CHAPITRE LI

POSSESSIONS A N GLAISES. CANADA

A Niagara , je devais prendre le bateau à vapeur qui fait le service du lac Ontario et qui devait relâcher à York. Mais, avant de suivre la voie deau, je voulus faire quelques excursions dans les environs du Niagara , afin de voir par mes yeux l’état des colonies récentes qui y ont été fondées. Les routes , au moment où j’y passai, étaient couvertes de colons qui allaient cultiver les terres du Haut-Canada.

Dans son prolongement à l’O., à quarante milles à peu près des bouches du Canada , le lac Ontario forme un vaste port que l’on nomme Bur-

hngton-Bay, port entouréde terres boisées quiforment des sites délicieux et offrent un sol excellent pour la culture. A quelques milles de ce point , se voit le village de Dancaster , l’un des plus riches de ces lieux solitaires. Dancaster, composé de maisons éparses, compte environ 300 âmes de population. Ce fut là que, pour la première fois , je vis une fabrique de sucre d’érable. Les gens qui exploitent cette branche d’industrie vont l’exercer dans les bois où ils portent les instrumens nécessaires et où ils demeurent jusqu’à ce qu’ils aient obtenu les produits qu’ils désirent. Pour obtenir le suc, on perce un trou dans la partie inférieure de l’arbre, et on y inséré un petit tuyau en bois : le suc tombe dans une auge placée au-dessous, et que l’on vide, une fois pleine, dans un grand réservoir. La partie liquide étant. évaporée par la cuisson, le résidu se purifie de différentes manières et donne le sucre d’érable. Huit pintes de suc ne produisent qu une livre de sucre; il est moins doux que celui de la canne et a un goût particulier de manne pour quiconque n’y est pas habitué. Quelquefois les Indiens le raffinent avec une perfection telle, qu’il a un grain brillant et une blancheur parfaite. Ils le mettent alors dans de petites boites d’écorce de bouleau que l’on appelle mo/coks, et le vendent aux blancs. Les fermiers canadiens ne consomment guère d’autre sucre que le sucre d’érable qui ne leur coûte que des frais insignifians de fabrication.

Au-delà de Dancaster, on rencontre la rivière de l’Ouse qui serpente dans un pays ouvert et fertile entre deux rives bordées d’arbrisseaux. Cette rivière de l’Ouse, qui va ensuite se jeter dans le lac Erié, a près de mille pieds à son embouchure. Des goélettes la remontent jusqu’à plusieuis milles. Autour de son confluent, le pays est bas et marécageux. Les bords du fleuve abondent en gypse, qui forme un excellent engrais pour les terres. La plus belle et la plus considérable de toutes les couches de gypse se trouve dans le Township de Dumfries. Dans ces environs se trouve un village iroquois qui renfeime à peu près deux cents Indiens à demi-civilisés. Il y a aussi une église où la doctrine chrétienne est pi echée et enseignée en iroquois par un pasteur qui appartient à cette tribu. Malgré cette prédication , les indigènes préfèrent leur vie sauvage a toute autre.

Les Indiens vagabonds qui rôdent dans le Haut - Canada ont perdu plus qu’ils n’ont gagné a leur contact avec les Européens. Ils y ont vu disparaître tout ce qui pouvait leur rester de vertus sauvages, et ils y ont acquis des vices

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qu’ils eussent toujours ignorés au fond de leurs déserts. L’ivrognerie leur a enlevé cette finesse de sens, si remarquable parmi les indigènes de l’Amérique septentrionale. Un lroquois qui vient se joindre à l’une des tribus qui habitent les vastes régions du N. O., est à l’instant même l’objet d’un grand dédain , à cause de son infé riorité.

Du reste, le gouvernement anglais a un soin tout paternel de ces peuplades. Un certain nombre de personnes forment ce que l’on appelle le département des Indiens, veillent à leurs intérêts et gèrent leurs affaires. Deux fois l’année, un médecin visite leurs villages, donne des avis et distribue des médicamens parmi les habitans. Annuellement aussi une distribution de présens a lieu sur les bords de 1 Ouse et à l’extrémité occi dentale du lac Érié. Chaque Indien reçoit que' que bagatelle qui peut lui être utile ; chaque Indienne un objet de parure. Il est vrai que ces distributions manquent leur but, et qu’ aussitôt qu’elles sont faites, les Indiens cherchent à re vendre à tout prix les objets qu’ils ont re eus , pour acheter en échange des liqueurs fortes. Ce qu’en fait le gouvernement anglais tend plutôt à obtenir, de la part de ces sauvages, une attitude pacifique et la neutralité en cas de guerre. Les Indiens sont des. alliés faibles et inutiles, mais des ennemis dangereux. Quand les Anglais les ont eus pour auxiliaires, ils n’ont jamaisV les plier à la discipline. Ils prenaient la fuite au commencement de l’action, et revenaient seulement pour dépouiller les morts. Cependant la connaissance qu’ils ont des localités et leur adresse au tir les rendent redoutables dans une guerre d’escarmouches. Us possèdent des secrets qu’ils ne veulent révéler à personne -, ils teignent les piquans du port-épic et autres substances de couleurs brillantes et durables , et connaissent lés propriétés de plusieurs plantes douées de vertus médicales très-énergiques. Ils savent aussi tendre des appâts qui ne manquent jamais d’attirer certains animaux au piège. Près que tous savent où sont les sources salées; et comme c’est le lieu que les bêtes fauves fréquentent le plus habituellement, ils n’indiquent qu’avec peine leur situation, de peur que les chasseurs n’y viennent et n’y détruisent le gibier.

En s’éloignant de l’Ouse et en gagnant la partie de la province que l’on nomme Long- Poinl, on trouve peu à peu un terrain plus léger et plus sablonneux. Les campagnes étaient unies et ressemblaient à un jardin de plaisance paigemé de quinconces qu’on eut dit taillés de la Am,

main des hommes. C’est dans cette portion favorisée du Canada que l’on rencontre parfois de petits serpens qui, plus que d’autres, ont de grandes propriétés de fascination sur le regard et sur l’odorat. Voici à ce sujet un fait que raconte un voyageur anglais : «Un jour, dit-il, je rôdais dans les bois. Arrivé au bord d’une mare, j’aperçus à sa surface une grenouille qui flottait dans un état d’immobilité apparente , comme si elle se fut chauffée au soleil ; je lui donnai un petit coup de ma baguette sur le dos. A ma grande surprise, elle ne remua pas : je la regardai plus attentivement ; elle éprouvait un bâillement convulsif et un tremblement dans les jambes de derrière : bientôt je découvris un serpent noir roulé sur les bords de la mare , et tenant la grenouille assujettie par le pouvoir magique de ses yeux. S’il tournait sa tête d’un côté ou d’un autre, sa victime le suivait, comme maîtrisée par une attraction magnétique.

