CHAPITRE VIII

Que reste-t-il des Peuas? — Doléances de seringueiros. — « Registre des terres » et « Plan Cadastral des terres ». — Baraques périodiquement habitées et abandonnées. — La fumée du caoutchouc. — Une voile. — Manoel. malade, reste chez Eduardo: un jeune Cearense, Francisco, le remplace. — Le Moyen Anapii. -- « Varjas ». — Bonnes terres et terres médiocres. — Marcello et la colonisation aux Botos. — Ce que le bon peuple croit suflisant pour s'approprier une terre --Tempêtes dans les Bahias. — Décadence de l'agriculture sur les rives des Bahias. — Histoires de volailles. - - Un Israélite marocain planteur de caoutchouc. — Orages du soir. — Beiradâos en amont de Ponta Grande. — Les cultures du plateau. — Traversée de la Ponta Grande à la Bocca do Pracupijô. — Chez Nascimento. - Indifférence au pain. — Un remède qui guérit la lèpre. - Le gymnote et le tabac à chiquer. — Encore le Monde Amazonien. -- Doublé lièvie bilieuse. — Départ pour le Pacajahy et le Pacaja. — Furo. ilhas et campinas du Pacajahv.

18 septembre. — La carte établie et le travail mis ait courant, nous descendons le Curupuhy pour nous rendre au Pacajâ dont nous allons faire l'exploration.

Avec la baisse des eaux, le relief des rives du fleuve du Curupuhy s'est encore accentué. Hautes ou basses, ces rives sont à pic, sans rochers, sans plages, sans beauté; la forêt est le plus souvent médiocre; toutefois, les terres, dans leur ensemble, paraissent bonnes pour la culture.

19. — Nous allons dans une brume dorée qui roule sur la rivière en s'élevant vers le ciel.

Des anciens Indiens Peuas qui occupaient autrefois cette région ainsi qu'en témoignent les « Caeboeira Peua » du Curupuhy et du Tueré, il ne reste rien de plus, aujourd'hui, que de ces brouillards, qui chaque matin roulent sur

ces rivières avant de se perdre clans l'atmosphère. De l'ancienne Mission de Villanova où des Peuas avaient été réduits, au-dessous du confluent dn Curupuhy et du Tuéré, rive gauche de l'Anapii, il ne reste plus aucune trace visible. De toute la nation Peua, il ne reste plus que les deux ou trois douzaines d'individus qui achèvent de s'éteindre au Xingû, un peu en amont de la grande Voila d'aval.

Laissant derrière nous le Curupuhy, nous entrons dans l'Anapû et bientôt nous arrivons en vue du barracâode JoâoCapistrano. De loin, dès qu'on nous a reconnus, on tire des fusées en signe d'allégresse. C'est le bon Dainaso qui est là à nous attendre avec une partie de sa famille.

Quelques clients sont réunis dans la modeste maison de commerce, de pauvres seringueiros établis aux environs. A propos de je ne sais quelle contestation dont le seringal de l'un d'eux a été l'objet, ces pauvres gens font entendre d'amères doléances. La propriété, disent-ils, n'est pas constituée, elle est à la merci des influences des petits chefs-lieux. Les gens pauvres de l'intérieur ne sont jamais bien sîirs d'avoir rien à eux. Le seringal qu'ils découvrent, quand ils vont le faire « enregistrer » à la ville, il se trouve qu'un voisin plus influent l'a déjà fait enregistrer en son nom. On n'est guère sûr que de la propriété de sa roça et de sa baraque, et, encore, s'il y a quelque seringal tout proche, n'est-il pas certain que quelque habile homme n'ira pas faire enregistrer le tout en son nom.

