CHAPITRE XXIII

PROVINCE DE MARANHAO.

San-Luiz de Maranhâo , au quatrième rang des villes du Brésil pour sa population et pour sa richesse , est située sur la côle occidentale d’une île que forment les deux rivières ou plutôt les deux baies du rio San - Francisco au N. et du rio Bacanya au S. La ville occupe le côté septentrional d’une langue de terre qui forme l’une des extrémités de l’ile. Le plus ancien et le plus riche quartier de San - Luiz, Le Baïro de Praia-Graude, est situé sur le rivage où il occupe un terrain très -inégal. Les maisons, hautes de deux à trois étages, sont, pour la plupart , bâties en pierres de grès taillées , et bien distribuées à l’intérieur. Les rues, toutes raboteuses , montueuses en partie, sont mal pavées ou ne le sont pas, La résidence du gouverneur est une assez pauvre construction. Elle se compose d’une longue façade qui manque de la dignité et de l’elégance convenables. L’ancien collège des jésuites , l’bôtel-de-viile et les prisons publiques , forment les autres côtés de la place où il se trouve. Plus avant dans l'intérieur , s’étend le second quartier , Baïro de Nossa-Senbora da Conceiçâo, consistant en petits bàtimens entourés de jardins et de plantations, parmi lesquels s’élève une grande easermg

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nommée Campo de Urique. Naguère on avait fait venir de Lisbonne des corniches et des moulures sculptées pour tous les édifices publics ; mais, à l’essai, ces • ornemens se trouvèrent trop' lourds pour des constructions légères , et l’on fut obligé d’y renoncer. Ces décorations gisent encore dans un coin. Outre ces deux églises principales, la ville en a trois autres, plus deux chapelles, les églises de quatre couvens, enfin celle de l’hôpital et l’église militaire. Plusieurs de ces temples ont été érigés aux frais de riches bourgeois, ce qui atteste l’existeïice de grandes fortunes sur ce point.

Les fortifications de Maranhâo sont bien audessous de l’importance de celte place. La garnison qu’on v entretient est faible et peu capable de résister à une attaque sérieuse. Le fort de San-Marcos, à l’entrée du port, est une tour carrée sur une hauteur. On le prendrait plutôt pour un phare et une vigie que pour un ouxœage de défense. De là on peut signaler les navires qui entrent dans les passes et qui en sortent. Quelques autres forts figurent, en outre, du côté de la mer; mais nul ouvrage n’existe du côté de terre : on dirait qu’on s’est fié aux rochers et aux bancs de sable, remparts naturels qui défendent Maranhâo dans cette direction.

La population de Maranhâo, en y comprenant la ville et ses dépendances, peut s’élever à 30,000 habitans, composés de créoles portugais et de nègres esclaves. La population de la province entière était, en 1815, de 210,000 âmes. Les Indiens purs ou métis sont rares. La population blanche de Maranhao est vraiment remarquable par l’élégance de ses manières et par son exquise politesse. La richesse du pays, le désir d’imiter les moeurs européennes, dont une foule de maisons anglaises et françaises ont donné le goût, mais aussi et surtout la liberté, l’éducation parfaite, les manières polies et douces des femmes de Maranhâo, ont contribué à faire de cette ville l’une des résidences lés plus agréables du Brésil. Presque toutes élevées en Portugal, les jeunes demoiselles du pays rapportent chez elles le goût du travail et de l’ordre, des habitudes de réserve et de tenue, trop souvent étrangères aux créoles. Aussi ont-elles fait les mœurs de celte ville, en prenant sur les hommes cet ascendant domestique, plus doux à subir qu à combattre. Leurs vertus éclairées légitiment, d’ailleurs , cette part d’action et d’influence. Quant aux jeunes gens , on les envoie presque tous dans les bons collèges de France et d’Angleterre.

Le préjugé local veut que le climat de Ma-

ranhâo soit trop chaud pour qu’on tente d’v fonder des écoles qui dispensent la jeunesse de ces émigrations ; et ce préjugé, général au Brésil, a fait transporter , dans les villes d’Olinda et de Saint-Paul, les universités où l’on professe les sciences abstraites et sérieuses. Il y a pourtant à Maranhâo un gymnase et des écoles inférieures. Des religieuses augustines qui, ne faisant point de vœux , peuvent rentrer dans le monde, rendent de grands services pour l’éducation des jeunes filles élevées sur les lieux.

Située par 2° 29’ de lat. S. sous un climat équatorial , San-Luiz n’a pour combattre des chaleurs constantes et intolérables que les brises de mer et de terre. La température moyenne de l’année est de 21° 12’ Réaumur ; elle irait beaucoup plus haut sans les vents du nord qui jettent quelque fraîcheur dans l’atmosphère. La saison des pluies commence dans l’île en janvier, plus tard par conséquent que dans les contrées intérieures; elle dure jusqu’en juin et juillet avec une violence presque continue, par ondées, accompagnées de violens éclats de tonnerre. Voisine de la ligne et entourée de forêts qui poussent dans un sol marécageux , quoique élexœ de 250 pieds au-dessus du niveau de l’Océan, l’île est pourtant salubre et passe pour telle dans toute l’Amérique méridionale. La petite vérole y est seule endémique ; on n’y connaît aucune épidémie. Seulement elle est infestée de myriades de moustiques et de cousins qui bourdonnent autour des fossés et canaux naturels, restés à sec à marée basse. L’île offre le conglomérat de grès ferrugineux dont il a déjà été question. L’oxide de fer qu’il contient donne à plusieurs sources une saveur de chalibé; mais on n’y reconnaît aucun principe de gaz acide carbonique. L’aspect général de l’ile n’a rien de bien saillant; ce sont de hautes forets touffues dans lesquelles on distingue peu de cocotiers, cette parure ordinaire de tous les littoraux de l’Océan situés entre les tropiques.

A peu de distance de la capitale sont deux xôllages d’indiens dont les habitans, issus des Tupinambas et des Mannajos , ont peu gagné en civilisation. Gouvernés par des chefs indigènes , ils ne paient que des impôts fort légers , s’occupent de pèche , de fabrication de nattes et de poteries, ou bien se louent comme matelots à bord des navires caboteurs. Ils sont tous chrétiens et forment une paroisse.

Sur la rive gauche du rio Miarim et au nord de Maranhâo se trouve en terre-ferme la villa de Alcantara, la seconde ville de la province et autrefois capitale de la capitainerie dé Cuma

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sous le nom de Tapoun-Tapera. Disposée en partie en amphithéâtre sur le bord de a mer , en partie étendue dans une verte vallee de l’intérieur, Alcantara a beaucoup de maisons neuves en pierre de taille. Sa population de

8.000 âmes se compose de cultivateurs actifs et industrieux qui résident la moitié de l’année dans leurs fermes pour y surveiller les plantations et la récolte du coton. Près de la mer se pro longent des marais salans que les magistrats ont affermés pour une valeur insignifiante de

1.000 reïs (6 fr. 25 c.)Ces marais , séparés de la mer par des digues étroites , ont de quatre à cinq pieds de profondeur ; on y laisse pénétrer 1 eau salée de juin en août, et elle s’y évapore jusqu’en décembre. Alors on racle le résidu salin, et sans le nettoyer on l’empaquète dans des corbeilles de feuilles de palmier. Le produit annuel est de 15 à 20,000 alqueires de sel, dont une portion se consomme dans la province de Maranhâo et dont l’autre est expédiée au Para.

