisans, et ainsi de suite. Ycrs le sud le pouvoir du sultan s’étendait jusqu'aux lointains

rivages de l’Inde occidentale;

il FauraLt soumise

tout entière si une épidémie de choléra ne s'était

déclarée.

Le souverain avait fait disposer entre Delhi et Devletabad des tambours de distance en distance. Dès qu'il se produisait un événement et qu'il fallait en informer la capitale, ils battaient l'alarme; le signal se répétait sur toute la ligne et arrivait promptement à la capitale. Du haut de son aire Toghlak-chah pouvait tranquillement rêver à ses futures conquêtes ou aux réformes intérieures de son empire. Aucune insurrection ne semblait à redouter dans cette retraite si bien défendue. En supposant même que les ennemis eussent réussi à franchir l’enceinte, ils se heurtaient à toute une

série d’obstacles insurmontables. C’était d'abord au-dessus du

fossé principal des roches tellement

lisses qu’il était impossible de s’y cramponner. Ensuite dans 1 une des galeries on trouvait un passage sous lequel un feu brûlant était sans cesse entretenu ; impossible de franchir cet enfer.

Au temps des Grands Mogols les fortifications de Deogiri furent encore renforcées, surtout à l'époque où le jeune Aureng-Zeb gouvernait le Dekkan au nom de son père. On appela des ai Lilleui s anglais et hollandais. Les plus habiles d'entre eux durent rester indéfiniment au service, et on leur interdit même de retourner dans leur patrie. Ail dix-septième siècle, le voyageur français lavernier trouva un de ces infortunés prisonniers. Ou le retenait depuis seize ans à Devletabad (Doultabad, éciit Tavernier); il ne réussit à conquérir sa liberté qu'au prix d un service exceptionnel. Il avait appris a ses geôliers comment on pouvait faire monter au haut de la forteresse un canon colossal.

AU PAYS OU NIZAM

Au sommet du pic flotte le drapeau du Nizam. Un pavillon couronne la forteresse. Leurs Altesses ne montent pas jusqu’au haut à cause de la chaleur; la vue des environs et des parties inférieures de la forteresse est vraiment grandiose. Partout dans la verdure sauvage s'entassent des ruines accessibles seulement aux bêtes féroces; plus loin s’étendent les champs cultivés des laborieux Hindous auxquels le pays doit sa fécondité et sa richesse. Ici naguère, dans leurs somptueuses résidences, les antiques maîtres du pays venaient, pendant les chaleurs de l’été, respirer la fraîcheur. Oe ces palais il ne reste qu’une longue lile de chambres nues en briques jaunes ou bleues. Nous descendons lentement de ce pic auguste où l’assiégé n’avait à redouter ni l’assaut, ni les mines, ni le feu grégeois.

Auprès de Devletabad, dans un canton fort riche en débris archéologiques, on trouve des sangliers et des panthères. Les indigènes ont précisément découvert aujourd’hui la trace d’une panthère sous la citadelle, et le Gésarevitch se rend à la chasse.

Au-dessus du fossé, un escalier étroit descend par vingt marches environ à un pont de pierre qui le traverse. 11 a été construit vers 1876. Auparavant la communication était établie à l’aide de trois ou quatre poutres qu’on retirait souvent. Le pont franchi, on se trouve en face d un sentier fort âpre, tellement étroit qu il ne laisse passer qu un seul homme à la fois. Si l’on regarde en arrière, on aperçoit sur les murs de la forteresse des traces très nettes de sculptures de pierre ou de bois, des ouvertures qui aboutissent à des demeures souterraines aujourd’hui complètement abandonnées, et, au pied des roches voisines, une eau stagnante et croupie. Jetez une écorce d’orange : cette eau s entrouvre un instant, forme des ronds noirs d’une couleur immonde, puis elle devient immobile et morte et exhale des miasmes répugnants, comme l’odeur d’un tombeau mal fermé.

En arrivant à l'enceinte extérieure les Augustes Voyageurs daignent accepter des fruits; ceux de Devletabad sont célèbres, le raisin notamment. Le commandant ou killedar de la forteresse est particulièrement chargé par le Nizam de la culture des vignobles,

À la porte la plus basse de la citadelle s’allonge un gros canon noir; il porte la trace des boulets qui 1 ont lrappé. Une inscription persane nous apprend qu’il a été fondu par l’Arabe Mahomet Hussein, chef de 1 arsenal. Une autre nous dit qu’il a appartenu à Abdoul Mozaffar Mohidin Mahomet Àureng-Zeb Bahadoui Alamhir Padichah Gazi, Sur 1 embouchure est écrit son nom : <l le Destructeur des forteresses », et un verset du Coran sur la victoire promise aux fidèles musulmans.