Il est certain que là où il n'existe pas de cadastre, il ne saurait y avoir de propriété bien assise. Les désigna lions du registre des terres sont nécessairement d'un vague qui prête à l'arbitraire. Je crois même qu'avec un peu de bonne volonté, chacune de ces petites propriétés pourrait donner lieu à de bons procès. A la place du Begistrc des Terres, il faudrait le Plan Cadastral des Terres. A première vue, parler du plan cadastral de ces immenses régions presque complètement désertes, semble de la pure utopie. Peut-être, cependant, en y réfléchissant bien, finirait-on par s'apercevoir que l'entreprise de la mise en train du Plan Cadastral et de son établissement progressif au fur et à mesure des besoins, ne constituerait pas une œuvre si dispendieuse si elle était intelligemment conçue et commencée dans un esprit suffisamment pratique. Ce n'est guère que la question du cadre à établir.

Les baraques que nous passons successivement sont, en ce moment, à peu près toutes abandonnées; leurs propriétaires sont à la récolte du caoutcbouc.

Quelques-unes de ces baraques sont assez grandes, en assez bon état

En aval de la Cachoeira do Pedral Grande, Curupuhy.

entourées d'orangers ; quelques-unes offrent même la gaie parure de quelques pieds de jasmins et de quelques touffes de fleurs variées. Le maître de celle-ci, me dit Damaso, est dans le Curupuhy à faire du caoutchouc. L'été fini, il viendra passer la saison des pluies à sa maison de l'Anapiî.

La maison, dans le style du pays, est sans portes ni fenêtres, c'est un hangar, enrichi, celui-ci, d'un plancher de lattes à hauteur d'appui. La baraque n'est point fermée et comment le serait-elle? on ne ferme point un

hangar. D'ailleurs on n'y viendra rien voler, le propriétaire n'v a rien laissé, seulement quelques objets presque sans valeur : quelques épis de mais qui sèchent à l'ombre, quelques grossiers ustensiles de cuisine. Aussi bien, dans ces petits milieux, on arrive forcément à tout savoir, et on ne voudrait pas s'exposer à attraper des balles pour un larcin de trop peu de profit.

ai. — Les baraques de seringueiros devant lesquelles nous passons nous révèlent qu'elles sont habitées par la présence de quelques bardes qui sèchent au soleil et par les aboiements de quelques chiens maigres, si maigres, qu'à chaque mouvement leurs cotes menacent de crever la peau.

Nous voici chez Venuto, au point de départ du sentier de 12 à i5 kilomètres qui va au Pacajâ. Venuto arrive de la roça, le pauvre homme est assez défait, les fièvres qui le tenaient lors de noire passage au commencement de l'année l'ont laissé en mauvais état. Dame! pas de médicaments, pas de fortifiants, pas de réconfortants , un ordinaire misérable et souvent antihygiénique. Cela prouverait encore plutôt en faveur du climat qui, en dépit de la misère, de l'incurie et de l'abandon, ne happe encore qu'avec modération dans les rangs de ces malheureux. Le climat a vaincu cette race, mais une race européenne vaincrait ce climat.

Après midi, comme nous poursuivons par la chaleur suffocante, sous un ciel lourd, aux souffles assoupis, de chaque baraque de seringueiros, nous voyons s'élever une colonne de fumée très noire qui monte très droite dans le ciel sans air. C'est le seringueiro qui défume son caoutchouc. Après quoi il déjeunera.

Soudain, peu après, une brise presque fraîche met en mouvement les chaudes couches de l'atmosphère. A un tournant de la rivière apparaît soudain, profitant du vent, un grand canot qu'on devine plutôt qu'on ne le voit sous la haute voilure.

22, — Des brouillards blancs s'étendent sur les forêts des deux rives. Dans le loin il semble que ce soient des orages qui passent, comme des décors qu'on manœuvre.

Comme nous arrivons au confluent du Pracurû, un formidable orage éclate. Le ciel est disparate, sinistre, fait de couleurs heurtées, violentes, passant de l'orangé au bleu de Prusse et du rose au jaune d'or. Bientôt, il tonne de partout, les éclairs illuminent, presque sans arrêt, d'un horizon à l'autre, le

fantastique des nuages, il règne une lumière d'une lividité indicible; puis c'est un grand vent, puis c'est la pluie, mais nous voici chez Eduardo.

