SUR LA PLACE OU EXPIRA LE ROI SAINT LOUIS

SON aïeul.

Intérieurement cette chapelle est d'une grancfe simplicité ; il n'y a guère comme ornements que des découpures sur plâtre assez réussies. Au fond une statue de saint Louis, avec le sceptre et la couronne, indique la destination de l'édifice. Le roi est tourné vers Tunis, ({uïl peut maintenant regarder sans regrets. La statue est due au ciseau de M. Seuvre; elle a été transportée de la Goulette jusqu'au sommet de Byrsa, à force de bras, par les soldats musulmans du bey. Ceux-ci ne se doutaient guère sans doute, qu'en agissant ainsi, ils payaient les dettes de leurs ancêtres.

Tout autour de la chapelle, dans la cour du séminaire, sont plantés des arbres d'assez belle venue, bien ([u'ils soient sans cesse exposés au vent du large. Ils ont succédé à ceux qui, au dire de Virgile, ombrageaient la demeure de Didon :

Lucus in urbe fuit média, laetissimus umbrae!

conmie la chapelle elle-même a remplacé le temple d'Eschmoun, l'Esculape phénicien.

Il y a quhize ans, la chapelle était la seule attraction moderne qui pût attirer les touristes à Carthage. On en trouve bien d'autres aujourd'hui ; un musée très riche y a été réuni tout autour du sanctuaire de saint Louis, et la garde en est confiée à un religieux, le P. Delattre, membre correspondant de l'Institut de France, qui, nourri dans le sérail — qu'il nous passe cette expression — en connaît merveilleusement les détours et sait vous les faire parcourir avec une bonne grâce charmante.

Le musée de saint Louis est exclusivement local; on y a réuni tout ce que le sol de Carthage a fourni ces

372 VOYAGE EN TUiNISIE.

dernières années, depuis les moindres moiniaies et les fragments les plus petits jusqu'aux statues colossales et aux colonnes, depuis les amulettes carthaginoises jus- (ju'aux boulets de canon turcs qu'on a ramassés. Ces antiquités sont exposées un peu partout à l'intérieur de la maison et à l'extérieur. Une grande salle, au rez-deciiaussée, est remplie de vitrines de toute espèce ; là sont rangés, soigneusement étiquetés et catalogués, les objets (jui ne sauraient sans danger être exposés à l'air, terres cuites, verreries, pierres précieuses, mosaïques, statuettes, débris artistiques importants. L'énumération en serait aussi longue que fastidieuse. Il faut se promener dans cette galerie et l'examiner avec attention pour comprendre toute la richesse de cette collection unique, tout l'intérêt qu'elle offre à l'archéologie, et aussi tout le mérite de celui qui l'a réunie. On y suit les transformations de l'art local d'abord égyptien, puis grec ou du moins imbu de grec, puis romain, puis byzantin, mais toujours maniué d'une certaine gaucherie qui, elle, est purement africaine; on y voit l'apport successif de toutes les civilisations, de tous les peuples, de toutes les religions qui trouvaient un accès facile dans la baie spacieuse et sure de Cartilage. A la vitrine d'honneur, on a mis des bijoux apportés d'Egypte à Cartliage ou ftibriqués dans cette ville par des artisans égyptiens, des amulettes figurant l'uneus, l'oudja, le dieu Bès, qui ont été trouvées sur Byrsa, à une grande profondeur; ce sont des documents antérieurs à la fondation de l'acropole, contemporahis des premiers établissements phéniciens dans le pays. A côté, voici des anses d'amjjhores en terre cuite, toutes brisées, qui feront rire les ennemis de l'arcliéologie ; elles sont pourtant très précieuses, car elles portent des timbres en grec ; c'est un souvenir