Quelquefois elle reculait faiblement, mais bientôt

elle revenait en avant, comme entraînée par un désir mêlé de répugnance. Le serpent se tenait vis-à-vis d’elle, la gueule demi-béante, et ne détournait pas un seul moment ses yeux de dessus sa proie ; autrement le charme eût été rompu à l’instant. Je me décidai à opérer cet effet en jetant un gros morceau de bois dans la mare entre les deux animaux : le serpent recula , et la grenouille, plongeant dans l’eau , se retira dans la vase. »

Le même voyageur cite d’autres particularités non moins curieuses : « Un fermier me dit que pareille aventure était arrivée à sa fille. Un jour d’été qu’il faisait très-chaud, elle était allée étendre du linge sur des buissons voisins de la maison, pour le faire sécher. La mère trouvant qu’elle ne venait pas assez tôt, et la voyant debout sans rien faire, à une certaine distance, l’appela plusieurs fois; elle ne répondit pas. A la fin, la mère s’approcha : la fille était pâle, immobile et comme fixée à sa place : la sueur lui découlait du front ; ses mains étaient fermées par un mouvement convulsif. Un gros serpent à sonnettes étendu sur une poutre, visà-vis de la jeune fille, tournait sa tete de coté et d’autre, et tenait ses yeux constamment attachés sur elle. La mère lui donna un coup de baguette; il décampa. La fille, revenue à elle, fondit en larmes ; elle était si faible et si agitee, qu’elle n’avait pas la force de marcher. »

Le territoire de Long -Point est, de tout le Haut-Canada, celui qui offre le plus d’avantages naturels, et présenterait le plus de chances à des essais de colonisation. Le gibier y est commun;

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des troupes de pigeons sauvages y passent au pi intemps et en automne; ils voli ni eu rangs si serrés, qu’on en peut tuer un grand nombre d’un seul coup de fusil. Des ruisseaux d’une eau transparente et vive coupent la contrée dans tous les sens; les arbres fruitiers sont lia tifs et féconds.

Déjà plusieurs usines et plusieurs colonies agi icoles existent dans celte 2011e. Au lieu où Long-Point touche au continent , une forge a été fondée pour exploiter un riche minerai de cuivre , découvert dans le. voisinage. Tout près de là surgit de terre une source minérale qui forme un bassin de soixante pieds de circon férence et d’une profondeur considérable ; les côtés en sont incrustés de soufre pur dont l’odeur se sent à un quart de mille de distance.

A dix lieues environ de Long-Point paraît la colonie Talbot , ainsi nommée du nom de son fondateur. Cette colonie est parallèle au lac Erié ; elle est silure le long de deux grandes routes, qui s’étendent à soixante-dix et quatrevingt milles. Les colons sont presque tous Anglais ou Ecossais. Ils y vivent dans une sorte de démocratie qui ne paraît pas a'voir d’analogue ailleurs. Comme il existe entre eux, quant à présent, peu de différence dans la fortune, les rapports des habitans ont été établis sur le pied de la plus parfaite égalité. Hospitaliers, d’ailleurs, ils s’entr’aident avec empressement, et admettent tous les émigrans nouveaux au bénéfice du système fraternel qui les régit.

Après avoir jeté un coup -d’œil rapide sur le Haut-Canada, pays curieux et pittoresque, je pris, à Niagara, le bateau à vapeur qui allait partir pour York et Kingston. La navigation du lac Ontario est charmante. Nous glissions sur une onde unie qu’encadraient les plus beaux et les plus sévères paysages. Apiès quelques heures de navigation , nous arrivâmes d ois la baie de York, qui olfre un bon mouillage pour les petits navires. York, la seconde capitale du Canada, est une ville assez régulière dont les rues sont coupées à angles droits. On y compte à peu près 3,000 âmes et cinq cents maisons, dont la plus grande partie est bâtie en bois. Cependant on y ti ouve quelques jolies habitations en briques ou en pierres. Les édifices publics sont la maison du gouvernement, la chambre des assemblées provinciales, une église, un palais de justice, une prison ; mais surtout un collège, l’une des constructions les plus remarquables du pays.

Il faut ajouter à cela l’église écossaise et une chapelle de baplisles. La garnison ne demeure pas dans la ville , mais habite des casernes qui

en sont à un mille de distance. Le terrain au tour de la ville est bas, marécageux, de nature assez ingrate. Comme il se trouve presque au même niveau que le lac, il serait fort difficile à dessécher et à assainir.

Ou ne fait à York qu’une courte relâche pour V prendre de nouveaux passagers. Apiès une heure d’attente, nous gagnâmes de nouveau le milieu du lac, et voguâmes rapidement vers Kingston. \ ingt-quatre heures après, cette ville, la plus importante et la p'us populeuse du Haut- Canada, se déroula devant nous. Kingston est comme cachée par une pointe de terre ; et ce 11 est guère qu’après l’avoir doublée, que l’on peut apercevoir la ville, les chantiers et l’arsenal. Kingston offre , du large, un joli aspect. Située à l’embouchure du lac Ontario, et à l’endroit où il se déchargé clans le fleuve Saint- Laurent, elle est comme la clef de cette double navigation. Sur l’emplacement où elle s’étend aujourd’hui, existait h- fort français nommé fort Frontenac. La fondation de la ville ne remonte qu a I 783, et tel esi l’accroissement rapide qu’elle a éprouvé, qu aujourd’hui elle se devi loppe le long du rivage dans une étendue d’environ trois quarts de nulle. Sa population est évaluée à 5,500 âmes. Le ph.11 de la ville, quoiqu’il ne soit encore réalise qu’à demi, est joli et vaste. La plupart des maisons sont en pierre de taille, dont il existe des carrières immenses aux environs de la ville ; ces cariières deviendront, dans la suite, d’une utilité bi < 11 précieuse, quand il faudra entourer de fortifications celle clef du Haut - Canada. Avec des fortifications peu coûteuses, Kingston peut devenir presque imprenable , situee qu’elle est sur une presqu’île défendue presque naturellement. Un fortin commande la ville entière, le ciicuil du port et l’entrée des passes. Un très-long pont en bois a été récemment jeié dans la partie la plus étroite du canal, entre la ville et la Pointe- Frédéric. Les édifices publics sont le palais du gouvernement, le palais de justice, une eglise catholique, un temple protestant, un marché, une prison et un hôpital, sans compter les casernes de la gdrhison et les magasins du gouvernement. L’importance navale de Kingston est trèsgrande. C’est là que stationne la flotte anglaise, condamnée à pourrir par suite des derniers ti ailes. Le Sauil-Laiirent , de cent douze canons, et la frégate la Psyché s’en vont morceau par morceau dans le poi l de Kingston, tandis qu’en face et sur I autre rive du lac, c’est-à-dire à vingtquatre milles de distance, à Sac ket’s-Harbour, l Ohio , magnifique vaisseau de cent vingt ca*