ELLORA

Son Altesse revient cle Devlctabad à Rodza par une route pittoresque, qui se ’iriarc vers le sud-ouest. Nous nous retournons pour contempler encore la citadelle. Avec le haut minaret qui se dresse à ses pieds, elle paraît encore plus formidable et plus majestueuse. Les faïences bleues brillent sous le soleil. Dans la région que traverse noire cavalcade se détachent, sous une folle végétation, les ruines si pittoresques de l’ancienne cité de Bouddha Vanti; elles sont de proportions colossales et attestent l'importance do cette capitale disparue. Pendant des siècles entiers les briques et les pierres de scs édifices et de ses temples ont servi de matériaux pour la construction des villes que le moyen âge vit naître dans la région. C’est ainsi que le Caire fut construit par les Arabes avec les restes de Memphis. Ici, comme dans le rayon de Merv, après les grandes pluies on découvre souvent des monnaies intéressantes. Nous allons bientôt visiter près d’ici les ils prouvent que cette contrée a dû être jadis habitée par des populations nombreuses et civilisées. Ce qui confirme notamment leur existence, ce sont les vastes

hypogées d’Ellora. Comme ces ruines,

ELLOUA

réservoirs, souvent assez bien conservés, que Ton rencontre dissimulés sous le feuillage d'épais buissons.

Nous montons les collines escarpées qui séparent de Rodza la plaine de Devletabad, Du côté droit la route est bordée d'un mur de pierre qui longe une vallée profonde et préserve les voitures de chutes périlleuses. Ce mur est fort ancien, car il en est déjà question dans le livre de Tavernier, qui a visité ce pays deux siècles environ avant nous et qui franchit ces mêmes hauteurs clans un chariot indigène attelé de bœufs. Ce devait être une dure ascension pour ces pauvres animaux,

A moitié chemin de la montée, on lit sur deux piliers les noms des hauts et puissants seigneurs d 1 Aureng-Zcb qui ont construit la chaussée. Au loin derrière nous, au delà de la forteresse qui commence à disparaître, se développe une chaîne de collines fauves, de hauteur inégale. Le peuple connaît cette forteresse sous le nom de Balla Ilissar et appelle le pavillon dont elle est surmontée Barradari, Devant nous, au milieu des arbres fruitiers et des mausolées gris, se détachent la mélancolique Rodza, les tentes blanches dressées pour Son Altesse, et le plateau assez terne qui descend vers Nandgaon.

La cavalcade passe rapidement au milieu des tombeaux, où dorment des musulmans plus ou moins illustres. L'un de ces monuments est particulièrement signalé à notre attention. C'est là que reposé le fondateur d'Àurangabad, Malik Àmber, mort en 1626. Il joua un grand rôle politique, fut le rival redoutable des Grands Mogols, gouverna sagement une partie du Dckkan jusqu'au moment où cette province fut pour la seconde fois soumise par les empereurs de Delhi,

Non loin de Malik Àmber repose Tanah Chah, roi de cette Golconde si célèbre jadis par ses mines de diamants. Il fut privé de sa couronne par Aureng-Zeb, et fut interné pendant quelques années à Devletabad. On montre encore dans cette ville les restes du a palais chinois y> (Chini Mahcit) qu'il occupait. Le monument est aujourd'hui vide et ouvert à tout venant. Les officiers anglais au service du Nizam l'ont transformé en un travellers bungalow (sorte de station pour les voyageurs européens). Après avoir dépassé ce bungalow , Leurs Altesses descendent de cheval devant leurs tentes. Le service d'honneur est fait par des soldats du régiment d'Haïdëêabad. Ils portent des uniformes rouges et blancs.

Dans une baraque voisine qui tient lieu de salon et de salle à manger, l'élite de la population locale est rassemblée. Au déjeuner assistent un grand nombre de convives. Le contraste paraît singulier entre les costumes orientaux, les coiffures extraordinaires et le caractère tout européen de l'hospitalité. Mais il se reproduit chaque jour dans la vie aristocratique de ITndc*.

Nous n'irons malheureusement pas à la Cité du lion, à Ilaïderabad, Cette ville ne fait point partie de notre itinéraire, nous ne verrons pas le souverain de la province. 11 a maintenant vingt-cinq ans. Il a reçu d'un précepteur anglais une éducation à moitié européenne. Il aime le sport et donne, assure-t-on, de brillantes espérances. Cette circonstance n'est pas sans intérêt si l'on songe que le jeune souverain règne sur un Etat en droit indépendant qui comprend des centaines de milles carrés, et dix millions environ d'une population fort bigarrée. L'élément qui domine, ce sont les musulmans, qui constituent la noblesse militaire; mais la majorité est composée d'Hindous autochtones qui appartiennent à toute espèce de castes et qui offrent les caractères les plus divers.

Le Nizam domine le centre de l'Inde; le prince est entouré d'une cour brillante. De lui dépendent une foule de questions politiques fort complexes, non seulement au point de vue de l'intérieur, mais de l'étranger. Il a une petite armée régulière et une armée irrégulière assez considérable. Les trésors naturels du pays, son heureuse situation géographique, le haut prestige que les Nizams ont exercé pendant deux siècles, l'incertitude des événements dont dépend l'avenir très prochain de l’empire anglo-indien, toutes ces circonstances auraient certainement prêté un intérêt exceptionnel à la visite

ELLORA

d’Haïderabad par le Prince héritier et au contact personnel entre Son Altesse Impériale et le jeune souverain du Dekkan.

