CHAPITRE XXII

DU PARA A MARAHHAO.

Pendant mon séjour au Para, je pus observer d’une manière assez complète cette ville déjà exactement décrite par les deux célèbres voyageurs tant de fois cités, Spix et Martius.

Devant le Para, le fleuve, qui coule entre la terre-ferme et l’ile Marajo, a près de trois lieues de large. Vue de la rade, cette ville, située sur une grève unie et plate , ne semble consister qu en deux rues parallèles, adossées à un arrière-plan de forêts vierges, sur lesquelles il afallu conquérir l’espace qu’occupent les maisons. De ce point de vue, les deux premiers monumens qui frappent l’œil sont la Bourse et la Douane , situées près du rivage et presqu’au centre des lignes des

VOYAGE EN AMERIQUE

maisons. Dernere , s’élèvent les deux clochers de l’église de Mercès ; plus loin, le dôme de l’église Sainle- Aune, et au N. Saul- Antonio , couvent de capucins qui termine la perspective. A l’extrémité la plus méridionale , l’œil se repose sur le château et sur l’hôpital militaire, auxquels sont comigus le séminaire et la cathédrale avec ses deux clochers. Plus avant dans l’intérieur, paraîl le palais du gouverneur, magnifique édifice construit sous f administration du frère du marquis de Pombal.

Eu pénétrant dans la ville, on voit qu’elle lient au-delà de ce que promettait son aspect extérieur. Les maisons, bâties généralement en pierres, tantôt s’alignent à angles droits, tantôt forment de larges places. Ces maisons, presque toutes sans fenêtres, n’ont en général qu’un étage, rarement deux. L’un des plus remarquables de ces édifices est la cathédrale, construction peu élevée, mais imposante, dont les chapelles sont ornées de tableaux de peintres portugais d’un mérite assez équivoque. L’ancien college des Jésuites et leur séminaire font honneur à l’esprit d’entreprise de cet ordre jadis si puissant. Leur église est aujourd’hui un hôpital.

C’est à l’E. du Para que le comte d’Arcos, dont la carrière politique commença au Para, fit dessécher, au moyen de coupures, un vaste espace dont on a lait une promenade publique, la seule qu’on y voie. Cette création date à peine de vingt ans, et déjà le fromager (bombax ctïba'), l’arbre à pain ( artocarpus incisa ), le manguier (mangi/cra ind ica ) , et le monbin (.<■ ponthas miroboianus) , sont devenus de fort beaux arbres. On croit que le Para est redevable à ce parc de la salubrité qui règne dans son enceinte. Quoique située sur un terrain bas et par 1° 28’ de lat. australe, cette ville ignore les maladies qui dévastent les Guyanes ; elle s’est même toujours maintenue à l’abri delà fièvre jaune, fléau de ces parages. Les seules maladies que l’on y connaisse proviennent de la mauvaise nourriture , et attaquent les classes inférieures du peuple, dont l’ordinaire consiste en cassave à demi-fermentée, en poisson et en viande salée. Cet ordinaire est, du reste, du goût des indigènes; ils le préfèrent à tout autre.

Le poisson est préparé dans l’île Marajo, où l’on élève aussi une grande quantité de gros bétail. Les bœufs sont amenés vivans au Para, ou bien on les y apporte déjà salés ou séchés. Dans cette île basse et marécageuse , obligés de marcher avec de l’eau jusqu’à mi-jambe , au moins pendant la moitié de l’année, ils sont souvent attaqués par des crocodiles, et loujouis inquiétés

par les moustiques ; aussi leur chair n’est-elle ni savoureuse ni saine. Embarqués dans des bateaux dépourvus de vivres, ils arrivent au Para demi-morts de faim. La boisson de la classe inférieure est le tafia; celle de la classe aisée se compose de vin de Portugal.