que les habitants du continent et des îles grecques, ou peut-être de la Sicile, ont laissé de leur venue sur la terre d'Afrique. Plus loin s'étale toute une collection de lampes romaines, ornées de sujets des plus variés , chasses, sacrifices, portraits de divinités, motifs empruntés aux jeux du cirque ou de ramphithéâtre ; et vis-à-vis une série tout aussi nombreuse de lampes chrétiennes d'un galbe plus lourd, d'une pâte plus épaisse avec des représentations symboliques : le chandelier à sept branches, l'agneau, figure eucharistique, la colombe, image du Saint-Esprit, la croix, le Christ même, la tête nimbée et foulant aux pieds le serpent. Dans la vitrine suivante sont disposés mille petits objets de métal ayant servi aux usages les plus divers. Puis vient la série des monnaies qu'un vol récent a malheureusement diminuée. Elles ont été ramassées une à une. par les petits bergers arabes auxquels le P. Delattre les a achetées, par les pères de la mission d'Afrique, pendant leurs promenades à travers les ruines, par les élèves du collège qui a été transporté il y a quelques années à Tunis, par les domestiques de la maison : cliacun a tenu à honneur d'apporter sa médaille au médailler. La sculpture est représentée dans cette salle par quelques fragments assez joHs, têtes de dieux ou de personnages illustres, surtout par cette tête de Junon que l'on a ai)pelée assez ambitieusement tète de « Tanit » et qui a donné récemment à un de nos plus illustres romanciers l'occasion d'un joH développement. Au dehors les fragments sont plus nombreux encore ; il y en a partout, sur les murs du jardin qui en sont littéralement tapissés, dans les plates-bandes à droite et à gauche de foutes les allées, sur les appuis des fenêtres, sans compter certaine petite salle pleine de choses

inédites et toujours liermétiquement fermée, dont le P. Delattre seul a la clef.

A droite est le coin des fragments de sculpture ; on y voit des corps sans tète et des tètes sans cor])s, des mains sans bras et des jambes sans pieds ; des ligures de Jupiter, de Minerve, d'empereurs et d'impératrices, des vieillards et des jeunes fdles, des statues nues et des draperies, le tout dans un état de conservation déplorable, tel que peut en contenir une ville mainte fois prise et reprise, détruite et l'éédifiée et toujours visitée par des ennemis acliarnés. La gauche est réservée aux inscriptions romaines : il y en a de toutes les tailles et de toutes les époques, de bien gravées et de tracées irrégulièrement, de mutilées en très grand nombre et de complètes en quantité minime ; la majorité se compose d'épitaphes. Les documents écrits n'ont pas échappé ])lus que les représentations figurées à la bai'barie des hommes. Mais ce sont les inscriptions chrétiennes, encastrées dans la muraille un peu plus loin, qui ont surtout pâti de cette rage destructrice. Elles ont été brisées en petits morceaux ; on sent la volonté ferme de réduire en poussière les témoignages d'une foi détestée, les monuments d'un culte qu'on aurait voulu extirper de la terre conquise. Heureusement le but n'a pas été atteint; ces pierres divisées peuvent se rassembler, le sens des inscriptions peut être reconstitué, les noms qu'elles contiennent déchiffrés; on y retrouve des évêques, des prêtres, des diacres, des acolytes, des lecteurs, dignitaires et des servants de la célèbre église de Carthage, dont quelques-uns sans doute sont morts pour leur croyance, dont tous ont souffert, dans leur épitaphe, de la haine des ennemis du Christ. Enfin le quatrième pan de mur est réservé aux stèles phéniciennes, à ces ])e\i\<

CARTIlAfiE. 375

ex-\()t() (-(msaci'és à Tanit, si nomhreii.v et si |)eu variés, avec leurs emblèmes toujours les mêmes, avec leurs formules monotones; mais Garthage ne veut point, semble-t-il, nous livrer d'autres documents phéniciens que ceux-là.

A contempler tant de débris antiques on oublie aisément que l'on n'est point venu seulement pour voir un musée et passer quelques instants avec son aimable ('(juservateur, mais aussi pour parcourir les ruines de Carthage et s'entretenir avec l'ombre d'une grande cité à jamais disparue. Il faut pourtant que nous nous en souvenions et que nous sortions de l'enclos de Saint- Louis ; aussi bien, pour voir convenablement tout ce ({u'il renferme, il nous faudrait un grand mois de travail. Le mieux avant de commencer notre tournée dans les ruines ou plutôt dans les pierres — car de ruines sortant du sol, il n'y en a pas ou à peu près, — c'est de regarder du haut de la colline de Byrsa, la plaine qui nous entoure de tous côtés et de nous rendre compte, au moins d'une façon succincte, de la disposition de la cité anti(|ue. Nous sortons du séminaire par la porte qui regarde la mer et débouchons sur le bord même de la ('(jUine. Il est impossible de voir un spectacle plus merveilleux ([ue celui qui s'offre à nos yeux, plus éclatant de lumièi-e, plus émouvant dans sa grande simplicité.

