DE BEYROUTH EN HOLLANDE

01iypi*e. — 'Rlko^em*— Smymie.— Oonstantinople. —Varna..— r^e I>aiftiil>e.— Routootioulc, — Pe«tli.

Partis de Beyrouth, le mercredi 2 septembre, au matin, vers le soir nous nous trouvâmes en vue de Tîle de Chypre. Le bateau s'arrête en grande rade, à un ou deux milles du port de Lamaca , situé dans le sud de l'île. Comme nous ne devions rester là que deux heures et que la nuit arrivait à grands pas, je ne me sentis nulle envie de faire en canot la traversée agitée et fatigante qui m'aurait mis à terre, d'ailleurs pour ne rien voir, car Lamaca est d'une parfaite insignifiance. On sait que conquise, en 1191, par le roi Richard Cœur-de-Lion, l'île de Chypre, l'année suivante, fut cédée à Guy de Lusignan, et resta dans la maison royale de ce prince jusqu'à la fin du XV® siècle. Catherine Comaro, veuve du dernier des

Lusignan, la donna, en 1489, à la république de Venise, qui la conserva jusqu'à la conquête des Turcs en 1571. Ce fut à Chypre que, pendant tout le xm« siècle, se réfiigièrent successivement les débris des colonies chrétiennes de la Syrie.

Repartis vers dix heures, deux jours après nous arrivions en vue de Rhodes. Le temps était superbe et notre navigation des plus heureuses.

Rien de plus pittoresque que l'aspect de Rhodes (c'est, à la fois, le nom de la ville et celui de l'île), à mesure qu'on s'en approche. De la haute mer, on aperçoit la belle tour, de cinquante mètres d'élévation, qui commande l'entrée du port, surmontée d'un donjon à ceinture de mâchicoulis et flanquée, à chaque angle, d'une élégante tourelle. L'accès de Rhodes est facile; je débarquai, et employai les quelques heures de notre relâche à visiter cet ancien chef-lieu de l'ordre des Chevaliers de Saint-Jean après leur sortie de la Terre-Sainte.

La rue la mieux conservée et la plus intéressante est celle qui conduit du port du Commerce à l'église Saint- Jean et au palais des Grands -Maîtres. La tradition lui a donné le nom de « rue des Chevaliers. » Elle renferme les principaux édifices de la ville, l'hôpital et la plupart des anciens prieurés : le plus important d'entre eux, est le prieuré de France. En 1856; l'explosion d'un dépôt de poudre, placé par une coupable insouciance dans les caves de l'église Saint-Jean, a bouleversé tout le quartier. M. de Vogué est le dernier voyageur qui ait pu voir les édifices de Rhodes d'après nature; je lui emprunte les détails qui suivent.

L'hôpital ou palais du Grand-Maître est un vaste bâti-

ment quadrangulaire entourant une grande cour d'une double ceinture de portiques. Cette disposition est celle des khans, ou caravansérails orientaux; elle fut rapportée de Jérusalem par les chevaliers. La porte est conservée aujourd'hui au musée de Versailles, dans la salle des Croisades; son style est, sans modification aucune, celui du xv® siècle français.

Le premier prieuré que Ion rencontre en entrant dans la « rue des Chevaliers » est le prieuré d'Angleterre avec les armes de d'Aubusson; plus loin, vient le prieuré d'Italie avec les armes de Fabrice de Carrette et la date de 1519. Vers le milieu de la rue se trouve le prieuré de France, qui montre les restes d*une élégante façade : l'étage inférieur se compose d'une série d'arcades, aujourd'hui murées, qui donnaient autrefois dans des espèces de portiques voûtés sans communication avec l'intérieur de l'édifice. Une terrasse orientale servait de toit ; elle était entourée d'un parapet crénelé et flanqué de trois tourelles posées en encorbellement au sommet de la façade. Les merlons et les guérites ont été détruits lors du siège de 1522 qui donna Rhodes aux Turcs, mais le reste de l'édifice est parfaitement conservé ; des plaques de marbre, incrustées dans le revêtement, portent en relief des armoiries, des inscriptions qui figurent l'âge du monument et indiquent le nom de ses fondateurs , avec , d'un côté , la fcroix de l'Ordre, et de l'autre les trois pcUs d'Ambroise ; sous chacun de ces écusons est un écu incliné, portant un lion rampant et trois clous ; ce sont, dit-on, les .armes réunies de Pierre Clouet et d'un autre architecte dont le nom ne s'est pas retrouvé. Un peu au-delà du prieuré de France, en remontant la « rue des Chevaliers », se trouve

la chapelle de la même langue de l'Ordre (i). Cinq écussons disposés dans un encadrement en forme de croix, décorent la façade; au centre sont les armes de France.

Rhodes compte naturellement plusieurs églises. La principale, la cathédrale, placée sous le vocable de Saint- Jean, fut commencée, en 1310, parle grand-maître, Foulques de Villaret, et terminée, trente ans après, par Hélion de Villeneuve. Elle se trouve au haut de la rue des Chevaliers et à portée du palais des Grands-Maîtres. Son style est plus italien que français ; le vaisseau principal n'est pas voûté, mais porté par des colonnes qui le divisent en trois nefs parallèles : ces colonnes, en granit gris, paraissent provenir des ruines de quelque monument antique. Le transept et le chœur sont voûtés d'arêtes : le chevet carré est flanqué de deux chapelles latérales. C'est dans la cathédrale de Saint-Jean qu'on admirait les tombeaux des Grands-Maîtres, détruits par les Turcs lors de la conquête, sauf celui de Fabrice de Carrette, le dernier Grand-Maître inhumé à Rhodes. Mais de nombreuses pierres tumulaires se montrent enchâssées dans le dallage du temple, avec inscription indiquant les noms des chevaliers enterrés là. Les Turcs ont fait de cette église une mosquée à laquelle ils ont ajouté un minaret.