Alcantara n’a pas, comme San-Luiz, une ceinture de fofets touffues; mais elle est entourée de prairies que dominent çà et là quelques bouquets d’arbres. Des palmiers à la tige élancee, armée d’aiguillons , des agaves dont la tète est fleurie , ornent les pentes des coteaux, et décorent la lisière des bois. De nombreux ruisseaux établissent dans le pays une canalisation naturelle Enlacés en réseau, ils se jettent à la mer au milieu de haies de mangliers. Par intervalles, ces ruisseaux s’élargissent en étangs poissonneux que fréquentent les Indiens. Souvent ces vastes flaques se présentent sous l’aspect d une pelouse verte, fraîche, avec des fleurs épanouies. Malheur au voyageur que ce gazon invite et appelle ; malheur à lui , s’il se confie à ce tapis émaillé ! A peine y a-t-il posé le pied que la prairie se détache et flotte comme une nouvelle Délos. 11 vogue alors au milieu des tiges blanches de 1 arum [caladium linijerum) , inclinées sur l’eau comme des baguettes d’ivoire, et la masquant de leuis grandes feuilles barbelées. Le voyageur n’est plus en terre-ferme , il est sur un pont mobile , que des chaumes et des graminées vivaces ont formé au-dessus d’une eau limpide. Heureux encore si les caïmans ne s’irritent pas' trop de se voir ainsi troublés dans leur domaine î

Ces singulières prairies mouvantes, connues dans le pays sous le nom de Tremelaès ou B aisedos , sont produites par le dépôt successif des particules terreuses, retenues par l’action de la marée , qui se fait sentir même dans les plus petits ruisseaux, et plus avant dans le pays, par ‘/a réunion et l’éruption des sources souterraines. ÀM.

Cette abondance d’eau est, comme on l’a vu , le caractère particulier du bassin de l’Amazone , où elle développe et entretient , malgré les ardeurs équatoriales, une magnificence indescriptible de végétation. Le nom indien des prairies de la province de Maranliâo est Pari (pluriel Parais) , dont la ressemblance avec les Béribéris ou savanes de la Floride mérite 1 attention des philologues. Ces parizis s’étendent à une certaine distance au N. d’ Alcantara , puis entourent la baie de Cuma , ce qui leur a valu la désignation de Pertcuma. Au-delà du lio Tu u y Assu , on les retrouve au milieu de forêts \ ici ges. Elles servent de point de reconnaissance aux rares voyageurs qui font la route pénible de San-Luiz au Para à travers les terres. Au sua et au sud-ouest, elles vont jusqu’aux rives du rio Pindaré.

Le port d’ Alcantara n’a que trois ou quatre brasses de profondeur, et n’est accessible qu’à de petits navires. Aussi n’a t il presque point de navigation directe ; tout se fait par 1 entremise de la capitale qui est son entrepôt. Les environs de la ville sont plantés de mûriers blancs qui proviennent d’un essai avorté d’introduction du ver à soie. Le climat a fait échouer cette tentative; les insectes réussissaient d’abord; mais peu

à peu la chaleur les épuisait , et, a la troisième génération, les œufs devenaient inféconds. Il a fallu renoncer à celte richesse.

L’ile de Maranliâo est bornée au sud par le rioMosquito, long de cinq lieues environ. Ce bras de mer, dont la largeur en quelques endroits n’est que de 300 pieds, unit l’une à l’autre la baie de San-Marcos à l’ouest et celle de San-Jose à l’est. C’est dans la baie de San-Marcos que se termine le rio Bacanya, nom que l’on donne a l’embouchure du Miarim. Un canot conduit jusqu’à la fazenda de Bacanya où l’on trouve des chevaux pour gagner la fazenda de Arrayal. Sur ce dernier point sont des tanneries, On y voit des peaux de cerf et des cuirs de bœuf que l’on assouplit à l’aide de cervelles de bœuf et de savons fins. Déjà on fabrique dans ces provinces beaucoup de savon pour divers usages.

Le temps fixé pour mon départ de Maranhao étant arrivé, je quittai cette ville le Rr mars, avec un itinéraire tracé à travers les provinces intérieures. Je devais de là gagner Bahia. Quelques riches Portugais de Maranliâo, hommes d’études et de savoir, se mirent du voyage. Embarqués à Bacanya sur le rio Mosquito, nous arrivâmes par plusieurs canaux marécageux aux bouches de l’Itapicuru, dans la baie de San-Jose.

Remontant ensuite l’Itapicupu , nous vîmes sur ses deux rives un nombre infini de métairies et de fermes qui appartiennent à la paroisse d’Ilapicuru-Grande. A Itapicuru, un commandant examine les passeports des voyageurs. Jadis les Portugais avaient sur la rive droite du (leuve le petit fort de Calvario ou de la Vera-Cruz, destiné à contenir les Indiens; mais aujourd’hui ce fort est en ruines, et la vigoureuse végétation de la forêt a déjà reconquis la place qu’on lui avait enlevée pour le bâtir. Vis-à-vis de ce poste s’étend une chaîne de rochers qui entrave la navigation. C’est le passage le plus dangereux du cours de l'Itapicuru. Des pilotes { pas sudo re s) ont besoin de toute leur attention pour diriger les bateaux lourdement chargés à travers les pointes des écueils dont la largeur est d’une portée de fusil. On rembarque les cargaisons à Paï-Siinâo, hameau composé de quelques maisons éparses. Les carmes déchaussés de Maranhâo y ont une belle métairie, où des esclaves fabriquent de la poterie, des tuiles et des briques. On ne cultive du coton et on n’élève du bétail que pour les besoins de la maison. Le religieux qui l’administre garde ses pouvoirs pendant trois mois.

La paroisse voisine, San-Miguel, est riche et vaste. Les habitans sont métis, sauf trois cents Indiens Tapajaros et Cahys-Cabys , cpii s’occupent de pèche et de navigation. Ces Indiens sont les restes de tribus de ce nom, restes altérés, puisqu’ils ne parlent que la langue générale ou guarani et le portugais.

Ilapicuru-Miarim est situé sur un coteau de la rive droite du fleuve. Peu apparente, cette ville fait un grand commerce avec la capitale. Jadis elle se nommait Feira. C’était alors un simple marché de bétail, où les Sertanejos venaient vendre les bœufs du Piauhy et du Maranliâo, et acheter en échange les toiles de coton, la clincaillerie , la faïence, la poterie, les vins et les liqueurs du Portugal. La marée remonte jusqu’à ce point de l’Itapicuru.

Déjà , à diverses reprises , dans le cours de noire navigation, nous avions quitté le soir nos barques pour camper sur la rive. Sur le point que nous avions choisi , nos sauvages improvisaient une cabane en feuilles, à l’aide de pieux et de feuillages, et préparaient ensuite le repas devant un grand feu ( Pl. XVIII - — 3). Parfois plusieurs d’entre eux se détachaient pour aller à la chasse , et nous rapportaient quelques gros sigmas, oiseaux de la famille des gallinacés ( opisthocomns cris tu tus ) , gibier peu larouche , qu’ils tuaient aisément , et qu’ils

substituaient volontiers à leur viande salée. L i nuit , ces oiseaux poussaient des cris tellement perçans, que notre sommeil en était toul-à-fait trouble. Les bords de ces rivières abondent aussi en iguanes , que nos bateliers poursuivaient avec le plus grand acharnement. Ce mets é|ai‘ poureux une friandise.

Au-delà d’Itapicuru-Mjarim, la navigation est pénible et lente. A chaque instant, les barques touchent sur des bancs de rochers , ou restent accrochées à des ai bres floltans. Les vieux patrons disent que les hauts-fonds et les passes, dangereuses ont beaucoup augmenté depuis qu’on a défriché les bords du cours d’eau, dont les terrains ts ès-meubles s’abaissent graduellement. Le ht du fleuve est composé de grès désagrégés. Sinueux et plein de coudes , il est tourmenté par des couraiis violens , qui jettent les barques sur des rochers, quand on ne sait ni les maîtriser ni les prévenir.