A nos pieds s'étend la plaine couverte d'une végétation grisâtre, très douce à la vue, et sillonnée de routes dont lablanclieur tranche vivement sur le ton neutre du terrain qu'elles traversent; à droite, le lac de Tunis séparé (hi golfe par une languette de terre et le pâté ])lanc des maisfms de la Goulette, puis les anciens ports de Carthage, qui ne sont plus aujourd'hui que deux petits lacs, deux pièces d'eau que l'on dirait faites pour

(luchjuo jardin aiii;lais; çà et là au bord de la mer, des maisons arabes, palais de plaisance du bey et de riches Tunisiens, celle de Khéreddin, transformée en hôpital pour nos soldats, celles de Mustapha-ben-Ismaïl et d'Ahmed-Zarouck qui, étant les plus rapprochées, paraissent, d'oii nous sommes, les plus importantes ; et, vers l'ouest, à gauche, au pied d'une colline qui arrête la vue, la villa de Si-Mohammed-Baccouch ; au-dessus le charmant village de Sidi-bou-Saïd, le premier point blanc (pie l'on aperçoive du lai'ge, le dernier qui semble vous dire adieu lorsque l'on s'éloigne de la Goulette. Au second plan, tache immense, d'un bleu profond et transparent, gigantesque saphir, la baie de Carthage reflète dans ses eaux tout l'azur du ciel; au delà encore, les côtes du cap Bon, les colhnes de Kourbès, la montagne d'Hammam-Lif, le djebel Bessass et, dans le lointain le plus reculé, la noble foi-me du Zaghouan ; tout cela enveloppé d'une vapeur qui en estompe les contours et en enveloppe l'éclat. Vers le nord, la mer, toujours la mer, jusqu'au ])oint extrême où l'œil ne la peut plus suivre et la confond avec le ciel ; c'est par là que sont a enues à Carthage toutes ses misères et toutes ses gloires, par là que Didcm est arrivée, que la flotte romaine s'est montrée aux yeux des Carthaginois incjuiets ; c'est entre ces deux pointes que les nefs de saint Louis ont apparu, par là aussi que se sont évanouis les vaisseaux d'Enée, fuyant l'amour d'une reine dont les chahies auraient pu l'écarter d'Itahe, semblables à ces voiles blanches de pêcheurs qui se détachent en ce moment à l'horizon. Peut-être sommes-nous ici même sur l'emplacement où, suivant la légende, la malheureuse abandonnée se donna la mort :

Félix, heu nimium felix, si littora tantum Nunquam Dardaniae tetigissent nostra carinae i /

et d'où son âme, délivrée par Iris de ses cruelles souffrances, s'envola dans un souffle du vent.

De tous les autres côtés la colline de Byrsa offre un s])ectacle moins agréable à l'œil, mais qui ne peut laisser indifférents les amateurs d'archéologie. Toute la ville était là, groupée d'abord autour de ce mamelon qui lui servait de temple et de citadelle ; puis elle s'est étendue vers l'ouest jusqu'à Sidi-bou-Saïd et jusqu'à la Marsa, vers le sud et le sud-est dans la direction de Tunis et du Djebel-Kaoui.

Notre premier soin est de chercher du regard l'emplacement des murailles puniques que certains auteurs ont été jusqu'à tracer sur le papier.

Nous savons qu'ils ont ressuscité tout cet antique appareil qui enserrait la cité. Comme toutes les villes puniques que l'on connaît avec quelques détails, disentils, Garthage était défendue par une triple ligne de murailles : les murailles proprement dites, ou hautes murailles ; le rempart extérieur, plus bas que les hautes murailles dont il défendait les approches ; et une banquette palissadée protégée par un fossé. La première muraille pouvait avoir 15 mètres de hauteur, sur 9 de profondeur ; dans l'épaisseur étaient ménagés des logements pour 360 éléphants, 4 000 chevaux et 24 000 guerriers, avec des magasins remplis d'orge et de fourrage et des greniers pleins de blé ; la seconde ne mesurerait guère, (iue o mètres de hauteur, sur 9 également de profondeur; la ligne extérieure se développait à une

1. « Heureuse, trop heureuse Didon, si les vaisseaux dardaniens n'avaient jamais touché nos rivages. »

('iii((iiantainp de mètres en avant. Cette triple défense comnieuçait du côté du sud, au point où la langue de terre qui sépare le lac de Tunis de la mer se rattache à la presqu'île. Elle se dirigeait vers le nord-nord-ouest, en dominant une suite de saillants et de rentrants jusqu'à l'anse abritée que formait le littoral à l'ouest des hauteurs de Kamart ; elle mesurait ainsi une longueur de 9 kilomètres et demi. M. Daux, le plus hardi de ces anciens confidents des ingénieurs carthaginois, va même plus loin : il pense qu'il y avait dans cette enceinte sept portes défendues chacune par une double tour. Du cùti' de la mer la ville était entourée d'un mur, le « mur de mer », long de près de 14 kilomètres, qui venait rejoindre la ligne des quais intérieurs, enveloppant le massif du Djebel-Khaoui et celui de Sidi-bou-Saïd.