Je me bornerai à énumérer les autres temples chrétiens de Rhodes, aujourd'hui réduits à l'état de ruine : Sainl'ÉHenne, ancienne église byzantine à coupole, restaurée au xv« siècle par les Chevaliers ; Saint-Marc^ à

(i) On sait qae TOrdre des chevaliers de Saint-Jean, dit, d'abord, de Jérusalem, ensuite de Rhodes, et, en dernier lien, de Malte, était divisé en autant de langues que de nationalités.

trois nefs et trois absides contiguës ; Notre-Dame de la Victoire j construite par P. d'Aubusson, en reconnaissance de la levée du premier siège de 1480 ; Notre-Dame de Philermej qui offre, dans une crjrpte, les portraits peints à fresque de plusieurs Grands-Maîtres, Villaret, Villeneuve, Pins, de la Rivière, d'Aubusson, etc.

Cette intéressante visite terminée, je remontai à bord et nous reprîmes immédiatement la mer.

Trois jours après, nous étions parvenus vers le milieu de la côte occidentale de TAsie-Mineure et nous faisions notre entrée dans le beau golfe, au fond duquel, du haut de son amphithéâtre, Smjme se mire dans les eaux. A trois heures de l'après-midi, nous débarquions sur le quai môme du port, et comme nous ne devions repartir que le lendemain au soir, je m'établis à l'hôtel d'Orient pour y passer la nuit. Parfaitement reposé et me sentant disposé à la marche, je me mis, de grand matin, à parcourir la ville, voulant en avoir fini avant le retour quotidien de la chaleur qui, au mois de septembre, est d'une grande intensité.

Je m'abstiendrai de rien dire de l'histoire antique de Smyme, qui est suffisamment connue. Capitale de l'Ionie, aiyourd'hui chef-lieu de l'Anatolie, cette ville fut une de celles qui se disputaient la naissance d'Homère; tout auprès, en effet, coule le Mélès, sur les bords duquel on prétend que le chantre de l'Iliade a vu le jour. Mais l'antiquijté n'a laissé aucune trace dans cette ville considérable encore, quoique déchue, que les Italiens ont appelée EUa fiora del Levanti, et que quelques voyageurs se sont laissés aller à surnommer « le Parisde l'Orient. » Un terrible incendie en détruisit la plus grande partie en 1841 . Depuis, la ville s'est relevée de ses ruines, mais il lui reste bien

des progrès à faire ppur justifier ses titres pompeux. Smyme compte aujourd'hui près de 150,000 habitants, dont 80,000 Turcs, 40,000 Grecs, 15,000 Juife, 10,000 Arméniens et près de 6,000 Francs (Européens). Par son mélange, cette population sédentaire offrirait un intéressant sujet d'étude à faire ; un séjour de vingt-quatre heures ne me permet que de tracer une rapide description de cette ville, la plus importante de l'Asie-Mineure.

Smyme se développe le long du rivage et sur le versant du mont Pagus, qui supporte les ruines d'une ancienne citadelle génoise, laquelle aurait remplacé, dit-on, l'Acropole de la vieille cité grecque. Le bord de la mer est habité par les Francs et les Grecs; les Turcs occupent toute la ville haute ; les Arméniens et les Juifs sont placés entre deux. Une ceinture de grands cyprès entoure la ville musulmane qui s'étage sur le penchant du mont. A quelque distance, à droite de la ville, vient le lazaret dont les longues constructions s'étendent sur le bord de la plage, ensuite, une immense caserne, nouvellement édifiée sur un plan tout à fait digne d'éloges, et enfin, le Konak, qui est le palais élevé, il y a quelques années, pour servir de demeure seulement pendant deux jours au sultan Abdul-Medjid. C'est là que loge aujourd'hui le Pacha-gouverneur.

La partie de la ville la plus pittoresque est le quartier turc avec ses rues bordées de maisons éternellement closes et couvertes de treilles qui s'élancent d'une maison à l'autre. Les murs sont peints en rouge foncé ou en blanc, avec des ornements bleus ; on dirait des constructions en porcelaine. De beaux massifs d'arbres, des cyprès plantés çà et là, ombrageant les espaces vides de cette ville

haute que terminent les cimetières boisés dont j'ai parié.

Le quartier franc, habité par les Grecs, les Levantins et les Européens de toute provenance, se distingue, au contraire, par le luxe extérieur de ses constructions, dont quelques-unes sont récentes. C'est là que se trouvent les consulats. L'hôtel du consul de France, le plus remarquable de tous, présente une belle Êtçade à péristyle, décorée de colonnes de marbre ; son jardin, d'une grande étendue, est orné des plus beaux sycomores qu'on puisse voir.

Le quartier arménien, par ses habitations mélangées de misère et de luxe, forme un véritable trait-d'union entre la ville franque et la ville turque. Quant au quartier juif, rien ne peut donner une idée de sa tristesse et de sa malpropreté.

Le Bézestein (Grand bazar) est Tune des curiosités de Smyme. A Bagdad, en Perse, j'avais vu des bazars plus magnifiquement construits et décorés , mais non pas plus animés et plus spacieux, en tenant compte, toutefois, des rues couvertes en planches qui avoisinent le Bézestein, formant avec lui un ensemble d'un développement immense. J'ai souvent décrit ces sortes de centres du commerce, où se concentre la vie active des Orientaux. Le Grand bazar de Smyrne ne le cède à aucun autre par l'abondance des marchandises asiatiques et européennes, ainsi que pour la variété des types et des costumes qui, dans le gros de la journée, défilent sous les yeux de l'étranger. La ville contient également plusieurs cara^ vanséraïs; le plus grand de ces édifices, tout à £ait monumental, et surmonté d'une belle coupole, est le Khan du Grand-vizir, appelé aussi Khan persan, parce qu'il sert

principalement d'entrepôt et d'habitation aux produits et aul commerçants venus de la Perse.

Je dirai un mot des mosquées et des églises, nombreuses à Smjme, le chiffire de la population mahométane et celui de la population chrétienne le font naturellement présumer. Ici, encore, rien de véritablement grand : j'avais vu mieux dans les deux genres. On peut néanmoins citer, parmi les temples musulmans, la Bézestein-Djami ou Mosquée du Grand bazar, qui n'a de remarquable que son bassin des ablutions recouvert d'une coupole supportée par des colonnes à chapiteaux corinthiens, d'un beau travail ; mais surtout, à l'extrémité de la ville, la Grande Mosquée (en turc Essar-Bjarrvi) , que couronnent d'innombrables petits dômes surmontés par d'élégants minarets, autour desquels s'enroulent, en spirale, de larges rubans peints en rouge d'un effet fort original.

