CHAPITRE XXV

DE UAllIA AU PAYS DES MIiN'KS.

Après un séjour d'une semaine à Bahia, j'en repartis le 24 avril, avec quelques négocians qui se rendaient pour leurs affaires dans le pays des I\Iines. Engagés de nouveau dans le Paraguaçu, nous vîmes tour à lour Blaragogipe, avec ses belles plantations de cannes à sucre ; puis Caxoeïra, déjà visitée, riche entrepôt qui compte 1,000 maisons et 10,000 habilans.

A Caxoeïra, il faut quitter le fleuve qui cesse <rètre navigable, et prendre des montures. En deux jours de route, on arrive par un pays bien peuplé et l)icn cultivé à l'aldea de Tapera. Pour aller à la villa da Pedra-Branca , il faut se détourner lui peu de la route. On y arrive par des sentiers cti'oiîs pratiqués à travers des coteaux boisés. Là, au bout de quelques heures de marche, paraissent deux rangées de cabanes en terre, autour d'une église également en terre. Pedja-Brauca est un élablissemciit qui ne date guère que d'une trentaine d'années, et qu'habitent des Cariris et des Sabnyas. Autrefois ces tribus vivaient dans les forèls voisines : aujourd'hui elles composent une communauté d'environ GOO âmes. Quoique semblables sur bien des points, elles se distinguent l'une de l'autre par des dilTérences dans les idiomes. Ces Indiens sont d'une taille moyenne et assez élancée, mais peu robustes. A l'opposé des autres indigènes, ils ne se défigurent en aucune manière. Fainéans et insoucieux, ils passent leur temps à tirer avec une sarbacane , soit des rats de champ , soit des oiseaux , ou bien d'autres bètes sauvages; quelquefois encore" ils s'occupent à tuer et à voler le bétail des métayers, >s'inquiétanl fort peu de la peine qui les menace. Ils n'obéissent aux magistrats blancs qu'avec la plus grande répugnance, cultivent à regret et à leur corps défendant le maïs et la banane, préfèrent Ij'csscr des filets, des hamacs et des cor-

beilles ou façonner de la poterie. De la fermentation de la farine de manioc, ils obtiennent une boisson assez agréable qu'ils nomment canoughi. Jusqu'à Tapera , on a voyagé par une belle plaine; mais plus loin le pays devient aride et insrrat. A Kio-Seco commence une contrée montagncuse qui s'accidente de plus en plus à mesure que les terrains s'élèvent , jusqu'à ce que l'on parvienne à la région granitique entièrement privée d'eau. Les villages sont alors toutà-fait dépourvus de i-essources ; on n'y trouve rien ni à boire ni à manger. Dans cette zone ingrate se rencontrent tour à tour Maracos , puis Yacari , dont la rivière roule, dit-on, une eau qui donne la fièvre. Au delà, il faut gravir plusieurs montagnes granitiques assez hautes avant d'arriver à Olho-d'Argoa, où les hommes et les animaux ont grand'peine à s'abreuver dans les temps de sécheresse.

On parcourt ainsi les vingt lieues qui séparent le village de Simoro de celui de Maracos. La Serra de Simoro , dont la hauteur est de 3,000 pieds, peut être regardée comme la dernière ramification de la Serra de Montiqueïra. Elle forme la ligne de séparation entre le plateau et les terres basses de la province de Bahia. A l'O. le climat est plus inconstant et plus humide; à l'E. il est plus sec. On dit que, sur la pente orientale de cette chaîne, on a trouvé des diamans. Le terrain y offre du granit, du schiste amphibolique, du schiste argileux et de la diorite schisteuse. Ces roches se montrent à la surface du sol , où elles sont recouvertes d'une couche de six à dix pieds d'un sable mêlé d'argile et d'une marne argileuse. Ce dernier terrain est seul susceptible de quelque fécondité : aussi la culture ne pourrat-elle s'étendre dans ce district qu'avec la plus grande peine , et la population y restera-t-elle plus stalionnaire que dans les cantons plus favorisés. Les fazendas n'y paraissent que par intervalles, rares , mesquines , isolées. Au lieu de soui'ces, elles n'ont souvent qu'une mare ou une misérable citerne {cazimha),\^Q% arbres, peu élevés et à branches noueuses, et les groupes nombreux de cactus, offrent un aspect semblable à celui des catingas.

Au milieu de ce pays alpin, la vallée du rio Simoro se lévèle comme un mystérieux oasis. Ce torrent limpide y roule entre deux rives que couvre une végétation de plantes buissonneuses.

Plus loin on franchit une haute montagne, la Serra das Lagas, au sommet de laquelle est une fazenda qui porte le même nom. Ce sommet, écrasé et presque aplati, laisse entrevoir çà et

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là (les couches puissantes de minerai de fer. Ces mines très-riclies, sur la roule des provinces intérieures , et à une distance considérable de la côte d'où elles tirent tous leurs fers, pourront devenir par la suite une exploitation fructueuse et importante. C'est une richesse qui, aujourd'hui, gît ignorée ou méconnue.

Le pays montagneux, aride et boisé, se prolonge jusqu'à Contas. Dans cette étendue de territoire, de grands espaces sont couverts de palmiers ardus {cocos schizophylla) , entrecoupés de bosquets d'a.r[cu.ri (cocos coronata), autre palmier avec la tige duquel les colons fabriquent en temps de disette un pain fort peu nourrissant. Quand on n'a pas vu de ses yeux la misère de ces Sertanejos, et l'insouciance avec laquelle ils savent se contenter des aliraens les plus misérables, on ne saurait concevoir qu'une population se décide à se nourrir d'un pain confectionné avec des tiges d'arbre.