C'est avoir de bons yeux que de voir tout cela!

trop bons même, à notre sens. En tout cas il ne reste plus la moindre trace de cette superbe fortificaticm, ce qui se comprend aisément, après tant d'assauts subis et de cruauté de la part du vainqueur. Peut-être pourrait-on en trouver quelques débris sous tei're, très profondément cachés, à quelque 7 ou 8 mètres ; peut-être aussi serait-ce peine perdue que de les chercher. Car depuis longtemps les ruines de Carthage sont exploitées comme carrières de pierres par les entrepreneurs et les maçons.

Mais, s'il est impossible actuellement de voir aucun reste des murailles de l'acropole punique, il est aisé de se rendre compte de l'endroit où existaient autrefois les ports de la ville. Ce n'est point à dire que les deux petits lacs que Ton aperçoit du haut de Byrsa, et dont

nous avons déjà parlé, donnent une idée bien nette de ce qu'étaient les bassins carthaginois' ou romains, mais au moins en indiquent-ils l'emplacement. La forme même de ces lacs a beaucoup changé depuis soixante ans, par suite d'ensablements et même de travaux dus à la main des hommes. Lorsque le bey Ahmed vers 1835 fit construire entre ces ports et la mer le palais qui se voit encore aujourd'hui, le terrain fut nivelé et les terres employées à établir des chaussées qui traversèrent les petits lacs, derniers vestiges des ports. Par cela même leur configuration fut modifiée et toute communication entre ceux-ci et la mer disparut. De là, de gros inconvénients : les eaux ne tardèrent pas à devenir fétides; pour y remédier, il ftillut créer un nouveau canal de communication, qui n'a rien de commun avec l'ancien chenal. L'archéologie seule peut nous apprendre ce qu'étaient autrefois ces grands ports, aussi fameux par les vaisseaux de commerce qu'ils envoyaient sur toutes les cités de la Méditerranée que par les navires de guerre qu'ils lançaient contre les Romains. Ca sont principalement les fouilles de Beulé qui ont fourni sur la ({uestion des renseignements à peu près certains.

Ces ports étaient au nombre de deux, le port de guerre et le port marchand, qui communiquaient ensemble et dans lesquels on pénétrait, du côté de la mer, par une seule entrée large de 20 mètres. Le port de guerre, celui de l'intérieur, contenait au milieu une île où était placé le palais de l'amiral ; il était entouré d'une double muraille qui en cachait la vue aux vaisseaux amarrés dans le port marchand.

Ruinés par les Romains après la prise de la ville, tous deux furent rebâtis par eux quand Garthage se releva, et l'on a tout lieu de croire que l'on garda exactement

les plans puniques. Tout au moins le port romain que Beulé a relevé correspond-il complètement à la description du port carthaginois que les auteurs nous ont conservée. .

Mais avant de continuer à parcourir les ruines de Carthage, ou du moins à étudier les quelques restes qui trahissent l'existence de la vie d'autrefois, il nous faut revenir sur Byrsa pour mentionner rapidement les monuments dont il subsiste quelque trace ou les découvertes qui y ont été faites : d'ailleurs l'énumération n'eu sera pas longue. Nous ne parlerons pas des remparts puniques que Beulé a cru y retrouver avec les citernes, qui, dans toutes les villes phéniciennes, étaient disposées pour l'alimentation de la place. Le fait ne semble pas encore indubitable et Byrsa a été tant de fois prise, reprise, bâtie et renversée qu'il faut être très prudent dans ses affirmations. En tout cas, nous répéterons ici ce que nous avons dit pour les remparts de la ville : on chercherait vainement aujourd'hui des traces de ces murailles dont les pierres ont été utilisées par les Arabes depuis les fouilles de Beulé. Le seul monument debout ou au moins reconnaissable encore que l'on puisse citer est le « palais du proconsul romain » . Tout au moins donne-t-on cette attribution aux salles que l'on aperçoit, devant la chapelle de Saint-Louis, en face de la porte d'entrée du jardin. Il y a là quelques blocs de muraille assez bien conservés. D'autres y voient des dépendances du temjde d'Esculape (Echmoun), pieusement reconstruit par les Romains. C'est encore Beulé qui a commencé ces fouilles, continuées plus tard par le Père Delattre. Il a mis au jour trois salles de l'édifice — il y en avait, paraît-il, au moins sept, l'ensemble de ces pièces mesurant environ 50 mètres de largeur, sans