Les catholiques possèdent à Smyrne deux églises desservies par les Capucins et les Lazaristes ; les Arméniens en ont également deux, et les Grecs trois : les Juifs possèdent plusieurs synagogues, mais qui se ressentent de l'état de misère où croupissent, ici, les enfants d'Israël. La cathédrale grecque est vaste, couronnée par un très-gracieux campanile orné de marbre blanc et gris, et décorée, à l'intérieur, d'une profusion de dorures et de peintures particulières à ce rite, mais d'une exécution plus que médiocre. La principale église des Arméniens, de construction récente, rivalise avec la cathédrale grecque; elle a été bâtie en belle pierre lisse que l'on prendrait de loin pour du marbre : le sol est, en outre, couvert de riches tapis du pays. Les temples latins ne sont que des chapelles plus ou moins spacieuses ; mais les catholiques

ont fondé auprès d'utiles institutions qui leur valent la considération des habitants ; telles sont les écoles tenues par les Pères Lazaristes , les frères de la Doctrine chrétienne et les sœurs de Charité, et qui sont toutes trèsfréquentées.

Je ne me sentis pas la force de parcourir, même à cheval, les environs de Smyme, qui le méritent bien; d'ailleurs le temps m'eût manqué, ou, du moins, j'eusse été obligé de me hâter beaucoup trop. Je me contentai d'une toute petite excursion au Pont des Caravanes, auquel on arrive en une demi-heure, en suivant une rue d'un nom très-poétique, la rue des Roses j bordée par les plus belles habitations franques. Sous ce pont, formé d^une seule arche en gros blocs de pierre, coule le Mélès ; c'est par là que les caravanes arrivant de l'Asie pénètrent dans Smyme ; leur défilé office le tableau le plus varié et le plus intéressant. De jolies villas s'étendent au-delà du pont, sur les bords du torrent, car le fleuve du Mélès n'est qu'un ruisseau de quelques mètres, à moitié desséché pendant la plus grande partie de l'année. Mais la promenade favorite de la population chrétienne de Smyme est celle que l'on appelle le Quai des Anglais , lequel fait suite à la principale rue de la ville. Là se trouvent les principaux cafés, ainsi que le Club ou Casino des Européens , bâtis sur pilotis assez avant dans la mer, car ce quai, le seul praticable, est malheureusement fort étroit. Je pris au Casino d'excellentes glaces, et c'est de là que je remontai en canot pour regagner le bord.

Trois jours après nous étions parvenus à l'entrée des Dardanelles, ayant laissé de côté l'île de Scio et stationné, mais sans aborder, devant Métélin, l'ancienne Lesbos,

qui montre les sombres sommets de ses montagnes entièrement incultes. On longe l'île, en se rapprochant de la côte de F Asie-Mineure, et se dirigeant sur Ténédos. Pendant quelque temps , on navigue à peu de distance de cette côte , fameuse entre toutes , car le rivage qui s'abaisse et qu'encadre, dans le lointain, la chaîne de rida, c'est la Troade, cette terre classique de la poésie épique illustrée par Homère et par Virgile, par le génie grec et le génie latin. Je pus à peine distinguer le petit port de l'antique Alexandria-Troas ; mais après avoir dépassé l'île de Ténédos, où nous fîmes une escale d'une heure, en doublant le promontoire de Sigée, le capitaine me fit remarquer sur la rive, presque à l'entrée des Dardanelles, trois tumulus très-apparents, malgré la distance, et que la tradition dit être les tombeaux d'Achille et de Patrocle, auprès desquels fut placé celui de Festus, le favori de Caracalla. Mes regards quittèrent, avec le vif regret de ne pouvoir les parcourir, ces lieux illustres « campos ubi Trqja fuit », et le navire s'engagea dans le long et étroit bras de mer qui sépare l'Asie de l'Europe. Il se nommait autrefois l'Hellespont, on le désigne aujourd'hui sous le nom de Dardanelles, de celui de l'ancienne Dardana située sur la rive. Il forme la communication entre l'Archipel de la mer Egée et la mer de Marmara. Quelques fortifications en défendent l'entrée. Lalongueur du passage des Dardanelles est d'environ douze lieues, de l'entrée, vers les caps Hellès, à Gallipoli, où il débouche dans la mer de Marmara (te Propontide des anciens). Ce canal, de largeur variable, se rétrécit surtout entre le cap Nagara et le cap des Barbiers, séparés seulement, l'un de l'autre, par une distance de huit ou dix kilo-

mètres. Là, se faisant face, s'élèvent deux citadelles ou châteaux excessivement forts et formidablement armés , ce qui les a fait nommer les. « cadenas de la mer. » Notre vapeur toucha à Gallipoli, ville importante de près de 80,000 âmes, mais d'aspect insignifiant, avec ses maisons en bois et ses chétifs minarets. Réservant tout ce qui me restait de forces pour Constantinople , je m'abstins de mettre pied à terre. Après un arrêt de quelques heures, vers le soir, nous nous remîmes en marche. Ayant fait de nuit la traversée de la mer de Marmara, je n'ai rien à en dire. Le lendemain, au lever du soleil, j'accourus sur le pont où les passagers turcs criaient le nom de Stamboul. Spectacle magnifique! Constantinople s'étalait sous mes jeux ravis, avec sa forêt de minarets élancés, ses palais, ses mosquées, ses dômes, ses coupoles. J'admirais le génie du grand empereur qui sut choisir ce site grandiose pour l'immense capitale de son vaste empire : Constantinople, seule, était digne de découronner Rome. Mon enthousiasme fut un peu refoidi , en nous approchant du débarcadère de Galata où descendent les voyageurs, dans l'un des quartiers les plus sales de la ville , laquelle perd infiniment de son prestige à être vue de près.