Au-dessous du confluent du rio Codo, qui vient de l’O. et dont les rives sont peuplées d’indiens sauvages , le pays offre , entre les forêts riveraines, de grandes prairies qu’entrecoupent des bouquets d’arbrisseaux et de palmiers audajares , ou qui se prolongent, unies et vertes, de l’E. à l’G. Au N. la forêt s’étend depuis le berd du fleuve jusqu’à une distance de trois à cinq lieues.

Les terres baignées par l’Itapicuru sont couvertes de champs de cotonniers d’une fécondité incroyable. Ces gousses blanches et laineuses qui s’épanouissent dans un rayon de plusieurs lieues semblent une va- le nappe d’argent. Sous la ligne, par d’intolérables chaleurs , c’est comme un champ de neige, ondulant à la brise. Les autres productions n’ont dans ce bassin ni moins de luxe, ni moins d’éclat, ni moins d’utilité. Les vergers de bananiers viennent mourir jusqu’aux bords du fleuve, et se mirent dans son lit du haut de ses rives élevées. L’Itapicuru roule , en effet , encaissé entre deux murs de rochers qui semblent servir de culées à la plaine. Souvent le fleuve , sinueux et rapide , a si peu d’eau qu’on est obligé d’alléger les barques qui le remontent. A la Coxeira-Grande, il faut subir cet embarras. En d’autres saisons , le fleuve grossit , s’élève, débordé même, et déracine la végétation agreste qui pousse le long des rochers qui le bordent.

INous arrivâmes ainsi à Caxias , autrefois Arrayns lias Aldeas-Allas , l’un des bourgs les plus florissans du Brésil. On compte dans son ressort ( termo ) plus de 30,000 habitans. Ce district doit sa prospérité à la culture du coton, qui y a pris un développement immense depuis

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que s’est fondée , vers la fin du siècle dernier , la société de Maranhâo et du Grand Para , dont le but a été l’amélioration des cultures intérieures. Plus de la moitié du coton que produit la province est expédie de Caxias à la capitale. Dans ces dernières années, le nombre de balles s’est élevé de “25 à 30,000, pesant chacune cinq à six arrobas (160 livres). Le coton de Maranhâo est celui qu’on préfère pour les bas d’une finesse moyenne et pour les indiennes.

Deux tribus , dont la souche est commune , habitent ces environs, les Aponegi - Crus et les Macama-Crus. On les nomme aussi Caraonus. On les voit souvent arriver à Caxias et courir par la ville , absolument nus. Leurs chefs les amènent de leurs forêts , situées entre le rio Miarim et le rio das Alpercatas , afin d’obtenir des blancs des vètemens , des haches , des couteaux et autres bagatelles. En échange, ils apportent des gâteaux de cire, des plumes d’oiseaux aux riches couleurs , des arcs et des flèches artislement travaillés. Ces visites, assez fréquentes , entretiennent de bons rapports entre les indigènes et les colons qui s’y prêtent de leur mieux. C’est depuis les premières années de ce siècle , qu’une paix sure a été établie entre les Portugais et les Indiens libres de celte province. Pour la maintenir, on comble de présens et de bons procédés ceux qui poussent leurs excursions jusqu’à Caxias ; on les y indemnise de leur voyage par toutes sortes de cadeaux en tabac , toiles peintes et eau-devie. Ces Indiens sont de fort beaux hommes ; ils ont des membres, plus vigoureux, un port plus hardi, une démarche plus sûre, des mouvemens plus fermes qu’aucun des sauvages que nous devions voir par la suite. Leur taille était en général élevée. Les traits des plus jeunes étaient agréables et ouverts. Cependant les yeux petits, le nez épaté et court, le front déprimé et saillant, accusaient toujours les caractères distinctifs des races américaines. Les plus vieux étaient seuls défigurés par des trous dans la lèvre inférieure et par le prolongement des lobes des oreilles, qui avaient de deux à trois pouces. Les trous de la lèvre étaient remplis par des cylindres de résine d’un jaune brillant ou d’un blanc d’albâtre , longs de deux à trois pouces et pouvant s’enlever aisément. Les lobes de leurs oreilles , quand ils les laissent enliberté, pendent presque jusqu’à l’épaule ; mais ordinairement ils les tiennent repliés sur la partie supérieure de la conque. La peau de ces hommes avait la couleur cuivrée et luisante que l’on remarque chez tous les Indiens bien

portans; quand leur peau prend une teinte plus claire, c’est qu’ils sont malades ou qu’ils changent leur régime ordinaire.

On ne croit pas qu’aucune tribu indienne de la province de Maranhâo use du tatouage. Seulement le soir, quand ils dansent à la lueur des torches, souvent ils se barbouillent le visage de noir et de rouge. Leur physionomie prend un aspect de frénésie et de férocité. L’un d’eux , pour convier ses camarades à la danse , souffle dans un boré , grande trompette faite d’un roseau qui rend un son bruyant, tandis qu’un autre répond par un hurlement monotone que bientôt répète à l’cUvi la foule des Indiens. Alors commencent les gambades, les cabrioles, les contorsions qui prennent le nom de danses. Les figurons brandissent lents armes d’une manière menaçante , hurlent , se tordent , comme des possédés. Ou croirait assister à une scène de convulsionnaires et de démoniaques. Presque tous les Indiens que nous vîmes avaient des ealeçôus de toile de coton; pendant la danse , quelques-Uns le.s échangèrent contre des espèces de suspenson s usités chez les peuplades du Brésil septentrional. Le petit nombre de femmes qui se montre dans les postée espagnols marché vêtu d’une façon assez décente ; d’ordinaire elles ne prennent aucune part à la danse.

La langue des Aponegi - Crus et celle des Caraonus paraît être la même. Spix et Martius n’ont pas trouvé de différence entre l’une et l’autre. Cette langue, qui a une foule de sons gutturaux, s’articule lentement, avec une intonation particulière eltin jeu de physionomie Irèscaractérisé. D’api ès cette analogie de langues et celle des usages, on peut conclure à l’alfiuité de ces tribus.

Autrefois, les Tu pi nam bas s’étendaient depuis le rio Muny jusqu’au rio Para ; aujourd’hui, il n’en reste que quelques hordes éparses dans l’île de Maranhâo , dans les environs d’Alcantara, dans les villages qui se prolongent le long de l’Iiapicuru ; puis à Monlâo ou Carara sur le rioPiudaré. Dans le nombre, sont les Mannajos, qui vivent independans au-delà des sources du Miarim , entre ce fleuve ët le rio du Tocantin. Dans divers cantons, les familles se sont réunies pour former des villages dont la langue atteste la descendance de la grande nation des Tupinambas. Celte population, jadis très- nombreuse, est aujourd’hui réduite à 9,0U0 Indiens demicivilisés. Ces pauvres sauvages n’ont gagné au contact des Européens que des endémies dévorantes, comme la petite vérole. On évalue à 80,000 le nombre des Indiens insoumis et s au-

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vages, nombre exagéré sans doute. Les Maranliotes donnent aux Indiens libres de leur province, les noms de Timbiras , Gamellas, Bus, Xavantes, Chehs et Cupinharos ; mais il est difficile de savoir si ces noms divers caractérisent des tribus distinctes, ou s’ils ne constituent que des dissemblances insignifiantes ; s’ils appartiennent à des variétés d’une même famille, ou s ils forment des familles tranchées. Ce problème ethnologique durera tant que les dispositions hostiles de ces sauvages ne laisseront pas le champ libre à des observations tranquilles etfréquentes. Jusqu’ici, toutes les tentatives des Portugais auprès de ces Indiens , pour les amener à une vie sédentaire et sociale, ont complètement échoué. Les Gamellas ont même abandonné des villages formés à Canyari. Les seules notions recueillies sur eux sont donc le fruit de reconnaissances militaires qui ont conduit les Brésiliens sur ce territoire , ou de l’apparition de quelques-uns d'entre eux dans les postes civilisés.