Que veut dire ce mot Nizam? C’est un titre d’honneur (quelque chose comme vice-roi) concédé par le Grand Mogol à un ancêtre du prince actuel pour récompenser toute une série de services rendus, notamment sur les champs de bataille, à la maison impériale de Delhi. Pour nous autres Russes, il est assez curieux d’apprendre que la dynastie d’Haïderabad a été fondée par des émigrés de l’Asie centrale. Elle a dans scs veines par les femmes le sang du Prophète, et par les hommes celui du premier khalife Abou Bckr. À l’époque où Chahdjahan régnait dans l’Inde septentrionale, il reçut de Boukhara la visite du kazi Navab Àbid Kouli Khan. Ce personnage acquit une situation considérable, devint ministre et gouverneur de l’importante province d’Adjmir. Après avoir fait le pèlerinage de la Mecque, l’illustre Boukhanen devint le premier dignitaire de l’Etat sous l’Empereur Aureng-Zeb. En 1687, lors de l’expédition de ce prince contre Golconde, Navab Abid Kouli Khan périt à l’assaut d'une forteresse. Son fils Mir Chakhabouddhin était venu de Samarcande dans l’Inde dix ans après son père; il hérita de sa haute situation. Il se distingua dans les luttes contre les princes païens fanatiques du Radjpoutana. Le Grand Mogol lui conféra le titre de khan, et pour le récompenser de ses victoires sur les Mahrattes il lui donna, en 1682, le litre encore plus sonore de « gaziuddin khan bahadour ».

Aureng-Zeb aimait beaucoup ce fidèle serviteur. Un jour qu’il avait été blessé au siège d’une ville, il lui écrivait qu’il ne sc sentait pas le courage de venir contempler les tourments qu'il endurait.

Plus tard l’ancêtre des Nizams fut mis à la tête d’un détachement de quatorze mille hommes. Il porta des coups terribles aux Mahrattes, prit un de leurs chefs les plus vaillants, Santa Horpara, et envoya sa tête à l’Empereur de Delhi. L’année de Chakhabouddin était considérée en ce temps-là comme une armée modèle, meilleure même que celle de l’Empereur. Le Grand Mogol estimait particulièrement l’artillerie de son favori. Après sa mort Chakhabouddin laissa la réputation d’un soldat né pour vaincre et pour commander, d’un homme d’État éminent, aimable et charmeur. Beaucoup d’Hindous se demandèrent comment un tel personnage avait pu naître parmi les représentants grossiers du Touran.

Le petit-fds de l’émigré boukharien suivit les traces de son père et de son aïeul. Jeune encore, il reçut du souverain en récompense de ses services un merveilleux cheval arabe, une selle brodée de perles et de pierres précieuses, un sabre d’honneur, sans compter une loule d’autres riches présents, et le commandement de cinq mille cavaliers. Il évita autant que possible de se mêler aux luttes sanglantes qui éclatèrent entre les successeurs d’Aureng-Zcb. Au commencement du dix-huitième siècle il reçut le gouvernement du Dekkan et le titre de Nizam (Nizamu-l-Mulk) ou vice-roi. II établit sa capitale à Aurangabad et envoya des détachements contre les principaux ennemis de l’islam, les Mahrattes. Peu à peu, bien qu’on le rappelât parfois vers le nord, il acquit une sorte d’indépendance. Le lien de vassalité qui le rattachait à Delhi se relâcha. Le Nizam conquit ville sur ville; son armée augmentait d’heure en heure. Sa situation était presque legale de celle de l’Empereur. Si on rendait encore quelques honneurs au Mogol, c’était le plus souvent par courtoisie et non par obligation. Comme pour augmenter encore la puissance de son vassal, l’Empereur lui soumit, pour peu de temps il est vrai, le Goudjerate et la province de Malva.

Cet ancêtre des princes actuels d’Haïderabad avait dans son trésor des dizaines de millions en espèces et eu objets précieux. Le nombre des habitants de sa capitale atteignit parfois un million et demi. Ce chiffré suffit à nous en attester la splendeur.

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Les premiers Nizams employaient comme auxiliaires des soldats disciplinés par des officiers français et disposaient d’une artillerie fort bonne pour l’époque. Ils jouèrent un rôle prépondérant dans le sud et le sud-est de l’Inde. Non seulement ils réussirent plus d’une fois à mettre en fuite la cavalerie des Mahrattes, mais encore ils s’emparèrent de Trichiriopoli. Cette ville, aujourd’hui située dans la présidence de Madras, constituait un centre fort important.

Bien des choses sont arrivées depuis ce temps-là. De fait les Anglais sont presque tout-puissants dans l’Inde. L’héritier des glorieux émigrés de l’Asie centrale a perdu une grande partie de l’importance de ses ancêtres, trop heureux de n avoir pas éprouvé le même sort que les Empereurs de Delhi, les chefs radjpoutes et les chefs mahrattes. L’Inde est morte au point de vue politique. Le prestige de ses brillantes cours s’efface. Elle est vraiment aujourd’hui comme cette orgueilleuse forteresse de Devletabad qui ne sert plus à rien, comme cette mélancolique Rodza, tombeau des grands disparus*

Malgré la chaleur Son Altesse parcourt les environs du camp, pour étudier les temples à demi écroulés, les couvents abandonnés, les autels déserts qui se dressent au flanc de la montagne. Le temps nous manque pour examiner en détail toutes ces ruines. Elles ont piovoqué des tia\aux d’archéologues distingués, par exemple ceux de Burgess et de Fcrgusson. Avant de noter dans ce journal ce que nous avons vu et entendu, jetons un coup d’œil sur les origines de ces monuments, sur leurs rapports avec l’histoire du pays. Il est indispensable de se rendre compte de tous ces problèmes. Faute de les comprendre, la nature même de l’Inde resterait pour nous un mystère et une énigme.