Une fois débarqué, après des formalités de douane dont je fais grâce au lecteur, je me fis conduire à l'Hôtel de Bysance, à Péra, situé en face de l'ambassade de Hollande. Cet hôtel était parfaitement tenu, chambres très-propres, table excellente, bon service : un véritable hôtel européen transplanté dans la capitale de la Turquie. Le lendemain je me présentai à la légation des Pays-Bas. Je n'y trouvai point le ministre, M. Berg de Middelbourg, qui passait le gros de l'été à Beïkos, sur le Bosphore. Je fus très-

courtoisement reçu par le premier drogman de l'ambassade, M. Keun» et le chancelier, M. Travers.

Horriblement fatigué, ce ne fut qu'après un repos indis* pensable de deux jours que je pus me rendre à la résidence d'été du ministre. Beïcos est un gros village turc, situé sur la côte d'Asie, dans le voisinage de la mer Noire, en un endroit où le Bosphore dessine son principal golfe. M. Berg occupait, là, une maison simple, mais des plus commodes, et il y vivait en par£sdt gentleman. Dès le début, je n'eus qu'à me louer de sa charmante société. Je n'ai point à faire l'éloge de cet agent diplomatique d'une haute distinction, qui a si dignement représenté la Hollande à Saint-Pétersbourg après son long séjour à Constantinople. La fièvre m'avait un peu quitté; je profitai de cette heureuse intermittence pour aller de temps en temps passer la journée à Beïcos. M. Berg de Middelbourg avait de fort beaux chevaux ; nous fîmes ensemble quelques belles promenades dans les environs » tous boisés de platanes superbes. On y trouve des sources abondantes dont l'eau est en grande estime à Constantinople ; on vient la chercher dans des outres, et elle se vend, tout le long de la journée, dans les rues.

Pendant une dizaine de jours, je procédai, bien à bâtons rompus, à une exploration nécessairement incomplète de la ^capitale de la Turquie; je pus, néanmoins, en visiter les principaux monuments. J'avais pris un drogman sachant le français et l'anglais, pour me servir d'interprète et me guider dans les rues souvent très-enchevêtrées de la ville.

On a beaucoup écrit sur Constantinople, sur les Turcs, leur histoire, leurs mœurs. On peut, à cet égard, consulter

l'admirable travail dû aux immenses recherches et à la science profonde du célèbre orientaliste allemand, M. de Hammer. Je n'essayerai donc point de refaire, en eusse -je les lumières nécessaires, l'espace et le temps, ce qui a été si bien fait. Je me bornerai à une vue d'ensemble suivie de quelques détails d'une nécessaire sobriété à la fin d'un volume qui a dépassé mes prévisions.

Constantinople, on le sait, veut dire la ville de Constantin, qui la bâtit, comme Rome, sur sept collines; les Turcs l'appellent dans leur langue Kostantiniyèh, et plus souvent Istamboul, dont quelques zélés orthodoxes ont fait Islamboul, la Ville de Tlslam ou de la Foi. La population est un mélange de Turcs, de Grecs, d'Arméniens, de Francs (Européens) de toutes communions et de Juifs. En donner le chiffre exact serait chose impossible en l'absence de tout recensement. On peut l'évaluer à 5 ou 600,000 âmes. On compte dans la ville environ cent mille maisons, plus de deux cents mosquées, et au moins cinq cents fontaines, un nombre infini de bazars, de khans, de cafés et de bains.

La situation de Constantinople est unique au monde. Assise sur la mer de Marmara, à l'entrée du Bosphore, la nature lui a, de plus, donné ce petit bras de mer sinueux s'enfonçant dans les terres, ^ue l'on appelle la Corne d'Or, étroit ruban qui sépare la cité primitive de ses faubourgs et forme un port sûr et commode d'une lieue de long. Le vieux Stamboul figure un triangle, dont la base, appuyée sur la mer, ofire au levant la pointe du Serai ou palais des sultans, et au couchant le château des Sept- Tours ; l'angle nord, figurant le sommet, porte le nom des Blaquemes ou de Balata ; c'est le quartier juif, le plus

afireux de tous. Trois ponts de bateaux conduisent de Stamboul sur l'autre rive de la Come d'Or, où Ton rencontre d'abord le feubourg de Galata, et ensuite, audessus, celui de Péra, formant ensemble la ville chrétienne, par opposition à la musulmane Stamboul. Les ambassadeurs et autres ministres des puissances étrangères ont leurs hôtels à Péra ; Galata est le séjour des négociants. En face du Serai, de l'autre côté et sur la rive asiatique du Bosphore, se trouve Scutari, un troisième faubourg, qui est aussi une ville exclusivement habitée par les Mahométans.

Ce qu'il y a de plus intéressant dans cette cité immense, ce ne sont ni Péra, ni Galata, ni ces nouveaux quartiers où s'est introduit et domine trop, à mon gré, le goût européen, mais le vieux Stamboul, avec ses rues étroites, ses maisons turques, ses sombres bazars, labyrinthe sans fiu, bourrés de tous les produits que fournit l'Asie, depuis la Chine jusqu'aux côtes de Syrie. On y voit aussi plusieurs caravanséraïs également remplis de marchandises de toute sorte. L'un des plus curieux est le caravanséraï persan, exclusivement réservé aux commerçants voyageurs et aux caravanes qui viennent de la Perse. C'est là que mes deux domestiques, qui en étaient originaires, avaient pris gîte, en attendant le départ d'une caravane avec laquelle ils devaient s'en retourner. Ils partirent, en me témoignant des regrets que je dus croire sincères, deux jours avant moi ; ce que, de mon côté, je regrettai surtout, ce fut Tobligation où je me trouvais de leur confier mon petit Vashka, mon fidèle compagnon de route, déjà malade depuis quelque temps et que l'hiver d'Europe eût infailliblement tué. Je l'adressai à l'un de mes amis de Téhéran qui me l'avait

demandé, et Vashka vit encore, grâce au réel courage que j'ai eu de m'en séparer.

De tant de monuments, d^édifices, de temples contenus dans l'enceinte de Constantinople, obligé de £siire un choix, je ne veux parler que de ce qui m'a frappé *le plus, Sainte-Sophie et le Grand-Séraï.