En 1820, la population du Para était de 24,500 âmes. Comme cette ville est une des plus récemment nâlies au Brésil, les créoles de sang européen s’y rencontrent en plus grand nombre qu’ai lie urs. Les mulâtres et les nègres y sont, en revanche, plus rares; l’introduction d’esclaves de la côte d’Afrique n’avant commencé sur ce point qu’en 1755, à l’époque où Joseph 1er publia son statut d’affranchissement des Indiens. Dans la ville et dans les métairies qui l’entourent, on trouve beaucoup d ’Angicos , colons venus des Açores. D’autres descendent de Portugais qui, lorsque leur souverain eut en 1769 abandonné Mazagan sur la côte de Maroc, vinrent s’établir au Brésil. Ces derniers occupent Mazagâo et Macapa, villes au N. de l’Amazone.

Les gens de la campagne ou rosseiros se distinguent moins des citadins par leurs mœurs et leurs usages qu’on ne l’observe dans les provinces plus méridionales du Brésil. Les rosseiros s’attribuent avec plus ou moins de droit le titre de brancos { blancs;, quoiqu’il y ait chez eux mélange assez évident. Au-dessous, sont les cafusas ou métis qui ne peuvent pas atteindre aux prétentions de branco. Ces cafusos vivent éparpillés aux environs de la ville, soit sur les rives du rio Para, soit au N. dans les petits villages de l’île Marajo. La dernière classe se compose de nègres et d’indiens: ces derniers sont libres, et, comme l’exprime l’épithète locale, ils sont, non pas civilisés, mais seulement apprivoisés ( Indios rnansof.

Les nègres et les Indiens, très-nombreux dans la province du Para, y ont conservé tous les caractères généraux de leurs races. Mous , tranquilles, indolens, ils ne demandent que du tafia et des femmes. Des rivières poissonneuses dans le voisinage , un morceau de terre cultivable autour de leur cabane , voilà qui suffit à leurs besoins. Toute autre civilisation plus complète leur répugne : bien loin de la désirer; ils la fuient. La civilisation ne s’étant d’ailleurs présentée pour eux que sous la forme de recruternent et d’impôt , il est facile de comprendre pourquoi ils n’en ont pas saisi d’abord les avantages. Ces Indiens sont plus nombreux dans la province du Para que dans toute autre. On en voit beaucoup dans la ville , circonstance rare dans les cités du midi. Ils y remplacent les nègres

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esclaves, sont pêcheurs et portefaix, matelots, caboteurs et pilotes dans la navigation fluviale . on en emploie aussi a l’arsenal et aux ti avaux publics. Le comte de Villaflor était même parvenu à organiser un bataillon cl infanterie indienne, qui manœuvrait avec assez de précision.

La population blanche du Para se distingue par son activité, sa franchise , sa probité, son caractère sérieux et tranquille, sa bienveillance hospitalière. Moins passionnés pour la musique que les Brésiliens méridionaux, leshabitans ont plus de goût pour les etudes serieuses. Capitale de la province, le Para est le siège des autorités qui l'administrent. L’arsenal et les chantiers sont sous la surveillance d un intendant de maiine. C'est de laque sortent les vaisseaux dont se renforce chaque année l'escadre brésilienne ; les bois des forets voisiues étant plus compactes et plus résistans qu’aucun de ceux qui croissent dans les autres provinces. Chantier principal de la république , le Para n a pas ne loitifications en rapport avec cette destination. Une flottille foicant les bouches du fleuve aurait facilement raison du système de châteaux et de redoutes qui la garantit contre une- attaque par mer. Ce qui la protège plus sûrement que les travaux de défense , c’est la difficulté des passes. Du côté de terre , le terrain, coupé de marais et de fossés, rend la place presque inabordable.

On a vu quelle nombreuse lisle d’objets d'exportation pouvait offrir le marché du Para. Tous ces objets viennent de l’intérieur du pays désigné sous le nom vague de Sertâo, et qui comprend principalement les villes de Cameta , Garupa , Santarem et Barra do Rio - Negro. La ville ne s’anime que lorsque des barques richement chargées arrivent du Haut-Amazone.