•il — Je laisse chez Eduardo un de mes hommes, Manoel. Ce garçon, qui a été fréquemment malade dans le courant du voyage, prétend qu'il est à bout de forces. Il est vrai qu'il n'est pas en très bon état.

On m'offre pour remplacer Manoel un jeune Cearense fraîchement débarqué, le nomme Francisco, qui « pousse bien quand il n'a pas la fièvre ». C'est un gros garçon épais et court qui ne me parait pas d'une grande endurance. Je l'emmène faute de mieux; je verrai bien le temps qu'il marchera.

Et nous voici, après ce bref relai, descendant l'Anapû en aval de chez Eduardo.

Des varjas ou terres basses, noyées pendant la plus grande partie de l'hiver, s'étendent, par endroits, sur les rives, jusqu'à d'assez grandes profondeurs. C'est au delà de ces étendues basses couvertes d'assahys de petite taille que commencent, parfois à d'assez grandes distances dans l'intérieur, les terres hautes jamais inondées.

Quand, descendant l'Anapû, on arrive à la région proprement dite des Bahias, ces varjas, pour plus rares, se rencontrent cependant encore. Toutefois, dans les Bahias, ces varjas sont l'exception, et ce sont les terres hautes qui constituent l'ensemble, la généralité des terrains. Sur les bords des petits cours d'eaux qui se déversent dans les Bahias, le Fréchal, le Caeuajô, le Tapucû, ces terres sont de qualité supérieure et sont au nombre des meilleures que la colonisation puisse choisir dans ces parages.

Sur les rives de ces petits cours d'eau, de même que sur le plateau bordant la rive des Bahias, les terres marécageuses, qui sont l'obstacle majeur oflért à toute colonisation et dont le seul voisinage constitue un danger, les terres marécageuses sont très rares. Il serait même aisé de trouver d'assez vastes étendues ou leur influence ne se ferait nullement sentir. C'est d'ailleurs une nécessité que d'opérer dans des terrains exempts des influences palustres, car s'attaquer d'ores et déjà au marais serait d'une imprudence qui ne pourrait manquer d'avoir les suites les plus fâcheuses.

Nous arrivons ce soir à la Bahia dos Botos, chez notre vieille connaissance Marcello. Notre homme est toujours préoccupe grandement - - autant qu'on

peu! être grandement préoccupe de quelque chose dans celte terre de douce nonchalance — de son projet de créer un centre aux Botos. Marcello ne parait pas s'illusionner. Il sait combien les gens de l'intérieur sont réfractaires aux groupements. Il sait aussi que dans cet intérieur, où la propriété est si mal constituée, les idées qui ont cours à l'endroit du tien et du mien sont ce que l'on peut imaginer de plus étrange. Il me cite le cas d'un voisin, — lequel vient bientôt à la rescousse me confirmer candidement le fait, — le cas d'un habitant de Os Botos qui s'est acquis, du moins à ce qu'il imagine, un indéniable droit de propriété sur de vastes étendues de forêts vierges en procédant de la façon suivante. Le paysan de Os Botos, plus candide que celui du Danube, s'en va un matin, avant déjeuner, faire une petite visite aux terres hautes d'un cap de Beiradâo d'une bonne demi-lieue d'étendue. Notre homme accoste, laisse sa montaria à la rive, grimpe le talus, et, arrivé sur le plateau, il fait, avec le plus grand sérieux, le sacrifice d'une marmite de terre apportée là pour rendre a légal » le fait de la prise de possession. L'homme brise sa marmite en pensant dans son foi1 intérieur : » Toutes les terres auxquelles je pense en ce moment sont à moi, par la vertu de ma marmite que j'y ai brisée. » Et notre homme s'en retourne déjeuner, persuade que « sa terre » est bien à lui, bien qu'il n'y soit aile qu'une seule fois, ce jour solennel île prise de possession, il y a un an, et qu'il n'y soit jamais retourné depuis. 11 est vrai qu'il ne s'agit dans l'espèce que d'un pauvre diable de métis d'Indien, mais je sais, dans le milieu, des hommes d'une certaine culture qui ont des idées presque aussi bizarres à l'endroit de la propriété. Les efforts de l'homme de rare mérite et de tenace volonté qui préside actuellement aux destinées du Para seront-ils suffisants pour arriver à commencer a constituer véritablement la petite propriété dans l'intérieur? La tâche est plus complexe qu'il ne semble a première vue.