Les Timbiras se donnent à eux-mêmes des noms finissant par crans. On les divise en trois classes: Timbiras de maia (des forêts) , Timbiras de canella Jina (aux jambes fines), Timbiras de boca fûrada (à la lèvre inférieure percée). Les premiers, nommés dans leur idiome Saccamécrans, habitent les épaisses forêts vierges, entre le 1 io das Balsas et l’Itapicuru. Aucun blanc n’a encore eu la hardiesse d’y pénétrer. Les Timbiras de canella fina, ouCurumécrans, errent sur les plateaux en partie déboisés de l’Alto-Miarim, de l’Alpercatas et de l’Itapicuru. Les Portugais , dans leur langue figurée, disent que leur vitesse à la course égale celle d’une flèche. La partie inferieure de leurs cuisses est entourée de bandes de coton coloré, bandes très-serrées, qu’ils portent dès leur jeunesse. Ils pensent que c’est là un moven de se faire des jambes très-déliées.

Les Timbiras de boca forada se subdivisent en Apnnégicrans (Ponégicrans), Ponicrans, Purécamécrans f'Ponécamécrans) et Macamécrans ou Caraonus. Leurs villages sont nombreux ; les uns entre le Grajahu et le Miarim , et plus à FO., jusqu’au Tocantin; les autres parmi les peuplades plus haut citées.

Les Gamellas, Acobos dans leur langue, habitent au nord des précédens dans les forêts touffues qui s’étendent entre le Tury-Assu et le Pindaré. Sauvages comme les Botocudos , portant comme eux un disque de bois à la lèvre inférieure, ils attaquent, pillent et égorgent les colons dont ils sont la terreur. Ces violences de leur part ne sont, il faut le dire , que de justes représailles. A une époque où, par toutes les

voies permises ou non, on voulut les exterminer, les Portugais leur donnèrent en présent de magnifiques habits infectés du virus de la petite vérole. L’horrible fléau se répandit dans la tribu et y sévit avec tant de force que ces pauvres sauvages en furent réduits à s’achever l’un l’autre à coups de flèches pour terminer leurs souffrances. Les Acobos, ouGamellas, sont peu aimés des autres peuplades qui s’unissent aux blancs toutes les fois qu’on entre en campagne contre eux. Sans doute ces Acobos sont une tribu identique avec celle des Bus qui campent sur la lisière occidentale de la province de Maranhâo et débordent parfois sur celle du Para.

Les Tenembas sont une autre fraction de la tribu des Bus. On dit que leur peau est blanche, particularité qu’on attribue également aux Cayacas, petite tribu qui habite entre le Miarim et le Guayaba. On ajoute que cette dernière tribu , s’abstenant de tout contact avec les autres, descend des Hollandais qui, chassés de l’île de Maranhâo, furent contraints de chercher un asile à l’intérieur, dans les forêts américaines.

Tout ce qu’on sait des Cupinharos, c’est qu’ils habitent des solitudes sur la rive droite du Tocantin. Les Chehs sont les tribus les plus septentrionales. Ils campent au nombre de six tribus, dans de petits villages entre le Tocantin et le Cupim, vivant de la chasse, de la pêche, de la culture de champs de manioc et de bananiers. Ils sont très-adroits à enlever des arbres les nids des abeilles sauvages et à séparer le miel de la cire. Quand leur récolte est faite, ils viennent la vendre aux colons du voisinage. Chez eux , ils marchent entièrement nus. Pour la danse et la guerre , ils se parent le corps et ornent leurs armes de plumes onmicolores ou de cordons de dents d’animaux et de graines luisantes du seleria. Belliqueux et nombreux, parfois leurs villages se démembrent et se font mutuellement la guerre. Le plus intrépide et le plus habile est le chef pendant que dure la lutte ; il commande au son du boré et a sur ses guerriers droit de vie et de mort. La paix faite, son pouvoir cesse : sa distinction militaire est une hache de pierre, à manche court. Les Chehs connaissent 1 usage des flèches empoisonnées, quoique leur arme principale soit une massue de bois trèspesante. Leurs attaques se font avec une certaine entente de la stratégie; ils calculent, ils préviennent; ils connaissent l’art des diversions et des fausses alertes. Leurs prisonniers sont rarement épargnés. Le vol et le meurtre sont défendus chez eux. Le voleur est puni en proportion d©

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ce qu’il a dérobé ; les pnrens de la victime exercent contre le meurtrier la vengeance du sang. C’est la loi du talion. Les Chehs sont d’excellens nageurs; ils traversent les plus grandes rivières sur des radeaux de palmier buriti ; quelquefois ils descendent ainsi celles de la province de Maranhâo pour apporter aux colons de la cire et du baume de copahu. Les divertissemens de ces Indiens commencent ordinairement au coucher du soleil, continuent à la lueur des étoiles et durent parfois jusqu’au jour. Ils ont lieu au temps de la récolte et à l’occasion des mariages. Les Chehs, très-jaloux de la chasteté des filles, le sont peu de celle des temmes. Ils comptent le temps par les phases de la lune ; quand elle se couvre de nuages, durant la saison des pluies, leur période se prolonge outre mesure. Ils n ont pas jusqu’ici cherché à obvier à cet inconvénient. La succession des nuits et des jours, des saisons sèches et humides , les éclairs , le tonnerre , sont pour eux des effets mécaniques ; ils s’inquiètent peu d’en sonder les causes. L idée d’un être suprême ne les préoccupe pas non plus d’une manière bien grave; mais ils sont fort effrayés des sorciers.

Telles sont les tribus d’indiens qui se trouvent sur les diverses lignes qui entourent Caxias. Caxias lui-même est un point important, quoiqu il ne communique avec Maranhao que par 1 Ilapicuru. Les chemins qui longent le fleuve et vont d’une ferme à l’autre 11e sont guère praticables que pour les cavaliers. Les betes de somme 11e peuvent souvent pas s’y frayer un passage à travers d’impénétrables halhers et des foi ets marécageuses.

Au-delà de Caxias, l’Ilapicuru fait un coude; il faut le quitter et prendre des mules pour se rendre dans la province de Piauhy. LTtapicuru, comme presque tous les fleuves de ces pays, a des sources encore mystérieuses. Nul Brésilien ne les a jamais reconnues. De Caxias jusqu à la mer, il coule au nord-est, navigable presque dans toutes les saisons. De sa source à Caxias, innavigable à cause des barrages de rochers , il suit une direction plein nord à peu près parallèle à celle de son voisin le Parnahiba.

Notre route se poursuivit à travers une forêt, au milieu de laquelle paraissaient çà et là des clairières cultivées, où se montraient des métairies habitées par des colons. Nous gagnâmes ainsi le Parnahiba, le fleuve le plus considérable entre le rio San -Francisco et le rio du Tocantin. Le Parnahiba forme la limite entre la province de Maranhâo et celle de Piauhv. A l’endroit où

nous le traversâmes , il roulait, sur une largeur de deux cents pieds environ, des eaux sales et jaunâtres , chargées de matières en décomposition, les seules eaux pourtant que les riverains puissent boire. Dans les métairies nombreuses qui bordent son cours supérieur, on s’occupait autrefois de l’éducation du bétail; aujouid hui, on y cultive le coton.