Le Dekkan s’appelait dans l’antiquité Dachkinapouti (chemin vers la droite), car les Aryens qui vinrent dans ce pays du Pendjab allèrent d’abord dans la direction de l’orient vers le Gange; ils se tournèrent ensuite vers les contrées du sud. Elles étaient à ce moment couvertes de forêts gigan¬

tesques et habitées par une race noire. Dans ces forêts vierges avaient déjà pénétré, non sans pemc, au milieu des sauvages, les tribus dravidiennes, d’origine mongole-turque ; elles venaient d au delà de rilimalaya et apportèrent les premiers éléments d’une civilisation qui devait parla suite acquéri 1 un développement assez considérable. Les Aryens pénétrèrent donc dans les provinces occupées par les Dravidiens, Ils leur empruntèrent beaucoup, et en même temps s’efforcèrent d implanter chez eux leurs idées religieuses, telles qu’elles s’étaient transmises de génération en généi'ation par les hymnes et les traditions de leurs ancêtres, qui devaient plus tard être célèbres dans le monde entier sous le nom de Vidas.

D’après les légendes poétiques résumées dans les grands poèmes du llamayana et du Mahabharata ÿ l’ancien Dekkan fut autrefois le théâtre des exploits des héros épiques, de Rama par exemple. Avant que sa femme Sita ne fût enlevée par le méchant roi de Ceylan, il errait avec elle dans ces forêts; il visitait les demeures de ces princes préhistoriques qui avaient des singes pour emblèmes- Ge seul détail suffit à montrer à quelle lointaine et brumeuse époque remontent ces légendes,

À une autre période à moitié fabuleuse se rapportent les exploits de deux héros, les lièies Pandou. Leur père ôtait autrefois Phéritier de la province qui a aujourd hui pour centic Delhi* H joua contre son neveu, la perdit et dut lui céder le titre de rajah. Bientôt après il se retiia dans province du Dekkan; dans cette province lui naquirent des fils héroïques qui devaient remplii luuû l’Inde du bruit de leurs exploits.

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Ces demi-dieux virent une fois une lumière inexplicable planer sur la hauteur où s'élève aujourd'hui Rodza. Ils se demandèrent ce qu'elle pouvait signifier, et pour être agréables aux dieux ils imaginèrent d'édifier sous des roches immenses des temples souterrains. Le dieu Krichna les aida à réaliser leurs pieuses intentions. Sur leur prière il prolongea miraculeusement une nuit de plusieurs siècles afin de leur permettre d'achever une œuvre merveilleuse qui devait être la gloire de l'art indien et surprendre le monde par la rapidité de son exécution. L'artifice réussit. Les peuples des pays les plus lointains adorèrent le merveilleux talent des fils de Pandou. Les plus vaillants guerriers entrèrent dans l'armée qu'ils formaient. Les frères remmenèrent au nord-ouest, dans le pays qui aurait dû être le domaine de leur père, et ils le reconquirent sur leur cousin.

Les sanctuaires d'Ellora sont en quelque sorte Y héritage de ccttc époque primitive. Cette nuit que Krichna envoya sur le monde au moment où on les édifiait semble sc prolonger encore dans ces hypogées extraordinaires remplis de mystère et peuplés de figures sculptées.

Le Dekkan ne sort guère du mystère et des légendes pour entrer dans Lhistoire que sous le règne d'Àsoka, Ce prince dévoué au bouddhisme fut tout ensemble doux et miséricordieux. Il étendit au loin les limites de son empire. Les idées humanitaires étaient si répandues en ce temps-là qu’on rendait immédiatement la liberté aux prisonniers de guerre. C'est sans doute sous son règne — peut-être un peu avant — que les adorateurs du Bouddha Gautama creusèrent dans le Dekkan leur premier hypogée. Plus tard d'autres bouddhistes vinrent achever l’œuvre de ces architectes et de ces sculpteurs primitifs.