Quand on a dépassé la ligne des jardins où croissent le muscadier, le giroflier, le cannellier et autres arbres à épices de la Malaisie , les environs du Para prennent tout à-coup le caractère général d’une campagne coupée d’eaux et de forêts. Peu de chemins , mais des étangs au milieu desquels on a pratiqué de petits sentiers. Ordinairement les fermes et les métairies sont dans le voisinage des eaux , qui sont presque les seuls moyens de communication au milieu de ce réseau de fleuves , de rivières, de ruisseaux, de canaux et d’étangs. Le colon du Para, l’Indien , le mulâtre sont tellement habitués à cette existence aquatique, qu’ils traversent le fleuve à son embouchure sur une pirogue creusée dans un tronc d’arbre. Une distance de plusieurs lieues, le mou veulent de la marée, le

ressac de la barre, la houle du large, rien ne les intimide. Si la pirogue est renversée, on cherche à la remettre sur sa quille, puis à la vider, et si la chose est impraticable , ou gagne la côte a la nage. D’ordinaire , une de ces petites barques [mont aria) & st attachée à la’ proue des caboteurs. Elle sert à pénétrer dans les flaques d’eau qui débordent sur les terres.

Rien de plus riche, de plus majestueux que la végétation sauvage dont le Para est entouré. Non-seulement les rivages de l’Océan sont ici bordes d’une lisière toujours verte de mangliers, mais cette ceinture gagne les pays intérieurs, et se prolonge depuis l’embouchure de l’Amazone et du rio du Para jusqu’à la villa de Cameta sur le Tocanlin, puis à l’O. jusqu’à Garupa; enfin, sur toutes les îles basses qu’on pourrait nommer l’archipel du Para. Cependant, a mesure qu’on s’éloigne de l’Atlantique, les arbres particuliers aux plages maritimes deviennent de plus en plus rares , tandis que la végétation qui caractérise l’Amazone prend le dessus, empiète, grandit, se développe jusqu’à ce qu’elle règne seule. La verdure uniforme et foncée de ces arbres se mêle peu àpeu, et fait place a une verdure plus variée et plus tendre , que nuancent tantôt des fleurs magnifiques, tantôt les cimes recourbées du palmier j ubali ( sagas lœdigera). Des troupes innombrables de guaras ou courlis rouges nichent dans les sommets de ces palmiers, et promènent çà et là sur ce fond vert leurs ailes couleur de feu.

L’ilba das Onças est séparée du Para par un bras de fleuve large de huit cents brasses, et dont la profondeur, le long des deux rives, est de quatre à cinq brasses, et au milieu, de trois et demie au plus. Quand la marée descend, les vagues ne sont ni fortes, ni dangereuses ; mais lorsqu’elle monte, surtout par les vents de S. et d’E. , les petites embarcations courent le risque de chavirer. L’eau est trouble, et charie beaucoup de particules d argile ; aussi les navires- n’abordent-ils à cette aiguade qu’en cas de force majeure. La surface de 1 ile , toute ondulée, est coupée de ruisseaux qui éprouvent les oscillations de la marée. L’île n’a pas une seule pierre. C’est un bouquet vert qui sort de la mer. La canne à sucre et le riz prospèrent sur ce point.

Les forets humides qui entourent le Para sont infestées de carabatos (acarus rie inus), e t de macuins qui appartiennent au genre Lrombic/ium. Cet insecte aptère tourmente également les hommes et les chevaux. Les cupins , fourmis blanches ou termites ( termes fatale. , eau- , sent de grands ravages dans le pays. Elles

nètrent dans les maisons et dévorent tout ce qu’elles rencontrent.