En aval de chez Marcello, la Bahia dos Botos s'arrondit et se ferme. Nous nous dirigeons vers une brèche qui de loin paraît un petit golfe, — c'est l'entrée de l'Eslreito do Castanhal.

27. — La rive droite, dès le Castanhal, a beaucoup de récifs, presque autant que la rive gauche. De là de fortes vagues qui, au moindre vent, gagnent toute l'étendue des Bahias.

lit

Ces Bahias — qui seraient plus exactement appelées des Lacs — obligent tout le monde, qu'on le veuille ou non, à se résigner à une pratique spéciale de navigation : il faut attendre que le vent tombe. C'est seulement pendant le calme qu'on peut naviguer sans péril, à moins d'avoir une grande embar-

Cachoeira do Pedral Grande, Curupuhy.

cation à voile. Elles sont nombreuses les embarcations qui ont rempli, du Castanbal à la Ponta Grande !

Aujourd'hui, le vent ne se calme qu'assez tard dans l'après-midi. Nous parlons à quatre heures du soir et, dès huit beures, une trovoada de nuit nous oblige à parer.

Fuyant devant la tempête, nous courons le eap sur une baraque située au-dessus de l'Enseada do Taperti, en sortant du canal do Tajapii.

C'est une habitation en décadence, comme la plupart de celles de la contrée.

Sur une assez grande étendue, des caféiers, mais des caféiers si peu entretenus, et depuis si longtemps, que de toutes parts de grands arbres ont poussé au milieu du cafézal. La pauvre habitation est presque abandonnée, le toit est percé, il pleut dans les pièces. Aussi bien, pour exploiter cette petite propriété, n'y a-t-il ici qu'une vieille femme et ses deux enfants, un tout jeune homme et une jeune fille. II y a bien aussi le père, parait-il, mais on me dit qu'il est absent. Et il pleut dans la maison, et les grands arbres poussent dans les caféiers. Décadence! Il y eut jadis dans les Bahias une agriculture beaucoup plus florissante. Aujourd'hui, la forêt étouffe ce qui reste de plantations.

Ce qui abonde, ici, ce sont les jeunes plants de caféiers et de cacaoyers. A supposer des colons laborieux, ce serait bientôt une très large aisance. Mais c'est là demain; pour aujourd'hui, on finit. Les plants sont prêts, l'ancienne race s'en va, il ne manque plus que la nouvelle.

28. — La volaille même, chez ces pauvres gens, est rare. Quand on veut acheter quelques poules, ou un canard, on assiste toujours à la même scène, assez curieuse. On vous débite l'état civil de chacun des volatiles : « Ce poulet a été donné à ma petite-fille par son oncle; cette poule n'est pas bonne pondeuse, je la vendrais bien, mais je ne puis en disposer, parce qu'elle a été mise ici en garde par une de mes cousines qui est allée faire du caoutchouc avec un Cearense; à son retour, je dois lui remettre la poule et sa couvée que voici : ces jolis petits poussins jaunes. Quant à moi, j'aurais bien à vendre deux jeunes coqs pas trop vieux, mais j'ai eu la fièvre le mois passé et les deux jeunes coqs ont fait du bouillon. Il me reste pourtant celte grise, qui n'est de personne, et dont je puis disposer. » — Et toute cette histoire n'est point une défaite, c'est la vérité pure. En effet, cette poule unique, miraculeusement vendable, on vous la laisse souvent à un prix qui n'a rien d'exagéré.