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lions , appartenant aux Anglo - Américains , éprouve une destinée semblable. Les deux puissances ont mutuellement renoncé à entretenir une marine de guerre sur les lacs de l'intérieur. Les Anglais, toutefois, conservent avec le plus grand soin, sur les chantiers couveits de l’a; sellai de Kingston, deux vaisstaux de soixantequatorze, une frégate et quelques autr< s bâtimens inférieurs. Au point de vue de l'importance commerciale , Kingston a beaucoup grandi depuis ces vingt dernières années. Des entrepôts magnifiques se sont élevés, et tous les objets qui s'échangent entre Montréal et le Haut Canada ont leur marché à Kingston. Depuis les premiers beaux jours du printemps jusqu'à la fin de l’automne, Kingston offre le spectacle de l'activité la plus grande. Des navires de quatrevingts à deux cents tonneaux, employés à la navigation du lac, sont continuellement en voie de chargement eide déchargement ; et le mouvement de magnifiques bateaux à vapeur complète cet ensemble d’activité maritime. L’ouverlui edu canal Rideau lui donnera encore une impulsion nouvelle. Parmi les voyageurs qui traversent la ville, on remarque surtout une foule d’emigrans qui se rendent avec tout leur mobilier dans les colonies du Haut-Canada. Aux environs de Kingston, rien n’invite à des exploitations agricoles. Le sol y est médiocre, et sa nature argileuse et froide se, prête difficilement à la culture.

A Kingston, je quittai la navigation à vapeur qui ne franchit pas les limites du lac, pour prendre une des embarcations qui descendent le fleuve Saint Laurent. Ces embarcations sont montées par des Canadiens, hommes rudes et demi-sauvages qui parlent un jargon français presque inintelligible. Ce sont sans doute des descendans des premiers colons du pays.

Notre navigation fut heureuse. Chaque soir nous faisions une halle, et, apiès avoir planté nos tentes sur le rivage, nous y dormions jusqu’au lendemain. Débarqués, nos Canadiens allaient à la chasse et nous rapportaient toujours quelque pièce de gibier. Dès les premiers jours, nous fîmes la rencontre de deux pirogues d’indiens qui sortirent tout à-coup de derrière une langue de terre et s’avancèrent de notre côté. Les femmes étaient assises ; les hommes debout maniaient leurs pagaies avec une rapidité remarquable. Leurs têtes étaient ornées de cercles d’acier et de plumes ; le reste de leur vêtement se composait de peaux de bêtes fauves, et de longs manteaux d’écarlate couveris d’ornemens en oripeaux qui faisaient un très bon effet. Le langage de ces ludiens était dur, heurté, guttu-

ral, bizarre; il semblait imprimer à tous leurs entretiens un caractère de dispute et de querelle. Ayant pris terre presque en même temps que nous , ces Indiens ne parurent pas intimidés pai noti e piesence. Sans s inquiéter autrement de nous, les femmes se mirent aussitôt a couper du bois pour le feu, et les hommes ayant rassemblé des perches et de l’écorce de bouleau commencèrent à construire unwighwam. Quand nous fûmes tous installés , eux de leur côté nous du nôtre, chaque caravane commença son repas, et celui des Indiens eût été fort maigre, si nous n’y avions ajouté un peu de nos provisions, accompagnées d’une bouteille de rhum.

Ce dernier cadeau fut une véritable fête pour ci s sauvages. Ls nous remercièrent par des cris bruyans et se passèrent l’un à l’autre à la ronde la boisson spiritueuse jusqu’à ce qu’il n’en restât plus Une seule goutte. Alors dans les deux camps s’offrit un singulier spectacle. D’un côté, nos Canadiens qui ne s’étaient pas épargnés non plus, assis autour d’un grand feu, et groupés de difféi entes manières, chantaient des chansons à demifrançaises, jouaient aux dés avec leurs camarades, ou essayaient de faire la lecture d’un livre de piété, en s accompagnant des plus sonores et des plus énergiques jurons. D un autre côté, les Indiens entassés dans leur vvighwam autour du feu où rôtissait leur gibier, se ressentaient déjà du rhum qu’ils avaient bu, et prenaient les poses les plus comiques, les allures les plus singulières. Ceux-ci affectaient un regard belliqueux et fétoce; ils frottaient leurs tomahawks avec une sorte de rage , et poussaient par intervalles des cris de guerre comme s’ils eussent voulu défier un ennemi lointain; les femmes se livraient à un bavardage intarissable et les enfans jouaient de la guimbarde. Enfin peu à peu toutes ces manifestations bruyantes cessèrent et les deux troupes tombèrent dans un profond sommeil.

Ce fut ainsi que nous traversâmes le lac des Mille-Iles, bassin immense qui justifie son nom et sui lequel les îles ont été jetées comme par poignées. Ces îles , par leur nombre, donnent des vertiges au regard quand elles semblent glisser le long des embarcations, jouer à la course 1 une avec 1 autre, se masquer, s’effacer, pivoter, former mille groupes dont aucun ne ressemble à 1 autre. En effet, toutes ces îles sont différentes d’aspect , de grandeur et de configuration. Il y en a de fertiles et de stériles, de hautes et de basses, de rocheuses eide verdoyantes, de boisées et de nues. Quelques-unes ont un quart de mille de long; d’autres n’ont Lque quelques 1 pieds ,

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petits écueils poussés à fleur d’eau. Leur réunion (offrirait sur une petite échelle une variété plus grande de baies, de ports, de passes et de canaux qu’il n’en existe dans tout le continent de l’Amérique. On n’a jamais calculé exactement le nombre de ces îles ; mais on suppose qu’il s’élève à plus de mille sept cents. Plusieurs ont trèspeu de valeur, n’étant couvertes que de pins chétifs et le sol y conservant à peine quelques pouces de profondeur ; d’autres pourraient faire de fort jolies fermes, et tôt ou tard sans doute on cherchera à les utiliser. Entre quelques-unes, le courant est tellement rapide qu’on a de la peine à le maîtriser lorsqu’on le remonte. Du reste, la multiplicité de ces petits bouquets de verdure jetés sur le lac est si grande que les bateliers s’égareraient au milieu de ce labyrinthe, s’ils n’avaient soin de s’y créer des points de reconnaissance qui leur jalonnent le chemin.

