CHAPITRE XX

BRÉSIL. — NAVIGATION SLR LE MARANOJf.

Où commence le Maranon , quel est son courA principal, celui qui absorbe les autres, celui qui en conserve le nom quand les affluens perdent le leur? Pourquoi le fleuve a-t-il plusieurs dési-

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gnations dans son cours; à sa naissance, Tanguragua suivant les uiis , ou Ucayali suivant les autres; puis plus bas, Nouveau-Maranon, ensuite rio Solimoës, et enfin Amazone? Voilà bien des questions qui ont été posées dans les livres de géographie, sans qu'aucun écrivain ait pu les résoudre avec la double autorité de Texpérience et de la science.

LcTanguragua, ouNouveau-Marafion, sur lequel j'allais m'einbarquer, qu'il soit ou non la branche-mère de l'Amazone , descend du lac Lauri [Lauri-Cocha), situé sur un plateau supérieur des Andes péruviennes. Avant de devenir navisrable à la hauteur de Jacn de Bracamoros , il court cent lieues environ au N. N. O. entre deux Cordillères. De ce point situé à une vingtaine de lieues de l'Océan-Pacifique, il se déverse sur les plaines orientales et va se jeter dans l'Atlantique, après huit cents lieues de cours, traversant ainsi l'Amérique méridionale dans presque toute sa largeur.

Chuchunga, où j'arrivai le 22 novembre, est l'embarcadère de Jaën. Le seul moyen de transpoit que j'y trouvai fut un grand radeau , long de ving cinq pieds , large de dix , ^ans gardefou, composé de grandes perches liées entre elles par des lianes. Avec un équipage de quatre Indiens , je me confiai à cette frêle et informe embarcation. Pendant les premières journées de celte navigation périlleuse, aucune étude ne fut possible. A demi-submergé, obligé de surveiller mes effets qui d'un instant à l'autre pouvaient être engloutis, j'avais à peine le loisir de jeter un coup-d'œil sur la campagne déjà beaucoup moins montueuse et plus mollement ondulée. Cà et là des torrens rapides venaient se jeter dans le Maranon, et parfois, sur l'un d'eux, je découvrais quelques-uns de ces ponts de lianes entrelacées , qui pendent sur l'eau comme des hamacs. Rien de plus curieux que de voir les Indiens courir sur ces chemins aériens qui oscillent à la brise , et qui décrivent une courbe d'autant plus forte, qu'ils ont ployé plus longtemps sous le poids des naturels qui les traversent .

A trois journées au-dessous de Chuchunga, le Maranon, grossi par le Santiago et large de deux cent cinquante toises , s'engouffre tout d'un coup entre deux parois de roches verticales et se resserre dans une largeur de vingtcinq toises. On dirait qu'il a creusé le mur des Cordillères, désespérant de le surmonler. Ce détroit, que l'on nomme le Pon^o de Mansériché , se prolonge de Santiago à San-Borja, et peut avoir deux Ueues de longueur. La vitesse du

courant y est telle qu'on pourrait difficilement examiner ce qui passe devant les yeux. On distingue seulement, d'une manière confuse, une longue galerie tortueuse, étroite et profonde, minée par les eaux , coupée par des rochers prismatiques, qui surplombent le lit du flc<ive. Quelques arbres, paraissant à la cime des parois, forment, au"de&susde son cours, des voûtes de verdure et voilent le peu de jour qui arrive du haut de la galerie. Dans cet espace encaissé, le courant est sj rapiJe qu'on parcourt, en moins d'une heure, les deux ou trois lieues qui séparent Santiago de Borja. Lacondamine a calculé que sa balsa ou radeau , dans cet endroit , avait une vitesse de deux toises par seconde. Peu s'en fallut que le ]>assage ne cievînl fatal à l'illustre voyageur. Son radeau y resta, pendant quelques minutes, -traversé par une branche d'aibre que les eaux avaient dérobée au regard des mariniers.

Au-delà (lu Pongo de Mansériché , le Marafion s'élargit, s'étend , se dép'oie à l'aise au milieu d'une campagne marécageuse. Ce ne sont plus des escarpemens rocailleux , des montagnes gigantesques, des bois et dos gorges sans fin ; ce n'est plus la terre, c'est une mer d'eau douce, un labyrinthe de lacs, de rivières et de canaux, qui pénètrent dans tous les sens à travers une forêt immense, et seuls la rendent accessible.

San-Borja est une petite mission indienne qui compte à peine quelques cases placées sous les ordres d'un chef métis. Toute la contrée qui l'avoisine, en descendant le cours du Marafion , est d'une fertilité si prodigieuse, qu'au milieu d'une végétation serrée et continue, il est presque impossible de rencontrer un seul caillou sur le sol. Lorsque les Indiens de ces forêts viennent à San-Borja et qu'ils y voient des cailloux , ils les ramassent comme une chose précieuse. Ce n'est que plus tard et en reconnaissant combien une telle denrée y est commune, qu'ils les rejettent loin d'eux.

Je quittai San-Borja le 28 novembre , dans une balsa un peu plus grande et un peu plus solide que la première. De San-Borja à la Laguna,. l'un des chefs-lieux de la mission de Maynas, une foule de rivières et de ruisseaux sejettent dans le Maranon , tant sur sa droite que sur sa gauche» Les cours d'eau de la droite sont presque sans importance ; mais le fleuve reçoit à sa gauche , d'abord et uii peu au-dessous de San-Borja , le Marona , qui descend de la Cordillère colom* bicnne, au dessous du volcan de Sanguay, et le Pastuca qui, formé à l'E. de Rio Bamba, traverse le pays occupé par les Indiens Ybaros, peuplade sauvage et insoumise. Au-delà de ce point est

le confluent du Huallaga et du Maranon.. Le Huallaga est un long cours d'eau qui descend de la Cordillère centrale du Pérou , et que le lieutenant angolais Lister Maw a récemment exploré avec sagacité. Au point de jonction des \ deux fleuves est le village de la Laguna, cheflieu de la mission des Chaymas.

A la Laguna, je changeai encore d'embarcation. Là je pus trouver des canots formés chacun d'un tronc d'arbre long de quarante pieds et armés de huit rameurs. Je passai un jour à la- Laguna. C'est le plus considérable hameau qui soit sur cette route. Les Maynas qui l'habitent ont un aspect sauvage, mais hardi et fier. Leurs traits n'ont rien de déplaisant, et les longs et noirs cheveux qui leur tombent sur les épaules leur donnent un air de grandeur et de dignité. La vue d'un Européen excita d'abord leur curiosité et leurs rires; mais peu à peu ils s'habituèrent à ce speclacle et n'y firent bientôt plus atlention.

La plus grande partie de cette mission se compose de naturels réduits et convertis. Tous les dimanches ils accourent des forêts environnantes pour entendre la messe dans la chapelle de la mission. Ce jour-là est pour eux un jour de délassenient et de fêtes. Quand l'office est terminé, ils passent le reste du jour à danser et à boire de la chicha.

Le district de la Laguna produit du maïs, des vucas, des bananes, de la salsepareille, de la cire. Les naturels élèvent peu d'animaux domestiques, et seulement quelques volailles. La rivière leur donne du poisson, des tortues et de la vache marine. La boisson des habilans du pays est la chicha, qu'ils fabriquent indifiéremment avec le maïs , la yuca , la banane et la chanta, grande noix de coco de couleur rouge. La meilleure chicha est celle que l'on lire de la vuca et du maïs. Le commerce de la Lasruna consiste à envoyer de la cire , du poisson salé et de la tortue à Moyobamba en échange du tucuya ; et à Tabatinga, frontière des Etats brésiliens, de la salsepareille et de l'huile de vache marine, en échange de couteaux, d'hameçons, de couperets, de houes et de rassades. On importe dans cette contrée peu d*étoifes. Les naturels vont nus. Le gouverneur seul est couvert d'une grande chemise de cotonnade bleue et d'un pantalon en nankin anglais. Les Lidiens de son ressort forment quatre ou cinq tribus , qui se partagent dans les deux villages de la Laguna et de Saula-Cruz. Ce deniier, situé plus haut sur le Huallaga, est le premier poste du fleuve hors du territoire péruvien. Santa- Cruz a de trente à

quarante feux ; la Laguna peut avoir cent habitans , tous plus dociles à la voix du Père , autorité religieuse du pays, qu'aux ordres de l'alcade investi des pouvoirs politiques.

Je partis de la Laguna le -i décembre, avec les deux canots que j'avais loués. Quelques jarres de yuca mâchée pour faire de la chicha , des bananes, du poisson salé, telles furent nos provisions. Les canots arrivèrent bientôt à la jonction des deux grands fleuves, le Huallaga et le Maranon. Le bassin qu'ils formaient pouvait avoir un mille de large ; mais un banc de sable existait dans le milieu, et une barre obstruait l'immersion du Huallaga dans le Maranon. Une fois rentré dans le vaste fleuve, on rencontre une nmhituded'iles vertes qui accidentent son cours et font varier sa vitesse. Nos canots arrivèrent ainsi à Huarinas , district qui produit du baume de copahu , dé la salsepareille , de la cire blanche , du tabac , des yuc.s , des bananes et du maïs ; on n'y voyait ni bétail ni cochons. C'est à la hauteur de Huarinas que Lacondamine reconnut une tribu de Yameos dont Lister Maw ne fait aucune mention. Suivcjnt Lacondamine , c'est une race paisible , docile et récemment civilisée. Leur langage fort curieux semble avoir prosciit toute espèce de voyelles. Connue plusieurs sauvages de la contrée brésilienne, ils retenaient, en parlant, leur respiration, et les mots qu'ils prononçaient étaient d'une telle longueur que, dans tout autre dialecte , il ne fallait pas moins tic dix ou douze syllabes pour les rcn Ire. Ainsi le monosyllabe trois s'exprimait chez eux par le mot poetnmirorincoiiroac. « Heureusement, ajoute Lacondamine, leur arithmétique ne va pas plus loin. » Les Yameos, comme les anciennes tribus américaines , sont gloutons si les vivres abondent chez eux ; mais ils supportent la disette avec une grande patience. Nonchalans et mous, ils semblent craindre toute espèce de travail. La pêche et la chasse suffisent à tous leurs besoins ; ils ne veulent , ils ne cherchent rien au-delà. Quand l'abondance règne, ils se livrent à des joies folles et à des rires immodérés. Leurs armes consistent en une espèce de sarbacane, à l'aide de laquelle ils lancent des flèches empoisonnées. Ces dernières sont faites de bois de palmier, et portent au bout un morceau de coton qui remplit exactement le tube. Il est rare qu'à une distance de trente ou quarante pas ils n'atteignent pas avec ces flèches l'objet qu'ils visent , et le poison dont ils saturent la pointe est tellement violent que l'animal atteint succombe en peu de minutes.