Villa do Rio das Contas fait diversion à cet aspect de détresse. C'est un fort joli bourg de 900 âmes. Comme le climat est peu favorable aux travaux agricoles , les habitans s'occupent de pi'éférence de l'exploitation des mines et d'un travail d'échanges intermédiaires entre la côte et les districts intérieurs. Cette population se distingue par la politesse de ses manières , son instruction et l'aisance dans laquelle elle vit. Auprès des malheureux districts que nous venions de parcourir, Villa das Contas était un Elysée. L'élévation de son plateau lui donne un climat presque toujours tempéré. Le thermomètre y marquait le matin 14o; à une heure après-midi, 23°; et au coucher du soleil, 20». La saison des pluies commence assez régulièrement en octobre et en novembre.

Villa do Rio das Contas n'est guère qu'à une lieue de Vilîa-Velha. Ces deux bourgades sont séparées l'une de l'autre par une montagne, nommée tantôt Serra do Rio das Contas, tantôt de Villa-Velha, tantôt do Rrumado. Elle s'élève à deux cents toises au moins au-dessus de Villa- Velha : ses roches annoncent la présence de mines métalliques. La base de la montagne est boisée. A moitié de la hauteur et en descendant vers Villa-Velha, on voit le rio Rrumado se précipitant par une chute de 150 pieds dans une vallée d'un délicieux aspect. Les rochers aurifères de ces montagnes, quoique fort mal exploités , ont cependant , depuis longues années , défrayé les mineurs de leurs pénibles travaux. Le métal précieux se retrouve aussi dans les eaux des rivières et des ruisseaux du voisinage. Les grains sont gros ot très-purs. On a trouve

parfois des pépites qui pesaient jusqu'à huit livres. Aujourd'hui c'estàl'arrayalMatto-Grosso, à deux lieues au nord de Villa-Velha, que l'exploitation se poursuit avec le plus de succès et le plus d'activité.

La chaîne de ces montagnes est un prolongement de la Serra de IMontiqueïra. Cette chaîne s'étend très-loin au N. O. sous diverses dénominations. Le morro Rotondo, un de ses rameaux au N. 0., contient les sources du rio Rrumado. Des eaux de cette rivière , les habitans ont retiré une angite si transparente et si belle , qu'ils l'ont prise long-temps pour une émeraudc. Dans plusieurs endroits des environs de Villa-Velha , surtout dans le rio Sanl-Antonio et dans son voisniage, on a rencontré à la surface de la terre ou enfoncés dans îe sable des restes d'animaux fossiles.

Villa-Velha est un des plus anciejis bourgs du Sertao deRahi;i; il en était aussi l'un des plus florissans avant la découverte des mines d'or dans les montagnes voisines. Depuis cet événement, on l'a déserté peu à peu pour aller s'établir dans le voisinage des exploitations aurifères. La bourgade est située sur le rio Rrsimado, torrent limpide qui coule alors avec rapidité pour aller rejoindre le rio das Contas. La vallée de Villa-Velha est le point le plus fertile de tous ces environs. Les métairies y paraissent en assez grand nombre, et auprès d'elles vague un beau et nombreux bétail qui s'élève dans les pacages riverains du torrent.

Quand on quitte Villa-Velha pour aller vers l'ouest, il faut traverser la Serra de Joazeiro, pays aride et brûlé. Les fazendas sont sans ressources ; à peine peut-on s'y procurer quelques poignées de maïs. Les mulets affamés broutent tout ce qu'ils rencontrent; quelquefois même, faute de mieux, ils rongent la feuille d'une espèce de câprier, feuille dont le suc les rend malades. Pendant trois jours environ, on suit ce chemin fatigant avant d'arriver à Villa- "Nova do Principe ou Caïtete. C'est un pays de plantations de cotons et que cette culture a enrichi. Outre la rccolfc locale, Villa-Nova do Principe reçoit celles de quelques districts de Minas-Geraës,quiy versent leurs produits comme dans un entrepôt où l'écoulement est prompt et facile. Villa-Nova do Principe est presque la ville frontière du pays des Mines. On a même récemment découvert sur une montagne voisine, la Serra de San-Viccnte, des indices irrécusables de la présence de l'or, mais l'exploitation n'en a point encore été ouverte. En revanche, on poursuit avec quelque acîivilé lui con;mercc de ma-

VOYAGE EN AMERIQUE

gnifîques améthystes d'une teinte fonce'e , qu'on a trouvées à dix lieues de Villa-Nova do Principe et sur le chemin du rio Pardo. Les acheteurs sont les marchands de pierres fines de Minas-Geraës, qui ont ajouté ce nouvel article à leurs prix courans.

La Serra de Caïtete n'a pas l'aspect désole des sommets que nous avions parcourus jusque-là. Elle se pare d'une végétation vigoureuse et brillante ; comme elle, les vallons qui la continuent -sont verts et bien feuilles; ils tranchent sur la Serra da Gamelleira tjui leur fait face, chaîne dont le caractère est plus sauvage et plus âpre. Après l'avoir gravie , on atteint enfin les sommets de la Serra dos Montes- Altos, monts granitiques, point d'attache de tout ce système. Sur ces sommets, on a découvert des masses énormes de terre contenant du salpêtre. Cette terre est peu exploitée, parce que le salpêtre est, au Brésil, sous le poids d'un monopole , et que ces crêtes montagneuses èont trop éloignées des manufactures royales de poudres. On descend des monls Altos par une série de mamelons dont les sommels arrondis et successifs forment un paysage d'un aspect monotone qui fatigue le regard. Leurs flancs se déchirent , çà et là , en ravins profonds, tantôt très escarpés , tantôt s' élevant par pentes douces; ici couverts de terre végétale et de cactus, là dépouillés de toute végétation , ce qui complète la physionomie âpre et la teinte foncée de ces montagnes. Après cinq jours de route , pendant lesquels on ne fait que monter et descendre , on arrive dans une plaine degrés ferrugineux, où l'on ne trouve d'autre eau que celle des marcs et des creux de rochers. Encore cette eau est- elle trouble, amère et eluante. Les animaux souvent n'en veulent pas ; les hommes n'en boivent qu'en y mêlant du sucre. Au-delà de ce point, on entre dans une plaine calcaire et parfois crayeuse, couverte de cactus et d'arbres épineux.