La petite fourmi noire ( formica deslructrix) nommée gngayogu , si commune dans toutes les contrées inlerlropicales de l’Amérique, se creuse dans la terre des cavernes et des passages d’une étendue extraordinaire. Spix et Martius, ayant fait fouiller une couche d’ananas qu’elles dévastaient, reconnurent qu’une seule colonie occupait un espace de cent quatre-vingt-dix pieds carrés. Dans les jours où le soleil luit, et surtout après les jours pluvieux, on les voit tout-à-coup sortir c!e terre par myriades. Les neutres se jettent sur les arbres, notamment sur les orangers qu’elles rongent avec voracité ; les autres , les ailés mâles et femelles ( icans des Indiens ), les suivent , s’élèvent dans l’air en troupes épaisses à l’instant de l’accouplement , et s’abattent sur les arbres éloignés, dont le feuillage est dévoré en quelques heures. Contre les premiers, on emploie l’eau bouillante ; contre les ^seconds , une fumée narcotique, en couvrant le feu de solanées arborescentes. Quelque hideuses que soient ces fourmis ailées , les Indiens les estiment comme un mets friand ; ils les ramassent, les font rôtir dans une poêle et les mangent. On surprend souvent des naturels accroupis devant une fourmilière avec un long bambou creux, et avalant les fourmis qui remontent par ce tube jusque dans leur bouche. La morsure de toutes ces fourmis est douloureuse ; mais il en est une venimeuse, celle du tanibara ( alto, cephalotes ) ou fourmi noire à deux cornes, la plus grande de toutes ; c’est la tocanteira des Portugais, le tapiahi et le quibuqailani des Indiens ^ cnjplo cerus acutus ).

Il en est parmi ces fourmis qui placent leurs nids dans le voisinage de la mer et sur les mangliers. Ces nids , d’une substance coriace, sont composés de labyrinthes multipliés de la grosseur d’une tète d’enfant et d’une couleur brune noire. Établis sur la partie supérieure des arbres, ils servent de mesure à la plus grande élévation des eaux. Quand une crue extraordinaire les chasse de leurs demeures, ces fourmis viennent se former en grappes mobiles sur la cime de l’arbre, d’où elles se détachent quand on secoue le tronc. Elles ne mordent pas : elles sont inoffensives comme la taprpi/onga, espèce noire, et une autre espèce d’un brun de rouille [formica omnivora ) , la plus petite de toutes.

Plusieurs végétaux semblent avoir été destinés par la nature à servir de logement aux fournus. Le tococa , entre autres, petit arbrisseau , porte à la partie supérieure de ses feuilles un

renflement dans lequel nichent de nombreuses compagnies de fourmis rouges, et les rameaux élevés du Iriplaris americana recèlent d’innombrables colonies de ces insectes. Malheur à qui brise un de ces rameaux ! Assailli par une armée d’imperceptibles ennemis, il est à l’instant couvert de plaies et de pustules.

Tous les insectes , moins brillans dans cette partie septentrionale du Brésil que dans les provinces méridionales , se produisent aux environs du Para en nombre plus considérable. Il en est de même de tous les autres animaux. La quantité de crapauds et de grenouilles qu’on aperçoit dans le voisinage des fleuves, des rivières et des marais, passe toute croyance. Plusieurs espèces pondent tous les mois , et pour peu qu’on laissât ces animaux tranquilles , ils couvriraient et infesteraient le pays. La mer, les rivières sont très-poissonneuses. De toutes les espèces qui remontent les cours d’eau , la plus intéressante et la plus recherchée des pêcheurs est le pirarucu, dont il a été question. Les plus gros de ces poissons pèsent de soixante à quatre-vingts livres. On les prépare comme la morue.

Les grenouilles pondent une telle abondance d’œufs, qu’à la marée basse on en découvre des bancs entiers. Les caïmans et les grands oiseaux aquatiques se disputent ces œufs. Les Indiens les mangent aussi , même à demi-éclos ; ils les nomment alors juins. Plus d’une fois, dans le courant de la navigation , les mariniers s’arrêtent , accostent le rivage , remplissent de ce frai le devant de leur barque ; puis, arrivés chez eux, ouvrent les œufs, les passent entre leurs doigts et les fricassent au beurre de tortue.