Nous avions traversé ce lac charmant, et glissant le long des rives du fleuve, nous jouissions de toutes les scènes qu’il étale. Rien de plus ravissant cjue la vue de ce paysage quand le jour commence, et quand la nature s’y anime et s’y ouvre au premier soleil. Les jeunes pins exhalaient alors une odeur délicieuse; les oiseaux chantaient le premier de leurs chants, le plus doux de tous; ïa brise en passant sur les arbres secouait les gouttes de rosée et les envoyait sur le fleuve comme des perles tombant d’une chevelure. Au premier bruit de l’équipage et au monotone mouvement des avirons, souvent on voyait les cerfs avancer au travers des taillis leur tête rameuse; puis, quand ils nous avaient aperçus , détaler et fuir vers l’intérieur de la forêt.

L’eau transparente et rapide du fleuve nous eutbientôtporiés àBrockville et de là à Prescott, deux postes fondés sur le fleuve et qui n’ont guère qu’une importance militaire. Prescott renferme une trentaine de maisons et un fort en terre qu’occupent quelques soldats , et dont 1 entrée est sévèrement gardée. Prescott, dans l’avenir, pourra acquérir quelque importance. C est là que l’on commence à pouvoir naviguer avec des goélettes et des sloops. Entre Prescott et Kingston, le lit du fleuve est tellement obstrué et le courant si rapide , qu’à peine de petits bateaux à vapeur ou des embarcations à quille plate peuvent-ils y naviguer. Si l’on canalisait cette portion du fleuve, Prescott deviendrait promptement l’entrepôt de toutes les marchandises expédiées dans les parties occidentales de la province, comme aussi de celles qui descendent à Montréal.

Au-dessous de Prescott, les bords du fleuve n’offrent que des champs en demi-culture et des maisons en solives, spectacle monotone et fort commun dans le Haut-Canada. Mais à cinquante milles plus bas, nous nous trouvâmes en face de la colonie de Glengary, dont l’existence et les progrès sont des faits assez curieux. Cette colonie écossaise, l’une des premières qui se soient fondées dans l’intérieur du Canada, se composait au début de pauvres cultivateurs qui cherchaient dans ces contrées une dernière ressource contre le besoin. Ces colons eurent d’abord à lutter contre une foule de circonstances décourageantes, tels que la rudesse du climat de celte zone, le mauvais état des chemins, la difficulté d’aborder les fermes , enfin l’immensité des forêts qui couvraient le sol. Aujourd’hui ces obstacles sont à peu près tous surmontés, quoique la colonie ait encore beaucoup à faire pour se trouver dans un état de prospérité complète. Les maisons , construites en solives , ne renferment presque toutes qu’une chambre. Chacun des colons a défriché environ soixante à soixante-dix acres ; d’autres pourtant en ont éclairci à peine de trente à quarante. Quand on se promène dans ces champs de création récente , on est étonné et presque épouvanté de voir combien l’action de la nature qui tend à regagner du terrain sur le travail des hommes, est menaçante, forte, incessante, dominatrice. Les forêts étendent sur les champs en culture des branches colossales, sortes de mains végétales à l’aide desquelles elles semblent vouloir chercher à reprendre ce qu’on leur a enlevé. Un autre spectacle non moins bizarre et non moins effrayant est celui qu’offre une énorme quantité de bois de charpente vermoulu et à moitié brûlé, gisant au milieu de racines tortueuses et innombrables. Dans plusieurs endroits, des monceaux de bois s’enflamment tout-à-coup et envoient au ciel des colonnes de fumée. Les haches résonnent de toutes parts, et on entend au loin le craquement des arbres. Ces arbres sont d’un âge extraordinaire. Aux cercles concentriques du bois, il est aisé de discerner dans le nombre des chênes qui ont trois ou quatre siècles, quelquefois même cinq et six cents ans. A la profondeur de plusieurs pieds, le sol se compose de substances végétales entièrement décomposées. A chaque automne, en effet, les feuilles qui tombent adhèrent entre elles après s’être pourries, et ainsi chaque année une nouvelle couche végétale couvre celle de l’année précédente. Des arbres entiers qui tombent augmentent aussi sa surface parleur décomposition. Un sol de cette

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nature est en quelque sorte trop fertile pour les travaux ordinaires de l’agriculture , et les premières récoltes ne sont par conséquent jamais aussi bonnes que celles qui suivent. On montre des champs qui ont été ensemencés pendant vingt-un ans de suite sans recevoir le moindre engrais. Du reste , dans ces dernières années , la colonie de Glengary a grandement amélioré ses terres et ses méthodes de cullure. Celte population, composée dans l’origine presque toute entière d’Ecossais grossiers, commence à éprouver, aujourd’hui que l’aisance est venue, le besoin d’une civilisation plus grande. Des écoles ont été récemment ouvertes dans un pays où personne ne savait ni lire ni écrire il v a dix ans , et tout fait croire que ces progrès ne s’arrêteront pas là.

Cependant il existe encore un contraste frappant entre les fermiers du haut et du bas Canada, comme nous pûmes nous en assurer à notre arrivée à La Chine. La Chine est un village situé sur le Saint-Laurent, à l’endroit où il se développe pour former le lac Saint- Louis; c’était un endroit fort insignifiant naguère, mais qui vient d’acquérir une certaine importance comme entrepôt des denrées récoltées dans les environs.

C’est autour de La Chine que commencent à se développer de belles et fertiles plantations, exploitées par des fermiers canadiens établis de père en fils. Ces paysans ont le teint brun et les traits caractérisés; ils sont en général maigres, quoique d’une structure athlétique ; ils ont les yeux petits, brillaus et vifs; en général ils sont envers les étrangers d’une politesse affectueuse et familière. Adroits, spirituels, prévenans, ils convient les voyageurs à venir boire un verre de cidre avec eux, leur pressent la main avec une sorte d’effusion, et se montrent fort empressés autour d’eux. Ou se ferait difficilement une idée de la cor dialité avec laquelle nous fûmes accueillis à Sainte-Anne , joli endroit près duquel la grande rivière des Ouatouacs, qui entoure Pile Perrot, se joint au Saint-Laurent. C’est une délicieuse ferme, située au milieu d’un verger, en face d’une île charmante dont le feuillage trempait jusque dans l’eau.

Derrière Sainte-Anne s’étend une de ces forêts touffues, forêts primitives dont l’analogue n’existe pas en Europe. C’est un aspect vraiment grandiose et sublime. La profondeur de ces bois ombreux est impénétrable à l’œil; ce sont littéralement d’immenses cavernes de verdure. Une obscurité d’un ton mat y borne la vue à peu de

distance , excepté dans les endroits où les rayons brisés du soleil laissent entrevoir le ruban sinueux d’un ruisseau , ou le charmant découvert d’une pelouse.