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La mission de Huarinas est entourée de quelques cultures analogues à celles que nous avions vues à la Laguna. Les récoltes, le commerce, les débouchés, sont les mêmes dans les deux villages. Au-dessous, le Maranon s'encaisse et se dégage des îles qui jusque-là ont jalonné son cours. La végétation du littoral semble aussi s'élioler et se rabougrir. On n'y voit plus les arbres vigoureux et gigantesques des Andes, mais des graminées, des fougères arborescentes, des arbustes, que couronnent çà et là quelques beaux palmiers.

La première mission après Huarinas, est San- Regis, que rien ne distingue des précédentes. J'y échangeai une paire de ciseaux pour une tortue énorme. San-Regis a aussi un curé , une église et une soixantaine d'habiians vivant de bananes, de yuca et de poisson. C'est au-dessous de San- Regis que se jette dans l'Amazone cet Ucayali, l'un des plus larges affluens du Marafion , s'il n'en est pas le bras principal. A partir de ce point, le fleuve s'agrandit et devient presque une mer. Lacondamiue, qui le sonda à cette hauteur, aftirme avoir trouvé quatre-vingts brasses de profondeur , quoiqu'il fût alors à huit cents lieues de l'Océan. Les sondes du lieutenant Lister J^L1W n'ont pas donné toutefois des résultats pareils. Quinze, vingt, trente brasses, voilà tout ce qu'il trouva à cette hauteur.

Au-delà de San-Regis est la mission de Joaquin de las Omaguas, village qui se compose d'une cinquantaine de couples occupes à la pèche et à la salaison du poisson. Soit que ce peuple fût doué d'une activité naturelle , soit ijue l'époque actuelle fût celle d'un travail extraordinaire, je remarquai sur cette rive une ardeur au travail qui contrastait avec l'indolence des naturels du Haut-Marafion. Peut-être cela provenait-il de ce que la saison de la pêche était commencée. Les champs environnans étaient dans un très-bon état de culture. Autour des habitions , on apercevait quelques oiseaux de basse-cour. Les Omaguas , qui composent la partie principale de cette mission, formaient jadis une tribu puissante, qui occupait sur les bords de l'Amazone une étendue de six cents milles. Le nomd'Omaguas, ou têtes plates, provient de la coutume fort ancienne chez ces naturels d'aplatir entre deux planches la tête des nouveaux nés, avec la pensée de donner à l'ensemble du visage une ressemblance plus grande avec la pleine lune. La langue de ces peuples est harmonieuse à l'oreille et d'une prononciation facile et sonore. Ils usent, à ce qu'il paraît, du yopo comme certaines peuplades de l'Orénoque,

au moyen d'une sorte de pipe dont le tuyau se bifurque comme un Y. La végétation du Maranon , à partir de San-Joaquin de las Omaguas, est d'un luxe et d'une richesse prodigieuse. L'espèce de plante la plus variée est celle des lianes qui y sont de mille sortes; elles entourent les forêts d'un réseau aux mille mailles vertes ; quelquefois tissues et serrées, elles offrent un aspect d'ordre et de régularité qui les fait ressembler à un filet ; d'autres fois brisées et pendantes, on les prendrait pour les agrès d'un vaisseau. Les Indiens fabriquent avec ces lianes des cordages pour leurs pirogues , les uns de la grosseur du bras , les autres plus minces et plus souples. La gomme, la résine, les baumes de toutes sortes découlent de tous les végétaux ; on en extrait aussi plusieurs espèces d'huile. Dans quelques endroits de la co)itrée adjacente , les Indiens brûlent une gomme copale qu'ils tirent des feuilles du bananier. D'auti'cs emploient pour le même objet certaines semences qu'ils mettent dans le creux d'un bâton percé; ils allument la graine et plantent ^nsuite le bâton dans la terre, comme ils le feraient d'un chandelier. L'arbre qui produit le caout-chouc est très-commun sur les rives du Maranon. Les Indiens en font des bouteilles.

Le Maranon, au-dessous d'Omaguas, prend un caractère plus grandiose; dans sa principale passe, il serait navigable pour des vaisseaux de guerre. Le courant, dans cet endroit, parcourt quatre milles environ à l'heure. A peu de lieues au-dessus d'Omaguas paraît la mission d'Iquitos » située sur un sol couvert de plantations bien tenues et au sommet d'une berge assezclevée. Cette mission a une fort jolie église, précédée d'une pelouse. On y fabrique des hamacs renommés dans le pays. C'est un peu au-dessous d'Iquitos que l'on trouve la jonction du Maranon avec le rio Napo , fleuve considérable qui ne se perd dans le grand fleuve qu'après un cours de cent soixante lieues. Autrefois les Portugais disputaient à l'Espagne la possession de tous les pays situés à l'orient de ce fleuve. Le fait est que son cours , peuplé de races farouches et insoumises, n'appartient réellement à personne.

Oran , où j'abordai le 9 , est une mission située sur la rive gauche du fleuve , et dont le voisinage est infesté de bêtes féroces. Le malin même du jour où nos canots y passèrent, un jaguar avait enlevé un chien domestique. Plusieurs barques de pêcheurs sillonnaient alors la rivière, cherchant à harponner quelques vaches marines. Les instrumens de pêche me parurent plus perfectionnés que ceux des peuplades du Ilaut-Mara-

RESIL.

ilon ; les cordes attachées au harpon me semblèrentaussi plus solides et mieux confectionnées. Le harpon était d'un bois dur et pesant , avec un morceau de bois léger au bout pour le retenir au-dessus de Teau.

Après Oran vient la mission plus importante de Pebas , où nous abordâmes le 10 décembre. La grève était couverte d'Indiens qui semblaient ivres, et qui accueillirent nos canots avec des cris sauvages. Ils se promenaient sur le rivage armés de lances et de pieux empoisonnés. Quelques gestes d'amitié, quelques cadeaux de peu de valeur les calmèrent. Le gouverneur et alcade de Pebas me parut être l'homme le plus important que nous eussions rencontré le long du fleuve. Son district, assez riche, produit du cacao, de la salsepareille, de la vanille , de la cire, du maïs, des yucas, des bananes et des papayers.

La rivière fournit une grande variété de poissons; les forêts ont beaucoup de gibier. Ou trouve aussi dans leurs profondeurs des jaguars , des tapirs, des daims et des singes. Les Indiens de Pebas ont beaucoup de rapports avec les Omaguas, quoique leur hameau n'ait pas un air d'activité aussi grande. Lister Maw les divise en Yaguas et Origonés : les Yaguas , que tous leurs caractères distingués semblent faire descendre de nobles familles péruviennes et même de la famille des Incas, avec de belles et expressives figures , grands , bien faits , cuivrés , ayant la chevelure plus claire que le reste des Indiens , portant une ceinture d'écorce , se parant les bras et les jambes de longues feuilles d'assas ; les Origonés, plus noirs, plus petits, plus grêles , moins distingués de figure et de taille que les Yaguas , véritables autochtones de cette contrée intérieure, oîi les autres ne sont venus sans doute qu'à la suite de révolutions. C'est à Pebas qu'est la grande fabrique de poison pour les hameaux environnans. Les Origonés ont acquis quelque réputation pour la manière dont ils préparent ce suc mortel, qui semble ne point différer du curare des plaines de rOrénoque. Le poison des Origonés a en effet la même violence et la même force d'activité. Des expériences faites ont prouvé à Lacondamine qu'il n'avait rien perdu de son énergie au bout de deux ans. MM. Réaumur et Hérissant ont essayé de ces flèches apportées à Paris depuis quatre ans : elles étaient aussi mortelles que le jour où on les avait trempées dans le suc vénéneux. L'animal atteint par l'une d'elles tomba en paralysie convulsive et mourut au bout d'une minute.

I Au-delà de Pebas, il n'y a plus que des mis-

sions insignifiantes, comme Cochichenas et Loreto, avant d'arriver aux limites du Brésil. Durant trois jours d'une navigation pénible et stérile en observations, la seule rencontre que nous fîmes fut celle d'un grand radeau, assez semblable à ceux que j'avais vus sur l'Amazone et le rio Magdalena. C'était Un assemblage de bambous liés l'un à l'autre par de longues lianes, avec plusieurs couches superposées de manière à ce que la dernière formât un plancher sec , quelque peu élevé au-dessus de l'eau. Une estrade couverte de feuilles de palmier servait à mettre les marchandises à l'abri. Des Indiens complètement nus dirigeaient cette informe et lourde embarcation (Pl. XV — 1).

Le 1 6 décembre, j'arrivai à Tabatinga, autrement dit Presidio de 7'aùatinffa, -posle brésilien, limitrophe des possessions colombiennes. Tabatinga , avec son petit fort démantelé , est situé sur le bord septentrional du Maranon , au sommet d'une butte argileuse, dans l'endroit où le fleuve coule dans un seul lit encaissé et large à peine de trois quarts de mille (Pl. XY — 2}» Une sentinelle bêle et arrête les étrangers qui se présentent pour pénétrer par celte frontière* On devine sans peine que ce n'est pas là un fac tioiinaire Irès-occupé. Un commandant de port est chargé de la police de ce poste.

Autrefois, Tabatinga avait une importance commerciale qui semble aujourd'hui bien déchue. Les bâlimens qui datent de cette ère de prospérité tombent maintenant en ruines. Un entrepôt fondé sous le ministère du marquis de Pombal, le fort avec ses canons rouilles, tout a un aspect de délabrement et de décadence. Le poste lui-même ne se compose que de quelques maisons habitées par le gouverneur, sa petite garnison et le curé du lieu. Les peuplades indiennes se tiennent dans les forêts et ne les quittent que lorsqu'une fête, une danse, un festin les attirent à Tabatinga.

Les plus importantes de ces tribus sont celles des Tecunas et des Maxurunas ; les premiers campant sur les bords du rio Yavari, qui se jette à la droite du Maranon; les seconds, plus sauvages et habitant des forêts plus lointaines. Dans notre courte relâche à Tabatinga, je vis quelques-uns de ces Maxurunas complètement sauvages. Ils avaient le nez, les oreilles et les lèvres percées ; le visage garni de plumes et d'épines d'arbre ; enfin , le front rayé de noir et de rouge. Dans le nombre, on remarquait un chef de cette tribu d'une figure expressive , avec les cheveux coupés de manière à laisser autour de la tête un cercle large d'un pouce ; le

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lieu à rembouchure du Tijuaca, décharge du lac d'Amona et -vis-à-vis de i'Uranapu , grande et profonde rivière. Là se trouvait une facloria (tybas), établie pour la pêche du lamantin et du pirarucn. Ces factorias consistent en un hangar de feuilles de palmier et un grand échafaudage en lattes pour faire sécher le poisson au-dessus d'un grand feu. A l'époque de la pcchc, une grande activité règne dans cet endroit. Le produit est parfois si considérable qu'en huit jours on y fait l'approvisionnement de toute une année. Des chaudières, disposées pour faire bouillir les graisses, utilisent jusqu'aux moindres résidus de cette exploitation.