L’un des côtés les plus pittoresques des environs du Para, est celui que baigne le rio Guama. Là, sont des forêts vierges qui s’étendent au N. et au S. de la ville. De gigantesques troncs d’arbres se montrent dans ces solitudes touffues ; on y voit des sapucaia ( lecyLhis\ , des pao d’alho [cralœva tapia') , des bucori [symphonia coccinea, dont le tronc a cinquante à soixante pieds de tour et cent pieds au collet des racines. Cette magnifique végétation trouve ses conditions de développement non-seulement dans les rayons ardens du soleil , mais encore dans l’humidité dont la terre est imbibée. Ces colosses des bois semblent en être aussi les despotes; car ils absorbent la végétation d’un ordre inférieur. On rencontre souvent dans ces forêts vierges dés espaces fort étendus sans un arbrisseau et sans un arbuste. A peine , çà et là, aperçoit - 1 - on quelques graminées , une petite liliacée à fleurs blanches semblable au glayeul , surtout beau-

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coup d’espèces de Broméliacées et d’aroidées, narrai lesquelles se distingue le dracontiam polyphyllam , plante remarquable par sa tige tachetée qui joue les couleurs du serpent à sonnettes. Des branches des arbres pendent de très- Iongués tiges qu’on prendrait pour de l’écorce et qui sont des touffes de carayate. Une espèce de sapucaiaest très-remarquable par son écorce d’un brun rouge , tenace , semblable a une étoffe épaisse, qui pendrait par longs morceaux. Les Indiens s’en cou-vrent pour se préserver des insectes. Une autre espèce du même genre a son écorce composée de longs filaméns très-tenaces , qui, battus et amollis, servent à calfater les bateaux et les navires. Une autre encore , le couratari, donne une écorce mince d’un tissu très-fin et d’un rouge pâle. Avec des précautions, on peut la détacher en grands morceaux. Les Indiens s’en servent pour préparer des cigarres.

Les environs du Para offrent encore beaucoup d’arbres de caoutchouc ou gomme élastique. Les Brésiliens nomment cette substance seringa t a. C’est un arbre à la tige haute et mince, à l’écorce d’un gris jaunâtre, raboteuse en bas, lisse pardessus. Cette écorce sécrète quelquefois spontanément, mais plus souvent quand elle est piquée , un suc laiteux qui se durcit à 1 air et qui alors pend en cordons d’un gris pâle , de la grosseur d’une plume d oie et de la longueui de plusieurs aunes. Quand ils recouvrent des branches minces , ces filaméns forment oes tuyaux élastiques qui , sans doute, ont indiqué aux naturels à quels emplois cette substance pouvait être propre. Les Indiens meme en avaient fait des seringues et des tuyaux de pipes. Aujourd’hui, ce sont les cultivateurs isolés et les métis pauvres qui recueillent et préparent cette gomme. Ce travail leur a valu le surnom de seringeiros. Quoique l’arbre à caoutchouc abonde dans 1 Etat du Grand-Pai a et dans toute la Guyane française , la plus importante récolte de gomme élastique vient de la capitale et de l’île Marajo. Durant une grande partie de l’année , et notamment aux mois de mai, juin, juillet et août, les seringeiros font aux arbres des entailles longitudinales et fixent au-dessous de petits moules en argile rouge d’un diamètre de dix-huit pouces. Quand le sujet estvigoureux et sain, ces moules s emplissent en vingt-quatre heures. Leur forme ordinaire est celle d’une poire, comme nous le voyons par la forme du caoutchouc qui arrive en Europe. Quelquefois pourtant l’imagination des seringeiros 'varie le moule ; ils font couler le caout-