Sur la rive droite du Saint-Laurent, le pays est au contraire uni, ouvert et très-bien cultivé. Le froment rouge, le sarrasin, le seigle, le maïs y sont les cultures principales. On y voit aussi de l’orge assez belle; l’avoine y est commune, mais petite et de qualité inferieure. Les maisons des fermiers canadiens sont presque entièrement en bois; on les élève presque toutes sur un terrain entièrement déboisé. -

Dans le chemin que nous fîmes dans ces campagnes , nous trouvâmes presque partout un terrain plat et entièrement sec , ,à l’exception d’un petit nombre de terrains marécageux ; les champs, déformés irrégulières, étaient divisés par des séparations en bois qui attristaient ce paysage, et n’avaient ni la gaieté, ni la solidité des haies vives d’aubépine, si communes en Europe. La route était d’ailleurs animée par de nombreux voyageurs presque tous eu voilure. Peu de Canadiens vont à pied ; tout fermier est à peu près en état d’avoir un cheval et une calèche. Les chevaux canadiens, bons au fond, sont en apparence les plus misérables que l’on puisse imaginer. Ils sont longs, lourds et d'un poil rude, mais ils s’animent sous le fouet du conducteur. On ne peut se faire une idée de la fierté du paysan canadien, qui conduit son cheval chétif et sa voiture mal assurée; c’est l’être le plus vif, le plus gai , le plus pétulant que l’on puisse voir. Il parle alternativement au cheval et au voyageur, indiquant à l’un les beautés du paysage, flattant l’autre à l’aide de complimens ou le réveillant avec quelques menaces. La calèche et le cheval , tels sont les premiers meubles d’un Canadien, ce qu’il nomme son établissement. Les chaleurs de l’été étant excessives dans le Bas- Canada, personne, à moins d’une nécessité pressante , ne se hasarde à aller à pied, du moins à une certaine distance. Dans ces hommes qui arpentent la grande route, on rencontre la même politesse, la même prévenance que dans les fermiers sédentaires. Ils ne passent jamais devant un étranger sans ôter leur chapeau. Quand deux postillons sont à portée de s’entendre , ils se souhaitent mutuellement le bon jour et emploient entre eux le mot de Monsieur. Les enfans saluent profondément tout étranger bien mis.

Aux abords du village de La Chine, le Saint- Laurent a une sorte de rapide qui barre sa navigation. Dans une largeur d’un demi-mille, le cou-

rantestsi rapide, que l'eau, en frappant le roc qui s’avance, est lancée en l’air en gros jets, hauts de plusieurs pieds. Le canal en cet endroit doit elre composé de rochers d’une saillie immense et d’une forme très -bizarre, car la masse du fleuve est tellement déchirée et tourmentée par les inégalités sur lesquelles elle coule, que l’aspect en est réellement effrayant. Là, deux courans d’eau semblent se disputer le passage et se froisser l’un l’autre sans se mêler. Dans certains endroits , la masse d’eau glisse unie comme du cristal sur un lit pierreux, jusqu’à ce que des fragmens de rochers la divisent, et lancent dans l’air des nuages d’écume sur lesquels le prisme imprime ses couleurs. Le milieu du rapide est coupé par une petite île bien boisée, qui ajoute à la majesté de la scène.

En cet endroit, les grandes» embarcations s’arrêtent et un portage s’effectue. Des canots seuls, conduits par de hardis Canadiens, peuvent se risquer sur ces eaux tourmentées. Il serait peut-être aisé d’établir dans une direction parallèle à tous les rapides du Saint-Laurent des canaux qui remédieraient à ces intermittences dans la navigation.

C’est cette pensée qui a présidé aux travaux du canal de La Chine, unissant Montréal à cette localité , canal dont la longueur est de neuf milles anglais, la largeur de vingt pieds, la profondeur de cinq. L’achèvement de ce système de canalisation consiste dans le canal Rideau qui doit j oindre la navigation du lac Ontario à celle I du Saint-Laurent. Le canal Rideau commence à Kingston, et, à travers une chaîne de petits lacs, il vient aboutir à la rivière qui lui donne son nom, tantôt s’identifiant avec elle, tantôt la longeant jusqu’à Bytown, ville récemment fondée à son confluent avec le Saint-Laurent. La longueur totale du canal de Kingston à Bytown est de 160 milles anglais; son point culminant au-dessus de l’Oftawa est à 290 pieds anglais, pente qui a exigé la construction de dix neuf écluses du côté de Kingston, et de trente-quatre du coté de Bytown. La dépense est évaluée à 500,000 livres sterling.

Bytown, fondée en 1 81 5 par le colonel By, aux bouches de 1 Oftawa , un peu au-des ous de la magnifique cascade de la Chaudière, et en face du beau village de Hull, situé dans le Bas-Canada, Bytown forme la limite des deux territoires. Sa position était si merveilleusement choisie que, dans la deuxième année de sa fondation , elle avait déjà une population de 2000 âmes. Cette ville située sur une éminence qui domine la baie du canal se partage en deux

fractions égales sur l’une et sur l’autre berge. Li s rues en sont coupées avec la régularité la plus grande; les maisons, bâties en bois, sont d une ordonnance parfaite. Parmi les monumens on remarque un hôpital militaire et de vastes casernes. Du sommet de la hauteur sur laquelle Bytown est située, l’œil est frap é d’un des plus magnifiques points de vue qui existent au Canada. Au loin, après une suite de collines mollement onduleuses, on distingue les établissemens et l’église de Hull , les îles vertes et pittoresques qui coupent le cours du fleuve; audelà et à 1 horizon la contrée développe sa surface tourmentée et sa charpente de rocs sourcilleux, au sein desquels coulent des eaux p esque toujours tumult ueuses et bouillon liantes. Sur un plan plus rapproché, on voit l'Oftawa former d’abord le beau rapide des Chênes qui devient ensuite la double et magnifique cascade degraude et de petite Chaudière. Que si pourtant on se lasse d’embrasser l’immensité de ce spectacle, il faut se reporter au cadre plus étroit qu’embrasse le pont de l’Union sur le canal Rideau et sur l’Oftawa, perspective gracieuse et charmante, où la verdure , 1 eau, le soleil se jouent au milieu des merveilles de l’industrie humaine ( Pl. LXÏ1I 3). R.ien de plus beau comme œuvre d’architecture que ce pont qui unit Bytown à Hull , pont dont huit arches ont soixante pieds anglais de corde, deux soixante-dix et une deux cents pieds. C’est un des plus merveilleux ouvrages qui existent en ce genre.