Le Parnahiba vient de la partie S. O. de la province de Piauhy. Traversant un pays plat et marécageux, que couvrent des forêLs de palmiers carnauva et buriti , il a un cours libre et sans cataractes. Les Brésiliens ne le connaissent guère d’une manière exacte que jusqu au confluent du rio das Balsas , les colonisations et les défrichemens n’ayant pas été pousses plus loin. Au-delà habitent des hordes nomades d’Acroas et de Goguès. Dans la partie supérieure du Parnahiba, 011 navigue en pirogues ; et, dans sa partie inférieure , en radeaux ou balsas faits de tiges de buriti. Son lit , généralement droit et profond, est praticable pour des navires de trois à cinq cents tonneaux. Ils viennent y charger à San-Joâo de Parnahiba , seul port maritime de la province de Piauhy, les cuirs secs et tannes, la viande salée, le tabac et le coton que produit la province. Le port de Parnahiba, peu piofond et peu fréquenté pour ce motif , est situé à quatre lieues de la mer, à 1 endroit où le fleuve s’y jette par six embouchures ensablées.

Après avoir traversé le Parnahiba, nous airivâmes à la fazenda Sobradinha dans la piovince de Piauhy; après quoi, plus au S., parut le petit arraval de San-Gonzalo d’ Amarante, au pied d’une serra ( coteau) de grès, haute de qualie cents pieds. Ce hameau consiste en quelques pauvres cabanes que domine une chapelle délabrée. Il y a cinquante ans, un commandant d’Oeïras , ayant vaincu plusieurs tribus d’indiens qui infestaient les districts supérieurs, en dépaysa quinze cents qu’il amena sur les boi’ds du Parnahiba, pour y former des aldeas loin de leurs résidences primitives. Les Glicos furent placés au N. de Mercès; à l’Q. d’Oeïras, les Timbiras; les Âcroas et les Goguès à San-Gonzalo d’ Amarante. Ces trois dernières tribus sont souvent désignées par le nom commun de Pamelos. Il ne reste plus maintenant sur ce point que cent vingt individus, dont quelques-uns d origine mélangée. Les maladies, la petite vérole surtout , ont enlevé un grand nombre d’indiens ; d’autres se sont échappés pour retourner dans leurs foyers primitifs. Toutes les cases qui lestaient avaient un aspect affligeant de désoidie, de malpropreté et de misère. C’est le spec-

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lacle qu’offrent à peu près toutes les aïdeas indiennes où l’on a réuni presque par force des hommes habitués à la vie nomade , en leur imposant pour chef urt soldalivrogne. La colonisation agricole a toujours mieux réussi. On a obtenu quelques résultats heureux en répartissant les Indiens dans des plantations ou fazendas/ tandis que, dans lesaldeas, ils marchent vers un abrutissement complet. Réunis dans des villages, ils s’énervent , ils perdent leur énergie physique ; sous le contact presque mortel de quelques maladies européennes , les hommes s'étiolent, les femmes deviennent stériles. Il y a dégénérescence et dépopulation.

Les Goguès habitent les cantons situés entre les parties les plus au S. O. du Parnahiba, le rio do Somino et le Toeantin cju’ils nomment Kautzchaubora. Les Acroas, leurs voisins aii nord, se subdivisent en deux tribus, qui parlent, un seul idiome , se rapprochant beaucoup luimême de celui des Goguès. Les Acroas-Miarim n’ont point été réduits encore. Ils sont, ainsi que les Acroas-Assu , moins, grossiers et moins belliqueux qite les Timbiras. Leurs armes sont 1 arc et des flèches quelquefois empoisonnées.

Après avoir quitté San-Gonzalo de Amarante, nous franchîmes la Serra et trouvâmes sur le versant méridional un pays coupé de coteaux , prolongémens de la serra de Mueambo, et traversé par une foule de ruisseaux qui en descendent. Sur. ce point, les métairies deviennent rares; les chemins sont marécageux et difficiles. On ne trouve aucun toit le soir pour s’abriter ; il faut camper à la belle étoile. Après avoir laissé à droite la serra de Mocambo, on se trouve en face d’un système de larges plateaux que forment des montagnes de grès coupées par terrasses. Cette nature de terrain se rencontre surtout entre les métairies royales de Gameteïra et de Mocambo. Plus loin le sol s abaisse en vallées ; les étangs deviennent plus communs, et çà et là se développent des forêts de buritis ( mnarltia flextiosa), d’aricuris ( ntlalea compta), et de carnauvas palmiers de divers ports et de diverses formes. Ensuite on passe le Caninde qui est encore peu considérable, pour atteindre les bords de l’Uhuma ; puis on arrive à l’Olho-d’Agoa, montagne qu’il faut gravir par un chemin escarpé et mal entretenu. Cette montagne est de grès mêlé de veines de quartz assez riches en or. Des tentatives d’exploitation ont été essayées sur ce point, comme dans toutes les montagnes aurifères delà contrée découvertes aux premiers temps de la conquête par des aventuriers; mais, soit

manque de bras , soit par suite de mécomptes, on a renoncé à ces travaux.

Une lieue plus loin, paraît Oeïras, capitale de la province de Piauhy, séparée en 17 74 de celle de Maranhao. Quoique décorée du nom de cheflieu , Oeïras n’est qu’un amas de maisons basses en terre, avec des murs blanchis à la chaux. Quelques rues tortueuses coupent cette bourgade. Elle est arrosée par le riocho da Poma- Vergonha et le riocho da Mocha , qui, après s’être réunis , se jettent une lieue plus bas dans le Caninde. Ces ruisseaux fournissent aux habitans une eau limpide quoique un peu salpètree. La chaleur est forte dans ces environs. Elle s’élève en été à 29 et 30°. La saison des pluies Commence en octobre et finit en avril; juillet, août et septembre sont les mois les plus secs. Le vent le plus fréquent est celui du sud. Le climat est sain, et l’usage habituel de la viande fraîche ne contribue pas peu à maintenir la population dans un bon état de santé, quoique la saison pluvieuse amène deà fièvres intermittentes. La population de la paroisse est de 14,000 âmes, celle de la province de 71,300.

Oeïras est à deux cents lieues de Bahia, à cent lieues de Maranhao. On ne trouve pas chez les habitans de cette ville intérieure le vernis d’instruction qu’on remarque dans les cités littorales; mais, en revanche, on y trouve de la simplicité dans les mœurs, de l’affabilité et une hospitalité bienveillante. Quoique principale ville du pays, Oeïras le cède, pour la civilisation et la richesse, à Parnahiba . dont la position sur la mer fait le point le plus florissant de cette province. La situation d’Oeïras ne lui permet même pas de servir d’entrepôt aux districts intérieurs , à cause de son éloignement des cours d’eau navigables. Lé coton, le tabac, les suifs , les viandes salées de la province se chargent sur le Parnahiba ou sur l’Itapiciïru. Oeïras n’en est pas moins un endroit agréable , plein de sites pittoresques et de perspectives charmantes. Ici des montagnes dé grès rougeâtre, tantôt se dressant en brusques falaises , tantôt s’étendant en plateaux , couvertes, sous l’une et l’autre forme, soit d’une végétation d’arbustes , soit de prairies d’un vert gi isati e ; ailleurs des vallées riantes et sinueuses, roulant, dans leurs vertes profondeurs, des ruisseaux aux nappes d’argent.