Au bout de sept '"ours de navigation, Spix et Martius atteignirent Sant- Antonio de Marapi, bourgade fondée il y a une cinquantaine d'années et habitée aujourd'hui par quelques tribus des environs, des Passés, des Yuris, des Coëranas et des Yumanas. Six maisons et une église , voilà à quoi se réduit ce poste. Les Goëranasqui campent dans les environs ont quelques vagues idées religieuses. Ils admettent l'existence d'un dieu qui a tout fait pour eux , les rivières , les forêts, le soleil et les étoiles ; ils adorent ce dieu et l'invoquent. Ils ne croient pas à l'immortalité de l'ame et craignent la mort, mère du néant.

Les Indiens de IMarapi se servent de flèches empoisonnées qu'ils lancent de leurs sarbacanes, ou de leurs carquois toujours pendus à leur cou. Les arcs sont en bois rouge ; ils portent en outre un javelot (marucui) et une massue (cuidaraz) dont la forme et les ornemens diffèrent suivant les tribus; enfin un bouclier fait d'une peau de tapir tannée ou du dos d'un caïman. Les plus riches y ajoutent une lame de couteau. Pour obtenir des échantillons de leurs armes, Spix et Martius donnèrent à ces sauvages des verroteries, de l'indienne et des mouchoirs. On ne trouvait, dans le bassin du Yapura , ni bœufs , ni moulons, ni porcs; mais en revanche la volaille y abondait et les chiens étaient fort communs.

Un soir , en pénétrant dans une cabane d'Indiens , hommes , femmes et enfans entièrement nus , les deux naturalistes reculèrent d'effroi à la vue d'un magnifique serpent aux écailles jaunes et vertes, reptile long de quatre aunes et se tenant debout au milieu de cette habitation , comme un commensal familier et caressant. Quand les voyageurs entrèrent, ce singulier hôte se cru obligé de leur faire quelques politesses; il s'approcha d'eux en sautant , en dansant, à la voix d'un vieil Indien ; puis, il se roula et se déroula en longs anneaux , innlôt

dans un sens, tantôt dans un autre ; puis enfin, après ces démonstrations amicales, se retira dans un angle de la case, sur un tas de foin, et n'en bougea plus. Toutes les demeures d'Indiens n'avaient pas leur serpent ; les sorciers seuls savent apprivoiser ces reptiles, même les plus venimeux : ils leur arrachent les crocs à poison , et les emploient ensuite pour la cure des morsures. Cette science les conduit à dominer les autres sauvages, aussi crédules que superstitieux.

Tant que le Yapura avait couru du N. au S. , la végétation de ses rives ne sembla point offrir aux deux voyageurs de dissemblances notables avec celle des bords du Solimoës; mais quand la direction du fleuve fut E, et O., des plantes que jusque-là ils n'avaient point aperçues se révélèrent à eux. Les espèces qui dominaient dans les terrains bas et marécageux, étaient la salsepareille et le cacaotier.

Spix et Martius abordèrent ensuite au village de Malloca, situé sur la rive méridionale du Yapura, près du lac d'Acunaui. Ce lac de peu d'étendue a des eaux d'une couleur sombre. Dans l'une de ses anses , se groupaient quelques cabanes coniques, peuplées d'Indiens nus jusqu'à la ceinture. C'étaient des Cauxicunas qui peuplent toute cette zone. Débarqués sur ce point, les voyageurs y trouvèrent unjeune Indien, bienfait, parlant assez coiTectementla/<«^Ma^(?;a/, et fils du chef de ce village. Il conduisit les étrangers dans une de ces grandes cases. L'attitude de ces sauvages était empreinte de timidité, mais non d'hostilité ni de malveillance. Spix et Martius avancèrent donc sans crainte ; mais quelle fut leur surprise, quand , après s'être glissés dans la cabane avec quelques-uns de leurs canotiers, ils se trouvèrent tout d'un coup dans un fort indien , en face de trente guerriers armés d'arcs et de flèches , assis sur des hamacs suspendus aux parois , ou appuyés sur les pieux intermédiaires ; garnison redoutable et inquiète, immobile j silencieuse , l'arc tendu , et prête à décocher ses flèches contre les Européens , au premier geste mal compris, au premier mouvement de retraite. La situation était critique : ces hommes n'avaient pourtant médité une sorte de guet-apens, que parce qu'ils appréhendaient eux-mêmes une attaque. L'apparition de plusieurs bateaux sur le lac leur avait fait craindre une invasion préméditée : ils avaient cherché à la combattre par la ruse autant que par la force, et leur plan , on le voit, n'était pas dépourvu d'une sorte d'habileté stratégique. Attirés dans une impasse étroite, au milieu de guerriers sur leurs gardes,

les Européens auraient tous succombé avant de combiner leurs moyens de défense. La lumière, l'espace, tout leur eût manqué : ils auraient tous péri sous les flèches vénéneuses. Spix et Martius comprirent qu'on s'abusait sur leurs intentions. Au milieu de ce péri! , ils gardèrent tout leur sang-froid, détachèrent leurs cravates, et les agitèrent en signe d'amitié et de paix. A ces gestes, le chef des guerriers arrêta ses gens. Il n'en voulait pas à des hommes désannés; il s'avança, fraternisa avec eux et fit honneur à leur bouteille d'eau-de- vie. Ce chef était un homme haut de cinq pieds huit pouces, à la poitrine large, aux formes athlétiques, (iue sa nudité rendait plus saillantes encore. En s'approchant des deux naturalistes, il fit un mouvement qui pouvait passer pour une accolade : il frotta contre leur visage son visage fortement barbouillé de roucou. Jusqu'alors, parmi les Indiens de la classe ordinaire, ce témoignage d'affection n'avait point été remarqué. Après les premières politesses , le chef cauxicuna questionna les voyageurs , à l'aide d'un interprèle, sur le roi de Portugal et de Brésil, et prit de ce monarque une idée d'autant plus favorable , qu'on le lui dépeignit comme un homme d'une taille gigantesque. A la suite de ce petit entretien, la plus parfaite harmonie régna entre les naturalistes et les Indiens. Le chef donna, en signe d'amitié, un arc en bois rouge et un paquet de flèches empoisonnées, chacune dans un roseau distinct. Ses sujets, généreux aussi dans la propoi'tion de leurs moyens , y ajoutèrent d'autres armes et des fruits pendant, qu'en retour de tout cela, les Européens offraient à la tribu diverses bagatelles acceptées avec reconnaissance, des hameçons, des colliers, etc. Il n'y avait là que des hommes. Les femmes et les enfans, probablement par précaution , avaient été réunis dans une cabane éloignée. Tant que les voyageurs restèrent dans l'nitérieur du hameau, les femmes poussèrent des cris lamentables. Les hommes étaient fort bien faits, d'une couleur foncée. Aucun tatouage ne les défigurait; mais le lobe de leurs oreilles était prodigieusement agrandi. Ils n'avaient jamais vu de blancs. Aussi, tout ce qu'ils apercevaient, costumes, ornemens, petits meubles de poche, tout paraissait vivement les intéresser. Les moindres gestes , les moindres mots étaient pour eux l'occasion d'une suiprise. Ce qui les frappait surtout d'étonnement, c'était de voir le docteur Spix noter le vocabulaire de leur langue, à mesure qu'on lui en indiquait les sons et la valeur. Le chef indien gardait, du reste, un Am.

certain décorum vis-à-vis des siens. Il connaissait les droits de son titre et n'y dérogeait pas. Quand les naturalistes quittèrent la cabane, il ne bougea point et chargea son fils de leur faire la conduite jusqu'au port.

Les cabanes de ces Gauxicunas étaient les cases indiennes les mieux construites que Spix et Martius eussent vues jusqu'alors. Elles avaient trente pieds de diamètre et vingt pieds de haut. Deux portes carrées opposées l'une à l'autre et hautes de quatre pieds, et une ouverture pratiquée au sommet du bâtiment, tant pour laisser entrer la lumière que pour donner une issue à la fumée, étaient garnies de châssis mobiles pouvant à volonté se fermer ou s'ouvrir. La charpente consistait en pieux croisés et en longues tiges de matta-matlas, plies à l'aide du feu ; le tout joint ensemble par des lianes sarmenteuses. Le toit en feuilles de palmier était si épais, que la pluie n'aurait pu le pénétrer. Telles étaient les cases des Cauxicunas, semblables à celles des Mandrucus et de plusieurs tribus du Yapura.

Revenus de leur expédition sur le lac Acunaui , les voyageurs allèrent camper sur une ile oi^i l'on trouva des quantités d'œufs d'une espèce de lézard [iguaîia ou euphyrus). Une couche de terre et de feuilles couvrait ces lits d'œufs que des cicognes très-friandes venaient découvrir et dévorer. Quoique les petits fussent déjà formés, les Indiens mangeaient avec plaisir ces œufs, qu'ils disputaient aux cicognes. La cicogne dont il est ici question [ciconia americana) et quelques grands hérons i^ardea egretla) étaient alors les seuls oiseaux aquatiques de ees parages. Encore, les Indiens disaient-ils que c'étaient là des traînards, parce que , depuis la crue des eaux de l'Amazone, ils auraient dû , ainsi que les autres, se retirer au-delà des cataractes du Yapura, et regagner les régions du nord. Ce fait concordait avec les observations de M. de Humboldt, qui a constaté que les oiseaux aquatiques de l'Orénoque, après l'équinoxe du printemps, c'està-dire au temps des premières hautes eaux, s'en vont vers le S., parce qu'ils ne trouvent plus une nouiriture suffisante le long des bords du fleuve.

Les voyageurs poursuivirent ainsi leur voyage, soit entre les îles, soit le long de la rive septentrionale du Yapura. Dans cette navigation au milieu de rives inconnues, la difficulté augmentait par l'accroissement de la vitesse du courant, par de nombreux troncs d'arbres cachés sous l'eau, par des myriades de moustiques, par une chaleur accablante, quoique dans une at-

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mosphère pluvieuse et presque toujours sans soleil. Ils aiTiTèreiit ainsi au petit village de San- Joâo do Principe, situé sur la rive septentrionale assez élevée dans cet endroit. San Joao do Principe est rétablissement portugais le plus reculé sur cette rivière. Fondé en 1808, il se peupla de familles de Coretas, de Yuris et de Yamas, venues des forêts voisines. Lei fondateur de ce poste avait sans doute une pensée de paix et de civilisation ; mais cette pensée a échoué dans la mise en œuvre. Les Indiens de San-Joâo do Principe ont été enlevés à l'aulorité de leurs chefs indigènes pour passer sous celle d'un blanc ou métis, ordinairement investi de pouvoirs arbitraires , trop éloigné, d'ailleurs, du contrôle civil et militaire, et. abusant de sa position. A. la suite de cet agent supérieur arrivent presque toujours le despotisme, l'intrigue, la disette, une misère profonde ; fléaux auxquels les Indiens prélèrent les chances de leur vie errante et le calme de leurs forêts. Quoique sujet aux fièvres, ce lieu était bien choisi; des mulâtres de San-Paulo y avaient fixé leurs destinées nomades; car, de tous les créoles brésiliens, les Paulistos sont ceux qui ont à un certain degré l'instinct de colonisation agricole. Le terrain de San-Joâo était pour eux un magnifique champ d'exploitations; sa fertilité est vraiment fabuleuse. On y A'oit des racines de manioc de trente livrés, et des régimes de bananes de cent livres.