Les montagnes qui avoisinent le petit village d'Ellora renferment dans leur enceinte Tune des plus grandes merveilles archéologiques du monde entier. Les monuments de cette région sont, à dire vrai, plus intéressants, beaucoup moins monotones que ceux de l'Egypte. Ceux-ci ont pourtant été construits par les Pharaons dans des circonstances beaucoup plus favorables, mais ils attestent chez leurs architectes un manque complet de goût et d'imagination. Les sanctuaires et les tombeaux des bords du Nil ne nous parlent que des relations des princes égyptiens avec les dieux, de leurs victoires sur les ennemis extérieurs, des épreuves que l'âme subit après la mort, etc. Les temples et les hypogées d'Ellora ont ou plutôt avaient un autre objet. L’homme à demi légendaire qui taillait dans la pierre des édifices tout entiers avec des bas-reliefs, des autels, des cellules monastiques, était inspiré par une idée plus haute; il voulait reproduire dans ces sanctuaires et dans ces monastères non pas seulement les images et les figures des êtres surnaturels qu'il adorait, mais la Divinité ellemême, si inaccessible aux penseurs et aux ascètes de l'Inde ancienne, si voisine du cœur des humbles, des demi-barbares, des simples d'esprit.

Le Dekkan fut de toute antiquité — sans doute ù cause de son heureux climat — le séjour préféré des solitaires, brahmanes et bouddhistes. Il devint un foyer de vie religieuse. Ici des hommes d élite s'adonnaient à la contemplation. Après avoir renoncé à toutes les choses terrestres, ils venaient chercher dans des lieux déserts, au milieu des précipices et des abîmes, parmi les reptiles, le triomphe de la volonté sur les passions et la purification volontaire. Entre tous les lieux sacrés fréquentés par ces anachorètes destinés a exercer une action profonde sur les masses religieuses, Ellora occupait peut-être le premier rang. Les traditions qui s'y rattachent sc perdent dans la nuit des temps. Aujourd’hui encore, depuis le brahmane le plus éclairé jusqu'au simple paysan, personne ne doute que ce lieu privilégié ait été naguère le séjour d êtres surnaturels, de grands héros (les Pandavas), d'artistes divins, même de divinités qui ont pris part à leurs travaux.

Trois religions ont été autrefois pratiquées à Ellora : le brahmanisme, le bouddhisme et le

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djaïnisme. Chacune d’entre elles a laissé des monuments artistiques fort curieux, fort précieux au point de vue de l’histoire de la civilisation, et, ce qu’il y a de plus étonnant, fort bien conservés. En ce (pii concerne la construction des temples-hypogees et des monastères, la palme paiait appartenir aux sectateurs de Bouddha Gautama. L’architecture souterraine des djaïnites paraît, au dire des érudits, contemporaine de celle des bouddhistes; les derniers venus dans l’art sont les brahmanes. Il faut leur rendre une justice : c’est que les productions de leur sculpture et de leur architecture ont non seulement surpassé, mais même en partie elfacé celles de leurs prédécesseurs. H n’y a dans ce fait rien d’extraordinaire. Le brahmanisme peut vraiment être comparé à un rayon de soleil dont l’Inde aurait ôté pénétrée. La puissante caste des prêtres a propagé des idées enflammées aussi ardentes de coloris, aussi grandioses, aussi vivifiantes que ce soleil, foyer de la lumière céleste, dont ils invoquent la divinité et qui étincelle dans l’azur des cieux. Le bouddhisme est tout autre dans son caractère général et dans ses détails. C’est plutôt la lumière tremblante et douce de la lune; elle tombe mollement sur la terre fatiguée par la chaleur, elle verse la guérison et la joie sur les cœurs assombris par les mauvais songes, elle éclaire l’avenir à travers la brume argentée de minuit. Le djaïnisme est quelque chose de plus vague encore, une poussière de diamants qui scintille faiblement sur la voie lactée. Cette religion semble quelque chose d'inachevé, de mystique, sans base réelle. D’autre part le brahmanisme, avec toute la bizarrerie et la gigantesque variété de ses imaginations, n’a en aucune façon les caractères négatifs du bouddhisme et du culte des djinns. Les djinns sont des êtres qui ont asservi le péché et la souillure, qui sont arrivés à la plus haute perfection; beaucoup de dévots hindous leur rendent un culte et les considèrent comme des modèles de la vie morale.

Au bas de la montagne escarpée que viennent de descendre les Augustes Voyageurs s’élève un rocher fort étrange. Plus on en approche, plus semblent incompréhensibles les contours de cette masse. De loin elle paraissait informe. De près elle surprend par les inégalités symétriques de ses surfaces, par les profondes galeries qui la pénètrent d’outre en outre. On reconnaît bientôt que c est une pagode, et non pas une pagode ordinaire. C’est le grand sanctuaire du dieu Siva, le Kaïlasa. Nous avons devant nous un édilice monolithique; tout a été taillé dans une niasse colossale de pierre, isolée par la main de l’homme de la montagne à laquelle elle appartenait. Tout autour du sanctuaire se dressent, comme des sentinelles, des chapelles, des terrasses, des pyramides, des clochetons, des escaliers, des statues, des obélisques, des lions, des éléphants. Quelle force magique leur a donné la vie?

Les proportions de l’édifice sont vraiment grandioses. L’enceinte qui l’entoure couvre plus d un demi-hectare. Les dimensions du temple en hauteur, en longueur et en largeur se mesurent par dizaines de mètres.