On arrive ainsi sur la Umile du Sertao de Bahia. Dans tout le territoire que l'on traverse au-delà des fertiles plaines de Gaxoeïra, on n'a rien à craindre pour soi; car les fazendas sont nombreuses , et on y trouve toujours de quoi nourrir les hommes ; mais si l'on n'a pas la précaution d'emmener plusieurs mulets de rechange, on est exposé à se voir démonté pendant la route. L'eau et le fourrage manquent presque toujours dans les étapes du chemin, et quand les bêtes meurent , ce qui arrive fréquemment , on se trouve à la merci de la bienveillance et de la générosité des Sertanejos.

De tous les villages situés sur le rio San-Fran-

cisco , le plus décrié pour son insalubrité est Malhada , où nous arrivâmes ensuite. C'est un lieu d'exil pour les soldats qui y viennent avec la pensée d'une peine à subir et le désir de quitter cette atmosphère morbide : aussi la garnison se compose-t-elle d'un petit nombre d'iadividushâveset amaigris. Les habitans eux-mêmes sont évidemment dans un état d'émaciation et de souffrance. Malhada se trouvant sur la route principale de Bahia, des provinces de Goyaz et de Mallo-Grosso, on y voit passer annuellement plus de vingt à trente caravanes de mulets. Le péage est avec celui du rio Pardo , bien moins productif, les seuls qui existent entre les provinces de Bahia et de Minas-Geraës.

Vis-à-vis de Malhada et à peu de distance, au N. du confluent du Carynhanha et du rio San- Francisco , est situé le village le plus méridional de la province de Pernambuco, qui se prolonge à l'O. de ce fleuve comme celle de Bahia à TE. Le sel et l'éducation du bétail font la richesse de ce district étendu entre le fleuve et les provinces de Piauhy et de Goyaz. Le commerce du bétail est surtout très-actif à Carynhanha et à IMalhada.

Accompagné de l'un des membres de noire petite caravane , je fis une excursion vers le Carynhanha, dont le cours sert de limite septentrionale à la province de 3ïinas-Geraës. Cette rivière baigne le pied des montagnes qui forment le rameau le plus occidental de la chahie calcaire qui accompagne le rio San-Francisco, mais qui, sous ce parallèle, s'éloigne beaucoup de ses bords. Ces montagnes offrent des masses de rochers isolées, carrées, allant en pente vers rO. , tantôt boisées sur tous les points , tantôt nues, sillonnées de ravins profonds et de cavités , ou hachées de la manière la plus singulière (Pl. XX — 1). Elevées comme les parois d'un mur sur les bords du fleuve, elles dressent pittoresquement vers le ciel leurs aspérités irrégulières.

Au moment où j'examinais avec attention cette roche calcaire, parsemée de rognons de pyrites sulfureuses, un animal s'offrit à nous, assez semblable à une belette. Il s'éloignait lentement comme pour gravir la montagne. Je ramassai une pierre pour la lui jeter, quand, levant le dos et écartant les cuisses, il lança sur moi un fluide verdâtre , d'une odeur pestilentielle et si insupportable que pour le moment je perdis l'usage de mes sens, et me trouvai dans l'impuissance absolue de poursuivre cette bêle. Une puanteur repoussante et pénétrante s'était tellement impréguéc dans mes vêtemens , qu'il

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ne me fut plus possible d'eu faire usage. Cet animal était un /in'ittttara (mou^elLe oumf pk/'/is p/iœr/us), dont la liqueur ainsi projetée peut causer la cécité. Quoique cet animal soit très-commun au Brésil, il est difficile aux naturalistes de s'en procurer, parce que les chiens, une fois frappés de sa singulière arme défensive, n'osent plus le poursuivre,., et que les Sertanejos laissent tranquille une bête fort innocente d'ailleurs.

Le soir, nous passâmes la nuit sous un grand joa , le seul arbre qui , dans ce canton aride , conserve ses feuilles durant la sécheresse. Le joazeiro {zyiyplnis joazeird), ainsi que le nomment les ha bilans, donne par sa cime touffue , large et arrondie , un caractère particulier aux paysages des districts intérieurs de Bahia, Pernambuco et Piauhy, où il devient un végétal fort important pour la nourriture du bétail. Son fruit, qui miirit dans les fortes chaleurs, contient une pulpe mucilagineuse. Alors cette pulpe remplace les pâturages d'une manière presque exclusive , et une mauvaise récolte de ces baies serait une catastrophe pour les troupeaux.

Après avoir quitté les bords du San-Francisco pour se diriger vers la province de Goyaz, on marche pendant six jours dans un désert sans habitations et sans habilans. Chaque soir , à notre halte , on liait les jambes des chevaux et des mulets, et on les lâchait ensuite pour les laisser pâturer en liberté. Des feux nombreux étaient allumés autour du bivouac, pour en écarter les bêtes féroces. Le pays, du reste, était très beau. Pendant quatre jours, nous côloyâmes le rio Fornioso, qui ne mentait point à son nom. Les environs avaient toutes les beautés d'un jardin. La direction de ce courant d'eau est à l'E. ; il descend vers le rio San-Francisco. Au-delà, parurent les sources du Yuqueri, affluent du Carynhanha. Parvenus au Contagem de Sanla- Maria, poste (routière de la province de Goyaz, nous nous trouvions au pied du versant oriental de laSerradeParanam, dans une vallée profonde où l'on arrive par une route escarpée et pierreuse. La chaîne des montagnes se prolonge au loin vers le N. où elle sépare les affluens du Tocantin de ceux du rio San-Francisco.

Le vâo ou vallon du Paranam est arrosé par un grand nombre de ruisseaux limpides, et parsemé de petites métairies situées entre des bouquets et des bocages entiers de palmier indraya. Comme toute la province de Goyaz, la vallée de Paranam n'est guère peuplée. Il y manque des mines d'or pour y attirer des habitans. On se borne à y élever du bétail et des chevaux, qui sont les meilleurs de toute la province de Am.