Spix et Martius abordèrent ensuite au Silio d^Uarivaui oîi ils furent reçus par le taubixava Miguel, chef yuri, connu dans tout le Yapura. Depuis plusieurs années , ce chef a amené des forêts du Pauhos une centaine d'Indiens qui ont de grandes cabanes semblables à celles des blancs. La plupart des familles ont en outre un vaste hangar ouvert où chacun suspend son hamac à sa guise, et se régale, suivant l'expression consacrée parmi eux, du feu qui est audessous. Malgréleurs communications fréquentes avec les blancs , les Yuris sont de vrais sauvages des foïêts, Indios domato. Ils n'ont pas d'autres vêtemens que la ceinture et le calimbé. Ils ne cultivent le manioc, le bananier, le cocotier, le roucouyer, que dans la mesure nécessaire à leurs besoins; ils vivent du produit de leur chasse et de leur pèche qui , Tune et l'autre , sont fort abondantes.

Spix et Martius virent les danses de ces naturels. Celui qui dirigeait les pas des danseurs tenait de la main gauche un long cylindre de bois léger, avec lequel il frappait la terre en marquant la mesure ; il accompagnait ainsi les mouvemens des comparses, tous coiffés de masques

bizarres, et poussant de grands cris. Comme pour augmenter ce vacarme, quelques-uns frappaient sur de petits tambours faits de bois de panax monloni. Enfin cet orchestre était dominé dans les momens qui exigeaient de l'énergie par le grand esponton du tubixava dont le timbre f est aigu et vibrant. Au son de cette étrange musique s'agita une troupe d'hommes vêtus en guerriers, que commandait leur chef (le tubixava). Ils formèrent des passes militaires et figurèrent des évolutions. Cachés derrière de grands boucliers arrondis faits de peau de tapir, ils échangèrent d'abord des gestes mcnaçans , puis ils se lancèrent leurs javelots. Rien de plus bizarre et de plus hideux que l'aspect de ces hommes aux muscles luisans, aux grimaces affreuses, aux cris soudains et redoublés. Leur manière de se lancer leurs traits avec des contorsions épouvantables , de cacher deiTière le \ bouclier un visage tatoué et barbouillé de roucou, contribuait encore à donner à ce spectacle une physionomie plus fantastique.

Quand les voyageurs partirent d'Uarivaui , leurs sept bateaux étaient conduits par soixante rameurs. De ces Indiens , ceux qui étaient venus de l'Amazone avaient seuls un teint de bonne santé ; les autres étaient pâles ou jaunes , et cette pâleur donnait un relief plus affreux au tatouage de leur figure. La plupart avaient le ventre très-gros ; les plus âgés révélaient quelques symptômes d'obstruction dans le foie et la rate, résultat des fièvres fréquentes qui ravagent les bords du Yapura et contre lesquelles les naturels ne connaissent aucun remède. Quand des blancs passent, ils ne songent pas même à leur en demander; ils ont, pour souffrir le mal , une sorte d\^nergiè indolente. On doit constater ce fait comme pouvant faire justice de ces opinions vulgaires, d'après lesquelles les Indiens ont une foule de recettes et de médicamens très -efficaces contre les maladies. Malgré leur état morbide, les rameurs travaillèrent sans relâche, et les embarcations arrivèrent bientôt à la première cataracte nommée Cupati. A mesure qu'on en approchait, les rives du Yapura devenaient plus luuiles et les forêts moins touffues. Le soir, la SeiTa de Cupati dévoila son sommet jusque - là caché sous de gros nuages; et, le jour suivant, on avait sous les yeux ces montagnes dont la hauteur est de 600 pieds environ au-dessus du lit du Yapura. Les flancs de cette chaîne sont boisés jusque dans leurs moindres anfractuosités. Les voyageurs approchaient alors de la cataracte. Elle faisait tnteiidre un bruit sourd qui grandit

BPtÉSiL.

et tonna bienlôt avec un fracas terrible. Le lit <Jle la rivière, encaissé au-dessus de la chute, n'a pas plus de 600 pieds d'élévalioij. Avant de trouver une issue , le Yapura semble avoir cherché dans tous les sens. Au-dessus tle la cataracte, il couvre presque toute la campagne revêtue d'une végétation serrée. C'est un lac dans lequel se reflètent des bois magnifiques. Mais dès qu'il a pu se creuser un chenal dans le roc, le fleuve s'y précipite avec une violence extrême. Le halage par cette passe est fort difficile. Les Indiens parviennent pourtant à faire remonter les pirogues à l'aide de bonnes cordes.

Une lieue au-dessus de cette cataracte, il s'en présenta une seconde plus considérable encore. Pour la franchir , il fallut enlever la cargaison des pirogues. Tout fut porté à dos d'hommes , par les Indiens qui gravirent péniblement les masses immenses de rochers. Au-delà de ce point, était le village de Manacura , habité par des Yuris, peuple guerrier, qui excellent à fabriquer le suc dont on enduit les flèches avec l'omon, plante vénéneuse abondante sur leur territoire. Plus haut encore, les rives s'abaissent d'une façon graduelle et si complète, qu'au village de Miranhas ( Porto dos Miranhas) , les cases des naturels sont presque au niveau du ileuve. Porto dos Miranhas, ainsi nommé par les Portugais, est un village chétif, bâti sur ses bords. Les habitations, au milieu des forêts, ne rompent pas la monotonie des deux rives du Yapura, tant elles occupent peu d'espace. Cin- ({uante Indiens environ campaient dans ce hameau, sous l'autorité d'un chef qui, suivant l'habitude des chefs indiens, avait pris un nom chrétien sans avoir été probablement baptisé. A peine les pirogues des voyageurs eurent-elles .'; bordé à Porto dos IMiranhas, que la population les entoura en poussant de longs cris, et qu'à l'instant même , on les conduisit chez le chef suprême de la contrée. Il se nommait Joâo Manoel ; il étendait son pouvoir presque absolu sur tout le Haut -Yapura. Sans doute, cet homme avait eu assez de courage et d'audace pour dominer sa tribu , et y faire des esclaves aussi bien que dans celles du voisinage. Pour vendi'e ces esclaves , il s'était adressé aux blancs, et ses rapports avec ceux-ci l'avaient entraîné à prendre quelques usages européens. Aussi , était-il bien fier et bien joyeux de faire voir la chemise et le pantalon qu'il portait. Il ne l'était pas moins de manger dans une assiette de porcelaine, de se raser chaque jour , de se coiffer au besoin d'un chapeau. Différent en cela de tous les Indiens qui ne peuvent souffrir les vêtemens, il se plai-

sait à en porter et à se distinguer ainsi de ses, sujets sauvages. Joâo Manoèl ne savait pas le portugais, mais il s'exprimait avec assez de facilité dans lu langue gérai. Cette attitude, cette demi - science , ce demi - costume , cette demicivilisation du chef, contrastaient avec l'abrutissement complet et hideux de cette horde. Joâo Manoël était chef d'anthropophages parlant à peine leur propre langue , ne reconnaissant ni ne voulant supporter en aucune façon la domination portugaise. S'ils étaient alors les sujets et les humbles serviteurs de Joâo Mauoëi, c'était par paresse, par fierté, par égoïsme.

Spix et Marlius conversèrent pendant quelque temps avec le chef de Porto dos Miranhas, et cet homme se montra vraiment bien au-dessus de ceux qui l'entouraient. Sans que rien autorisât celte explosion , de temps à autre , les Indiens poussaient de grands éclats de rire , avec une vivacité, une gaieté bruyante et folle, qui semble étrangère aux autres Indiens. Ces Miranhas sont la tribu la plus nombreuse et la plus puissante de tout le bassin du Yapura , à l'E. de la grande cataracte. On dit qu'ils comptent 6,000 têtes : les forêts qu'ils occupent ont cinquante lieues d'étendue. Leurs tribus sont diverses et multipliées; chacune d'elles a son dialecte, son chef et ses usages. Elles sont rarement en paix entre elles.

A Porto dos Miranhas, les deux naturalistes se séparèrent. Martius, plus fort, plus dispos, résolut d'aller seul jusqu'aux limites du territoire brésilien; Spix resta à Porto dos Miranhas, auprès de Joâo Manoël. Avant que cette séparation s'effectuât, les Indiens abattirent un gros yacaré uva ( calophTjllam inophyllum ) , et l'amenèrent au port, pour faire de son tronc une pirogue. Un échafaudage fut dressé avec des soliveaux ; l'arbre y fut placé , et l'on se mit à le réduire à coups de hache jusqu'à l'épaisseur d'une planche. Ensuite, à l'aide d'un feu allumé dessous, on parvint à le courber graduellement (Pl. XVI — 'i). Pendant ce travail , les Indiennes préparaient de la cassave et du bejus , pour l'approvisionnement de la pirogue de Martius. Grâce à quelques cadeaux en verroterie et en toiles peintes , elles apportèrent une incroyable ardeur à l'ouvrage. Les femmes remplissent là toutes les fonctions des hommes. Seules, elles ont quelques notions industrielles ; seules, elles façonnent des hamacs, et cela en si grande quantité, qu'on en exporte jusque dans la province du Rio-Negro et jusqu'à Eelem. Ce sont les femmes encore qui cultivent le manioc et préparent la cassave. Elles ont, en outre, de petites