Sainte-Sophie {Affct-Sophia) était jadis la cathédrale de Constantinople ; elle en est aujourd'hui la principale mosquée. Bâtie par Justinien sur les ruines de l'église de Constantin, les matériaux les plus précieux, arrachés à des monuments plus antiques, furent employés à sa construction. Transformée en mosquée par les premiers sultans, cette basilique en reçut l'adjonction de quatre minarets, qui sont les plus élevés de la ville ; mais sa disposition extérieure se trouve noyée dans les contreforts massifs et les autres constructions dont elle a été successivement entourée. Le porche, placé à l'une des faces latérales, donne dans un vestibule où s'ouvrent neuf portes de bronze par où l'on pénètre dans le temple.

La beauté et la légèreté de l'intérieur rachètent bien la lourdeur extérieure de l'édifice. La mosquée est divisée en trois nefs, dessinées par une centaine de colonnes en jaspe , serpentin et autres marbres précieux , supportant les nombreuses coupoles qui éclairent le monument. La grande coupole centrale, éclairée par vingt -quatre fenêtres, est soutenue par huit magnifiques colonnes de porphyre. Une dalle de marbre rouge remplace le grand autel primitif, dont la richesse est attestée par Thistoire ; elle indique la direction de la Mecque. Cette dalle est recouverte d'un très-vieux tapis, objet de la vénération particulière des musulmans, car c'est là-dessus, assurent-

ils, que Mahomet s'agenouillait pour faire sa prière. De riches tapis recouvrent le parvis, pendant que d'innombrables cordons de soie, ornés de houppes, descendent de la voûte supportant de petites lampes dont l'ensemble produit, dans ce beau vaisseau, l'effet du plus gigantesque lustre; des disques verts, offirant des inscriptions du Koran en lettres d'or, sont accrochés çà et là sur les parois de l'édifice. Les empereurs grecs avaient orné le sanctuaire de Sainte-Sophie d'admirables mos^ques représentant des sujets chrétiens. Les Turcs ont, sans pitié, badigeonné toutes les figures dans ces précieux tableaux ; mais par ce qu'on en voit encore, on peut juger de la beauté exceptionnelle du travail. Mentionnons, pour terminer, comme l'une des dispositions les plus heureuses , les galeries hautes ménagées dans les ne& latérales et auxquelles on parvient par deux rampes unies d'une montée très-facile. Tel est, trop rapidement décrit, ce monument témoignage de la plus haute expression de l'art byzantin.

Le Grand-Séraï, ou palais impérial, est situé sur le versant d'une colline qui forme la pointe orientale de Stamboul, entre la Corne -d'Or et la mer de Marmara. Dans un temps, ce fut là tout Bysance; cette colline en supportait TÂcropole. Le Serai est un amas de palais séparés plutôt qu'un palais, avec de grands et beaux jardins dont les arbres magnifiques dépassent l'enceinte flanquée de trois tours carrées qui entoure l'ancienne résidence impériale. Les Sultans habitent un autre palais, le Dobna Bagtchèh, construit par Abdul-Medjid à la pointe de Top- Hanèh : le Grand-Séraï sert de résidence à leurs veuves. Une autorisation, qui s'obtient facilement, ouvre aujour-

dliui les portes autrefois si bien gardées du Serai. Comme tous les voyageurs, je fus désagréablement surpris à la fne de la maladroite restauration qu'on lui a fait subir. En effet, les principales pièces ont été décorées avec un mauvais goût achevé, au moyen de détestables peintures en grisaille : ({uajat au mobilier, il faut se figurer ce que l'Europe produit de plus commun et de plus bourgeois. On n'a respecté que quelques kiosques et une charmante salle de bains, du style oriental le plus pur et le plus coquet, qui fait l'effet d'un joyau au milieu dé cette fade ornementation. On voit au Sérsu Tancien trône des Sultans, mais relégué, comme une curiosité, dans un pavillon mal éclairé ; il est surmonté d'un baldaquin à colonnes couvert , de pierj^eries. Les faits les plus dramatiques de l'histoire ottomane se sont accomplis dans l'enceinte du vieux Séraï. Depuis qu'il n'est plus habité par le souverain, on y a réuni quelques établissements militaires ou civils, qui lui donnent une certaine animation. On y remarque la Monnaie, le Trésor, la Bibliothèque, et, dans l'ancienne égUse de Sainte-Irène, une belle collection d*armes et un musée d'antiquités, création récente des plusi^ heureuses si on sait la développer. J'en resterai là de cette description, en regrettant encore que l'on n'ait pas laissé aux bâtiments du Séraï le cachet original que leur avait imprimé le grand Mahomet II, qui les fit construire et dont l'église de Sainte-Irène montre le redoutable cimeterre à côté du brassard de Timour-Leng. La beauté du Séraï réside aujourd'hui dans ce qu'on a eu le bon esprit ou la négligence de ne pas toucher, les jardins (espèce de forêt vierge), étages sur leurs vastes terrasses, parsemés de bassins et sillonnés de canaux en tous sens.

J'ai à rmidre compte encore de quelques promenades faites çà et là.

Uune de mes plus belles fut celle que j'accomplis autour des anciens murs de Cionstantinople. Je sortis à cheval de la ville par la Porte-d'Or, qui se trouve à l'eitrémité du quartier armâiien compris dans l'emplacement de Tantique Bysance, et m'^igageai immédiatement sur la route autr^ois carrossable, qui, semblable à un boulevard, longe la vieille enceinte. Rimi de plus intéressant que l'aspect de ces fortes murailles que le temps et les sièges successifs ont ruinées en vingt endroits, et dont la vétusté se cache sous une épaisse et firaîche tenture de lierre et autres plantes grimpantes.

Scutari fut aussi pour moi l'objet d*une agréable excursion. Scutari ou Guskondar, l'ancienne ville grecque du nom de Chrysopolis^ forme aujourd'hui le plus grand faubourg de Constantinople. Placé à l'entrée du Bosphore, du cété de la mer de Marmara, en face de la ville et précisément à Popposite du Serai, ce vaste faubourg a un caractère beaucoup plus asiatique que Constantinople même. Cest tout à fait TOrient, par ses bazars, ses mosquées, ses grands cimetières, ses énormes cyprès, ses marabouts auprès desquels de vieux Turcs, silencieux et impassibles, fument gravement leurs énormes pipes. Je fus témoin à Scutari d'une scène de Derviches -Hurleurs des plus bizarres, mais naturellement, des plus bruyantes.