En Europe on admire la patience du pauvre artisan chinois qui tire d’un morceau d’ivoire de petits chefs-d’œuvre. Que dire des artistes qui ont ainsi fouillé la montagne pour rendre bonheur à leurs dieux et faire admirer aux fidèles ce labeur extraordinaire? Cachés sur les hauteurs, abandonnés par les prêtres qui les desservaient, à moitié déserts, ces temples solitaires et silencieux produisent sur les spectateurs une double impression. On a beau regarder, on ne voit pas le point de contact de la pierre avec la pierre. Toute la masse ne forme qu’un seul bloc. Elle ne se distingue pas par sa couleur de tout ce qui l’entoure. Elle est d’un gris brun comme la chaîne de montagnes qui 1 avoisine et qui descend là-bas vers la plaine. C’est à peine si l’on constate sur les murs la trace de la main de l’homme. Il parait être resté étranger à celte mystérieuse construction; elle a, semble-t-il, jailli d’elle-même du milieu de scs frères, les rochers du Dekkan.

Mais les impressions sont trompeuses; l’archéologie nous apprend que des édifices analogues sc rencontrent ailleurs en plaine, dans un milieu tout différent, par exemple au bord de la mer. On trouve un temple analogue dans la présidence de Madras, à Mahavellîpour. 11 appartient au style dit

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dravidien, qui offre de nombreux rapports avec le style assyro-babylonien. On ne sait pas encore quel est entre eux le lien historique; mais la ressemblance n’est certainement pas purement fortuite. On peut l’expliquer d’abord par les relations commerciales de la côte de Malabar avec le golfe Pcrsique et la Mésopotamie; on peut alléguer encore que les Dravidiens sont venus du nord-ouest. Par quelles routes? C’est ce qu’on ne peut déterminer dans l’état actuel de la science. Il existe encore dans le Béloutchistan des tribus dont la langue se rapproché de celle qui se parle dans le sud do l’Inde.

Leurs Altesses franchissent le parvis rocheux qui s’étend entre la route de Nandgaon et le Kaïlasa (palais de Siva). Voici d’abord la déesse Lakchmi sur une feuille de lotus, puis des gardiens de pierre au visage farouche (dwarapalas) des deux côtés de la porte, puis le temple lui-même. Tout cet ensemble, sculpté dans le rocher, offre un intérêt beaucoup plus vif que les grottes d’Éléphanta. En étudiant en détail le plus important des temples d’Ellora, on remarque sans doute par-ci par-là des détails analogues ù ceux que nous avons constatés à Eléphant a, par exemple, des ornements de colonnes absolument identiques; mais la différence de l’ensemble est très considérable. Ici l’architecte 11 e songe point à égarer le visiteur dans un labyrinthe de rêveries et de croyances. Ici chaque pierre, chaque dalle, chaque détail de l’étrange édifice a un sens profond, est pour nous le témoin de conceptions préhistoriques, nous raconte les exploits légendaires et la lutte des êtres surnaturels, oblige le spectateur à contempler, à pénétrer des énigmes dont il n’aurait guère l’occasion de se faire une idée.

À l’entrée du sanctuaire se dresse un éléphant gigantesque. Pauvre éléphant dix fois séculaire! On lui a brisé sa trompe.

Le Kaïlasa s’appelle encore Rang Mahal. De l’avis des archéologues ce temple a été construit vers la moitié du huitième siècle de notre ère. D’après la tradition, il y a environ cent cinquante ans un rajah d’Elitchpour nommé Élou aurait trouvé la guérison d'une grave maladie en buvant l’eau d’un bassin qui existe encore aujourd’hui. La localité a pris depuis le nom d’iroul ou d’Ellora.

L’édifice que nous visitons a trois étages. Aucun d’eux n’est complètement fini dans le détail. Entre le temple principal et l’une des chapelles latérales était jeté un pont fragile qui s’est écroulé.

Nous suivons une longue galerie et nous admirons les sculptures de ses parais. Elles sont tellement fines qu’on les croirait taillées dans du bois. Les voûtes qui pendent au-dessus de nos têtes sont recourbées comme les flancs d’un animal. La façade reproduit des scènes du Mahabharata ou du Ramayana. Il faudrait beaucoup de temps pour étudier le détail de tous les groupes et les finesses de l'ornementation. On ne peut que recueillir des impressions d’ensemble, chercher une idée dominante, un plan général.

Nous avançons toujours dans le rocher-temple. Devant nous se déroule un vrai panthéon cle pierres, tout un monde païen aux formes étranges et assez grossières. Voici la déesse Annapouna (celle qui rassasie). Elle a quatre bras, un chapelet et une coupe. Elle fut naguère l’hôtesse bienveillante de Siva, alors que, sous la figure d’un mendiant, il errait par le monde. Voici Krichna tenant une coquille et une épée; il foule aux pieds l’immonde serpent Kalya. L’impassible et mystérieux Yichnou est figuré reposant sur un énorme serpent de mer, avec un lotus qui sort de son ventre. Sur cette fleur merveilleuse apparaît un Brahma chevauchant sur son oie ‘sacrée; il porte un trident, un arc et un carquois, en qualité de conducteur du char du soleil. Ce char est attelé de personnifications des sages Védas; Siva aux six ailes le monte pour aller lutter contre le démon Taraka. A chaque pas nous apercevons sur le mur de nouvelles images, des idées traduites en pierre. Voici un dieu sous la forme d’un sanglier. Avec scs défenses il s’efforce d’arracher la terre aux eaux qui la retiennent encore. Plus loin voici Garouda, moitié homme, moitié oiseau, destructeur des reptiles; sur son dos vigoureux il porte Viclmou, son égal en puissance. Ailleurs Vichnou, sous le nom de Narasimha, est figuré avec une tète de lion ; de ses mains ornées de bracelets il déchire un demi-dieu pantelant sur ses genoux. Le

crime (lu malheureux, c’est d’avoir irrité les dieux par l’excès de sa puissance et de son ambition. Comment expliquer ce mélange de naïveté, de profond et d’horrible?