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plantations de cotonniers, filent au fuseau le duvet de cet arbre et le teignent avec le suc extrait de diverses plantes. Ensuite, elles broient la graine, et quand elle a été cuite dans Teau , elles y ajoutent du piment, et en font une espèce de bouillie qui se mange. Les femmes obtiennent encore de l'incinération du yukyra uva , et de celle de plusieurs spadix de palmiers, une substance saline qui , lessivée , laisse , après l'évaporation , un résidu remplaçant le sel. Toute la volaille qui circule autour des habitations est élevée par les femmes. Les petits enfans ne participent point aux menus soins du ménage ; mais ils parcourent les forêts voisines, pour y ramasser des racines, des fruits , des larves d'insectes; des fourmis, de petits poissons, du frai de grenouilles; enfin, du-talapolaha , sorte d'amadou. Une autre fabrication trouvée par les femmes, est celle de chemises obtenues de l'écorce du luriri violemment battue à coups de maillets, chemises qui sont réellement sans couture. Avec l'écorce du turiri brun, elles font aussi de petits coffres pour serrer leurs parures et leurs plumes, et avec le turiri blanc, des ceintures qu'elles peignent ensuite en couleur de terre. Malgré cette activité industrielle, les femmes vont complètement nues , soit que les vêtemens leur pèsent , soit (ju'elles n'aient pu en fabriquer de commodes. A peine les voyageurs étaient-ils arrivés à Porto dos Miranhas que l'on vit accourir des environs une foule d'Indiens sortis de leurs forets. Ce qui les avait appelés , c'était le bruit des Irocanosy frappés à l'instant. Cet instrument est composé de blocs de bois creusés , ou entaillés d'une ouverture oblongue. Couchés sur des poulies, ces blocs sont frappés avec des gourdins en bois, munis, pour la plupart, d'une tête de gomme élastique , et il en résulte un son qui retentit au loin dans la campagne. C'est ainsi que les Indiens de Porto dos Miranhas avertissent leurs voisins de ce qui peut les intéresser. La nature du bruit spécifie la nature de la nouvelle. La guerre s'annonce par un son , la demande de vivres par un autre, l'arrivée d'étrangers par un troisième. Aussi , à peine Spix et Martius avaient-ils paru dans leurs pirogues que le trooano de Porto dos Miranhas fit entendre au loin ce cri d'appel: «Etrangers arrivant! » Ce signal retentit sur l'une et l'autre rive , et le lubixava, chef de Miranhas, annonça que, dans une heure, tous les mallocas de Miranhas , ses amis et alliés, sauraient la venue des deux naturalistes. Ce singulier télégraphe peut parler à la contrée de nuit, de jour, lui an-

noncer à chaque instant ce qui se passe sur les bords du fleuve. Instrument d'une civilisation perfectionnée, arme dangereuse et teri'ible chez ces peuples sauvages, qui, ignorée des Européens, peut leur attirer sur les bras vingt, trente, quarante tribus, au moment oii ils croiraient n'avoir affaire qu'à une seule ! Spix et Martius restèrent étonnés quand on leur expliqua la nature de l'instrument et les services qu'il rendait. Dans les premiers jours de leur axTivée, et quand l'intérêt qui s'attachait à eux avait le charme de la nouveauté, ils ne pouvaient dire un mot , faire un pas , sons qu'aussitôt le trocano ne racontât tout cela aux foiêts environnantes : « Le blanc mange , » disait le tambour télégraphique ; « le blanc dort ; » ou bien : « INous dansons avec le blanc; » et ainsi du reste. Aussi la curiosité amena-t-elle bientôt, du fond de la contrée, une foule de naturels qui sans cela n'en seraient peut-être jamais sortis. Il n'était guère rassurant pour nos deux naturalistes de voir cette affluence , chaque jour croissante , de tribus anthropophages , qui pouvait, d'un jour à l'autre, augmenlei' encore. Un mot mal compris, une querelle, suffisaient pour faire naître un conflit, au bout duquel ils avaient la perspective d'être tués, rôtis et dévorés. Aussi recommandèrent-ils à leurs gens d'éviter tout motif de collision, surtout de ne pas exciter la jalousie des hommes, qui semblaient surveiller leurs femmes avec une défiance inquiète. Il fallait éviter jusqu'à l'ombre d'un reproche et d'un malentendu. L'anthropophagie était si bien dans les mœurs de ce peuple , qu'aucun de ces hommes ne cherchait à s'en défendre. Le chef lui-même et sa femme, grande et belle Indienne , avouaient naïvement avoir mangé de la chair humaine et l'avoir trouvée fort de leur goût.

La séparation projetée eut lieu. Martius se rembarqua sur le Yapura, et remonta la rivière, qui avait considérablement baissé. Les rapides qui obstruaient le lit étaient alors un véritable embarras et presque un danger. Les Indiens ne semblaient plus avoir la même énergie pour ramer ; on eût dit que la morsure des piuums, sorte de moustiques, qui les tourmentaient chaque jour davantage, leur enlevait une portion de leurs forces. Le courant devenu beaucoup plus impétueux , les fièvres qui minaient l'équipage et le voyageur lui-même, tout rendait ce trajet triste, pénible et périlleux.

Enfin, après huit jours de navigation, Martius

arriva en vue de V Jrara-Coara ( le trou de l'A-

I rara) , la plus grande cataracte du Yapura. Dans

cet endroit, le fleuve a percé une montagne, et il se précipite en nappe d'écume au milieu du trou qu'il a fait. C'est un magnifique spectacle, tant à cause de la beauté de la chute et du volume de ses eaux, qu'en raison de la nature du jmysage qui encadre ce saut fluvial (Pl. XVI — 3). La hauteur de la chute est de soixante pieds. A droite et à gauche du lit du fleuve se dressent des rochers granitiques que tapissent des myrtes et des psydiums; puis, quand le roc cesse, la forêt commence avec ses voûtes éternelles et sombres. On ne peut se faire que difficilement une idée de l'horreur de ces lieux qui semblent être encore dans leur état de bouleversement primitif. L'aspect de la contrée sauvage et en désordre indique bien que la main de l'homme n'a rien retranché, rien ajouté à cette végétation, que son pied n'a pas courbé ces fougères, qu'il u'a pas disputé cette voûte de feuillage aax oif.eaux et aux bètes qui l'habitent. Dans les lieux où les parois qui encaissent le fleuve laissent assez de place à la végétation, on voit percer cà et là des plantes si serrées, si touffues, qu'on dirait vraiment vni tapis de mousse. Le sommet du mur, haut de cent vingt pieds, est couvert de petits arbres.

Ce fut à cette chute du Yapura, si pittoresque et si affreuse , que s'arrêta le voyageur allemand. En présence d'un pareil obstacle, toute navigation devenait impossible. Dans cet endroit, les Indiens lui firent remarquer un rocher sur lequel se montraient quehjues sculptures rongées par le temps. En même temps tous les hommes de l'équipage s'en approchèrent, en prodiguant tous les gestes du respect et répétant à l'envi l'exclamation : Toapana ! Toapana ! (Dieu!) Après avoir regardé long-temps, Martius découvrit cinq têtes, dont quatre étaient entourées de rayons et dont la cinquième avait deux cornes. Ces têtes étaient si frustes, qu'il fallait forcément les faire remonter à une antiquité très-reculée. Plus près de la rivière, sur un rocher aplati et horizontal qui avait à peu près neuf pieds de long, Martiusdisthigua encore quelques autres figures que les hautes eaux devaient recouvrir, et qu'elles avaient rendu presque méconnaissables. On en comptait seize , aussi grossièrement exécutées que les précédentes, représentant des têtes de jaguars, de crapauds et d'informes visages d'hommes. Un vieux marinier indien qui faisait partie de l'équipage de Martius, l'assura qu'on en voyait beaucoup de semblables aux chutes du rio Messaï et du rio dos Enganos ; et lui-même en remarqua beaucoup à Cupali»

Le lendemain de son arrivée à l'Arara-Coara, Martius alla faire une promenade avec les Indiens dans la forêt voisine, qui heureusement était exemple de pioums. Le chemin était rude et escarpé ; la végétation semblait différer de celle qui se produisait le long du fleuve. Nulle part le roc ne se laissait voir ; une couche épaisse de terreau noir le recouvrait partout. Martius gravit les blocs granitiques qui formaient les deux éperons du fleuve au-dessus de sa chute. De là, à pic sur ce tourbillon, l'œil était fasciné par les magiques effets de cette masse d'eau coulant comme une lave. Les parois granitiques étaient taillées à pic comme si la montagne avait été ouverte, non graduellement, mais par une catastrophe soudaine. Les bords de l'abîme étaient ombragés d'arbrisseaux et de fougères. Martius calcula que , sur ce plateau de l'Arara-Coara, il ne se trouvait guère qu'à cinq cents pieds audessus du confluent du Yapura et du Solimoës; et pourtant, à une hauteur si minime, la végétation prenait un caractère spécial. La présence de trois espèces de quinquina indiquait la frontière de deux grandes régions botaniques, celle du Brésil et celle de la Colombie. Rien d'ailleurs, si ce n'est cette barrière écumeuse, n'indique cette limite , ce passage d'un État à un autre Etat. Ces provinces éloignées n'étant peuplées que de tribus sauvages ennemies des Européens, l'autorité de ces derniers est tout-à-fait nominale dans ce rayon, et les cartes y spécifient seules la grande séparation des deux Etats.

Ayant ainsi atteint les limites du Brésil, Martius donna l'ordre de descendre de nouveau la rivière , et cet ordi'c fut accueilli avec de grands cris de joie par les équipages indiens. En trois jours, la distance fut franchie, la pirogue revit le porto dos Miranhas où Spix et tous ses hommes étaient rongés par les fièvres. La pirogue commencée avant le départ du naturaliste n'était pas prête. Joâo Manoël était absent; on attendait son retour d'un instant à l'autre. Spix et 31artius pressèrent les travaux de construction; au bout de dix jours l'embarcation était à peu près terminée , quand les trocanos de la rive méridionale retentirent. C'était le signal du retour. Une flottille de pirogues couvrit en effet le fleuve, et ramena le chef et ses guerriers. Ils revenaient d'une expédition lointaine, portant avec eux un riche butin en cassave, bejus et hamacs. Les prisonniers venaient ensuite. Leurs figures étaient sombres ; mais elles n'exprimaient pas la douleur; les vaincus ne faisaient entendre ni gémissemens ni plaintes, quoique les vainqueurs les poussassent devant eux

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d'une manière brutale et atroce. Le butin fut porté dans les cabanes de Miranbas par les prisonniers qu^ils amenaient. Quand ce travail fut fait, on les laissa tous se promener librement, à Texccption d'un seul bomme, très-robuste, à qui Ton plaça les pieds dans des entraves (?«o«(/^), parce qu'il avait essayé de s'enfuir. On ne donna rien à manger à ces prisonniers de toute la journée , puis on les répartit entre les guerriers vainqueurs qui , à leur tour, les revendirent au lubixava.

Vers le soir, les Indiens allèrent se livrer au sommeil ; mais ils se relevèrent à l'entrée de la nuit et reparurent devant la cabane du chef qui les régala de galettes et d'autres friandises de leur goût. Les naturalistes présens furent invités à prendre leur part de cette collation. Spix était assis à côté de Joâo Manoël, et celui-ci, lui montrant la cabane des prisonniers et accompagnant le geste d'une grimace effroyable , lui fit dire par son interprète qu'il avait fait de fort bonnes affaires dans le cours de cette campagne. En disant ces paroles, il supposait que Spix n'était descendu en toute bâte du Haut-Yapura que pour acheter autant de prisonniers qu'il y en aurait à vendre. Aussi ne fut-il pas médiocrement étonné lorsqu'on échange de quelques bagatelles, le voyageur lui donna autant de haches et de couteaux qu'il en attendait pour ses captifs. Ne voulant pas être vaincu en génélosité, le chef nidien joignit à ses cadeaux deux jeunes filles et trois petits garçons. Spix se gai'da bien de refuser ces pauvres créatures; loutes auraient péri à Porto dos Miranbas ; déjà la plupart avaient la fièvre. Trois de ces jeunes enfans survécurent aux fatigues du vpyage. Spix garda le plus âgé et donna les deux autres ; le reste mourut. Après un séjour assez prolongé à l*orlo dos Miranbas , les deux voyageurs reprirent le chemin de l'Amazone; les, eaux ayant beaucoup baissé, ils eurent quelque peine à franchir le saut de Cupati , mais ce passage fut le seul qui offrit quelques difficultés. Peu de jours après, ils rentraient dans le grand fleuve.