compter les murs de séparation dont l'épaisseur était considérable. Tout le monument était enrichi de marbre blanc, orné de colonnes cannelées et d'ordre corinthien ; on y a trouvé des fragments de statues et des traces de riches ornementations. Ce devait être une somptueuse construction et d'où la vue était merveilleuse . Pour avoir sur le soi-disant palais proconsulaire et ses dépendances des renseignements plus complets, il faudrait jeter à bas la chapelle de Saint-Louis et bouleverser le jardin qui l'entoure, et l'on ne peut guère y songer.

Citons encore, avant de quitter Byrsa, les tombeaux phéniciens qui y ont été déblayés sur la face sud-ouest par le P. Delattre à une grande profondeur et dont le contenu est actuellement au musée; nous avons fait allusion plus haut à un coUier d'amulettes qui en provient. Aussi bien est-ce la trouvaille la plus importante, peut-être, qui ait été faite à Carthage depuis quinze ans ; car aujourd'hui, grâce à l'infatigable activité du P. Delattre, à sa perspicacité et à sa bonne étoile, nous possédons des monuments indubitablement carthaginois, que l'on peut faire remonter sans témérité jusqu'au viu^ siècle avant notre ère, qui sont, par conséquent, contemporains de la fondation de Rome. Ces témoins de siècles aussi éloignés nous font sur l'iiistoire de Carthage bien des confidences qui n'ont pas échappé au P. Delattre. 11 a parfaitement vu qu'ils sont antérieurs à la fondation de la ville punique. « Ils doivent appartenir, dit-il, à cette époque reculée où de hardis commerçants partis de Tyr vinrent débarquer leurs cargaisons sur le rivage et échanger leurs marchandises contre les produits naturels du sol africain. C'est autour de ce lieu de débarquement, de dépôt et d'échanges, que se construisit la ville de Carthage ; car, ainsi que l'a savam-

nient drinontré Son Éniinencc le cardinal Lavigerie, le berceau de l'illustre ville fut non pas Byrsa, mais la place du marché, sur le bord de la mer. Des habitations s'élevèrent autour de cette espèce de souk (jue l'on appela plus tard agora, puis forum et, suivant les coutumes phéniciennes, on rései-va les hauteurs pour la sépulture des morts autour de quelque sanctuaire qui en occupait le sommet. Lorsqu'une nouvelle colonie tyrienne, celle de Didon, si on doit ajouter foi à la légende, l'ésolut de s'établir d'une façon sohde et définitive dans cette splendide position, elle entoura la vilh; d'une muraille et fortifia Byrsa en y conservant le sanctuaire. Byrsa a donc été une nécropole avant d'être une acropole.... » On continua d'y enterrer quelque temps encore; puis, quand on embellit Byrsa et qu'on dut niveler le terrain pour y asseoir de nouveaux édifices, on rejeta les terres de déblai à droite et à gauche sur les pentes et l'on cacha ainsi sous une épaisse couche de terre les cimetières archaïques, témoins de la naissance de Carthage.

Des découvertes analogues ont été faites, également par le P. Delattre, sur la colhne voisine de Byrsa, que l'on appelle colline de Junon. On peut encore voir l'une des chambres sépulcrales mises au jour dans ces fouilles. Le nom de cette cohine lui vient de ce que certains auteurs croient que le temple de Junon Céleste, l'Astarté, la Tanit des Carthaginois, en couronnait le sommet. Rien n'est moins certain. Le sanctuaire était, dit-on, précédé d'une grande cour dallée, et envelopjié .d'une enceinte qui contenait un certain nombre d'édicules consacrés à des divinités inférieures. Ce qu'il était à l'époque carthaginoise, personne ne l'a jamsiis su que l'auteur de Salammbô. L'empereur Constance l'ayant

CAHTHAGE. 383

fait raser au v« siècle, il n'en reste plus la moindre trace aujourd'hui. On a avancé aussi que les thermes de Gragilius, où se tint en 411 une conférence célèbre entre lesévéques catholiques et lesévêquesdonatistes, étaient situés, sur cette colline, vers le nord.