Goyaz. Dans la vallée de Paranam, ou est éloi« gué de cent lieues de Porlo-Real sur le Tocantin, où cette rivière commence à devenir navigable, et d'où l'on peut arriver au Para en quinze ou dix-huit jours.

Cette route par eau est très-dangereuse. On y est exposé aux fièvres et aux attaques des Indiens. Parmi les nombreuses tribus qu'on y rencontre, il faut citer les Xerentes qui sont trèsnombreux et qui passent pour des anthropophages. On ajoute même qu'ils tuent et mangent leurs parens qui , parvenus à la vieillesse , sont trop faibles pour se procurer leur subsistance. Quand ils sui prennent une métairie, ils n'épargnent personne , et dépècent tous les chevaux dont ils aiment beaucoup la chair. Leur résidence habituelle est entre l'Araguaya et le Tocantin.

La nation la plus puissante et la plus nombreuse dans le nord de Goyaz est celle des Capopos, et dans le sud celle des Chavantes, leurs ennemis mortels. Les Cnpopos vivent sur les bords du Tocantin et de l'Araguaya. Ils poussent leurs incursions jusque vers les métairies du rio das Balsas dans la province du Maranhâo. Déjà plusieurs de leurs aldeas ont été civilisées à demi, circonstance qui n'a pas toutefois brisé la force de leur tribu. Après quelques mois de vie sédentaire , les nouveaux colons retournaient presque tons à l'état sauvage. Ces Indiens sont de haute taille et de couleur très-claire. Courageux et robustes , ils n'attaquent leurs ennemis que de jour, tandis que les Capopos préfèrent les surprendre de nuit. Leurs armes sont l'arc, des flèches longues de six pieds , et une massue de quatre pieds, dont la partie supérieure est aplatie comme une rame. Pour s'exercer au maniement de cette arme , ils ont des luttes de divers genres, et une entre autres qui consiste à porter un bloc de bois de deux à trois quintaux, masse qu'ils agitent et lancent en courant. Le jeune homme qui n'en peut venir à bout n'a pas le droit de se marier. Ces naturels veillent avec soin sur la chasteté des jeunes gens, et assurent par là celle des filles. Ils permettent toutefois aux guerriers les plus hardis de s'approcher de leurs fiancées. L'infidélité des femmes est chez eux punie de mort. Gomme dans une foule d'autres tribus brésiliennes , les soins du ménage et l'éducation des enfaiis pèsent entièrement sur les femmes. Les Chavantes excellent dans les travaux manuels. Moins fiers et moins insolens, ils feraient d'excellens ouvriers. Adroits dans tous les exercices du corps , intrépides nageurs, ils ont dans leurs manières xnx air de

franchise et de dignité qui tranché àVèc les manières timides et iiicerlaines des autres sauvages. Les femmes ont surtout la physionomie ouveile et gracieuse. L'idée d'une autre vie ne leur semble pas complètement étrangère, et ils espèrent aller après la mort dans un pays meilleur. On ne remarque chez eux aucune espèce de culte, à moins qu'on ne voie quelque chose d'analogue dans les fêtes qu'ils célèbrent aux pleines lunes de mars et d'avril. Ces indigènes commercent parfois avec les voyageurs qui naviguent sur le Tocantin et l'Araguaya. Ils échangent alors des produits de leur sol , la cire, le miel, les plumes, contre la quincaillerie, l'eaude-vie et autres atticles. Quelquefois aussi on voit accourir dans le même but les Carayas, petite et faible tribu de l'intérieur, qui cultivent l'ananas, le bananier, le maïs et le manioc. Avec la racine de cette dernière plante, ils font une boisson fermentée. Quand vient la saison dçs pluies, ils habitent le pays haut, et pendant la sécheresse ils campent dans le voisinage des rivières.

Afin de protéger les voyageurs contre les hostilités des Indiens , et de réunir pour eux quelques ressources à des distances rapprochées, le gouvernement a pris plusieurs mesures dont aucune n'a pourtant encore obtenu des résultats décisifs. Il a, entre autres, fondé une compagnie qui devait établir des ports et des entrepôts de commerce et de vivres, moyens à l'aide desquels on devait faire disparaître en parlie les obstacles qui entravent en certains endroits la navigation intérieure. Quelque heureuse que soit cette idée, elle a échoué à l'exécution. Kn 1 809 , il avait été ordonné également de bâlir une ville au confluent de l'Araguaya et du Tocantin, mais ce projet a rencontré tant de dif ficultés, qu'aujourd'hui encore il n'existe qu'en germe. Le coinmeixe du Goyaz avec le Para n'est pas assez important pour que les communications par les rivières puissent être fréquentes, et il en résulte que Bahia conserve à peu près le monopole de ces rapports qui se sont organisés par la voie de terre.

La capitainerie générale de Goyaz est un vaste plateau traversé par une chaîne de montagnes qui se ramifient beaucoup. Le climat y ressemble à celui de Minas-Geracs ; l'atmosphère s'y maintient presque toujours sereine; la température, égale et constante. La saison pluvieuse commence en novembre pour finir en avril; les orages et les pluies sont plus fréquens dans les montagnes que dans les plaines. Aux époques qui correspondent à l'été d'Europ?, les cantons élevés

éprouvent souvent dé petits frbibà que pôl'lént tort aux bananiers, aux cannes à sucre et aux cotonniers. La plus grande partie du territoire occupé par les coloris brésiliens n'a pas de forêts de grands arbres , coUime celle de la côte. Les forêts sont basses et défeuillées pendant la saison sèche ; on y voit d'immenses plaines herbeuses. On y élève beaucoup de bœufs , de chevaux et de cochons : mais peu de moulons, quoique le terrain leur convienne. Dans les caillons de l'intérieur, on récolte aSsez de sucre , de tabac et de ruhi pour la consommation des habitanS ; mais dans ceux de la lisière, et notamment dans le voisinage du rio San-Francisco, on tire ces objets du dehors. L'exportation en coton, en toiles de coton grossières, en cuirs de bœuf et de cerf, est peu importante. La principale richesse de la province est dans ses mines d'or. C'est le minerai précieux qui a amené la population créole qui y réside. Les mines, quoiqu'on se plaigne d'inie baisse dans les produits, donnent encore de beaux résultats , et, mieux exploitées, elles en donneraient cerlainement de bien plus avantatageux.