A sa jonction avec le Yapura, l'Amazone, ou le Solimoës, est un admirable fleuve. Déjà, depuis San-Paulo de Olivença, il a acquis une largeur considérable dans un lit presque constamment parsemé d'îles boisées. Rarement, à celte hauteur, aperçoit-on les deux rives du fleuve. Toutes les îles échelonnées sur le lit du Solimoës paraissent désertes et en friche. Leur végétation semblait toutefois différer de celle de la terre ferme. Les diverses familles de pal-

miers y étaient nombreuses et dominantes. Le cours du fleuve, d'une vitesse très-inégale , varie encore suivant la nature des courans et des contre-courans qui la modifient. D'ordinaire les courans sont de trois sortes , celui du milieu du fleuve et ceux qui s'établissent suv chacun des bords. La plus grande rapidité est de six milles à l'heure.

Après avoir dépassé l'embouchure du Yapura oii nous venons de suivre les deux savans allemands, on trouve la petite ville d'Egas , nommée Tefe par les naturels, du nom d'une l'ivière sur laquelle elle est située, à deux lieues envirpn de sa jonction avec le Solimoës. Egas est une des stations les plus importantes de cette zone. Elle est l'entrepôt du commerce avec tout le Solimoës supérievir et ses divers affluens ; elle est assez bien fournie en marchandises d'Europe. Plus chers qu'à Para, les divers articles y sont à bien meilleur compte que ceux qui arrivent du Pérou et de la Colombie après avoir traversé les Andes, Ce territoire est fertile et favorisé.

C'est à Egas que l'on trouve en plus grand nombre cett^i classe marchande de métis que l'on nomme dans le pays Brancos , acheteurs et vendeurs d'esclaves qui , éludant la loi par laquelle les Indiens ont été déclarés libres, s'établissent dans les comptoirs de l'intérieur pour y poursuivre leur commerce de chair humaine. Quand un bi'anco a besoin d'Indiens, soit pour le défrichement de ses terres, soit pour aller les offrir à des planteurs qui manquent de bras , il commence par s'associer trois ou quatre spéculateurs du même genre, au nom desquels, comme au sien , il demande l'entrée des missions indiennes, c'est-à-dire de remonter le Yapura oxx se fait le plus grand trafic d'esclaves. Quand cette licence est obtenue, ces brancos arment une petite flottille de pirogues et s'embarquent sur le fleuve. Dans l'endroit où ils supposent que les forêts cachent une tribu, ils quittent les pirogues de nuit, se font guider vers la tribu et vont la surprendre dans ses hamacs. Cette espèce de guerre par guet-apens lient les sauvages dans des alarmes perpétuelles; elle explique l'aventure de Spix et Martius sur les bords du lac Acunaui. Les Indiens n'ont avec les brancos ni trêve, ni repos. Ces spéculateurs acharnés les surprennent au milieu de leurs fêtes, quand ils dansent devant des feux allumés , dans leurs orgies, quand, ivres de chicha, ils s'étendent dans leurs hamacs. Les armes à feu leur font sans peine raison des flèches des naturels, D'autres fois encore, au lieu de re«

BRÉSIL

courir à des poursuites personnelles et pénibles, ils profitent des guerres de tribu à tribu et obtiennent les prisonniers qui se font, moyennant quelques verroteries et quelques objets en fer. Voilà comment a lieu ce commerce d'hommes , le seul qui offre quelque avantage dans ces contrées désertes, le seul capable d'y attirer quelques Européens et quelques métis.

L'histoire naturelle des environs d'Egas semble être la plus riche de toute la contrée. Les grandes et les petites espèces d'animaux y abondent. Dans les forêts qui bordent le Tefe , on trouve le tapir [inpirus americaniis), le maï-puri deBarrère ; le miùore ùi d' S.za.ra', Vanta des Espagnols. On en rencontre, à ce qu'il semble, de deux sortes : l'un, le plus grand, qui a les pointes des oreilles blanches, animal qui atteint les dimensions d'un bœuf, quoiqu'avec des jambes plus courtes, quand il a toute sa taille. Il a quatre doigts aux pieds de devant, trois seulement aux pieds de derrière. Jeune, il est nu et tacheté comme un daim; mais, à mesure qu'il grandit, les taches disparaissent, et il devient entièrement bai-brun. La tête est longue , étroite et convexe sur le front ; les yeux sont petits et bleus; les oreilles ressemblent plutôt à celles d'un bœuf qu'à toutes autres, quoique plus courtes et plus larges. Le tapir a une espèce de trompe longue de quatre pouces au plus. Cet animal vit d'herbes et de branches d'arbre; il plonge quelquefois dans l'eau, et vague le plus souvent le long des rivières. Le tapir est fort, mais inoffensif; il ne

combat que lorsqu'on l'attaque. Le jaguar ne , tueuse de toutes, a une galerie extérieure en

l'aborde point de front , mais cherche à 1^ surprendre par derrière. Quoique massif et traînard en apparence, le tapir fait preuve , dit-on, au besoin, d'une grande vitesse à la course.

Les bords de l'Amazone et du Tefe ont , comme l'Orénoque et le rio Magdalena , leurs races d'alligators; mais ils ne se montrent en grand nombre que dans les endroits stagnans du fleuve. Les jaguars ou onrns se remarquent dans toute l'étendue des forêts , mais d'espèces, de tailles et de grandeurs diverses. On dit que, dans la saison sèche , ces bêtes féroces , chassées de leurs forêts par la faim , viennent sur les bords du fleuve pour y chasser la tortue, comme les Indiens pourraient le faire. Soit instinct, soit imitation, ils savent retourner ces animaux sur la carapace pour les dévorer ensuite tout à leur aise. Il y a plus; quand leur premier repas est fait , ils laissent les autres ainsi retournées et dans l'impossibihté de s'échapper. Pour eux, ce sont des provisions ménagées pour un prochain repas.

Les serpens de toutes les espèces qui infestent aussi ces bois sont l'objet de traditions merveilleuses et effrayantes. Les Indiens racontèrent à Lister Maw qu'il existait dans certains lacs un serpent d'eau, lequel ne souffrait pas qu'aucun être vivant vmt habiter avec lui dans son domaine. Seul il emplissait les lacs dans lesquels ils se logeait. Ces lacs étaient interdits à tout le monde, même aux pirogues des naturels. Avant de se hasarder sur un bassin où l'on craignait de rencontrer un hôte aussi redoutable , les canotiers sonnaient de la trompe ou faisaient un bruit de voix pour s'assurer si le serpent était logé dans la vase. Pour donner plus de crédit à leur version fabuleuse, les Indiens ne manquaient pas d'invoqlier l'autorité du curé. Le curé allant prêcher dans la montagne avait découvert , disaient-ils , à travers la forêt, les traces d'un serpent, dont la grosseur était à peu près celle d'un vaisseau de ligne. Voilà ce que disent les Indiens, les plus crédules hommes qui soient au monde.

Les principales productions du district d'Egas sont le coton, le cacao, le sucre et le manioc. La salsepareille n'y vient guère qu'à l'état sauvage. On se sert dans le pays de l'écorce d'un arbre pour remplacer le papier comme enveloppe de cigarres. Les maisons d'Egas sont jolies au coup-d'œil ; quelqes-unes d'entre elles rappellent les habitations européennes , quoiqu'elles n'aient guère qu'un étage de haut. La maison du commandant du poste, la plus somp-

bois. L'église est aussi bâtie avec solidité. La population totale d'Egas peut être de 400 individus , dont la majeure partie se compose de blancs et de métis. A l'opposé du large bassin qui s'étend devant Egas est situé Nogueyra , autre poste commercial dont l'importance égala à peu près celle du poste voisin. Dans l'un et l'autre établissement, les femmes indiennes se montrent actives et industrieuses. Elles fabriquent des poteries et f. nt des ustensiles de ménage avec des calebasses coupées et enduites d'un vernis colorié. Elles confectionnent, en outre, des hamacs, dont quelques-uns en coton seul , d'autres en un mélange de paille et de coton.

Après deux jours de repos, je quittai Egas et m* embarquai sur le Tefe , rivière aux eaux limpides et profondes, pour regagner le Solimoës, D'Egas à la Barra do Rio-Negro, les petits villages indiens se succèdent sans offrir rien de saillant et de digne de remarque. L'aspect du fleuve, moiiolonc et saiîvr.gi", n'es! guère varié

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que par les bouches de ses nombreux affluens ' et les myriades d'îles qui renvahissent. Le plus fort tributaire sur celte route est le Purus , qui se jette sur la gauche du fleuve. La plage la plus importante est celle de Goajaralura, célèbre par la pèche des œufs de tortue. Quand j'y passai, celte pêche était en pleine activité. Des cabanes en feuilles de palmier avaient été construites sur la grève pour y loger les Indiens accourus des environs et les marchands venus du Para. Ce petit endroit respirait le travail et l'activité. Ici sur un coin de l'île, on voyait des amas d'oeufs fraîchement déterrés ; ailleurs on en remplissait des pirogues, ou bien on en jetait des milliers dans d'énormes chaudières pour que la cuisson en fît séparer la graisse, qui sert de beurre dans le pays. Plus de .cent cinquante hommes, indiens, mulâtres, nègres et blancs, étaient absorbés dans les travaux de celle exploitation (Pl. XVII— 3).

Aux mois d'octobre et de novembre, quand les eaux sont parvenues à une grande hauteur, les grosses tortues quittent le fleuve pour venir pondre leurs œufs sur certaines îles sablonneuses. Celte délivrance s'accomplit pour elles presque simultanément et comme à la file. A celle époque , le gouvernement a le soin d'envoyer des délachemens de soldais chargés de surveiller les abords des îles privilégiées, afin que rien ne trouble ces animaux dans leur ponte, qui est la plus grande richesse du pays. Ces soldats empêchent que les insulaires, et les Muras spécialement, ne viennent s'approprier les résultats de la ponie. Quand elle est terminée, ils font prévenir le chef de la province, et alors des lieux les plus éloignés arrivent des hommes pour ramasser les œufs. Le chef de celte espèce de récolle est un capilâo da pi-aya (capitaine de la plage) qui mainlicnt l'ordre, arpente et distribue le terrain où doiveiu se faire les fouilles, et perçoit la dime des divers adjudicataires. Cette première formalité une fois accomplie, chacun creuse la portion de terrain qui lui a été cédée, jusqu'à ce que les a^ufs se présentent, tantôt en une seule couche, tantôt en deux couches. Ce travail doit être prompienient achevé; car, au bout de huit jours, les œufs commencent à se gâter. On les ramasse en tas de quinze à vingt pieds de diamètre sur une hauteur proportionnée, Ensuite, de très-grand matin, on en remplit jusqu'à moitié des pirogues parfaitement calfatées ; puis, avec une fourche à trois dents en bois, on brise les œufs, et on finit par les écraser avec les pieds. Comme ces œufs ont très-peu de blanc il résulte de cette opération

une sorte de bouillie jaune sur laquelle nagent des morceaux de coquille. On verse de l'eau pardessus, et on abandonne ce mélange à l'action du soleil tropical. En trois ou quatre heures sa chaleur attire à la surface la graisse qui est la partie la plus légère. On la retire avec des ciiins ou cuillers faites des valves des grandes moules de rivière, et ou la recueille dans des pots de terre. Jusqu'à trois fois on répète ce travail dans chaque pirogue, après quoi la plus grande partie de l'huile est extraite. Celte substance a complètement la couleur et la consistance du jaune d'œuf battu. On la fait cuire à un feu doux, dans une grande chaudière de fer ou de cuivre, pendant plusieurs heures ; on la remue, on l'écume, on la clarifie de telle sorte que les parties vertes, et les fibres surtout, puissent se déposer. La partie fluide qui surnage est alors de nouveau retirée. Une seconde fois, on la cuit à un feu plus doux encore jusqu'à ce qu'elle ne jette plus aucune bulle. Coagulée, cette graisse acquiert la consistance et la couleur du saindoux ; on la verse dans de grands pots en terre ouverts par le haut , et pouvant contenir une soixantaine de livres. Ces pots, recouverts de feuilles de palmier et d'écorces d'arbre, sont expédiés ensuite , et se vendent dans le commerce sous le nom de manteiga de Tarlaruga. Celte graisse est d'autant plus savoureuse et plus pure, qu'elle a été extraite plus promptemenl après la récolte des œufs, et que ceux-ci étaient plus frais. Quand elle eslconvenablement Veposée , elle perd entièrement l'odeur de tortue, quoiqu'elle conserve dans le goût un montant auquel les Indiens seuls peuvent s'accoutumer. La qualité inférieure est employée comme huile à brûler.