chouc en figures bizarres ; ils imitent tes fruits du pays, les poissons , les singes, les jaguars, les lamantins et même la tète d’un homme. Pour que le suc, qui s’épanche en couches très-minces, sèche plus promptement et ne soit pas sujet à se corrompre, les moules qui doivent le recevoir sont exposés préalablement à la fumée qui piovient de la combustion lente du fruit cru du palmier ouasm ( allalca speciosa ). Cette fumée donne au caoutchouc , dont la couleur naturelle est un blanc sale , la couleur brun foncé que nous lui connaissons , et contribue , en outre, à le rendre plus consistant et plus compacte. Quand on veut rendre la toile imperméable à l’eau, on enduit une de ses faces d’une couche légère de suc laiteux frais, puis on la fait sécher au soleil. CeLte préparation lait des manteaux et des surlouts que ne pénètrent ni la pluie ni la rosée. En revanche, ce vêtement, empêchant l’évaporation, est incommode dans les chaleurs. La milice du pays porte des capotes ainsi fabriquées.

Toute cette végétation si agréable à l’œil est facile à saisir et à peindre. Mais il n en est pas de même du système géologique du pays , que cachent cette verdure et la terre fécondé qui la nourrit. La roche aux environs du Para est ordinairement recouverte d une ou deux puissantes couches de terreau dans les localités plus sèches, et d’argile dans les lieux bas et inondés. A Pederneira et au Castello, à une lieue au noid de la ville, Spix et Martius reconnurent le conglomérat de grès ferrugineux à couches irrégulières. Il est à fleur de terre; on 1 en extrait pour la construction des maisons et surtout pour les fondemens ou les piliers. Sans doute, on le retrouve le long de la côte et dans l’île Marajo. Dans l’intérieur de la comarca du Para, c’est-à-dire vers le S., entre le rio Garupi et le rio Tury-Assu, probablement on trouve une formation plus ancienne , par exemple le micaschiste. On montre au Para de riches échantillons d’or qui en proviennent, offrant des particules de ce métal dans un quartz blanc. Sur les bords du rio Para et de ses affluens , on rencontre des dépôts considérables d’argile colorée ( labalivga ) ou de glaise grise, et tiès-fiéquemment ces dépôts sont revêtus d’une couche de vase fluviatile plus ou moins dure et épaisse de cinq ou six pieds.

L’une des métairies les plus riches et le mieux conduites des environs du Para, est 1 en1 genho de Yacuarary , que visitèrent Spix e Martius. On s’y rend en dépassant l’embouchure du Guama d’où l’on gagne, sur la côte me*

ridicmale delà baie de Goajara , l’embouchure du rio Majo, large de sept cents brasses. Cette rivière coule ainsi dans un lit très-large, entre deux rives boisées, pendant deux lieues et demie ; puis, au confluent de l’Acara , elle se rétrécit et n’a plus que trois cents pieds de large. Un peu au-dessus de ce point est l’engenho de Yacuarary. Cette métairie était autrefois la maison de plaisance ( casa de recreiu) et la fe rme-modèle des jésuites du Para. La plantation de cannes à sucre y existe encore; celle des cacaoyers a péri ; le sol argileux et blanc ne se prêtait pas à celte culture. Sauf cette exclusion, tout venait à souhait clans cette campagne. Les bras employés dans l’exploitation sont ceux des nègres esclaves ; les Indiens se refusent ou se prêtent mal à ce service; ils préfèrent leur pèche et le soin de leurs petits clos.