En avant de ces deux éminences, sur le bord de la mer, s'étendait le forum. C'est là que la première colonie phénicienne débarqua au lieu que les Arabes appellent aujourd'hui encore Gartagenna ; c'est là que l'on trouve les anses d'amphores marquées de noms grecs auxquelles nous avons fait allusion plus haut; c'était donc le quartier phénicien et commerçant par excellence. Les Garthaginois y avaient étabh leur curie, et bâti un temple d'Apollon, dont la statue couverte de lames d'or fut prise par les soldats de Scipion. Diodore de Sicile nous apprend (pi'il était orné de statues et de trophées enlevés aux Siciliens et à d'autres peuples ennemis de Garthage.

A l'époque romaine, où le même emplacement avait été conservé, le siège du gouvernement, comme celui des atïidres, y était établi : les proconsuls y venaient rendre compte de leur administration, et les changeurs > tenaient boutique, comme ils le font aujourd'hui encore sur la place de la Marine, à Tunis. Aujourd'luii ce n'est plus qu'une carrière toujours exploitée et toujours féconde, où les Arabes viennent puiser toutes les lois qu'ils ont une construction à faire dans le voisinage. Le touriste se tromperait s'il croyait y trouver autre chose qu'un terrain herbeux et dénudé, percé çà et là de fondrières.

Le voisinage du forum a fourni la majorité des stèles puniques actuellement connues. Gelui à qui on les doit |)res(|ue toutes est M. Pricot de Sainte-Marie, qui fut

chargé en 1876 et pendant les années suivantes ih fouiller le sol de Cartilage pour y rechercher des restes del'épigraphic phénicienne. Il en a trouvé 2190. Elles étaient, dit-il, employées comme matériaux de construction dans un mur d'époque romaine. Il n'eut qu'à le démolir et à en ramasser les fragments pour constituer la plus belle collection cVex-voto carthaginois qu'on puisse rêver. Il en expédia sans tarder quelques centaines en France, (pii arrivèrent intactes. Un second envoi qu'il fit dans la suite, et auquel il joignit, parmi d'autres objets, une belle statue de l'impératrice Sabine, fut confié au vaisseau de guerre le Magenta, qui revenait à Toulon. On pouvait espérer que, sous la garde de la marine française, ce butin archéologique arriverait à bon port. La traversée fut, en effet, heureuse, et le navire entra avec sa précieuse cargaison dans la rade de Toulon. Mais à peine avait-il jeté l'ancre que, sans qu'on en ait jamais pu connaître la cause, une explosion terrible se produisit, brisant tout ce qui se trouvait à bord, et que le Magenta coula à pic, entraînant avec lui au fond de l'eau les pierres de M. de Sainte-Marie. Cependant, grâce à M. l'amiral Roze et aux officiers du port, l'accident n'eut pas de suites trop fâcheuses pour l'archéologie. On déploya un grand zèle pour retrouver les caisses venues de Carthage et les scaphandriers purent ramener à la surface de l'eau à peu près tout ce qui avait été englouti. Une centaine de stèles et une partie de la tête de Sabine restèrent seules enfouies dans la vase du port. Le reste, quelque peu brûlé et mutilé, fut expédié sur Paris, où on peut le voir exposé au cabinet des médailles de la Bibhothèque nationale et au Louvre. Postérieurement les fouilles de M. de Sainte-Marie furent reprises par le P. Delattre, puis par MM. Babelon et

Salomon Reinach ; le nombre des monuments de cette sorte, aujourd'hui connus, est considérable.

Près du forum, entre ce point et la mer, s'étend ce que les Arabes appellent « Dermèche », c'est-à-dire le quartier des Tliermes. Il est ainsi nommé d'un grand édifice, un des seuls dont les restes soient aujourd'hui debout, sur le rivage de la mer. On croyait pouvoir y reconnaître un gymnase ou une basilique bâtie par Thrasamond, le roi vandale; mais c'était une erreur, comme on l'a constaté dernièrement. En 1885, lors des travaux qui furent faits pour aménager les citernes de Bordj-Djedid, dont nous allons parler bientôt, M. Vernaz entreprit de déblayer cet édifice : on constata d'abord qu'il communiquait par des conduits souterrains avec les citernes, ce qui indique qu'il devait y être fait un grand usage d'eau douce; puis, en continuant les travaux, on mit à jour rinscri])tion qui était jadis gravée au-dessus de la porte d'entrée. On y voit que c'étaient des tliermes et qu'ils furent construits à l'époque de l'empereur Antonin le Pieux. Il n'y a donc aucun doute à garder à leur sujet.