J'arrivai le 8 janvier à la Barra do Rio-Negro, ville moderne située sur la droite de ce fleuve et à deux lieues de son embouchure dans leSolimoës. Considérable aujourd'hui et le plus important du district, ce poste ne date que de 1807. Avant cette époque, le chef-lieu de la comarca ou district était Barcellos, situé à dix journées de marche plus haut et sur les bords du rio Negro. Depuis lors , la forteresse de Barra, qui n'avait été créée que pour la défense du confluent , parut au sénat une position plus centrale et meilleure : on en a fait la ville essentielle de la contrée. Barra do Rio- Negro compte aujourd'hui 3,000 âmes. Bâlie sur un terrain que les débordemens du fleuve respectent toujours et que n'infestent point les moustiques, la ville a des maisons qui ont l'aspect européen et dont plusieurs comj)tent deux

étages. On y a commencé la construction d'un hôpital. L'église qui fait face à la rivière est un assez joli bâtiment, avec une place sur le devant et le fort à ses côtés. Il y a, de plus, quelques ateliers de femmes pour la fabrication du colon et des cordages, et des entrepôts pour les denrées venues des provinces intérieures. Deu?t ponts qui traversent une petite rivière servent à lier entre elles les diverses portions de la ville. Toute la campagne environnante , mollement ondulée, est tapissée de prairies artificielles; les flancs des coteaux sont couverts de plantations, tandis que des forets épaisses garnissent les cufoncemens. La ville de Barra est le marché principal de toiis^les indigènes ; ils y vont échanger les produits de leur sol contre des marchandises d'Europe. Les principaux habitans de la ville ont eux-mêmes des haciendas ou métairies qui leur fournissent non-seulement des provisions, mais des objets d'échange, tels que café , colon et salsepareille.

La garnison de Barra consiste en deux cents hommes de troupes régulières. Entre Barra et Barcellos, s'échelonnent une foule de petits postes intérieurs situés sur les bords du rio Negro et du rio Branco, son tributaire. On évalue la population totale des deux districts à trois ou quatre mille âmes, qui vivent isolés et par ménages. Les hauteurs du rio Branco, qui avoisinent les provinces de la Guyane , nourrissent environ quarante mille tètes de bétail. Pour remonter le rioNegro, il faut à peu près un mois. Le courant n'est pas tns-fort, surtout quand le Solimoës est au moment de ses plus grandes crues.

A la hauteur de Barra do Rio-Negro et sur la rive droite du Solimoës se trouve la métairie de Manacuru, autour de laquelle se groupent des huttes d'Indiens qu'on peut distinguer de la rivière. Elles sont peuplées de Muras. Spix et Martius, qui débarquèrent sur ce point, racontent que ces sauvages arrivèrent au-devant d'eux au nombre d'une soixantaine, hommes, femmes et enfans , pour obtenir quelques bouteilles d'eau-de-vie. On se figurerait difficilement quelque chose de plus hideux que ces visages d'Indiens barbouillés de noir et de rouge et défigurés par trois dents de cochon qui leur sortent par des trous pratiqués au-dessous des narines et de la lèvre inférieui^e (Pl. XVI — 1). Dès que la lune se fut levée , ces Indiens commencèrent leurs danses , et les paroles qui les accompagnaient avaient quelque chose d'aussi bizarre que leurs physionomies. « Voici ton diable qui veut m'épouser, » disaient les hommes. A A M,

quoi les femmes répondaient : « Tu es un joli diable ; toutes les femmes veulent t'épouser. » Cette danse contiima pendant plusieurs heures; elle mit en train les Indiens qui accompagnaient les naturalistes , et tout ce monde finit par cabrioler pèle-mèle.

C'est encore à Spix et à Martius qu'on doit des notions sur le cours du rio Madeira, devant les bouches duquel je passai le soir. Les infatigables voyageurs remontèrent ce fleuve, l'un des plus considérables affluens de l'Amazone, dont l'embouchure est en parlie cachée par une île. Le courant de ce fleuve était alors très-rapide ; l'eau en couvrait tellement les rives, que les arbres semblaient en sortir. 11 chariait une quantité énorme d'arbres flottés, circonstance qui lui a valu le nom qu'il porte, Madaira (bois). Après quatre jours de navigation, Spix et Marlius arrivèrent à la mission de Novo - Monte Carmel do Canoma, fondée en 1811 sur la rivière de ce nom , et peuplée de Mandrucus. Ceux qu'ils virent étaient des hommesde cinq pieds six pouces, musculeux , à poitrine large , le plus souvent d'une couleur claire , les traits du visage communs , fortement prononcés , mais doux et débonnaires ; les cheveux coupés court au-dessus du front ; enfin le corps bariolé de lignes étroites qui, commençant au cou, se prolongeaient jusqu'à l'extrémité des orteils ( Pl. XVII — 1 ). Sans doule ce bariolage a pour hut de se donner un air imposant et maniai. La guerre est pour ces sauvages une habitude et un plaisir ; aucune nation voisine n'a l'humeur plus belliqueuse. Autour de leurs cabanes, figuraient, plantées sur des pieux, des tèles d'ennemis; et un grand nombre de squelettes de jaguars, de coatis, de pécaris et d'autres animaux, dormaient à leurs villages l'aspect d'un vaste charnier. On porte les forces de CCS peuplades de Mandrucus à 18,000, et même à 40,000 individus. Malheur aux -tribus qui deviennent leurs ennemies ! Ils les poursuivent à outrance et avec un acharnement tel, que plusieurs d'entre elles ont été peu à peu anéanties. Quand le Mandrucu est vainqueur, il n'épargne aucun de ses antagonistes. Il renverse son homme, le saisit par les cheveux; et, avec un couteau court, fait d'un morceau de roseau, il détache avec une dextérité merveilleuse la tète du tronc. Cette adresse dans la décollation a valu aux Mandrucus le nom de paï-quicê (coupe-tête). Ces têtes s'arrangent et se préparent ; puis , l'homme qui s'en est fait un horrible trophée ne le quitte plus. A la chasse et à la guerre, il le porte avec lui; quand il se retire dans ia cabane commune pour dormir, il le

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place auprès de son hamac. D'après tous les renseignemens rccueiilis, les Mandrucus semblent appartenir à la grande tribu des Tiipis (^Pl. XVII — 2).

Après qwelqucs jours passes à Canoma, Spix et Martius en repartirent et suivirent le cours de rirarta, qui sort du lac de Canoma pour aller i-éjoindre l'Amazone , où il arrive sous le nom dé ÎFm'o e^e Rama. On parvint b soir à la mission ties Mauhes, où ces peuples vivaient mêlés aux Mandrucus. Ce village avait un aspect d'ordre et d'aisance. À Villa-Nova da Raynha ou Topiuambaruna, les voyagctn-s retrouvèrent encore loSolimocs. Villa-Nova da Raynha est une bourgade qui consiste en plusieurs rangées de maisons basses, presque toutes sans fenêtres et couvertes en feuilles de palmier.

Mais avant d'anùver là , j'avais vu la mission de Serpa , peuplée de blancs, et consistant en ([Uelqûes maisons délabrées qui se groupaient autour d'une église. La misère qui semblait avoir frappé ce lieu provient, suivant Lister Maw, d'un mauvais système de conduite vis-à-vis des f udiens, qu'un traitement barbare et des corvées irop rudes ont éloignés des pays où les métis se produiserit en plus grand nombre. Ce voyageur ajoute, comme remarque générale , que, tout le long de cette route, les villages les plus rapprochés des possessions brésiliennes et des centres tl'aulorité, sont les plus dépeuplés d'Indiens, tandis que les villages de l'intérieur, où le joug tics blancs se fait peu sentir, ont des populations nombreuses d'indigènes, vivant tranquilles sous la loi d'un père religieux. Ainsi, au lieu d'avoir auiré les naturels, la civilisation les aurait repoussés vers leurs foréls.

Villa-Nova da Raynha étant la dernière mission de la comarca du Rio-Negro, on y a établi une espèce de douane provinciale. Deux canons de fer et trente soldats veillent à la défense de ce poste. Quelques petits caboteurs stationnaient à l'ancre au rivage, quand notre transport y passa. A une lieue au-dessous de Villa-Nova et sur le même côté du fleuve, se voient dilférentes constructions nommées la Comandancia , habitation ordinaire du chef de la frontière. Près de là , je pus voir quelques fabriques du pays. La première était une briqueterie qui pouvait confectionner à la fois quatre cents jarres destinées à contenir le beurre de tortue. Plus loin, se trouvait un atelier avec forge et enclume; plus loin encore, un hangar qui servait à la préparation des gâteaux de manioc. Quand j'y passai, une vingtaine d'Indiennes travaillaient'sous la surveillance de la maîtresse de liv

ferme , métisse active et riche. La maîtresse était assise elle-même à l'une des extrémités du hangar , avec trois ou quatre cribles, au travers desquels elle passait la fleur de manioc pour en faire des gâteaux. D'autres Indiennes pétrissaient ces gâteaux ou les portaient au four. Ces gâteaux , faits ^vec la partie la plus pure et la plus blanche du manioc, sont considérés, dans le pays,, comme une nourriture de luxe^ on les mange avec le café. Le reste du manioc sert à la disiillalion d'une espèce d'eau-de-vie.