De Bytown à Montréal, la traversée est à peine de quelques heures. L’aspect lointain de cette ville est enchanteur. La, sur les bords du fleuve élargi, s’étend une campagne légèrement montueuse et couverte des plus riches cultures. Depuis La Chine plus de scènes sauvages et grandioses , mais en revanche le spectacle d’une civilisation agricole assez avancée; des fermes de toutes parts , des champs couverts de riches et ondoyantes moissons. Quand j’aperçus Montréal dont les clochers se détachaient sur le rideau vert des montagnes, jç ne pus retenir 1 explosion de ma surprise. Depuis que je naviguais sur le Saint-Laurent et l’Ontario, j’avais presque oublié l’aspi et extérieur des grandes villes. Symétriquement disposée sur une île du fleuve , Montréal présente un ensemble harmonieux et régulier dont les aiguilles des monumens qui le dominent semblent encore augmenter le charme (Pl. LXIV — 1).

Montréal, quoique placée au-dessous de Québec dans la division politique, est cependant la ville la plus importante de tout le Canada. Elle

POSSESSIONS ANGLAISES

a pour elle tons les avantages, avaniages de situation et de population, de sol et de climat , de richesse industrielle et d’importance territoriale. Elle est en outre la plus ancienne ville fondée sur le territoire sauvage de Hochehaga. Dans ses débuts, Montréal, souvent attaquée par les sauvages , se fit une sorte d’enceinte dont on voit encore aujourd’hui quelques vestiges. C’est actuellement une fort belle ville, divisée en haute et basse, avec des rues aérées, commodes, propres, les plus importantes parallèles à la rivière. Les maisons sont presque toutes bâties en grès et dans un style moderne, recouvertes en étain ou en fer feuilleté. La rue Notre- Dame, qui se prolonge depuis le faubourg dit de Québec jusqu’à celui des Récollets , est la plus belle de la ville , jalonnée par une foule d’édifices imposans, dont le plus remarquable est une cathédrale gothique qui occupe le côté oriental de la place d’armes. Cette cathédrale est un des beaux temples chrétiens qui aient été bâtis. On a calculé qu’il pouvait contenir jusqu’à 10,000 personnes. Parmi les autres monnmens, on doit citer la grande ég ise anglicane, le séminaire de Sainl-Sulpice, le couvent de Notre-Dame, le couvent des sœurs grises, fondé en 1750 par madame de Youville, le nouveau collège dans le faubourg des Récollets, bâti en 1810, les églises anglaise et écossaise, les casernes, le théâtre, l’hôpital général, la maison-de ville, le palais de justice , la prison , le monument de Nelson , belle colonne d’ordre dorique de trente pieds de haut , et que surmonte la statue du célèbre marin; le mas unie- hall , l’un des plus grands et des plus beaux hôtels de l’Amérique; le collège français, espère d’université; l’université anglaise qui ne date que de 1821 ; le séminaire catholique, l’église latine, l’institut classique académique , les deux académies classiques et plusieurs autres institutions inférieures et écoles élémentaires ; la société d’histoire naturelle , l’institut mécanique avec un musée ; les sociétés d’agriculture , d’horticulture et de la propagation de l’industrie ; le cabinet littéraire dit news room et la bibliothèque de Montréal.

L’importance de Montréal est un fait contemporain. Avant qu’une ligne suivie de bateaux à vapeur se fût établie entre cette ville et Québec, on y comptait à peine 15,000 âmes, et en 1815 on a pu y constater à peu près ce nombre; mais, depuis que des communications multipliées et promptes se sont établies entre le Haut et le Bas-Canada, Montréal a peu à peu absorbé presque toute l’importance commer-j

ciale du Saint-Laurent. En 1825, elle comptait déjà 24,000 âmes; aujourd'hui ori élève sa population au-dessus de 40,000. C’était dans cette ville qu’avait fondé son siège la fameuse Compagnie du Nord-Ouest, qui, après avoir paralysé les opérations de la Compagnie de la baie d’Hudson, a fini par l’absorber et se fondre avec elle. Par suite de cette fusion , Montréal est devenue l’un des entrepôts les plus imporlans du commerce de pelleteries. On y a compté jusqu’à trois mille facteurs, chasseurs ou agens de la société.

C’est aussi depuis peu d’années qu’ont eu lieu les nombreuses et importantes constructions que l’on vient de détailler. Montréal a pris dans le courant de ce siècle une extension et un développement incroyables. Quinze à vingt bateaux à vapeur continuellement en activité défraient le service avec Québec et Halifax. Les passagers et les marchandises abondent sur cette ligne. Le hâvre de Montréal n’est pas très-vaste, mais il offre un abri assu é. Des navires qui calent quinze pieds peuvent accoster les quais près de la porte du marché pour recevoir ou livrer leurs cargaisons. La profondeur ordinaire de l’eau est de trois à quatre brasses et demie, avec un excellent ancrage sur tous les points. Au printemps, l’île est presque entièrement submergée par les crues de la rivière. L’un des plus grands inconvéniens de ce hâvre est. le rapide de Sainte Marie , situé à un mille plus bas, rapide dont le courant est si impétueux , qu’avec les vents du N. E. on ne peut pas le remonter. On ne parera à cet obstacle qu’en creusant un nouveau canal ou en prolongeant celui de La Chine.

La population de Montréal est encore française au fond, quoique de nombreux émigrans anglais y soient arrivés dans le cours de ceS quinze dernières années. Le caractère des habitans est, en général, bienveillant et hospitalier; la société y est agréable, douce, communicative et spirituelle. C’est un mélange heureux des élémens qui constituent le caractère anglais et français et qui unit à la sûreté des rapports l’élégance des manières. Les hommes de la classe inferieure que l’on rencontre dans les rues ont un air de vigueur, de satisfaction et de gaieté. Jusqu’ici Montréal est restée étrangère à cette lèpre du paupérisme qui infeste presque toutes les grandes villes et les grands États de l’Europe. L’excès de population n’y a pas créé le besoin d’une activité surexcitée qui n’exclut pas la misère et qui répand des germes d’étiolement au milieu de populations hâves et maladives.

Les environs de Montréal sont riches eïj

sites magnifiques et en cultures non moins belles. A la distance d'un mille et demi environ de la ville est une colline dont elle a tiré son nom. Quelques voyageurs ont exagéré la hauteur de ce sommet , qui ne semble pas avoir plus de cinq à six cents pieds d'élévalion. La pente qui y conduit , d'abord assez douce, devient promptement raide et escarpée ; mais une fois arrivé sur le plateau , on y découvre une vue immense et magnifique. L’œil plane sur ce beau et riant bassin, au milieu duquel le Saint-Laurent coule comme une mer. Le gouvernement a le projet d'établir sur ce point une forteresse qui commanderait tout le cours du fleuve. L’espace entre la colline et la ville est garnie de vergers et de jardins, ces derniers produisant des végétaux excellens et variés, des groseilles, des fraises délicieuses. Dans les vergers se cueillent les meilleurs fruits qui soient au monde en pêches, abricots et prunes , mais surtout en pommes, parmi lesquelles la pomme de neige et la pomme grise n’ont point de rivales. Sur les côtés du chemin qui coupe la montagne est un bâtiment en pierres entouré d’un enceinte qu’on désigne tour à tour par le nom de Château des seigneurs de Montréal et de Maison des prêtres. Des jardins et des vergers étendus sont attachés à cet établissement. Parmi les bacs qui traversent la rivière, le plus étendu est celui qui va de la ville à la Prairie de la Madelaine. Le trajet se fait à l’aide de bateaux à vapeur.