Une autre promenade me conduisit au delà de l'extrémité de la Corne d'Or, aux Eaux-Douces d'Europe {Kiahat- Hanèh). C'est une vallée de la plus délicieuse fraîcheur arrosée par la petite rivière appelée le Barbyzès, qui court au port au milieu des plus vertes pelouses, encadrées par

de grands platanes et de magnifiques sycomwes. Le Sultan 7 possède un palais construit par Mahmoud, maû$ complètement négligé aujourd'hui. À droite et à gauche de la petite rivière, s'élèvent de gracieuses villas, des kiosques, des pavillons où les Turcs riches et aisés de la ville vont passer le vendredi, jour férié des musulmansa L'immense tapis vert des Eaux-Douces offre, alors, une succession intéressante et fdus ou moins variée de scènes de la vie locale. Je vois encore un groupe charmant de dames turques, qui, très peu voilées, s*ébattaient sur le bord de la rivière avec leurs enfants et leurs esclaves ; des eunuques, il est vrai, tenaient le spectateur à distance. Elles venaient de finir leur coUation, et, d'une voix un peu grêle, chantaient des airs doux et mélancoliques en s'accompagnant d'une sorte de mandoline.

Je veux dire aussi quelques mots de ce magnifique BosphcMre, qui est l'une des plus grandes beautés de Censtantinople.

Ce lœdg et étroit bras de mer, sorte de fleuve qui dessert les environs de la capitale turque, offîre un mouvemeBt incessant de navigation qui lui donne un aspect unique au monde. Navires de tout tonnage, steamers, paquebots, barques aux plus étranges v(Hlures, le parcourent en tous sens. Un service de petits bateaux à vapeur, dans le genre de ceux qui desservent, à Londres, la Tamise, et la Seine à Paris, le Pilonnent du matin au soir. Us stationnât à l'entrée de la Cc^me d'Or, près du Grand-pont qui reUe le vieux Stamboul au £gtubourg de Oalata. Je les prenais à peu près tous les jours, soit pour me rendre à Beïkos, soit uniquement pour me promener sur ce fleuve maritime sans pareil. Cette douce façon d'aUer s'accommodait avec

mon ëtat de faiblesse. Ce n*en était pas moins une rude fatigue pour moi que d'aller les chercher à une grande distance, car il me fallait descendre, à pied, les interminables marches qui, de Péra, conduisent à lembarcadère. Les voitures publiques sont inconnues à Contantinople. En ville, on se sert de chevaux de selle, qui stationnent sur les places comme des fiacres. Ce sont, en général, d'excellentes bétes, au pied solide, et qui montent et descendent avec facilité les rues en escaliers de la capitale de Constantin. Je retrouvai, ici, S. E. Namik-Pacha qui avait été si parfait pour moi pendant mon séjour à Bagdad, où, on s*en souvient, il administrait l'important pachalik de ce nom. J'ai dit dans quelles circonstances, vers la fin de l'année précédente, il avait été rappelé à Constantinople pour y prendre possession du portefeuille de la guerre. Je me présentai à son hôCel, immense édifice qui afiecte l'allure d'une caserne. Sur le vu de ma carte, le ministre donna l'ordre de m'introduire. Je le trouvai dans une immense pièce, fort dénudée, qui lui servait de cabinet de travail, assis devant une table encombrée de papiers, de * livres ouverts et de cartes de géographie déployées. Il se leva, vint à moi, me serra affectueusement la main, et me faisant asseoir à côté de lui sur une ottomane de velours vert, voulut que je lui racontasse le^ principales circonstances de mon voyage, depuis mon départ de Bagdad. Il accueillit avec cette bonne grâce qu'il sait prendre quand il veut être aimable, ce que je lui dis succinctement à cet égard, et où figurait au premier rang le récit des bons effets qu'avait eus pour moi la recommandation toute spéciale dont il m'avait honoré. Je ne crus pas nécessaire de lui parler de ma quarantaine par trop sévère de Pinj-

wîn, seule mésaventure dont son patronage, vainement invoqué^ n'avait pu me garantir. Je lui renouvelai mes remerciements dans des termes auxquels il parut fort sensible. Le Pacha mHnterrogea ensuite sur quelques points qui paraissaient préoccuper plus particulièrement le gouvernement de la Porte, Tétat du Liban, les dispositions des populations Kurdes et les agissements des Arabes du désert, entre Homs et Palmyre. J'avais vu, il est vrai, le Liban en paix, et je me bornai à constater ce résultat, sans Tapprécier, car je connaissais trop peu le fond des choses pour vouloir entrer en longue conversation sur ce sujet délicat. Je satisfis mieux le ministre en ce qui concerne les deux autres points, et je pus, sans réticence, lui rendre bon témoignage des dispositions pacifiques du Kurdistan, où l'autorité turque fait chaque jour de nouveaux progrès et où la facilité avec laquelle s'était accompli mon voyage indiquait une réelle amélioration des i mœurs et de l'ancienne sauvagerie. Namik-Pacha écouta avec une grande attention ce que je lui racontai de mon excursion à Palmyre et de mes relations avec Cheik-Midjoêl et lady Digby. Il sourit au récit de l'escarmouche entre deux tribus à laquelle j'avais assisté, et je crus surprendre dans ce sourire un secret de la politique ottomane, qui est de mettre constamment aux prises ces tribus les unes avec les autres, afin d'avoir plus de facilité pour les dominer toutes, ce qui est déjà fort avancé. Dans cette œuvre de la tranquille possession des montagnes du Kurdistan et du Désert, à l'ouest de l'Euphrate, une grande part reviendra à l'habile et énergique administration de Namik- Pacha dans le vaste pachalik de Bagdad et à sa haute impulsion conmie ministre de la guerre de l'empire turc.

Après cette audience d'une demi-heure« je pris congé de Son Ezcellence, en lui renouvelant des remerciements bien dus et emportant ses vœux chaleureusement escrimés de bon voyage et d'heureux retour dans mon pays.