Ces Indiens habitent en assez grand nombre les îles basses que forment les bouches du Tocantin, du Majo et de l’Iguaripe-Mirim. Ils y occupent deux jolies bourgades, Villa do Coude et Beja, l’une et l’autre fondées par des jésuites, qui y agglomérèrent des tribus de Tupinambas, de Rhengahybazes , de Mamayamazes, autochtones de ces cantons; puis, plus tard, de Toehiguarazes, descendus du Haut-Tocantin. Depuis lors, ces tribus, mêlés ensemble, ont confondu leurs traits et leurs dialectes primitifs. Aujourd’hui, à demi-civilisées, elles parlent portugais. Ces Indiens, pêcheurs dès l’origine, presque habitans du fleuve dans leurs petites pirogues {'garas, ubas) , ont accepté et subi la civilisation européenne qui venait camper sur leur territoire, tandis que les Indiens chasseurs du continent ont toujours reculé devant les progrès des blancs , et persisté dans leur état sauvage. Depuis long- temps ces derniers n’ont point paru sur celte côte. Les deux bourgs Villa do Coude et Beja se nommaient , dans leur origine, Murtigura et Sumauna. Le nom primitif que les jésuites donnaient à leurs missions était aldtcis ou missoës, nom modeste et sans prétention. Après leur expulsion, les aldeas devinrent des villas (bourgs), quoiqu’une grande partie des habitans les eût abandonnées. Les anciens noms, généralement indiens, furent échangés contre des noms portugais, de telle sorte qu’il serait difficile aujourd’hui de retrouver les traces des premiers fondateurs.

Après cette reconnaissance détaillée de la ville du Para et de ses environs , je songeai à gagner les provinces du Brésil méridional. Un caboteur devait mettre à la voile pour Maranhào Je 15 février; j’arrêtai mon passage et quit-

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tai le chef- lieu de la région de l’Amazone. Mon bâtiment tirant à peine quelques pieds d’eau, n’eut pas de peine à sortir des passes du rio du Para , dangereuses et difficiles pour les gros navires. Outre que le chenal y est étroit, de profondeur inégale et variable, les rivages, couverts de forêts monotones et uniformes, offi ent tiès - peu de points de reconnaissance aux pilotes. Les Indiens , qui sont les lainaneurs du fleuve, se dirigent à l’aide de ceïbas d une dimension colossale qui sont pour eux comme autant de balises naturelles. Du reste, quand un navire touche, le cas n’est pas grave; le fond de vase molle, une lame amortie et rarement tourmentée, ne mettent pas la coque en dangei . Seulement il faut souvent alléger le navire ou attendre que les hautes marées viennent le remettre à flot. Pour entrer dans le fleuve et pour en sortir, on profile du mouvement de la marée. Le reflux, comme dans toutes les eaux de l’O., dure une heure de plus que le flux.

Nous passâmes devant le fort du Barra, petite île où la police brésilienne délivre aux navires des passes d’entrée et de sortie ; puis devant Mosqueira, qui fournit au Para ses pierres à bâtir. Des forêts vierges ont autrefois couvert ces lieux où se voient aujourd’hui par intervalles de larges éclaircies couvertes de cultures. Les plus belles sont dans le canton de Capoeïra , peuplé d’indiens et de mulâtres, dont on distingue les cases au travers des bouquets de bananiers , de goyaviers et d’orangers sauvages. Plus loin, le canal s élargit, et l’on voit paraître I île des Guaribas , tapissée de mangliers peu élevés; puis, au-delà , la pointe de Carmo, où le fleuve s’étend de plus en plus. Là, il est presque une mer : 1 eau en est verdâtre et phosphoî cscente déjà, quoique non salée encore. En gagnant toujours vers l’O., paraissent les bancs de sable au N. de Salinas , qui servent d’indication aux marins. A cette hauteur, on laisse vers le S. E. la pointe de Taïba, afin d’éviter le basfond de San-Joao, et l’on serre le cap Magoary, pointe avancée de l’île Marajo. Pour les navires qui vont en Europe, c’est à ce point que finit la navigation fluviale : ceux qui vont versleS. ont encore à franchir le cap Tijiocca, qui projette au large une bande de récifs dangereux. A la pointe d Alalaya, plus à 1 E. et au-delà de Salinas, est un poste devant lequel s arrêtent les navires, quand ils ont besoin d’un pilote. Un coup de canon suffit pour l’appeler. La côte, quand on la range , se déploie comme une lisière de terre basse que domine , sur le premier plan, le Morro-Piravo, et plus loin, la Serra de Gurupy, l’une

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et l’autre points de reconnaissance en venant du large : entre ces deux montagnes , s ouvre la Laie de Caïté.