A Contagem de Santa-Maria, dans la vallée de Paranam, la chaleur est quelquefois extraordinaire. A midi, 30 à 31°; au coucher du soleil, 18 à 20°. Dans celte vallée étroite et profonde, la réverbération des rochers, la fumée produite par l'incendie des herbes, rendaient la place vraiment peu tenable. Nous rebroussâmes chemin. Tirant à l'E. , nous fianchimes le Paratinga qui se jette dans l'Uruguay, affluent du San-Francisco. Au-delà de celte rivière, le pays prit un aspect délicieux, entremêlé de bocages verts, de vastes prairies, de ruisseaux limpides et de groupes majestueux de palmiers burites. Les tapirs et les bêtes fauves abondaient dans ces bois ; ces animaux étaient si peu farouches que plus d'une fois nous les vhnes courir et paîtie près de notre bivouac. Les fazendas sont assez rares dans celle région; les colons s'y occupent plus volontiers de l'éducation du bélail.

Par intervalles , nous traversions des prairies marécageuses qui envoyaient leurs eaux au Carynhanha. Cette rivière prend sa source à l'O. dans le Matto-Grande. Elle entretient dans le pays des étangs assez considérables, et entre autres ceux nommés Sete- Lagoas (les sept lacs) devant lesquels nous passâmes. L'eau de ces étangs est potable ; mais lorsqu'on s'y baigne, elle occasione à la peau une démangeaison insupportable. On ne sait si cette propriété singulière résulte des particules salines et des sub-

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stances végétales qu'elle contient. Ces étangs nourrissent une grande quantité de l:oas et de caïmans, et, à l'ombre des halliers, on aperçoit des boas roulés sur eux-mêmes comme des câbles, Quand on veut traverser ces étangs dangereux , on prend la précaution de pousser de grands cris, afin d'effrayer tous ces redoutables reptiles.

Au-delà de ce point, la route continuait le long de deux rangées de coteaux, prolongement de la Serra das Araras, qui se rencontre à peu de distance. On assure que cette chaîne contient des diamans. Ce nom de Serra das Araras (des aras) a été affecté à plusieurs autres montagnes du Brésil. On descend ensuite par une vaste plaine qui s'abaisse insensiblement vers le rio das Pedras, ruisseau entouré de palmiers et de fort beaux arbres. Au-delà d'un autre ruisseau se prolonge un terrain inégal. Les hauteurs y sont en partie couvertes de halliers, tandis que les enfoncemens offrent des pelouses émaillées de fleurs et ornées de groupes de palmiers et de grandes plantes grasses. Les Sertanejos appellent vanc' (las ces espèces de prairies. C'était les premiers bois de palmiers à l'omlji'e desquels on pouvait se promener à pied sec sans crainte des caïmans et des boas. A mesure qu'on se rapprochait du rio San-Francisco, les vallées étaient plus vastes et plus vertes. Cet aspect du terrain dura jusqu'à Po.rto-Salgado, l'une des localités les plus intéressantes de la contrée.

Salgado est le cheflieu d'i-ne paroisse qui a quarante lieues de longueur sur vingt de large, et dont la population s'élève à 20,000 âmes. Elle s'étend sur le bord du rio San-Francisco jusqu'à la rivière de Carynhaha et comprend deux succursales, San-.Joâo dos ludios et San-Gaelano de Japovi. Elle est du ressort civil de Sahara qui en est éloignée de cent cinquante lieues. Salgado n'est point un chef-lieu , ou termo , quoiqu'on y ait établi deux juges ordinaires, mais uny«vo-«,/o (justice ). On attribue à cette ville plus de cent ans d'existence , et c'est aux Paulistos , ces hardis colonisateurs , que l'on doit sa fondation. Son nom est celui de l'un de ses créateurs, et ne vient, comme on pourrait le croire, ni de la qualité un peu saumâtre de ses eaux , ni du commerce de sel qui s'y fait aujourd'hui. La ville ou la bourgade se compose de quatre-vingts maisons à peu près, toutes sépai'ées les unes des autres. Les plus jolies, qu'habitent des cultivateurs dans l'aisanèe, se groupent toutes autour d'une petite place carrée, au milieu de laquelle se dresse un poteau surmonté d'une spl.ère qui siL^nalo l'e\is-

tence d'une justice. Sur l'un des côtés de la place, une église a été construite, jolie, réîjulière et assez grande. Derrière la bourgade s'étend un campo très-étroit entrecoupé de marais . et au-delà duquel se dressent de petites montagnes formées presque toutes de couches de pierres horizontales et souvent à pic, entre lesquelles croissent des arbres bizarrement dis posés.