Après quelques jours de halte à Montréal , nous reprîmes notre navigation vers Québec sur un magnifique bateau à vapeur. Les villages, cachés dans leurs bouquets d’arbres, les fermes, les champs eu culture disparaissaient devant le sillage rapide du bateau. A peine pûmes-nous apercevoir de loin le charmant village de la Prairie, devant lequel on fait une station fort courte. La Prairie, située sur la rive gauche du Saint-Laurent , à huit milles environ de Montréal, est une localité intéressante pour son commerce et pour sa population. Elle a de jolies rues , des maisons fort bien bâties et hautes quelquefois de deux étages. Des ouvriers de toutes les professions, mécaniciens, forgerons, détaillaus , peuplent ce village, pour qui, d’ailleurs , le mouvement des bateaux à vapeur est une source de richesses.

Le village de Saint-Joseph est inférieur en étendue à celui de la Prairie ; mais sa situation est plus romantique encore. Au confluent de la rivière que l’on nomme indistinctement Richelieu, Sorel ou Chambly, avec le Saint-Laurent, est

située la ville de William Henry, sur l’assiette même d’un fort bâti en 1665 par les soins de M. de Tracy, comme boulevard contre les attaques des Indiens. C’est une construction assez régulière , dans laquelle se trouvent des magasins, des casernes, le tout pouvant contenir une importante garnison. Devant le fort, la berge de la rivière a de dix à douze pieds d’élévation. Sur le côté opposé sont des chantiers propres à des grandes constructions.

Le reste de cette traversée offrait peu de points dignes d’un examen spécial. Nous passâmes tour à tour devant Trois-Rivières, remarquable par son commerce ; Saint-Maurice, par ses forges d’un fer excellent; Saint-John, station des bateaux à vapeur qui vont du lac Champlain au Saint-Laurent ; enfin le fort Chambly, dont les Anglais ont restauré et agrandi les fortifications (Pl. LXV — 3). Dans l’intérieur et sur la droite du fleuve, nous laissions un des plus jolis sites que l’on puisse voir , celui du village de Saint -Hyacinthe , pittoresquement groupé aux bords du Richelieu avec un pont qui lie les deux rives (Pl. LXV — 1).

Enfin, après avoir admiré les mille aspects du Saint-Laurent , tantôt s’élargissant pour former le lac Saint-Pierre, tantôt se resserrant un peu plus bas que la Pointe aux Trembles et le village de Saint - Augustin , nous arrivâmes à ce point où le Saint-Laurent s’encaisse entre deux rangées de falaises d’un aspect dur et sauvage ; puis à leur débouché se révéla à nous Québec, dans un endroit où la rivière se développe et se partage pour étreindre l’île d’Orléans. Là les eaux, violemment refoulées par la marée qui remonte jusqu’à Trois-Rivières, se trouvent souvent dans un état de turbulence et d’agitation qui lui donne l’aspect d’une mer. Cela cadre, d’ailleurs, avec la physionomie sévère de Québec , dont les maisons , confusément entassées sur la falaise , dominent le bassin du fleuve et les mâts des navires mouillés comme à leur pied (Pl. LXIY — 2).

La fondation de Québec appartient à Samuel Champlain, ingénieur - géographe du roi de France. Elle eut lieu en 1608 sur l’emplacement d’un village indien nommé Sladaconé, et sur le sommet du cap Diamant. Les progrès de la ville furent, dans l’origine, précaires et lents, à cause des attaques sans cesse renaissantes des sauvages. Tombée, en 1629 , entre les mains des Anglais, Québec fut reprise par la France en 1632, en même temps que le reste du Canada. Depuis cette date, il y eut accroissement notable dans l’état de la ville, qui, en 1663, fut

POSSESSIONS ANGLAISES

hommce capitale. Jalottx de son importance , les Anglais essayèrent de la reconquérir de nouveau en 1690; mais elle fut alors préservée de leurs attaques. Ce fut seulement à la fin du siècle dernier que cette possession importante passa entre leurs mains.

Québec, capitale du Bas-Canada, se développe majestueusement en forme d’amphithéâtre. Elle est située sur un promontoire au N. O. du Saint-Laurent, et sur la pointe du cap Diamant, qui s’élève à plus de trois cents pieds aud-ssus du niveau de la rivière. En certains endroits, cette falaise est absolument perpendiculaire; en d’autres, il existe plusieurs portions de terrain, dans lesquelles quelques buissons et quelques pins ont pris racine. L’aspect général est triste et dépouillé. Du plus haut point du cap, en regardant le Saint-Laurent, s’étend une pente douce vers le N. par une suite de collines jusqu’au lieu dit coteau de Sainte- Geneviève , encore à pic sur le fleuve, à une hauteur de cent pieds. A sa hase commence la plaine : elle se prolonge jusqu’à la rivière dite de Saint-Charles, qui forme l’autre côté de la presqu’île. La distance d’une rivière à l’autre forme le front des fortifications de Québec, et comprend une étendue de 1,837 verges. Ces fortifications doivent être regardées comme l’enceinte de la cité, et peuvent avoir deux milles trois quarts de circuit. La ville , outre sa grande division en haute et basse, est partagée en domaines et fiefs, tels que les domaines du roi et les domaines du séminaire, le fief de Saint-Joseph appartenant à l’Hôtel Dieu , et les terres qui appartenaient au ci-devant ordre des Jésuites. Ces divisions ne comprennent ni les faubourgs, ni les réserves militaires. En 1622, Québec ne contenait pas plus de cinquante habitans ; en 1759, la population en était évaluée de 8 à 9,000; aujourd’hui elle s’élève, faubourgs compris, à 30,000 environ. Les édifices publics sont le château de Saint- Louis, l’Hôlel-Dieu, le couvent des Ursulines, le couvent des Jésuites, dont on a fait des casernes, les cathédrales catholique et protestante, l’église écossaise, la bourse, la banque, l’hôpital militaire, le palais de justice, le séminaire, la prison, les casernes d’artillerie, enfin le monument élevé à Wolf et à Montcalm, ces deux intrépides généraux, l'un Anglais, l’autre Français, qui moururent dans la même bataille. On compte encore à Québec deux marchés principaux , une place d’armes et une esplanade.