Les grandes citernes, qui en sont voisines, sont le monument le plus visité de Garthage, on ne manque jamais de s'y rendre en quittant la chapelle de Saint- Louis. Le nom même que leur donnent les Arabes, Douamis-ech-chouatm, citernes des démons, suffirait à exciter la curiosité, si leur construction et leur masse n'étaient pas, par elles-mêmes, du plus grand intérêt.

Elles sont entièrement en blocage, revêtu de plusieurs couches de ce ciment de tuileaux dont les Romains avaient le secret. EUes sont au nombre de dix-sept, disposées parallèlement et séparées l'une de rautre^T)ar un mur é|)ais; elles mesurent 30 mètres de longueur

sur 7 m. 50 de largeur. Ces bassins étaient entourés de deux galeries latérales longues de 135 mètres et larges de 2 m. 50 et pavées d'une mosaïque en marbre blanc, qui servaient à les surveiller et à y puiser l'eau nécessaire. Aujourd'hui elles sont remises à neuf, complètement restaurées; on y entend avec surprise le murmure grandiose des eaux qu'un aqueduc moderne amène de Zaghouan et qui sont destinées à servir d'approvisionnement à la ville de la Goulette.

L'ensemble du travail est véritablement imposant ; on sent, à le considérer, quelle ville importante devait être la cité pour laquelle il avait été exécuté et aussi de quelle habileté en pareille matière étaient les ouvriers et les ingénieurs de l'Afrique. La construction primitive est assurément de lépoque punique; elle offre de grandes ressemblances avec celle des bassins analogues que nous avons vus dans tout le reste du pays et dont il a déjà été plusieurs fois question dans le récit de notre voyage. A l'époque romaine les citernes ont certainement été restaurées et perfectionnées, surtout au moment où, pour remplacer l'eau de pluie, devenue insuffisante aux besoins de la population, un empereur que l'on croit être Hadrien, y amena par une canalisation secondaire l'eau du Zaghouan qui arrivait déjà dans les réseiToirs de la Malga.

Dans le quartier des Thermes devaient s'élever plusieurs temples. L'un d'eux, celui de Sérapis, y a été découvert il y a quelques années, ou plutôt on y a recueilU toute une suite d'ex-voto à cette divinité et une tête colossale du dieu. De grandes mosaïques trouvées au-dessus des citernes, qui représentaient l'une une chasse au bon, l'autre un médaillon de Cérès, une troisième les différentes saisons de l'année et d'autres

CARTDAGE. 387

sujets encore, indiquent en cet endroit l'emplacement d'un édifice assez important.

Au sud du quartier de Dermèche et de l'autre côté de la colline de Saint-Louis s'étend le quartier de la Malga ou Malqua. Il y a aujourd'hui sur ce point un village arabe, établi en grande partie sous les voûtes des anciennes citernes. C'est, avec le village de Douarech-Gliott, la seule agglomération un peu nombreuse qui existe actuellement sur l'emplacement de l'antique Carthage. Dans le nom actuel se retrouve l'ancien mot libyen magal ou mapal qui désignait un hameau de luittes numides, de ces habitations qui ressemblaient par leur forme allongée et leur toit cintré à des carènes de vaisseaux. A l'époque romaine, ce quartier était situé, au moins en partie, en dehors des murs, puisqu'on y remarque des édifices qui ne trouvent jamais place dans l'enceinte des cités romaines, un amphithéâtre, des villas et des nécropoles ; on y a mis tout récemment au jour un grand cimetière, l'un des plus intéressants que l'Afrique nous ait consenés; nous en parlerons quelques lignes plus bas.

Les citernes qui servent de demeure aux Carthaginois de nos jours sont un des monuments les plus importants de la ville antique. Le géographe Édrisi n'a eu garde de les oubher dans ses écrits. « Parmi les curiosités de Carthage, dit-il, sont les citernes dont le nombre s'élève à 24, sur une seule ligne. La longueur de chacune d'elles est de 130 pas et sa largeur de 26; elles sont surmontées de coupoles et dans les intervalles qui les séparent les unes des autres sont des ouvertures et des conduits pratiqués pour le passage des eaux. Le tout est disposé géométriquement avec beaucoup d'art. Les eaux venaient à ces citernes d'un lieu nommé la

fontaine do Clionkfir. siUié flans le voisina.ffe de Knirouan. »

Cette description est exaete, moins les clnfTres donnés; la largeur qu'il assigne à chacun de ces réservoirs notamment, est de beaucoup trop considérable. Mais il n'en est pas moins vrai que cet amas de voûtes à moitié écroulées fait autant sinon plus d'eflet encore aujourd'hui que les citernes du bord de la mer.