Vie si paisible et qui pourrait être si confortable avec un peu plus d'initiative et de travail ! .Mais ce peuple, d'ailleurs sympathique, est trop résigné ; il est presque fataliste. Il faudrait l'initiative et l'ambition de colons européens; ceux-là réagiraient contre ce milieu qui incite un peu trop à la paresse et au rêve.

Le vent tombé, vers trois heures de l'après-midi, nous continuons notre voyage des Bahias vers l'aval. Malgré une petite brise du nord-est, la Bahia do

Cachuana est assez calme. Nous passons, un peu en aval de la baraque où nous avons dormi, le confluent du petit Igarapé Boyussû, qui coule dans un assahyzal. A neuf heures de la nuit, nous arrivons chez Isaac Bendrihem, à l'Illia do Pracajura.

29, — Isaac me fait visiter ses plantations. On dit cpie les Juifs ne sont que financiers ou tout au moins commerçants et qu'ils tiennent en mépris le labeur de la terre, — pourtant mon Israélite du Pracajura plante : il a déjà son millier de caoutchoutiers et un demi-millier de castanheiros fort bien venus, sur une quantité plus considérable qu'il a plantée, il v a un an environ. Et notre Isaac se propose d'étendre ses plantations. Il a dans son île un lac, le Lago Benedicto, dont l'émissaire débouche sur la côte ouest, un peu en aval : il se propose de transformer les rives de son lac en un vaste seringal.

Le canal entre l'Illia do Pracajura et la rive droite, bien que relativement étroit, a été toute la nuit et toute la matinée démonté comme une mer en furie. Le vent ne s'apaise que dans l'après-midi et nous ne pouvons partir que sur les quatre heures. Et encore, sitôt que nous sommes dehors, sommes-nous obligés de côtoyer une trovoada qui, grosse de pluies qu'elle laisse tomber par endroits, chemine d'une allure pressée le long de la rive occidentale.

Vu coucher du soleil, l'occident en tempête se calme, se rassérène, le soleil achève sa course dans un ciel pur. Mais, simultanément, c'est, au levant, une autre trovoada qui se forme et qui nous oblige à renoncer à nos quelques heures habituelles de voyage de nuit.

Une échancrure dans la côte et, sur le talus, un peu au centre, une baraque au pied de laquelle on arrive par une sorte de pont fait de pieds de miritis abattus et qu'on a alignés les uns à la file des autres. De la baraque, près de laquelle a été planté jadis un cacaoal assez vaste, aujourd'hui à l'abandon ou à peu près, un sentier va à l'Enseada do Muritii.

30. — Sur la rive, c'est fréquemment quelques bordures plus ou moins profondes de miritis ou d'assahys, mais derrière, à une petite distance, c'est terre haute, terre de culture. Et c'est là le régime, presque général, de toutes ces Bahias : tout est beiradàos de terres hautes moins quelques creux littoraux ou intérieurs d'assahyzals ou de miritizals au delà desquels les terres hautes du plateau se poursuivent sur de grandes étendues.

De même pour la Ponta Grande qui est faite de miritizals et d'assahyzals, mais par derrière laquelle, à une petite distance, recommence et se continue le plateau au\ terres hautes et bien boisées.

De la Ponta Grande nous avons en face de nous le fond de la Bahia do Camuim où débouche le Furo do Laguna. Ce golfe, vu de la Ponta Grande, ne nous présente, aux feux du matin, qu'une ligne absolument indistincte et confuse.

Le vent se lève, il nous faut encore une fois parer. Bientôt, sur les midi, le vent souffle avec force, le lac — la Bahia do Camuim — ne saurait maintenant être traversé sans péril. Il faut encore attendre le soir.