Au sortir d Oeïras , on voyage , entre des coteaux boisés, dans des vallées couvertes de palmiers carnauvas, surlesquels voltigent de beaux et bruyans aras bleus ; souvent on lotme les rives du Caninde. Dans le voisinage d’Itha, le

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terrain est imprégné de se! commun et de salpêtre. Entre les fazendas de Campo-Grande et de Castello, on franchit une portion de la Serraïmperiatal. Ces deux fazendas , ainsi que celle de Poçoës de Baixos , font partie du domaine de l’Etat, qui en possède trente autres dans le Piauhy. Leur fondation appartient à un Portugais de Mafra qui, dans ses excursions contre les Indiens, reconnut que les terres de cette province étaient très -convenables pour l'éducation du bétail. Après la mort de cet homme , les jésuites de Bahia liériLèrent de ces diverses métairies , à la charge par eux d en fonder de nouvelles et d’en consacrer le produit à des œuvres pies. Plus tard, quand on eut expulsé ces religieux, leurs biens firent retoar au gouvernement, qui trouva trois métairies de plus qu’il n’en avait concédé. Le bétail qu’on élève sur ce point est très-beau. Les chevaux y sont médiocres. La roche est granitique jusqu’à la Serra-Branca qui est de gneiss blanc ou jaunâtre. Par intervalles, paraissent de belles prairies, et dans les endroits où le terrain s’élève, des forêts de catingas. Les campos de Santa-Lsabela sont parsemés de groupes de carnauvas, de buissons épais et de joas isolés. Cet arbre qui ressemble, par le port et le feuillage, à notre tilleul , couvre de sou ombre une partie des pâturages où paissent les bœufs. Sur les rivières et les étangs, s’ébattent des troupes de hérons, de canards jet d’autres oiseaux aquatiques. Sur la route et vers la gauche , il est impossible de ne pas remarquer le Topa, montagne de grès blanc ou rouge pâle qui , s’élevant par terrasses , se termine en un dos ap'ali qui court de l’E. à 1 O. Des groupes de cactus , d’acacias , de mimosas, de bauhmies et de chigomiers [cwnbretum), donnent l’apparence d’un jardjn à ces campagnes de sable blanc revêtu d’un tapis de graminées et de fleurs.

On arrive ainsi à laserra dosDoës-lrmaos, formant une partie de la vaste chaîne de montagnes qui, sur une longueur d’au moins cinq degrés de latitude, sépare la province de Piauhy de celles de Pernambuco et de Bahia , situées plus à 1 E. Les notions que l’on a sur cette chaîne sont incomp êtes et vagues : de la conlusion des noms est résultée une confusion dans l’état du gisement. Sa portion moyenne est nommée , sur la plupart des cartes portugaises, Serra lbiap ah a (fin du pays) ; dénomination qui, dans l’origine , n’appartenait qu’à. son extrémité N. E. dans le Seara. Les Sertanejos de Pernambuco et de Paralnba en appellent le rameau principal Serra Borborema, ou Bronhurema , tandis

que, pour d’autres, cette appellation se circonscrit au rameau du N. E., qui établit la limite entre le Seara et le Rio-Grande do Norte. De nombreux rameaux latéraux, quelques-uns aurifères, d’on sortent les rivières peu abondantes de ces deux provinces, se dirigent généralement de 1 E. à l’O. Le rameau méridional, le pius important de tous, est la Serra Araripé, ou dos Cayriris , laquelle forme la limite la plus septentrionale du bassin du rio de San-Franeisco.

Le noyau de celte vaste chaîne est, dit-on, de granit et d’autres roches primitives. Les sommets les plus hauts , terminés en plateaux étendus , semblent être compris entre 6° et 7° de latitude. Les montagnes de ce canton , trèsramifiées et peu élevées , sont généralement couvertes de forêts, tandis que les vallées qui les séparent n’offrent qu’un tapis de graminées velues et piquantes ou des toulfes de 1 1 ailiers épais. La température de ces pays montueux est plus inconstante que celle des versans orientaux': le ciel y est moins pur; la pluie et les rosées y sont plus fréquentes. La saison humide y commence non en septembre, comme dans les provinces plus au S. et plus rapprochées de la mer, mais en janvier : elle dure jusqu’en avril. Pendant celle période, tout est verdoyant et fleuri ; mais d’apùt en septembre , le pays est un désert brûlé, Ce climat et ce terrain s’étendent à l’O. du plateau de Seara et sur la partie septentrionale de la province de Piauhy. Les Sertanejos nomment ce climat et la végétation qui se développe sous son influence, agresle, par opposition à mimosa. Les graminées inepte diffèrent. Le minioso domine sur la pente orientale des montagnes , sur toute la comarca ou Sertâo de Pernambuco, à la rive gauche du rio de San-Francisco , cantons qui , par leur position basse, leur surface (gale, et peut-être la nature de leur géognosie, ont un climat plus constant, plus sec et plus chaud. Lune et l’autre zone , 1 ’ agreste et le mirnoso, ont de Lemps à autre, de dix ans en dix ans par exemple, de grandes et désolantes sécheresses. Alors la terre se fend en larges crevasses; la végétation languit et périt ; les animaux , les bestiaux meurent de soif et de faim. Les auteurs portugais citent une sécheresse qui commença en 1792, dans la province de Seara et ne finit qu’en

La Serra dos Doës Irma os forme le point de partage des eaux de cette chaîne. Quoique le terrain de chaque versant soit dissemblable, la végétation n’y offre pas de notables contrastes. Dans beaucoup d’endroits de la

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province de Piauhy , on remarque une terre compacte et argileuse, souvent d’une couleur rouge de brique , mêlée de fragmens de quartz bleuâtre, noirâtre et rougeâtre, à cassure celluleuse. Dans les Goyaz, où ces pierres nommées batatas sont fréquentes, on les regarde comme des indices certains de la présence de 1 or.

La serra dos Doës-Irmaos, qui sépare la pro vince de Piauhy de celle de Pernambuco, se tra verse par un petit col ( joquciro ) peu élevé large de soixante pieds, courant entre deux coteaux aplatis que parent de grosses tiges de cactus. Ce site , as^ez peu pittoresque par luimême, ne justifie guère le nom (mont des Deux Frères) que lui ont donné les naïfs Sertanejos. C’est tout bonnement un large plateau qui sert de point de partage entre les eaux du Canmde et du rio San-Francisco. De-là, on descend dans la province de Pernambuco par une pente douce , dont les flancs sont tapissés d’arbres et d’arbustes. La hauteur du sommet des Deux- Frères est de 1,250 toises au-dessus du niveau de la mer. Toute cetLe montagne, sillonnée de ravins peu profonds , présente çà et là des pi omonloires aigus et saillans. Les terrains qu on y rencontre sont le micaschiste dont la sui lace est souvent décomposée en un sable blanc et fin, sur lequel on remarque des fleurs à formes délicate! , et des graminées d’un vert clair; puis le gneiss et le granit. Le sol est sec; il olhe alternativement des catingas et des prairies. Plus loin coulent plusieurs petits ruisseaux qui vont se jeteiydans le rio Pontal : pendant la sécheresse , ils tarissent ainsi que cette petite rivière. Le pays est inégal et ondulé : de longs fossés de dérivation ( sangradomos ) le coupent dans des directions diverses; ils se remplissent d eau pendant les fortes crues du rio San-Francisco. Les bords de ces fossés , comme ceux des rivières, sont couverts d’arbres armés d’aigml- Ions et de plantes sarmenteuses très -touffu es : on nomme cette végétation alagadisso . Dans les endroits où le terrain s’élève au milieu d’enfoncemens boisés , se déroulent des prairies d’une verdure fraîche et variée. Les herbes y sont plus lisses, plus fines, plus tendres que dans les provinces du Brésil méridional. Ce sont les vraies campagnes nommées campos mtmosos- Les colons v font pâturer leurs nombreux trou peaux de bétail. Le lait n’y est gras et savoureux que dans la saison humide ou la saison verte.