Les auteurs arabes nous ont aussi parlé de l'amphithéàtre. El Bekri nous apprend que cet édifice, qui! nomme tlùater et qu'il qualifie de maison de divertissement, « se compose d'un cercle d'arcades soutenues par des colonnes et surmontées par d'autres arcades semblables à celles du premier rang. Sur les murs de cet édifice, continua-t-il, on a oit les images de tous les animaux et des gens qui s'adonnent aux métiers — c'étaient évidemment des scènes empruntées aux spectacles mêmes de l'amphithéâtre. — On y distingue des ligures qui représentent les vents ; celui de l'orient a l'air souriant, celui de l'occident a un visage renfrogné. » La description d'Edrisi est à peu près la même ; l'écrivain Ibn-Alouardi, qui vivait au xiv^ siècle, ajoute qu'à cette date il était encore assez bien conservé. Il a donc disparu presque à notre époque, débité pierre par pieri'e pour l'agrandissement de Tunis. Actuellement c'est à peine s'il se trahit par une ellipse légère que ses soubassements recouverts de terre tracent dans la plaine. Il pouvait avoir 90 mètres de longueur sur 30 de largeur. Là furent martyrisés un grand nombre de chictiens, et ces deux saintes femmes Perpétue et Félicilc dont nous avons rappelé le souvenir un peu plus haul.

Où sont-ils ceux qui applaudissaient sur les gradins de ce monument aux exploits des gladiateurs et à

ladresse des fauves lâchés dans l'arène? Gomme le monument lui-même, ils gisent ensevelis sous la terre et le sable, où l'indiscrète archéologie va quelquefois troubler leur sommeil. C'est ce qui est arrivé dernièrement pour quelques-uns d'entre eux qui reposaient au lieu dit Bir-el-Djebbana, dans un cimetière particulier.

Cette petite nécropole s'étend à 100 mètres environ de l'amphithéâtre sur un espace de 1 000 mètres carrés. Elle est complètement entourée de murs, formant un enclos absolument rempli de sépultures. Ce qu'il y a de curieux, lorsque l'on regarde l'ensemble de ces tombes aujourd'hui entièrement déblayé, c'est que leur disposition n'offre aucune régularité ; il ne semble pas (lu'elles aient été groupées, comme cela arrive dans nos cimetières, de façon à laisser autour d'elles la place d'allées nettement tracées ; les unes sont séparées des autres par un grand espace, les autres sont accolées par groupes.

Les tombes offrent la forme de dés d'autels rectangulaires avec moulures à la partie supérieure, mais elles ne sont point en pierre : elles sont faites d'un béton serré recouvert à l'extérieur d'un bel enduit lustré, sur lequel sont moulés en relief les ornements habituels à la décoration funéraire antique, d'autres fois on a eu recours à la peinture et l'on a tracé en fresques, du genre de celles de Pompéi, les sujets que l'on voulait figurer sur la sépulture. Une tablette de marbre encastrée dans la face de l'autel indique le nom du défunt ou de la défunte. Intérieurement ces tombes renferment une ou plusieurs urnes, noyées dans la maçonnerie, ({ui sont en communication avec l'extérieur au moyen d'un tuyau de terre cuite. On faisait glisser par là jusqu'au centre du monument les ossements calcinés

du mort, qui se trouvaient ainsi à jamais protégés contre la destruction, la monnaie destinée à payer le passage du Styx sur la barque de Gharon, les libations funèbres dues au mort à certains jours. On pouvait même introduire de la sorte d'autres objets : c'est ainsi que le P. Delattre a retrouvé, au milieu des cendres, plusieurs petites lamelles de plomb soigneusement enroulées et contenant des formules magiques. Lorsqu'on voulait perdre une personne, ou même un animal, l'homme qui vous avait nui, la femme qui vous avait trahi, le cheval de son concurrent dont on craignait la victoire, on inscrivait son nom sur une feuille de plomb en l'enveloppant dans des malédictions, et l'on glissait cette lettre aux dieux infernaux et aux génies du mal dans l'intérieur des tombeaux.

Voici une tablette qui avait été déposée dans une tombe par un amant malheureux nommé Successus ; ne sachant plus à quel saint se vouer pour se ftiire aimer, il s'était tourné vers le diable et lui avait écrit, dans un mauvais latin :

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