Une excursion dans les baraques voisines suffit à bien montrer l'état économique de la région. Presque toute la population travaille aux roças, pour la raison que caoutchouc et castanhas sont également rares sur ces plateaux, bien qu'on v fasse, toutefois, une petite récolte de caoutchouc. Le café, le cacao, le riz, les haricots, telles sont les productions actuelles de ce district etdesBahias. Toutefois, c'est en quantité si petite que ces diverses denrées sont récoltées, que le mouvement commercial auquel elles donnent lieu peut être considéré, sans hésitation aucune, comme quantité négligeable. Il parait même que la production est loin de suffire toujours à la consommation des propres producteurs. C'est triste à dire, mais pourquoi le taire? De cette région des Bahias qui pourrait être une région agricole par excellence, il n'y a point, hélas ! à avoir aucunement en vue ce qui s'y fait, mais seulement à retenir ce qu'il serait aisé d'v faire.

Midi venu, il se fait un ciel obscur sous lequel courent, quelques instants encore, des brises de quelque violence, puis c'est le calme, de plus en plus complet, bientôt absolu. Nous traversons et le soir nous sommes chez Nascimento à la Bocca do Pracupijo.

Ier octobre. — Nascimento a fait du pain cette nuit. Nous en avions perdu l'habitude. C'est d'ailleurs une habitude que l'on perd facilement. Aussi bien, après plusieurs mois de farine de manioc et de riz, le pain arrive-t-il à vous sembler un aliment passablement fade.

Ce qui n'est pas fade, c'est d'avoir dormi cette nuit, ou essavé de dormir, à coté du four où on cuisait le pain. Grâce à tous les bruits, au va-et-vient, à la

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chaleur de la petite boulangerie champêtre, on rêve toute la nuit — révérence parler — de saint Laurent sur son gril. Et au petit jour, la fournée étant terminée, on respire à longs traits l'air frais du malin, avant d'aller dormir, cette fois pour de bon.

2. — Auprès de certaines bonnes gens de cet intérieur, on n'entend causer

que de remèdes, de mt

Dans la Cacaoyère du Curupuhy.

auti

suit moi slai blai

dans une bouteille, c'est le lait du mururé. Le

lait du mururé guérit la lèpre, ni plus ni moins. Il paraît qu'après absorption du liquide, le patient reste deux jonrs sans connaissance et jaune. Après quoi, la maladie disparaît assez vite si on ne meurt pas du remède, qui est dangereux, ce que ses partisans ne nient pas. Je ne sais point si on a jamais expérimenté médicalement, scientifiquement, les vertus prétendues du fameux mururé, du vrai mururé, comme on a bien soin de distinguer ici, car on prétend que le mururé connu et actuellement employé dans la pharmacopée

brésilienne ne serait pas le « véritable mururé » mais un produit d'apparence plus ou moins similaire, lequel serait loin de présenter les mêmes propriétés que le mururé véritable.

Il est de ces bonnes gens de l'intérieur qui ont vraiment des idées singulières. Un quidam d'ici, me montrant un gymnote, pris petit, et qui a été mis dans un fond de barrique dont la pluie se charge de renouveler l'eau, le dit quidam, s'armant d'une tige de fer, me dit qu'il existe i\n moyen d'éviter de sentir le clioc, la commotion de la décharge électrique du gymnote : c est de se mettre une chique de tabac dans la bouche. Armé de sa tige de fer et muni de sa chique qu'il mâche, le voici qui touche le gymnote. A peine, dit-il, un léger frémissement dans l'avant-bras. Nanti, à mon tour, d'une grosse chique de tabac et armé de la tige de fer, je renouvelle l'expérience. Le brave homme avait raison : à peine un léger frémissement dans la région de l'avantbras. La raison du phénomène? je l'ignore.