Le jour suivant , j'étais à Obidos , situé sur un terrain élevé , à l'embouchure du rio das Trombelas, qui se jette à la gauche du fleuve. Obidos n'a rien de remarquable; c'est une mission comme toutes les missions déjà décrites ; mais les bouches du rio das Trombetas rappellent un fait historique qui n'est point sans intérêt. Ce fut là, dit-on, qu'Orellana, le premier navigateur sur l'Amazone , ayant pris terre pour reconnaître la campagne, fut attaqué par des Indiens dans les rangs desquels combattaient des femmes. De là, fut donné au fleuve le nom des Amazones. Obidos est le point le plus occidental du fleuve où la marée soit sensible. Large en cet endroit de 4,345 pieds, l'Amazone est d'une grande vitesse; mesurée sur les bords, la profondeur en est de 100 pieds.

Au-delà d'Obidos , l'Amazone élargi «st un véritable labyrinthe d'îles qui se confond avec la terre ferme. A peine a-t-on le temps de distinguer de grandes et réguHères forêts, des plantations de cacao, entretenues avec un soin qui annonce le voisinage des villes purement créoles. Santarem, où nous arrivâmes le jour suivant , a déjà cet aspect. C'est un poste à la fois douanier et militaire, où l'on maintient une assez forte garnison. Sans être aussi grande que Rarra do Rio-Negro, Santarem est plus régulièrement bâtie et mieux pourvue de commodités européennes. Les rues sont larges, quoique courtes ; les maisons recouvertes en tuiles et crépies à blanc ou peintes en jaune. L'église, qui est sur la grève, est grande, bien bâtie, ot flanquée de deux petites tours. La caserne et la maison du commandant sont en face Tune de l'autre. Santarem fait un petit commerce avec le Para, à l'aide de goélettes dont quelquesunes appartiennent à des négocians anglais. Elle trafique également avec les peuples de la rivière Topayos, au confluent de laquelle la ville est assise.

Une journée suffit pour aller de Santarem à Porto do Moz. Porto do Moz , situé au confluent du grand fleuve et du fleuve Xingn, n'a

BRESIL

guère qu'une seule vue de maisons basses, couvertes eii feuilles de palmier (Pl. XVIII — 1 ). Elle se présente alignée sur la rive au milieu de bouquets d'arbres et au centre des plantations les plus variées. La population de Porto do Moz consiste en Indiens et en métis qui descendent des Tacuhepes et des Yurunas , tribus dont les hordes errent encore entre le Tocantin etleTopayos.Asonembouchui'eàPorto do Moz, le Xingu a près d'une lieue de largeur. Eu face, et sur la rive opposée, on voit la villa d'Aïmeirim ou Paru, l'une des villes les plus anciennes qui soient sur les bords de rAuiazone. Ses habitans actuels sont principalement issus des Apamas et des Àracajus. Aujourd'hui ce lieu a un aspect misérable. La montagne d'Aïmeirim, éloignée du fleuve d'environ une lieue, offre un sommet haut de huit cents pieds environ, couronné d'une foret de grands arbres. Les flancs en sont, ainsi que les moindres aceidcns de la plaine qui l'entoure, tapissés d'une pelouse magnifique. C'est un paysage plein defiaîcheur et de calme, qui attire et repose l'œil.

Longeant toujours la rive septentrionale de l'Amazone, nous vîmes Arroyolos, où le fleuve tourne au N. E., pour déboucher par le canal de Bragance. Pour aborder à Garupa, sur la rive droite, il faut traverser tout le fleuve, c'est-àdire un bras de mer. Les deux bords de l'Amazone sont si éloignés, en cet endroit, qu'on ne les aperçoit pas à la fois l'un et l'autre. Une foule d'îles coupent le fleuve, qui n'en est jamais complètement dégagé. Ces îles , que l'inondation fait disparaître, ne sont point habitées; et les pêcheurs eux-mêmes les fréquentent peu, le poisson étant rare dans cette partie du fleuve , que tourmentent les marées. En revanche, les forêts des îles de Garupa sont remplies de gibier.

Au-delà de Garupaf , on n'aperçoit plus la rive gauche du fleuve ; bientôt on quitte le lit principal pour entrer dans celte série de canaux d'eau salée , qui partagent l'Amazone en deux branches : l'une, la principale, allant se jeter au N. E.; l'autre, composée de mille petites branches et grossie du beau fleuve du Tocantin, allant former la baie de Para ou Belem, pour se jeter ensuite dans l'Océan, dans une direction à peu près parallèle à la grande embouchure. Quelques géographes modernes n'ont pas voulu, il est vrai, admettre que ces petits canaux nommés Tajiparii fussent une continuation de l'Amazone. Quoi qu'il en soit, Cfi mouvement des eaux du fleuve a servi à

Marajo, île très-grande, mais souvent inondée et coupée de larges flaques d'eau. Il est impossible de donner une idée des canaux par lesquels le fleuve se jette vers le sud. Ils sont si nombreux, si variables, si peu distincts, que les Indiens euxmêmes sont obligés de planter des perches pour les reconnaître. L'effet de la marée se fait sentir dans tous ces canaux , dont l'eau est saumatrc et presque salée. Sur les terres que l'inondation laisse à nu, on pouvait voir par intervalles des plantations de cannes à sucre, cultures qui ne se rencontrent pas dans le Haut-Maraùon. Le village le plus considérable de cette route est celui de Brèves , situé sur la côte S. O. C'est un hameau de quarante cabanes éparpillées entre des cacaotiers, des jambosiers et des orangers. La cabane du juge avait des murs en clayonnage; les autres ne consistaient qu'en pieux bas, supportant un toit de feuilles de palmier uùiissu. Seulement une claie portative ou un treillis, placés du côté du vent préservent des eaux pluviales. Le palmier ubiissu [manicaria saccifera) est le seul du Brésil qui ait des feuilles entières, longues de vingt pieds et larges de dix. Leur contexture est si compacte , qu'avec un peu de soin un toit ainsi fait peut durer plusieurs années. C'est , d'ailleurs , à cause de la fraîcheur qui en résulte, une toiture préférable à celle des tuiles. Les peuples qui habitent ces cabanes ont l'air d"ètre heureux. Pauvres , ils semblent contens de leur pauvreté, qui ne paraît point aller jusqu'au besoin et à la misère. Les habitations qu'on voit çà et là dans la campagne sont bâties avec soin et presque avec luxe. Les propriétaires sont apparemment des créoles établis au Para, ou des colons auxquels la facilité de débouchés voisins procure vile quelque aisance.

Avant d'arriver à Santa-Maria de Belem ou Belem, j'eus à relâcher encore au poste de Limoeiro, situé aux bouches du Tocantin, devenu ensuite le bras principal de cette portion de l'Amazone, qu'il semble même absorber. Du poste de Limoeiro, nous gagnâmes celui de Santa-Anna, joli endroit qui nourrit une population favorisée. C'est dans les environs de Santa-Anna que campent les Indiens Camulas, tribu belliqueuse , dont l'humeur inquiète a , plus d'une fois, troublé la tranquillité de Para. Au-delà de Santa-Anna, le lit du fleuve se rétrécit , et prend le nom à'Igarape Merim, ce qui veut ôÀve petit passage. Au-delà des bouches du Moju, qui peuvent ayoir un quart de mille de large, la navigation clcvieul plus facile et plus former une espèce de delta qu'on nomme l'île douce. Les belles plaulalious, U:s Hiai.sous de

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plaisance, les champs de cannes glissent le long des deux rives dans l'espace d'une douzaine de lieues. Enfin, après avoir laissé Beja sur la droite, notre transport vint s'amarrer, le 28 janvier, sur la rade de Belem.

Santa-Maria de Belem ou le Para , fondée en 1616 par Francisco Caldeira, est située sur une grève basse de l'Amazone, sur la rive droite de ce flt'uve, en face de la grande île d'Oncas, que continue une suite d'îles plus petites (Pl. XVIII — 2). Aune lieue environ de la ville s'élève, sur un roc entouré d'eau, le petit fort Serra, qui commande les passes, et qui reconnaît tous les navires, avant de les laisser pénétrer dans le fleuve.

La ville elle-même est défendue par deux forts bâlis l'un et l'autre sur le roc, mais peu élevés. L'arsenal est hors de la ville, à mi-chemin de l'embouchure de la rivière Guama. On dit que des frégates sont sorties de ses chantiers.

Le principal édifice du Para est le palais, vaste construction haute de deux étages, avec un balcon ouvert, des sculptures extérieures et des palmiers entre les croisées. Presque tous les employés supérieurs du gouvernement logent dans ce palais. Sur les derrières s'étend une pelouse où les troupes viennent parader chaque matin. Non loin du palais sont quelques voûtes commencées dont on avait l'intention de faire un théâtre, délaissé depuis.

La cathédrale et les huit ou neuf églises de Para sont assez belles; mais aucune n'a de caractère saillant et distinct. En face de la cathédrale se voit le palais de l'évèque. La douane est un bâtiment large et commode. Un quai particulier est affecté au mouvemeut de ses marchandises. Quant aux maisons bourgeoises, elles sont grandes et bien bâties pour la plupart. Les rues sont larges et pavées en partie, mais rarement animées et bruyantes. Comme tous les créoles des contrées équatoriales , les habiians du Para sont mous , iudolens et peu industrieux. Les femmes sortent rarement, et quand elles le font ce n'est guère qu'étendues dans des hauiacs portés sur des perches. Les plus riches propriétaires n'habitent pas la ville elle-même. Ils ont tous leurs maisons de campagne situées à de courtes distances.

11 n'y a point de marché régulier au Para. Les canots et les pirogues arrivent chaque malin de la campagne, sans jour, sans heure fixe, et y vendent les produits des récoltes des environs. On y voit deux ou trois boucheries. Le béiail et îeg chevaux viennent de l'île Marajo et dis pe-

tites îles environnantes, où, parfois, on les trouve à l'état sauvage. Les chevaux y sont médiocres : ils ne valent guère plus de cinq piastres chaque; et on en exporte de temps à autre pour les Indes- Orientales. Une particularité curieuse qu'on raconte au sujet de ces chevaux, c'est qu'après la promenade du soir leurs maîtres les laissent abandonnés à eux-mêmes; ils s'en vont alois chercher leur repas sur les pelouses de la ville; mais le lendemain, sans qu'il soit nécessaire d'aller à leur recherche, chacun d'eux se retrouve, au point du jour, à la porte de son propriétaire. Le commerce du Para est peu considérable, surtout par suite du manque de numéraire. Les exportations se composent de cacao, de baume de copahu, de salsepareille , de colon , de cuirs secs , etc. Les imporlatioiis consistent en divers articles des manufactures européennes. Le Paia est la ville la plus importante de toute la région de l'AuiazoiiCjleport de mer, la capitale de cette portion du Brésil supérieur connue sous le noui de province du Paru , qu'on subdivise en trois comarcas ou districls, celui du Para proprement dit, celui de la Guyane comprenant leRio-Negro, enfin celui du Solimoës. Les divisions administratives prennent d''auires dénominations. Elles partagent le pays encomarca du Rio-Negro, comarca du Para, comarca de Marajo.