D’après les légendes populaires Siva nourrit naguère' la déesse Parvati, son épouse, et ses fils Ilanecliou, dieu de la sagesse et de la richesse, et Karlikcïa, dieu de la guerre, des aumônes qu’il recueillait sous la figure d’un fakir mendiant. Mais il s’adonna à l’ivresse, négligea ses devoirs de famille; son épouse fut réduite à la misère, et pour apaiser sa faim elle dut même manger deux animaux domestiques, la souris cl le paon sur lesquels ses fils aimaient à chevaucher. Grâce à des enchantements, elle finit par se procurer de la nourriture; cette nourriture sortait de la sébile de son mari dès qu’il avait obtenu quelque aumône. Enfin Siva, fatigué, épuisé, retourna chez lui et fut miraculeusement nourri par sa prévoyante épouse. Elle reçut en souvenir de ce miracle le surnom d’Annapouna. Dans un transport frénétique il serra son épouse contre lui avec tant de force que tous deux se confondirent en un personnage hermaphrodite (Ardanarichvar). Nous avons vu ce personnage dans l’île d’Éléphanta et nous le retrouvons ici. Toutes ces fables si ingénieusement imaginées, si difficilement intelligibles, vous font tourner la tête.

Certains détails de la vie hindoue sont reproduits par-ci par-là sur le mur extérieur du temple. Voici par exemple des guerriers qui vont au combat; les uns sont montés sur des éléphants, les autres sur des chars; c’est une page du Mahabharata.

A ce tableau caractéristique en succède un plus singulier. Voici Ravan, roi de Ceylan; il est à genoux. Dévot fanatique, il se coupe une de ses dix têtes pour l’offrir en hommage à Siva, qui aime le sang humain.

Les idoles sculptées sur les murs du Ivaïlasa sont extraordinairement originales et étranges. Le dieu du soleil, par exemple, a des mains sur lesquelles croissent des lotus; il est orné de boucles d’oreilles. D’autres dieux portent des diadèmes, de^ hautes tiares et des bracelets. Dans certains groupes il y a lieu d’admirer l’extrême délicatesse avec laquelle sont rendues les formes des plantes tropicales.

Les Augustes Voyageurs pénètrent dans l’intérieur du temple central, montent à l’étage supérieur, étudient avec soin ces rochers si merveilleusement fouillés. Le plafond de l’immense temple était, dit-on, autrefois orné de peintures; elles disparurent sous le règne d’Aureng-Zeb. Il n’aimait pas ce temple et ordonna d’allumer du feu dans son enceinte. Cette profanation a peut-être été imaginée par quelque narrateur mal intentionné; il est plus simple d’expliquer la disparition des peintures par la négligence des pèlerins païens des derniers temps. Ils se plaisaient à rester devant les idoles qu’ils venaient adorer, et ils allumaient pendant la nuit des feux de paille pour se chauffer, chasser les insectes et épouvanter les bêtes féroces.

Nous nous arrachons à regret a ce monument de puissance gigantesque et de foi naïve. Nous quittons le Kaïlasa à pas lents, el après être sortis de son panas nous ne jetons plus que des regards distraits sur la plaine d’Ellora.

Un peu au-dessous de la route de Rodza à Nandgaon est un petit poste où vivent les gardiens établis par le gouvernement du Nizam et chargés de veiller à l'entretien des hypogées et de les défendre contre le vandalisme des touristes. Les plus à craindre sont les Parais, qui ont la manie d inscrire leurs noms sur tous les monuments. Un premier ministre récemment décédé, Salar Djangy

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ïui\c premier qui &-appliqua d’une façon éclairée à protéger les antiquités nationales; il les réunit par des chemins commodes aux stations de la voie ferrée, restaura l’accès des sanctuaires abandonnés et se montra, à ce point de vue, excellent administrateur*

Des sentiers assez étroits mènent à travers la brousse jusqu’au pied de la colline. On nous montre à droite du Ivaïlasa une série de sanctuaires dont la visite demanderait au moins deux jours, Encore sous l’impression de notre visite an panthéon brahmanique et héroïque de l’Inde, nous parcourons rapidement les sanctuaires voisins du cc palais » de Siva, Àu dire des archéologues il est intéressant de suivre clans ces édifices les transformations de l'architecture et des détails de la

sculpture depuis les plus anciens temples bouddhiques jusqu’aux sanctuaires les plus récents de Viclmou. Au premier abord on ne remarque presque pas de nuances. Il faut s’être arrêté plusieurs fois devant ces idoles contemplatives du « prince philosophe » pour s’en rendre compte, pour constater qu’on est dans un monde tout différent, devant d’autres rêves de pierre, d’autres tendances spirituelles. Là, sur la limite des deux, les anciens héros, les êtres à demi mythiques apparaissent en relief sur les murs et se rencontrent inquiets avec des dieux à l’aspect effroyable. Les pierres elles-mêmes semblent douées de vie, animées par le frémissement d une lutte qui n a pas eu de commencement et qui n’aura pas de fin. Ici Bouddha est* assis souriant; avec un regard doux et détaché de fa terre il regarde l'éternité à travers la brume dorée du gigantesque hypogée religieux.