Je n'eus qu'une seule fois l'occasion de voir le Sultan» et cela d'assez près. C'était un vmdredi et il allait faire sa prière à la mosquée de Sainte-Sophie, où il se rendait 4^ son palais de Dolma-Bagtchèh, grand et bel édifice, ai-je dit, construit dans le style italien par Âbdul-Medjid, frère et prédécesseur du sultan actuel, sur la rive du Bosphore. Abdul-Azis, l'empereur régnant, avait, en 1868, une quarantaine d'années. Quoique déjà fort obèse, il ne manquait pas, à cheval, d'une certaine dignité, et son cortège , composé de ses ministres et de ses principaux officiers, aussi supérieurement montés, disait bien, quoique simple, sa grande puissance intérieure que révélaient encore plus les marques profondes de respect de la foule amassée sur son passage. Le Sultan avait à sa gauche son fils aine, Youssouf-Izzeddin, âgé de douze ans, lequel maniait avec une grâce enfantine un petit cheval arabe de la taille d'un poney. Ce jeune prince, quoique né le premier, n'est point l'héritier présomptif d' Abdul-Azis ; c'est un autre de ses frères que l'empereur appellera à lui succéder.

Le lendemain, 20 septembre, était le jour fixé pour mon départ. Ce jour, en effet, je quittai Constantinople sur un bateau à vapeur autrichien, assez mal aménagé, pour me rendre à Varna où je devais prendre le chemin de fer du Danube, dontle premier<tronçon s'arrête àRoutschouk. Dans la situation où était ma santé, je redoutais même cette petite traversée. Heureusement mes craintes furent superflues. Le bateau quitta la Come-d'Or à deux heu-

res de raprèa-midi et je vis une dernière fois ce prodigieux Bosphore se dérouler devant moi comme un double et magnifique panorama. En débouchant dans la mer Noire nous eûmes la bonne chance d y trouver, ce qui est rare, un temps à souhait, et je passai une bonne nuit, en grande partie sur le pont, sans que le moindre incident vint à se produire. Nous débarquâmes en rade de Varna, le matin, dans de grandes et lourdes chaloupes « d'où l'on fut obligé de nous hisser pour nous mettre à terre. Là, je pris, en guise de fiacre pour me rendre à la gare du chemin de fer, un char attelé de deux boeufs, conduit par un Bulgare. On ne voit à Varna que des Bij^gare;» aux aUures sauvages, mais au costume des plus pittoresques.

Le tn^et en chemin de fer, de Varna à Routschouk, ne manque pas d'originalité. On traverse d'énormes étendues de prairies, entrecoupées par de petites forêts habitées par ces mêmes Bulgares à l'airfarouche. Det^nps en temps, le conducteur dutrain sonnait du cor de chassq pour &ire fuir des troupeaux de buffles, à moitié sauvages comme les habitants, qui se trouvaient sur la voie. Parfois o^ s'arrêtait jusqu'à ce que les buffles eussent disparu, et puis on se remettait en marche. Nous employâmes huit heures pour atteindre la station de Routschouk. La distance de Varna étant d'environ cinqua&te-six lieues, cela indiqueune allure, que je trouvai passablement lente, de 28 kilomètres à l'heure.

Routschouk est une ville turco^bulgare de 30,000 âmes, située sur le Danube, qui possède une bonne citadelle et une enceinte restaurée lors de la guerre de Crimée. Mais je n'en vis rien, car il était complètement nuit. En face, sur la rive valaque, s'ouvre le petit port de Giurgevo où

aboutit le chemin de fer roumain qui va à Bucharest. De son embouchure à Orsova, à une cinquantaine de lieues en amont de Routschouk, le cours du Danube, on le sait, sert de limite entre la Bulgarie, qui s'étend sur la rive droite, et la Valachie, qui occupe la rive gauche.

De Routschouk à Basiasch (une soixantaine de lieues), la navigation du Danube remplace la voie ferrée. Je pris * place avec mon bagage sur un immense et beau vapeur autrichien qui fait ce service et nous partîmes dès le même soir. L'eau était très basse, nous marchions très lentement, et notre navigation, semée d'incidents plutôt que d'accidents, ne prit pas moins de cinq jours, en arrêtant la nuit, jusqu'à Orsova, où le fleuve quitte le territoire hongrois pour entrer sur les terres turques. Il y a, sur la plus grande partie de ce parcours, peu de choses à signaler. A droite et à gauche, ce sont encore les plaines immenses, les steppes de la Valachie et de la Bulgarie. Les berges argileuses, qui bordent le Danube, n'offrent que l'aspect le plus monotone et le plus triste; çà et là des chaumières, des huttes d'où sortent des hommes à la mine peu récréative. Avant d'arriver à Orsova, on rencontre un premier obstacle, qui se reproduit souvent dans cette navigation du Danube. Le fond du fleuve s'abaisse subitement de trois bu quatre mètres sur une longueur d'une demi-lieue et parcourt cette distance en formant plusieurs chutes sur les rochers. On appelle cette sorte de cataracte les Portes de fer, dénomination turque pour indiquer une barre mise en travers de la navigation. Les bateaux ne peuvent franchir ce passage que pendant les grandes eaux, en choisissant le seul chenal praticable; mais, je l'ai dit, les eaux étaieiit basses et nous dûmes quitter notre beau steamer pour

prendre un bateau-radeau, à vapeur et à roues, qui, en une heure, nous mit à Ostrova, jolie petite ville dun millier d'habitants entourée de coUines, dernières ramifications des monts Carpathes. Les rives, à partir dlci, deviennent de plus en plus pittoresques ; le^ montagnes s approchent en grandissant et serrent le fleuve , montrant leurs versants rocheux couverts de beaux arbres et garnis, par intervalle, de pics aux formes bizarres. Quelques-uns de ces rochers ont roulé dans le fleuve et y forment des ilotp dVn abord dangereux. Trois heures avant d'arriver à Basiasch, nous nous trouvâmes en présence d'un nouvel obstacle, véritable rapide que Ton appelle les Portes de fer Supérieures et qui présente plus de difficultés encore que celui que nous avions franchi avec notre bateau-radeau. Ici, il faut absolument quitter le fleuve; voyageurs et bagages s'entassèrent dans des voitures que la compagnie autrichienne tient toutes prêtes. C'est ,ainsi que nous arrivâmes dans la soirée à Basiasch, et c'est ainsi que se termina pour moi cette navigation du Danube qui ne m'a certes pas laissé les souvenirs de celle du Volga et du Tigre. A Basiasch on retrouve le chemin de fer ; je le pris immédiatement et, le lendemain au matin, j'entrai dans la gare de Pesth. ^