Les montagnes auxquelles s'adosse Salgado dessinent la vallée du rio San-Fi'ancisco. Au-delà du village, la plaide, empiétant sur la chaîne moutueuse, forme une espèced'anse cultivée, couverte d'habitations et de sucreries. Les terres où st; font les plantations sont basses et humides; on ne les laisse pas reposer plus d'une année. Quanti l'herbe y a pousse, on la brûle, et les cendres servent d'engrais pour de nouvelles semailles. Les propriétés sont fort estimées dans ce rayon. M. Auguste Saint-Hilaire a constaté que tandis qu'une lieue carrée de tei'ritoire sur les bords di! rio San-Francisco ne vaut que de 100 à 200,000 reïs (625 à 1,250 fr.) , un quart de lieue de bonne terre , située près de Salgado, ne vautpas moins de 500,000 reïs (3,125 fr.) Les anciennes cultures consistaient en coton. Les marchand;-, venaient le chercher ou fdé, ou tissé entoiles grossières , et , en échange , ils donnaient aux habilansles divers objets dont ceux-ci pouvaient avoir besoin. Aujourd'hui on ne plante plus de cotonniers aux environs de Salgado; mais on extrait des deux rives du rio San-Francisco It; sel dont elles sont imprégnées. Les terres, sablonneuses et sèches, ne produisent guère de denrées nécessaires à la coiisommation. Les habitans manquent de maïs, de haricots, de sucre; mais le sel les indemnise de tout; il est pour eux une soui ce d'inépuisables richesses. Ils le chargent sur des barques et des pirogues; puis, remontant le fleuve, ils le déposent sur toutes les fazendas ou aldeas du rio San-Francisco, et reçoivent comme contre-valeurs toutes les denrées dont ils peuvent avoir besoin , allant ainsi jusqu'au confluent du rio das Velhas. La somme produite par ces cargaisons de sel excède même toujours celle des objets qu'ils acceptent , et, avec les denrées nécessaires à leur subsistance et à leur bien-être , ils rapportent encore chez eux une somme d'argent plus ou moins forte. Quand ils n'exportent pas la précieuse matière, on vient leur en demander de toutes parts , de Formigas, de Cotendas et d'une grande partie de la province de Goyaz.

L'aisance règne parmi les habitans de Sal-

VOYAGIi EN AMERIOUE.

gado. Plusieurs d'entre eux ont cinq, six, dix et jusqu'à trente esclaves. Toute cette population, à l'abri du besoin et de la misère, est gaie , rieuse , vive et spirituelle. On se rassemble le soir pour faire un peu de musique, ou pour assister à quelque représentation théâtrale exécutée par des amateurs ; le plus souvent pour jouer aux cartes ou au gamàu. Le personnage le plus important du lieu est le capilâo do Serlâo, homme riche sans doute, et devant posséder un capital d'au moins deux cent mille francs. Ce capitào, il faut le dire , n'habite pas une maison qui puisse donner une grande idée de sa fortune et de son titre. C'est pourtant une des plus belles constructions du pays : par elle on jugera des autres. C'était, il y a quelques années, une maison qui n'avait qu'un rez-de-chaussée , et à laquelle le toit servait de plafond. Dans la pièce principale , on ne voyait d'autres meubles que des bancs de bois , quelques tabourets recouverts de cuir, une longue table inniîobile , sur laquelle on maugeait , et wnc grande cruche pleine d'eau, où chacun allait jîuiser avec un coco de cuivre, garni d'un long manche. Le coco en cuivre était un signe caractéristique d'opulence. D'autres signes de richesse étaient encore un très-beau couvre-pied de soie et quelques chaises de cannes qui, venues de Bahia , pouvaient être en effet, après deux cents limes de route, considéi'ées comme un luxe très-raffiné.

La position deSalgado est non-seulement favorisée sous le rapport agricole, mais elle réunit encore des conditions de salubrité neu oïdinaires dans ces districts intérieurs. Comme les eaux duSan-Fraucisco ne débordent point dans les environs, ses habitaus ne sont pas sujets aux fièvres qui ravagent presque toute la contrée riveraine. Salgado renferme même , diton, de nombreux centenaires. Aussi, attirés par t mt d'avantages , les blancs fourmillent - ils à Porto do Salgado. La végétation des environs de celte bourgade est plus riante que celle des districts montueux que l'on a parcourus avant d'y arriver. On y voit le cngaiiera ( myrtus n'ysenleiica /, le raït de lici , arbre laiteux et purgatif '^/a/raywa opifera); Y unha de rt7z/fl(légumineuse). Dans un pays qui u'a point de médecins , presque tous les honnnes âgés sont botanistes et naturalistes. Aussi les vieillards sont-ils très-compctens pour indiquer au voyageur les plantes utiles qui croissent dans la contrée. Parmi les plantes médicinales que Ton nous fit voir , il faut citer un sous-arbrisseau, que l'on nomme///;/. Sa racine est, dit-on,

excellente pour les douleurs internes. Elle a , comme la lige, le même goût que quelques-unes de nos crucifères les plus stimulantes. Firon fait mention de ce tipi , et dit que de son écorce on tire un mucilage dont on frotte avec succès les membres des adultes qui éprouvent des douleurs vagues aux articulations. Piron , f^ans décrire le tipi , se contente de dire que c'est un Zixhx\'s%ç.\\.\x, Jnilcx arborescens ; mais ces mots suffisent pour prouver que le tipi n'est point un aroïde sans feuilles, comme l'avait pensé le ce* lèbre Jussieu. On trouve aussi à Salgado quelques «rw^ay rryî ( vauiours-rois) , dont on raconte tant de merveilles. Ils s'apprivoisent aisément , et mangent la viande crue ou cuite. L'urubu-rey est le roi des vautours de Buffon {xarcoramphus papa). On prétend, dans le pays des Mines, qu'il s'attache à une grande troupe de vautours noirs ou urubus , et que ceux-ci lui accordtiit une espèce de supériorité. On ajoute encore que ces derniers ne touchent jamais à une bête morte avant que le chef en ait goûté. Le vautour-roi mange les yeux ; ses sujets dévorent le corps. H est inutile de dire que ce sont là des fables inventées pour repaître la crédulité. Elles n'ont eu d'autre résultat pour les hommes de la science que de faire douter long-temps de l'existence de l'urubu - rey , laquelle est toutefois bien constatée aujourd'hui.