Cet hypogée a trois étages (d’où son nom lin Ta!), et il est très vaste. Leurs Altesses le

visitent en montant par des escaliers taillés dans le rocher. Le temple date, dit-on, de la fin du

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septième siècle de Tore chrétienne. Les figures dressées dans les niches ont des attributs originaux si on les compare à ceux des brahmanes : parmi ces attributs dominent les fleurs, les arbres, les livres et de petits sceptres magiques (vad/ra). Les livres sont l'apanage caractéristique de Mantchjouchri : c'est un personnage analogue à Bouddha, qui personnifie la sagesse.

Source d'inépuisable miséricorde, Àvalokitechvara est un dieu particulièrement honoré par les bouddhistes du Nord. On le considère comme le Dieu suprême, le souverain spirituel du Thibet. Ici son image s'élève auprès d'autels abandonnés. Tout autour sont les Bouddhas du temps passé et de l'avenir. Ils élèvent les mains et croisent les doigts d’une façon singulière. Sur ces sculptures court une sorte de baldaquin {chhatra). Leur front est orné de couronnes et d'une auréole. Une figure représente un ascète sans péché plongé dans les mystères les plus cachés de la contemplation {djana moudra), c’est-à-dire sur le point d'arriver à la suprême sagesse. On ne se sent ni la force ni l'envie de passer en revue tous ces monuments; leur étude n’aurait d’intérêt que si elle était poursuivie dans un but scientifique* Sinon il est absolument, inutile de s'attarder dans les sanctuaires d’Ellora. Les Augustes Voyageurs les quittent avec le dessein bien arrêté d’y revenir le lendemain. Sur la route qui serpente autour du Kaïlasa se traîne derrière nous un vieil Hindou à l’aspect lamentable. On dirait un mendiant. C’est probablement le gardien de ce groupe de temples. Il porte à la main un vieux livre anglais relié en rouge. C'est avec ce livre publié il y a longtemps et écrit par un étranger sceptique qu’il s’oriente dans ce labyrinthe de sombres édifices où ses ancêtres trouvaient la paix du cœur et de l’âme, l’espérance, la guérison.

A Rodza les dîners se prolongent fort tard vers le soir et portent en partie un caractère officiel, À la tête des seigneurs dTlaïderabad qui sont venus saluer Son Altesse se trouve un représentant bien typique de l’aristocratie féodale, un parent du Nizam, son ministre des finances, Navab Vikar oui Oumra Bahadour, C'est un homme d'âgé mûr, de cpmplexion vigoureuse. Son visage austère est bien celui du Touranien à l’époque ou les conquérants de l’Oxus envahirent la péninsule. Il est accompagné de son fils Navab Sultan oui Moulk, qui porte un tarbouch orné de pierreries. Cette coiffure rappelle les fez élevés de la garde du Khédive. Un autre personnage est encore venu de la capitale pour ajouter à l’honneur rendu à Son Altesse : c’est le ministre de V intérieur, Navab Fateh Nâvaz Djang. Ces hauts personnages sont accompagnés de quelques seigneurs musulmans du Dekpm, graves et silencieux dans leurs caftans brodés. De Nizam a pour vassaux certains rajalis païens, mais les païens n ont pas été invités aux pompes de cette réception. La présence de tous ces Orientaux donne un charme particulier aux fêtes de Rodza,

La cour dTlaïderabad n’a épargné aucune dépense pour offrir à l’héritier des Tsars, dans cette petite ville morte, une hospitalité vraiment orientale relevée par tout le confort européen. Les vivres, les vins, la glace sont venus de Bombay. Nous avons eu occasion de rencontrer la gigantesque caravane qui assurait le service d approvisionnement. Elle comptait des centaines de chevaux. Tout un personnel de serviteurs s’agite silencieux autour du pavillon qui sert de salle à manger. Nos compagnons de voyage anglais regardent un peu de travers un de leurs compatriotes aux allures dégagées qui surveille la table de Son Altesse en qualité de maître d'hôtel; d’après les idées des maîtres de 1 Inde, ces fonctions ne son! pas dignes d’une race dominante.

Le colonel Ludlow, de 1 armée de Madras, est chargé du service militaire. Un ingénieur fort aimable et très communicatif, M, Steevéns, surveille—pour le compte des autorités indigènes — tous les détails de la réception. D’après lui, si le Césarevitch allait à llaïderabad, il serait reçu avec * une magnificence, une pompe incomparable.