Je n'avais ni l'envie ni la possibilité physique de me livrer à l'exploration des deux capitales de la Hongrie, Pesth et Bude, lesquelles se font face, reliées entre elles par un superbe pont suspendu, construit depuis une vingtaine d'années. Je montai en voiture (on en trouve d'excellentes), pour aller faire une visite à deux de mes amis, les comtes Gabor et Tibor de Karolyi, famille hon-. groise des plus illustres; au magnifique palais qui porte

leur nom, on m*&pprit qu'ils étaient abe^its. Je le regrettai vivement et en pris la résolution de partir le soir même pour Vienne, Une promenade de deux heures me permit cependant de me faire une idée des deux villes-sœurs. Pesth est située sur la rive gauche du Danube, dans une plaine sablonneuse, bordée, le long du fleuve, par de trèsbeaux quais, et en face du pont, par la place du Couronnement, qui est d'un grand aspect. La vieille cité, malgré de récents embellissements, a conservé, et c'est une chose heureuse, son vieux cachet hongrois. On y voit quelques belles églises, et parmi les monuments publics je remarquai surtout THôtel des Invalides, d un beau caractère. Pesth possède, en outre, une Université renommée et un théâtre où l'on joue l'opéra national. Je donnai aussi un coup d'œil au Champ de Bakos, placé à proximité de la ville, et qui garde le souvenir des Diètes célèbres qui y ont été tenues. Je passai ensuite le pont et me rendis à Bude, appelé aussi Ofen. Â distance, son aspect est imposant. La ville est bâtie sur la pente et au pied d'une colline que couronnent migestueusement, d'un côté, la citadelle, et de l'autre, le château palatin ou royal. Bude conserve mieux Picore que Pesth sa physionomie moyen-âge, et j'ai vu quelques façades de palais ou d'hôtels qui témoignent de la grandeur et du goût de l'ancienne noblesse du pays. Ce qu'il y a de plus curieux, à Bude, ce sont les Bains du Pont (Briicksbaden), qui datent de la domination turque et offrent un caractère tout à fait oriental. Ces bains, desservis par une source d'eau minérale chaude, contiennent une piscine où tous, hommes, femmes et enfants, viennent se b^gner gratis. La population de Pesth et de Bude, réunie, se monte à plus de 100,000 ha-

bitants, dont les deux tiers pour cette première ville.

Le voyage en chemin de fer de Pesth à Vienne est une affîtire de sept heures et se fait en passant par Gran et Presbourg. Je ne dirai rien de ces deux villes, d'inégale importance 9 que je n'ai &it qu'entrevoir. La cathédrale de Presbourg, où étaient couronnés les rois de Hongrie» s'annonce de loin noblem^t et je regrettai surtout de ne pouvoir la visiter.

Je fis, à Vienne, un arrêt indispensable de deux jours, employés presque exclusivement à me reposer à l'hôtel. Deux ou trois promenades, que j'essayai en voiture, me permirent néanmoins de juger de l'importance et de la beauté de cette digne capitale d'un grand empire. Ce qui frappe le plus la première vue du voyageur, c'est la cathédrale de St-Etienne, sup^be spécimen de l'art gothique allemand, avec son clocher (le seul terminé) haut de 150 mètres ; l'église moderne de Saint-Sauveur ; le château impérial ou le Burg, vaste réunion de bâtiments de |)lu6ieurs époques, sorte de cité intérieure; le palais du

Belvédère, qui renferme le Musée, et enfin le nouvel Opéra, l'un des beaux théâtres du monde. Je contournai toute l'ancienne ville, en suivant le boulevard qui remplace aujourd'hui les anciens remparts démolis, et continuai ma promenade au Volkagarten^ jardin public où l'on fait d'excellente musique, au Praier^ délicieux Champs-Elysées sur une île du Danube, et je terminai par une visite au palais de Schœnbrunn, dont je ne pus voir que les dehors et le magnifique parc.

Le surlendemain, me promettant bien de revenir dans la capitale de l'Autriche, je pris un train du soir qui, par Simbach, Munich, Stuttgart, Carlsruhe, et Cologne, me

mit sans arrâter, en quarante heures, à Amhem. Je n'avais qu'une idée, arriver!... arriver!... Dès le lendemain, je me remis en route pour ma province et le jour suivant, 5. octobre de Tannée 1868, je me trouvai dans ma demeure d'Ëysinga, à Beetsterzwaag, au milieu de ma Frise bienaimée que j'avais quittée trois ans et demi auparavant pour entreprendre ce voyage dont je viens de rendre compte au lecteur. Tous les voyageurs connaissent les émotions du retour. Combien je louai Dieu de m'avoir ramené dans ma patrie, auprès de ma famille et de mes amis ! Je rapportais, il est vrai, une santé bien délabrée ; mais je devais attendre beaucoup du repos ainsi que des soins et du bienêtre qui m'avaient si souvent fait défaut sur les routes de la Perse, de la Mésopotamie et de la Syrie : je me confiais surtout en cette divine protection qui, après tant de bienfaits, me ramenait vivant au gîte, riche de souvenirs plus précieux pour moi que tous les sacrifices qu'il m'en avait coûté pour les acquérir.

Depuis mon retour, une heureuse inspiration m'ayant amené sur les côtes de la Provence, à Caimes, j'ai enfin dû au délicieux climat de ces contrées favorisées le retour d'une santé que je croyais à jamais compromise. C'est là que j'ai pu terminer, après des délais nés de circonstances diverses, cette relation pour laquelle, en finissant, comme je l'ai fait en commençant, je sens le besoin de solliciter la plus complète indulgence du public.