Porto do Salgado, échelle intermédiaire de San-Româo à Joazeiro, deviendra sous peu une ville de premier oi dre. Déjà elle est le chemin ordinaire des Serlanejos des Minas-Geraës, qui trouvent cette voie plus facile et plus expédiiive vers le port de Bahia, que ne Test le transport à dos de mulets jusqu'à Rio -de -Janeiro. En échange, l'habitant des Mines reçoit le sel des salines du fleuve et les marcliandises d'Europe. San-l\omâo, au confluent du rio San-Francisco et du rio das Velhas, peut être regarda comme le premier port du fleuve : à quatre lieues au S. de ce bourg, son cours est interrompu par le saut de Pirapora, qui est considérable. Les barques descendent de là à Salgado en quatre ou cinq jours, en s'aidant seulement du gouvernail, et rarement d'une voile. Les embarcations qui font ce trajet sont longues, étroites et non pontées : elles n'ont qu'une petite cabane sur l'arrière et trois ou quatre mariniers pour tout équipage. La navigation la plus active a lieu après la chute des pluies. Durant le débordement, elle est peu sûre et dangereuse.

Le rio San-Francisco, dont il a été tant de fois question, doit son origine à une magnifique cascade nommée Caxodra da Casca d'Anla /'cas-

BRESIL

cadc de Técorce d'anta, arbre du tapir ; dry m (s lalanensîs des naturalistes) qui tombe environ par les 20° 40' de la Serra da Canastra, située dans rO. de la comarca du rio dos Mortes, et reçoit enfîa ces divers affluens dans la province de Minas - Ceraës. Jusqu'au rio das Velhas, son cours est embarrassé de raudales et de burrag^es. Du rio das Velhas à Vargem-Redonda, le fleuve est libre dans une étendue de trois cent quarante lieues , deux cents lieues de Salgado à Joazeiro, cent quarante lieues de Joazeiro à Vargem-Redonda. Sur ce dernier point se révèle une immense caxoeïra , barrage qui a reçu le nom de Paulo-Affonso, et qui rend la navigation impraticable pentlant vingt-six lieues environ. Elle recommence ensuite et reste libre jusqu'à l'Océan. L'embouchure du fleuve, embarrassée de bancs de sable, se trouve par 10° 50' de lat. S.

Dans un cours si long et si irrégulier, le San- Francisco arrose trois provinces brésiliennes. De Carynhanlia jusqu'à la mer , la rive gauche appartient tout entière à Pernambuco ; la rive droite àBahia. Sur la gauche, on trouve tour à tour diverses villes: Rio-Grande; Sant- Antonio, où sont des salines; Pilâo Arcado de Cabrado; Villa da Assumpçào, peuplée d'Indiens depuis long-temps civilisés, et qu'administrent deux juges, l'un portugais, l'autre indien; Porto da Vargem-Redonda , située près de la caxoeï ra de Paulo-Affonso ; Porto das Piranhas ; enfin, Villa do Penhedo , où remontent les petits bâiimens connus dans le pays sous le nom de sumacas. La rive droite offre, de son côté, le \illage de Morrinhos, qui est encore dans la province des Mines ; Malhada et Paratica , situés dans la province de Bahia, les villes d'Urubu, Xiquexique, Gento-Cé, Joazeiro, Santa-Maria ; enfin Villa da Propia, située vis-à-vis de Villa do Penhedo.

A mesure que le San-Francisco descend vei's la mer, la contrée qu'il parcourt devient plus sablonneuse et plus sèche. Depuis la province des Mines jusqu'à son embouchure , il ne reçoit que cinq rivières. Les eaux du San-Francisco ont un cours majestueux et lent. Elles coulent dans une longue vallée , encaissée , à une ou deux lieues de leur lit, entre deux plateaux auxquels les habilans donnent le nom de Serra.

Le San-Francisco, comme tous les fleuves dont le cours est considérable, a des débordemens périodiques. 11 commence à grossir en novembre, et monte jusqu'en février , pour diminuer en mars. Ses rives étant peu élevées, il prend sou-

vent une largeur prodigieuse, et inonde tout le pays à quatre ou cinq lieues à la ronde. Dans quelques endroits , il s'échappe et glisse dans des canaux naturels de dérivation, nommés dans le pays sangraduras ; puis coule, à travers des collines calcaires, vers l'intérieur du pays, en le couvrant d'îles sans nombre. Alors la rapidité du fleuve' est si grande, qu'en douze heures un bateau fait vingt- quatre lieues par la seule force du courant. Ce débordement , comme celui du Nil, dispense chaque année à ce territoire , avec la quantité d'eau qu'il y verse , la somme de richesses qu'on y recueillera. Il est surtout favorable à la culture du sucre, pour lequel on choisit un terrain fin, noir et marécageux , connu sous le nom de macapé. Les hahitans tirent tant d'avantages de ce débordement, qu'ils supportent avec indifférence les dégâts er U>« dangers qui souvent en résultent. La promptitude de la crue les contraint quelquefois à déserter leurs maisons au milieu de la nuit, et à se réfugier vers les cantons les plus élevés. Les chances les plus périlleuses sont pour les fazenderos qui élèvent des chevaux et du bétail ; car ce n'est pas chose facile que d'aller les chercher sur les espaces non encore couverts par les eaux , et où ils restent long-temps exposés aux attaques des caïmans et des jaguars. Il faut, pour sauver ce bétail, parcourir plusieurs milles , au risque d'être jeté sur des cimes d'arbres et de rochers, d'être renversé par des troncs flottans , ou d'avoir à se défendre contre d'horribles reptiles qui, fatigués de nager, tâchent de grimper à bord des barques, pour y prendre un peu de repos. Quand les eaux se sont retirées , un autre fléau commence : les débris d'animaux et de végétaux en putréfaction empestent l'air, et y jettent le germe de maladies violentes et cruelles. Presque tous les habilans des bords du San-Francisco sont sujets à des fièvres intermittentes, qui sont suivies d'obstructions chroniques. Les enfans et les étrangers souffrent beaucoup plus de celte endémie que les hommes d'un âge mur. Le remède le plus accrédité consiste en un vomitif pris à chaque cinquième ou sixième accès. En général, toute la population de ce littoral n'a ni le teint fleuri, ni la vigoureuse apparence des Sertanejos. Cesderniers ont de la répugnance à séjourner longtemps sur les bords du fleuve , et l'expérience a prouvé que cette crainte n'était pas sans fondement.

