LIMA

Mars, 1849.

Il était nuit lorsque, deux mois après être sortis du port de Taïo-Haé à Nouka-Hiva, nous entrâmes dans le port de Callao au Pérou. Un brouillard épais nous cachait depuis la veille la vue de la côte, mais le lendemain à notre réveil il se dissipa, et nous aperçûmes devant nous Callao, avec ses petites maisons d’un étage aux façades de boue et de plâtre grossièrement peintes à fresque. Les pavillons des consuls étrangers qui flottaient au-dessus de leurs résidences lui donnaient. un air de fêle; dans l’éloignement, au milieu d’une plaine immense, s’élevaient les dômes et les clochers sans nombre de Lima, et la chaîne des Cor-

dilières formait l’horizon. C’était un grand mais sévère tableau !...

En effet, a dit un voyageur moderne, la partie du Pérou que baigne l’océan Pacifique est en général aride et nue. Il n’y faut point chercher cette magnificence, cette puissance de végétation qu’on admire dans d’autres contrées de l’Amérique. Les Cordilières, qui dominent ces côtes sablonneuses, poussent çà et là leurs blocs calcinés jusque dans les flots. Ces montagnes forment un sombre amphithéâtre dont les divers étages font face à l’Océan. Deux chaînes à peu près parallèles courent du sud au nord ; une neige éternelle en couvre les tristes sommets, qu’aperçoit de loin le voyageur embarqué sur les nombreux bateaux à vapeur qui longent en toute saison les côtes de l’Amérique du Sud.

Quelques petites rivières, coulant de l’est à l’ouest, répandent cependant un peu de fraîcheur sur ce morne paysage.

Dans tous les enfoncements où pénètrent leurs eaux, des orangers, des bananiers, des citronniers, hauts comme de jeunes chênes, forment de fraîches oasis sur le fond grisâtre des rochers.

Entre chacun de ces petits vallons règne un véritable désert de sable, et l’espace compris entre les deux chaînes parallèles des Cordilières n’est lui-même qu’une suite de collines, de plateaux arides, où l’on ne rencontre que bien rarement des traces de culture. Sur ces hauteurs stériles, l’Indien mène tristement sa vie pauvre, monotone et insouciante, au milieu des nombreux troupeaux de lamas, d'alpacas, dont les marchands de la côte viennent tous les ans lui acheter les laines. C’est pourtant dans les plus sombres gorges de ces montagnes, dans leurs profondeurs les plus désolées que se cachent des mines d’argent, de fer, de cuivre, de mercure, de plomb, justement célèbres dans le monde entier. C’est là que lesEspagnols venaientchercher les lingots dont ils chargeaient leurs galions; c’est là que le commerce trouve encore l’argent que le Pérou envoie tous les ans à l’Europe en échange des marchandises et des produits de l’ancien continent.

Le port de Callao est magnifique ; un bâtiment peut y rester à l’ancre plusieurs années sans y tendre son câble. Au moment où nous y arrivâmes, un petit schooner y représentait la marine péruvienne. Mais Callao perd beaucoup à être vu de près ; ce n’est qu’un affreux amas de masures mal habitées. Aussi à peine y fus-je débarqué que j’eus hâte d’en partir. J’étais

d’ailleurs pressé d’aller à Lima. Je montai donc dans un des omnibus qui vont plusieurs fois par jour du port à la capitale du Pérou. Bien que la voiture fut aussi mauvaise que la route, nous fîmes assez vite ce trajet de sept milles, grâce au fouet de notre conduc¬

teur, un petit Indien presque nu, dont la cruauté m’arracha plusieurs fois des cris d’indignation. A de certains égards, les Péruviens sont de véritables sauvages ; leurs plaisirs favoris témoignent de leur barbarie. Ce sont des combats de coqs et de taureaux,

N° 656. Amérique du Sud. — Liméniennes dans leur intérieur. D’après M. Rugendas.

mais des combats de taureaux en comparaison desquels ceux qu’on voit aujourd’hui en Espagne peuvent passer pour des divertissements philanthropiques; ignobles boucheries où les bourreaux n’ont pas même le mérite du courage et de l’adresse.

La plaine arrosée par le Bimac, et qui sépare Callao

Nu 657. Amérique du Sud. — Costumes des Liméniennes. Par M. Max Radiguet,

de Lima, est presque inculte. D’habiles irrigations l’avaient pourtant jadis rendue fertile. Mais aujourd’hui qui s’occupe au Pérou de travaux utiles ! Sur cette plaine sablonneuse, aride et nue s’élèvent de distance en distance des éminences qui, selon la tradition lo¬

cale, ont servi de tombeaux à ses anciens habitants, et des fortifications construites pendant les dernières guerres civiles; car c’est là le champ de bataille où le sort du Pérou n’a été que trop souvent fixé... pour quelques mois. Quand on possède Callao on est généralement maître de tout le pays.

Après avoir laissé à droite la petite ville de Buenavista, nous nous arrêtâmes à peu près à moitié chemin, dans un hameau appelé Magdalena. Ce hameau se compose d’une pulperia , espèce de cabaret où l’on vend des boissons spiritueuses, d’une grande et belle église et d’un couvent. Autrefois le viceroi d’Espagne s’y démettait de son autorité entre les mains de son successeur qui, après la messe, faisait son entrée triomphale à Lima. Maintenant le couvent est supprimé, l’église est presque déserte, et un moine en haillons sollicite les aumônes des passants avec une petite boite de fer-blanc. A deux milles de Lima la route devient bonne; elle est droite, bordée de trottoirs pour les piétons, garnie de bancs de distance en distance, ombragée par des mimosas et ornée de chaque côté par les quint as , ou maisons de campagne, des riches Liméniens.

Lima est entourée de murailles qui sont flanquées de trente-trois bastions et percées de sept portes, dont deux restent toujours fermées. J’y entrai par la porte occidentale, sur laquelle étaient jadis sculptés les insignes donnés en 1G37 (un bouclier avec trois couronnes) par Charles Quint, avec les mots Plus ultra. Ces armes ont été mutilées, et

il n’en reste plus que d’informes débris. La principale rue par laquelle on arrive au centre de cette grande ville n’en donne point une haute idée; bordée de maisons basses et sans ouverture sur la façade, elle est dans son immense largeur d’une tristesse désespérante. Sous le plus puissant des monarques espagnols Lima obtint le nom de la cité des rois, la ciudad de los Reyes , que lui imposa son fondateur Pizarre, en en jetant les premiers fondements le 6 janvier 1534, jour des Rois ; et plus tard elle reçut la dénomination qu’elle porte aujourd’hui, corrompue à ce que l’on prétend, dit M. Lesson, du nom indigène de Bimac. Mais le nom de ville des Tremblements de terre serait un nom beaucoup plus convenable pour Lima que celui de ville des Rois. Pendant les dernières années, on y a éprouvé en moyenne quarante-cinq secousses. Elles commencent ordinairement vers la seconde moitié d’octobre pour se continuer en novembre, décembre, janvier, mai et juin. Janvier est le mois le plus dangereux. Les grands tremblements de terre qui causent de si affreux désastres se renouvellent par périodes de quarante à soixante ans.