A ce point commence le Sertâo de Pemam buco, qui s’étend entre le Rio-Grande et le Pontal, affluens de gauche du San-Francisco, puis

se prolonge le long de ce fleuve jusqu’à ses cataractes et ne gagne que peu vers! O. et le N. O. C’est encore un pays chaud et sec ; le petit nombre de ruisseaux qui l’arrosent tarit presque tous les ans, durant la plus terrible des sécheresses. Pour l’usage des métayers isolés et des caravanes qui traversent le pays, on a ménagé, de loin à loin, quelques citernes promptement épuisées. Souvent la moitié des chevaux et du bétail qu’on y amène du Piauhy meurt de soif ou de faim avant d’arriver au San-Francisco. Ce territoire , qui, par sa nature, diffère de ce qui l’entoure, forme aujourd hui la subdivision politique nommée comarca do Sertâo de Pernambuco.

La nourriture et les occupations de ces Set tanejos et de ceux qui vivent plus au N. exerce une influence frappante sur leur caractère, sur leurs mœurs et sur leur organisation physique. Leur visage rond et plein respire la plus vigoureuse santé. Gais, francs, bienveillans, laborieux, robustes, ils ont cet air de hardiesse et de force qui ne caractérise ordinairement que les peuples des zones tempérées. Cette particularité est le résultat de leur vie active et occupée. Obligés de surveiller et de maintenir des troupeaux nombreux , de les défendre de leur pei sonne contre les attaques des bêtes féroces, ces pasteurs ont puisé dans cette vie le couiage et la vigueur qu’elle exige. En revanche, isolés de tout contact avec les hommes civilisés, ils sont naïfs et simples, peu instruits et ne désirant pas de s’instruire . Aussi y a-t-il loin de la simplicité de l’habitant de Piauhy et de son esprit lourd et prosaïque à la subtilité intelligente , riche et poétique de l’habitant des pays de mines ( mineiro ).

Après avoir traversé ce comarca , on arrive au Regislo de Joazeiro sur les bords du San- Francisco. Ce passage est le plus fréquenté de tous ceux que l’on trouve dans le Sertâo de Bahia. C’est par-là que se fait le commerce avec le Piauhy et le Maranhâo. Tout le bétail destiné à la consommation de Bahia et s élevant à environ vingt mille tètes passe par ce Registo. Là passent aussi les marchandises européennes et les nègres esclaves qui se rendent aux plantations de l’intérieur. Un péage a été établi sui ce point et livré à ferme par le gouvernement. On y traverse le fleuve dans un bateau à voile qui dépose les passagers à Joazeiro.

Joazeiro appartient à la province de Bahia. C’est un arrayal ou village d’une cinquantaine de maisons et de deux cents habitans, qui doit son origine à la mission jadis établie dans son voisinage, et son importance actuelle à la roule

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de Piauliy, qui traverse le San-Francisco, limite des provinces de Pernambuco et de Bahia. Les eaux de ce fleuve sont basses aux époques de sécheresse. Ordinairement il commence à grossir vers la fin de janvier et monte pendant deux mois; puis il baisse en quelques semaines , laissant ses rives escarpées pénétrées d’une humidité qui donne à la végétation une activité incroyable. La berge , que les Sérianejos nomment vazanle, a de dix à vingt pieds de haut. Parfois elle est très-éloignée du lit du fleuve, qui, pendant le débordement, présente une largeur d’une à deux lieues ; elle forme alors une multitude d’iles et depresqu’îles. Au moment de mon passage, lg rio San-Francisco n avait, d’un bord à l’autre, que 2,000 pieds. Son eau, d’un goût peu agréable, était sale, quoique plus verte que dans la partie supérieure. Les caïmans, et les piranhas, poissons non moins dangereux que ces reptiles, sont également plus rares ici : le premier se tient dans les étangs épars entre les huiliers, le long du fleuve ; on y rencontre peu de boas. Les meilleurs poissons ne descendent en troupes nombreuses que jusqu’à Cento-Cé, et les loutres sont peu communes. Sur le bord de ce fleuve , je rencontrai des pécheurs indiens : ces peuplades y mettent en usage un mode de pèche assez singulier et qui consiste à percer de leurs flèehes les poissons qu’dsaperçoivent au travers de l eau , sur laquelle ils laissent voguer lentement leurs pirogues (Pl.XYIII — 4).

Les rives du San-Francisco, à la hauteur de San-Joazeiro , sont moins animées, moins riches, moins bien tenues que plus au S. Tantôt une chaleur continue , tantôt une inondation subite anéantissent les récoltes. Aussi l’habitant de cette province, insoucieux et nonchalant de sa nature, compte-t-il sur les rcssources qui arrivent de Minas-Geraës. Les productions indigènes sont le cuir, le suif, la viande salée , un peu de tabac, et surtout le sel, qu’on recueille dans le voisinage du fleuve. La population est très-pauvre : il n’y a d’aisés que les propriétaires fonciers, sur les tenes desquels des tenanciers ( aggregados ) se sont établis. Mais ces derniers n’en ont pas moins les défauts des oisifs et des riches : abusant de la facilité avec laquelle ils se procurent ce dont ils peuvent avoir besoin, ils sont joueurs et débauchés, et n’apportent que des soins insuffisans à leurs affaires.

La navigation sur le rio San-Francisco se fait en partie dans des bateaux isolés, en partie dans des pirogues attachées transversalement les unes aux autres. Elle va , en remontant jusqu’à Ma-

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lhada, Salgado et San-Româo, dans Minas-Geraës; en descendant, elle ne s’étend que jusqu’à Porto da Vargem-Redonda, sur un espace de cinquante lieues : elle ne peut se prolonger plus loin, parce qu’une chaîne de roches calcaires commence à y barrer pendant douze lieues le cours des eaux, qui est , en général , trèsresserré, profond , entrecoupé de rapides et de chutes , dont la plus considérable est celle de Paulo-Afionso. Çà et là quelques endroits sont encore praticables, mais la navigation non interrompue ne reprend qu’à Aldea-Caninda, à plus de trente lieues à l’O. de Villa de Penedo, située à sept lieues au-dessus de l’embouchure du fleuve dans l’Océan. Entre Vargem-Redonda et Caninda, les marchandises sont portées à dos de mulet; mais cette interruption dans la navigation est si préjudiciable au commerce, qu’elle n’a lieu directement que de Penedo à Caninda, et qu’elle ne réagit en aucune manière sur la partie du fleuve située au-delà des cataractes. Les cantons voisins de celte partie de son cours reçoivent presque toutes leurs marchandises par terre de la villa de Caxoeïra. S’il faut en croire une foule de témoins oculaires, ces obstacles à la navigation pourraient être détruits au moins eu grande partie, et sans doute les progrès des échanges amèneront cette amélioration.

Les environs immédiats de Joazeiro sont unis et monotones. Le sol, composé d'une terre ou d’un sable rouge marneux , mêlé de grains de granit, est couvert de diverses plantes, et. surtout de mari {geoj'jroya spinosa) , arbre haut d’une quinzaine de pieds , enfin du mairgué branco des Sertanejos(Æ«77rt«/« castanccefolia), arbre qui ressemble au saule. De petites métairies, éparses le long du fleuve , sont séparées par de longues clôtures de planches et de haies épineuses. D’énonnes chiens veillent ordinairement à leur garde. Au milieu de la rivière s’élève une petite île [ilha de Fogo ), d’où sui’git un rocher granitiaue de forme pyramidale. Des puyas, hauts de cinq pieds et ornés de belles hampes florifères, donnent au paysage un caractère singulier. Sur divers endroits de la rive , on rencontre un poudingue , dont les cailloux roulés sont unis entre eux par un ciment de terre riche en manganèse. Le granit domine à plus d’une lieue à l’entour, et on ne voit dans le voisinage aucune trace du dépôt salin qui fait la richesse de cette région.