Le château de Saint-Louis est un nid d’aigle, bâti en pierre et à pic sur un précipice. Sa plateforme domine la contrée, le bassin du fleuve, AM,

l’île d’Orléans , la pointe Lévi et toute la campagne. La forteresse de Saint-Louis couvrait; quatre acres de terrain et formait un parallélogramme avec deux forts bastions à chaque angle, liés entre eux par une courtine. Aujourd’hui il n’en reste que peu de vestiges.

L’un des plus curieux monumens de Québec est sans contredit la colonne rectangulaire éle* vée, en 1827, aux généraux Wolf et de Montcalm , par le gouverneur anglais comte de Dalhousie, idée touchante et pieuse qui réunit dans le même monument les honorables défenseurs de deux causes rivales. L’inscription, des plus simples, porte : Morlem virtus cornmunem , famam historia, monutnentum posleritas dédit * £(, i

Le palais de justice est un monument en pierres, de structure moderne, vaste, bien disposé, remarquable par son ordonnance. Toutes les églises des diverses sectes sont aussi de fort beaux édifices. Les couvens, les casernes, les hôtels de laville, les marchés, les domaines de la couronne ont des dehors de grandeur, comme cela convient aux monumens d’une grande ville.

Voici comment un célèbre géographe résume la description de Québec: « Un superbe bassin où plusieurs flottes pourraient mouiller en sûreté; une belle et large rivière; des rivages partout bordés de rochers escarpés, parsemés ici de forêts, là surmontés de maisons ; les deux promontôires de la Poinle-Lévi et du cap Diamant, dont le sommet estélevé de 350 pieds audessus du fleuve ; la petite île du cap Diamant et la majestueuse cascade de la rivière Montmorency, tout concourt à donner à la capitale du Bas-Canada un aspect imposant et vraiment magnifique. Mais de toutes les beautés , il n’en est point de plus terribles et de plus grandes que celles de la citadelle , l’une drs plus formidables qui soient au monde. Cette citadelle est ceinte de fortes murailles et garnie d’une artillerie qui la rendent presque imprenable. Les casemates, quand elles seront finies, pourront mettre cinq mille hommes à l’abri des bombes. L’arsenal contient des armes pour cent mille hommes. »

Parmi les établissemens purement scientifiques et littéraires de Québec, il faut mentionner le collège et le séminaire, des écoles élémentaires, une bibliothèque publique et une foule de sociétés d’hisLoire , de littérature, d’agriculture, de médecine, etc. Québec, dont la population n’est guère évaluée au-dessus de 30,000 âmes, est le siège d’une cour de justice , d’un évêché anglican , d’un évêché catholique; elle ( est aussi la résidence du gouverneur-général

oq

qui a le litre de capitaine-général de toute l'Amé rique anglaise.

Les environs de Québec abondent en sitesd’une

Leauté grandiose et sévère, parmi lesquels il faut placer en première ligne la cascade de Montmorency. C( tte chute a moins d’importance par sa hauteur que par l'aspect du paysage dans lequel elle s encadre, il en est de même de la petite cascade de la Chaudière, affluent du Saint-Laurent, qui s'y jette à quelques milles plus bas. Non loin de la chute de Montmorency se trouvent les scieries de M. Patterson, établissement magnifique qui renferme quatre-vingts scies isolées et cinq autres circulaires, lesquelles mises en mouvement par un mécanisme ingénieux coupent les planches avec une rapidité merveilleuse. Parmi les sites de ces environs, il faut citer encore Orléans , jolie bourgade sur l’île de ce nom, dans les chantiers de laquelle ont été construits les vaisseaux les plus considérables qui aient sillonné les mers, le ColoiTibus et le baron Renfrew.

Quand j eus séjournéquelques semaines à Québec, le désir me prit de revoir l’Europe après avoir visité tour à tour Halifax et Terre-Neuve, qui devaient etre mes deux dernières stations en Amérique. Au lieu de descendre à Halifax par lé Saint-Laurent, je pris la voie de terre et gagnai Frederick- Town , capitale du Nouveau- Brunswick. Frederick-Town est une jolie petite ville de 2,000 âmes, importante comyne cheflieu de province et siège de garnison. L’un de ées plus jolis points de vue est sur la grande place qui 1 enferme a la fois son principal marché et ses casernes (Pl. LXV — 2). Non loin de Frederick-Town est la ville de Saint-John, bien plus importante que la capitale à cause de sa population qui s’élève à 12,000 âmes, et de son commerce qui est fort étendu. La rivière de Saint-John, sur laquelle elle est située , forme à quelques milles de son embouchure une cascade qui semble se précipiter d'une forêt de pins, entre deux parois de rochers qu'on dirait taillées de main d’hommes. La scène présente un ensemble d'âpreté qui plaît au regard (Pl.LXY 4).

De Saint-John je gagnai Halifax par mer. Halifax, capitale de la Nouvelle-Ecosse, et l’une des plus importantes échelles maritimes du Canada , est une ville charmante et régulièrement bâtie , quoique presque toutes les maisons en soient en bois (Pl.LXVI — 1). De ces édifices le plus beau et le plus élégant est sans contredit le Province Building (bâtiment de la province ) , grand édifice en pierres de taille , d’une architecture gracieuse, avec des colon-

VOYAGE EN AMERIQUE

nés d'ordre ionique. C’est là que se concentrent les tribunaux , les bureaux de l’administration, la bibliothèque publique, le conseil et l’assemblée de législation de la province; mais de tous les avantages d’Halifax, le plus grand, le premier est son port, l’un des plus beaux de l’Amérique et l’une des stations militaires les plus précieuses pour la Grande- Bretagne. Des fortifications imposantes défent dent l’entrée de ce magnifique bassin. Les édifices et les établissemens remarquables d’Halifax sont le Dahlousie College, fondation récente, organisée à l’instar de l’université d’Edimbourg; une excellente école latine et plusieurs établissemens inférieurs. Halifax renferme une population de 18,000 âmes, que ne peuvent manquer d’accroître des relations chaque jour plus étendues avec la métropole. Des paquebots de la compagnie d’Halifax partent une fois par mois pour Liverpool ; le gouvernement en expédie d’autres pour Faîmouth. La traversée de Liverpool à Halifax se fait en peu de jours et à très-bon marché. Halifax expédie des paquebots dans une foule d’autres directions. Pendant l'été, des navires partent à des époques fixes pour les îles du cap Breton, du Prince-Edouard , pour Preston , pour les baies de Miramichi et de Chaleur, enfin pour Québec. On vient meme d’établir des bateaux à vapeur entre Halifax et Québec.

Le lendemain de mon arrivée à Halifax , je cinglais vers Johnslown, capitale de l'ilede Terre-Neuve , où j espérais trouver quelques navires français à la veille d’appareiller | pour 1 Euiope. 11 ne me restait plus qu’à résumer mes notions sur le Canada et l’Amérique polaire.