L’île de San-Joâo , longue de plus de sept lieues, et située au N. O. de l’entrée de la baie de Tury-Assu, est une terre basse, boisée et inhabitée , quoiqu’on y trouve de l'eau excellente sur tous les points, et sur la côte N. N. O. une rade sûre pour les petits navires. Cette baie est vaste. Le rio Tury, qui marque la limite entre les provinces de Maranhâo et du Para , se dégorge dans cette baie ; mais l'ensablement de cette rivière, à son embouchure, ptès du bourg qui porte son nom, empêche que des navires d’un fort tonnage ne pénètrent dans ce port. Aussi, malgré la fertilité du territoire, le commerce de ce bourg est-il encore peu important. Au dire des créoles , le rio Tury est, de toutes les rivières comprises entre le Paranahiba et l’Amazone , celle qui a les chutes les plus considérables. Peut-être sort-il de montagnes dont les roches sont plus anciennes que les grès de la cote; peut-être encore ses sources descendentelles de monts boisés , peuplés d’indiens indépendants et inaccessibles aux Brésiliens du littoral. Quoi qu’ii en soit de ces deux conjectures, on a récemment découvert, dans le voisinage de Tury, des mines d’un or ayant pour gangue un quartz blanc : il est si abondant que le gouvernement du Para vient de se décider à faire construire des bàtimens pour son exploitation.

Entre le rio Miarirn et le rio du Para, le long des côtes de l’Atlantique et sur tout le cours de rivières considérables, s’étend un vaste pays presque inconnu et sur lequel Spix et MarUus ont recueilli récemment quelques notions curieuses de la bouche des autorités ecclésiastiques, les mieux informées en pareille matière. Dans ce rayon, peu ou point d’établissèmens portugais. La campagne , d’une fertilité admirable, est presque déserte. Tant qu’ils trouvent de quoi vivre sur le littoral , les colons ne s’enfoncent pas plus avant dans les terres. Les rives du rio Guama sont celles où l’on voit le plus de fa» zendas i et plusieurs de ses paroisses sont habitées par des blancs venus des îles portugaises. Sur le rio de Cupim, il y a plus d’indiens. A trois lieues de la mer, sur lé rio Caïté, on trouve Villa-de-Caïté ou Braganza, lieu le plus important de ce canton, avec 2,000 blancs environ. Villa de Gurupy , dernier bourg de cette province, est une misérable bourgade peuplée d’indiens et assise au bord de la mer. Dans l’intérieur, on ne trouve plus que Cercedello, sur la

rive orientale du Gurupy ; puis tout est inconnu. La route de terre qui va de Para à Maranhâo ne s’écarte guère des points cités. A peine les messagers de l’administration la parcourent-ils de temps à autre.

Continuant notre navigation, nous vîmes, audelà du rio Tury, la baie de Caballo de Velha , puis le morro d’Itacolomi, montagne conique, à l’entrée de la rade de Cuma , au-delà de laquelle commence la rivière de Maranhâo. C’est ordinairement à cette hauteur que les navires prennent un pilote , dont l’œil exercé peut seul, sur une côte uniforme et basse, se créer des points de reconnaissance. Les vents favorisent constamment l’entrée et la sortie des bàtimens. Il ne s’agit que d’observer avec soin les mouvemens des divers bancs de sable , les passes , les époques des marées , pour se tirer sans encombre d’une côte plus décriée qu’elle ne le mérite. Quant à nous , notre capitaine caboteur engagea hardiment son léger navire sur le chenal de la rivière, et, quelques jours apsès notre départ du Para, nous étions mouillés devant la capilale de la province de Maranhâo.