Nous n’eûmes pas le temps d’aller vers ces dépôts pour les observer de plus près ; mais Spix et Martius, plus heureux, avaient poussé une

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pointe vers le rio Salitre, affluent du San-Fran* 1 cisco, où l’on recueille beaucoup de sel dans 1 plusieurs métairies distantes de quatre lieues du ] fleuve. Pour y parvenir, il faut se diriger à i l’ouest à travers des forêts peu élevées et en se ] faisant jour au milieu de la végétation touffue de l’agadisso. Au sortir du terrain granitique, 1 on rencontre de la dolomie jaune-blanchâtre , 1

disposée en couches peu élevées au-dessus du sol. Elle repose sur du micaschiste et du schiste argileux ; enfin des coteaux de calcaire primitif entourent le bassin où le rio Salitre prend sa source. C’est dans des cavités artificielles pour la plupart, que l’on retire 1 eau salée d une tene d’un jaune rougeâtre, fine, douce au toucher, mêlée de débris végétaux et de galets. On ou tient ensuite le sel par évaporation. Le gisement du sel s’étend au sud dans le bassin du San-Francisco jusqu’il la villa de Urubu, sur une longueur de plus de trois degrés de latitude, et sur une largeur de vingt à trente lieues; à l’est, bien audelà de la Serra das Aimas; a 1 ouest, jusqu à quinze lieues du San -Francisco. De ce coté paraissent dans les enfoncemens , surtout après les pluies, des efflorescences salines qui tapissent un terrain aride j couvert seulement d arbres étiolés et de petits arbrisseaux, Le sel est mis dans des sacs en peaux de bœuf, dont chacun pèse une quarantaine de livres.

A Carnoïbas, distant de quatre lieues environ de Joazeiro , on quitte le terrain où croissent les carnauvas et la belle végétation qui accompagne ce palmier. On entre dans un pays sec et mort, presque toujours uni, accidenté à peine par deux monticules. Sur le terrain qui s’abaisse doucement au N. O., on ue remarque guère que des blocs de granit arrondis. A lliachineho s’étepd une large vallée toute boisée et plus belle que le reste de la contrée.

Après quatre nouvelles journées de route, nous arrivâmes à Villa-Nova da Raynha ou Jaco- Lina-Nova , misérable bourgade isolée au milieu de ces plaines. Un jour la sécheresse tuera tous ses malheureux habitans. Cette bourgade est située au pied de la serra de Tiaba, dont on franchit le sommet à 1,2Q0 pieds au-dessus de la base. Cette montagne est granitique , couverte d’arbres plus grands à mesure qu’elle s’élève. Avant de franchir ce col , l’eau est déjà trèsrare , et la terre se couvre de tiges d’euphorbes. Quand on l’a franchi, on rencontre des citernes pleines ; les anfractuosités du. roc recèlent ou des sources ou des amas d’eaux. Dans les sécheresses, celte zone est plus favorisée que l’autre. Cependant tous les ruisseaux y restent égale-

ment à sec : le rio do Peixe et les autres rivières n’offrent que des flaques isolées où l’on ne peut puiser ; l’aridité y est excessive , la végétation maigre et dépouillée, l’air chaud et à peine ress pirable.

Dans ces momens critiques, l’une des sources les plus abondantes de la contrée est celle de Corle. Celte source est tout simplement une fente profonde de douze pieds qui s’ouvre dans la masse granitique. Il faut s’y enfoncer pour recevoir dans une calebasse l’eau qui tombe goutte à goutte. Autour de celte ouverture se pressent chaque jour plus de trente femmes ou petites filles qui viennent recueillir la provision d’eau nécessaire pour le ménage. Quand la sécheresse est excessive et les filtrations trop maigres, le juge du lieu se tient devant la précieuse source pour maintenir le bon ordre et veiller à ce que chacun descende à son tour dans le rocher. Les hommes y viennent aussi, de leur côté, armés d’un fusil, pour y soutenir, si besoin est, les droits de leurs famille^. Tout ce que ces malheureux peuvent faire alors, c’est de s’empêcher de mourir de soif. Quant aux bestiaux, il n’y faut pas songer; nul abreuvoir n’existe pour eux. A Cravata, l’eau des citernes devient saumâtre ; les mulets des voyageurs la refusent ; pour tromper la soif de ces pauvres montures , on leur donne du sucre. Dans cet ingrat désert, les racines de l’imbou (, sponclias luberosa ) offrent une grande ressource. Elles courent horizontalement, et forment au-dessus de la surface du sol des renflëmens qui atteignent parfois la grosseur d’une tète d’enfant. Ces renflements sont creux et remplis d’eau. Dans chacun de cos singuliers réservoirs, nous trouvâmes environ une demi-mesure d’un liquide, tantôt très -lin pide, tantôt d’une teinte opale, et très- potable, malgré une saveur résineuse assez désagréable.

Ce pays désolé s’étend depuis le rio do Peixe jusqu’à Feira da Conceiçao. Là recommencent les métairies et leurs cultures, les maisons de campagne , les vendas , toujours plus multipliée s à mesure qu’on approche de la villa de Caxoeïrt', située sur la rivç du rio Paraguaeu.

Quand on voit reparaître ees eaux, cette verdure , cette campagne riante, les poumons se dilatent, le cœur s’épanouit, comme si l’on n’avait jamais du les revoir. Avec la végétation , sont revenus les hôtes qui l’animent. Çà et la , au sein même des forêts, se révèlent tout-à-cor.p des étangs solitaires , ne réfléchissant jamais dans leurs eaux que les hautes cimes des arbns qui les entourent. Sur les bords de cette eau dormante , s’ébattent par milliers des oiseaux

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de toutes les sorles , des hérons blancs et gris, des jabirus, des phénicoplères, des aigrettes, des rantales , des spatules roses, tous si bruyans, si variés de forme et cl’aspect et réunis en nombre si prodigieux, qu'on dirait vraiment un magique tableau de la création (Pl. XIX — 1).

Ce Fut ainsi que nous arrivâmes à la villa de Caxoeïra , assise au pied d’une chaîne de collines sur les bords du rio Paraguaçu. Quelques monumens plus importans que ceux des villes intérieures annonçaient déjà le voisinage de la côte , et des communications promptes et sures aveda grande ville de Bahia. Yis-à-vis Caxoeïra, est le Porto-Feliz , lieu vivant et peuplé, et qui ne compte guère que' comme une portion dé la ville. Caxoeïra est riche et florissante. Elle a une église dédiée à Notre-Dame du Rosaire, un couvent de carmélites, un hôpital de Saint- Jean-de-Dieu , une fontaine et deux ponts en pierre sur les petites rivières du Pitanga et du Caquenude , cours d’eau peu étendus qui servent à faire mouvoir quelques usines à sucre. Porto-Feliz a aussi deux églises. Les maisons de l’un et de l’autre côté de la rivière sont bâties en pierres; les rues sont pavées. On embarque sur ce point beaucoup de tabac êt de coton pour Bahia. Le Paraguaçu qui sert à ce transport n’est guère navigable au-dessus de Caxoeïra. La marée qui remonte jusqu’à ce point rencontre, un peu plus haut, un barrage de rochers qui empêche toute navigation dans la partie supérieure de son cours (Pl. XIX — 2).

De Caxoeïra à Bahia, la route est belle, riante, traversant des contrées tontes en culture et abondantes en ressources. Avec le reflux , peu d’heures suffirent pour ce trajet. Le 15 avril, nous étions arrivés à Bahia.