C'est un champ d'études aussi extraordinairement vaste qu'extraordinairement peu exploré que toute cette région amazonienne. A chaque pas, en présence de mille particularités, si on vous demande le pourquoi des choses, il est prudent de répondre qu'on l'ignore. C'est là surtout qu'on sait peu de choses, qu'on les sait mal, qu'il y a une école à faire. Sans doute, d'honorables, de très belles et même de très grandes figures de savants ont passé par là; des illustrations nationales qui, par leur envergure se classent parmi les belles figures de la science universelle, ont visité, habité, étudié ce monde amazonien; mais il s'agit là d'un monde et la phalange de travailleurs qui depuis les origines jusqu'à ce jour a été vouée au service de ce monde, qui chaque jour se révèle plus grand, cette petite phalange demeure bien insuffisante, eu égard à l'immensité de la tâche à accomplir.

Rien que cette tâche, la première de toutes à entreprendre, tâche qui ne serait peut-être pas aussi coûteuse qu'on peut l'imaginer : — pacifier le climat, — quelle ténacité dans l'effort ne va-t-elle pas nécessiter? D'ailleurs, je suis bien près de croire que, si la science médicale paraense, si honorablement connue, arrive à être mise au service de l'œuvre de la colonisation future d'après un plan d'ensemble poursuivi avec ténacité, le climat cédera et, de médiocre ou même dangereux qu'il peut être actuellement sur certains points,

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il deviendra partout amène et bénin et apte de tous points à favoriser le développement de races issues de l'Europe tempérée.

Ce seront les premiers débarqués qui paieront peut-être un peu plus cher. Tels les explorateurs, aujourd'hui. Nous avons beau être acclimatés, nous ne saurions échapper à toutes les influences délétères. C'est ainsi rpie nous sommes pris en même temps, Mme Coudreau et moi, d'une lièvre bilieuse dont Mme Coudreau réussit à se débarrasser assez vite, mais que je devais garder jusque dans les hauts du Pacajâ. On se soigne, on est patient, on ne perd pas courage, et on guérit encore assez vite. Mais il y a les rechutes.

8. — Nous partons à huit heures du matin pour le Pacajâ où nous nous rendons par le Furo do Pacajahy. Dès qu'on peut supporter le voyage, il faut partir : le voyage est plus sain que la station. Aussi bien, la casa de Nascimento où, pendant notre voyage au Curupuhv, il y a eu deux décès, celui de la sœur de sa compagne et celui de l'enfant de cette malheureuse, la casa de Nascimento me paraît-elle être loin d'avoir été édifiée en conformité avec les dernières prescriptions de l'hygiène savante ou même simplement de l'hygiène vulgaire.

Couché dans l'igarité, sous des couvertures, bercé par la cadence des rames, je respire avidement quelques bouffées d'air frais qui viennent du large.

Après avoir traversé le Largo do Pracupijô, nous arrivons, un peu après midi, à l'entrée du Furo do Pacajahy. En amont, à notre droite, se trouve le confluent de l'Igarapé Aruanâ dont l'embouchure est presque aussi large que celle du Pracupijô.

A l'entrée, les rives du Furo do Pacajahy sont basses et novées, bordées de moucoumoucous et autres végétations aquatiques. Un peu plus loin, rive ouest, le furo reçoit l'fgarapé Ajarâ, puis encore un peu plus loin, même rive, l'Igarapé Anijô qui paraît sensiblement plus important que F Ajarâ.

Au delà de l'Igarapé Anijô, les rives du Furo s'élèvent sensiblement et les terres hautes se succèdent sans interruption en même temps que le Furo se rétrécit, ne présentant plus qu'une largeur uniforme d'une centaine de mètres environ.

Bientôt, sur la rive nord, ce sont deux petites eampinas, utilisables, à ce qu'il paraît. Au centre de cette Uha Grande do Pacajahy, existent d'autres eampinas, les unes à demi boisées, les autres absolument libres.

Au delà de ces eampinas de la marge du Furo, les rives s'élèvent et les terres hautes se succèdent à peu près sans interruption jusqu'au Pacajâ.