Les terrains qui d'ordinaire sont inondés portent dans le pays le nom à'Alogadissos, et sont communément indiqués par les bauhinias à pe-

tites feuilles et les mimoses à fleurs odorantes. Quand la sécheresse se fait sentir, celle Tégétation disparaît, les herbes même se fanent , et l'on ne voit plus de fleurs que sur quelques arbres , qui, comme nos amandiers et nos pèchere, fleurissent avant d'avoir des feuilles. Dans les mois les pies chauds de Tannée, août et septembre, la surface du soUx'est plus qu'une poussière fine qui brûle la plante des pieds ; une vapeur rougeâtre s'élève de terre comme un voile ; le sable du rivage y joint les ardeurs d'une réverbération alcaline. Alors les pluies commencent. Peu abondantes d'abord, elles vont en augmentant progressivement; les champs reverdissent, les arbres se garnissent ^Ic feuilles, les champs s'émaillent de fleurs. Gçs. pluies ne so;it pas continues , mais intermittentes. Quand elles orit duré quelques semainesi , l'inondation fait des progrès.

Yis-à-vis de Ppr^p do Salgado, et à quelques centaines de pas dç la vive opposée du fleuve , est le Bejo do Sc^lgado. Derrière Salgado même est la Serra de même nom , chaîne bien boisée, du sommet de laquelle la vue plane su,r toute la vallée baignéç par ^e (leuve. Capâo , village <^es. environs, est situé sur les borda <\,'vn étang qu'habitent des milliers d'oiseaux de toutes les espèces. On ne peut» si l'on n'a vu cet endroit , Sie faire une idée du nombre des volatiles qui animent ce paysage marécageux. L'aspect d'un second étan^ , si^ié au nnlieu d'une forêt touffu^ , çst touV-à-fii^it di|fçACi^t. On n'y entend pas ces cris multipliés <;lont l'oreille est assourdie aux bords ç\\\ premier. Un silence de mort remplit cçtte enceinte-, aucune voix d'homme, aucune clamevir d'aniwaux n'en troublent la solitude. Cet étang appartient tout entier aux caïmans et aux piranhas , le plus voracc des poissons d'eau douce de ^a contrée. Le pivanha ( poissondiabiç, myletes macropom^s) ne craint pas ^c ci\iman et l'attaque en toute occasion. Il allaque a\issi Tho^nme et le jaguar. C'est pourtant \\\\ poisson q peine grît^d çoninie v^q carpe, ayec une mâchoire armée de dents triangulaires et tranchantes. Toujours véunis en troupes nombreuses et tvès-avides de chair, les piranhas de ces fleuves, comme ceux de TOrénoque, font des morsines si promptes et si vives, qu'on les sent aussi peu que la coupure du rasoir. Les bêles fauves du Sertâo. cpnnaisscnl l'énergie des armes tle ces poisson^, et sç défient des eaux qu'ils habitent. La loutre seule, par l'épaisseur de sa fourrure, est à l'abri de leurs atteintes. Les pirairihas sont , du reste , (l'un gOsut exquis; leurs arçles n'ont pas cette téiuiilé fatigante qui rend le poisson d'eau douce désagréable à manger.

On les prend avec des lignes dormantes qu'on arme d'un morceau de viande ou de poisson, quelquefois même d'un simple lambeau de drap rouge. Celte espèce se pèche en très-grande quantité, non-seulement dans le San-Francisco , mais dans les lacs fangeux qui se trouvent à quelque distance de ses bords. Outre le piranha, ces fleuves présentent encore le surubi , le durado, le matrinchâo, lepacu, le traira, le maudi, le jondia, le curina , Tacari , le piabanha, le curmerlan. La plupart de ces poissons se mangent secs ou salés.

Capâo de Cleto est encore une fondation pauliste. Cette aldea fut créée sur le territoire des Indiens Chieriabas, qui favorisèrent la colonisation et en furent les premiers victimes. Capâo est aujourd'hui un poste tout créole. Les Indiens, se sont relirés à San-Joâo dos Indios , ei en ont fait une aldea dans laquelle ils se sont mêlés depuis aux nègres et aux métis.

La végétation des environs de Capâo offre peu d'espèces nouvelles et remarquables. Autour des lacs boueux qui l'avoisinent, on remarque des bauhinias à yjelites feuilles; le goJfo, plante à petites fleurs bleues disposées en épis ; puis , dans la végétation plus élevée, le quirairi [myrlus qiuruiri), dont on mange les fruits dans le Sertâo, arbre touffu de la famille des myrtacées, aux rameaux rapprochés, et qui, à cinq ou six pieds tle terre, présente déjà une cime arrondie. Dans ces étangs bondissaient des piranhas , tandis que sur leurs bords se promenaient des jabirus, des canards de plusieurs espèces , des hérons blancs, des hérons gris et des phénicoplères. Parmi ces oiseaux se distinguait la belle espèce culheirern yplnlalea nijaya), oiseau dont le corps d'un rose tendre devient plus foncé à l'extrémité des ailes, à la queue courte, au col revêtu d'un duvet blanc, à la tête dégarnie de plumes et couverte d'une peau jaunâtre , avec un bec qui a la forme d'une spatule. On y voit aussi une soric d'éehassièrs que les habitans du pays nomment giiaranas , et enfin de grands hérons gris, espèce remarquable par sa taille et par sa force.

Noire halte à Porto do Salgado dura deux jours, au bout desquels nous quittâmes enfui, le 30 mai, les bords du San-Francisco pour gravir le plateau de Minas-Geraës , élevé de 550 pieds au-dessus du niveau de la vallée. Les Sertanejos de ce versant prétendent, avec quelque . raison peut-être, que le sol de leurs coteaux serait propre à la culture de la vigne, car les raisins y mûrissent deux fois par an, en juillet et en novembre. Jous les autres fruits y viennent à souhait, cl, sans doute, lui climat sec et.

BRF.SIL.

égal y contribue autant que la fertilité du terrain. Les pluies y durent sans interruption de décembre eu mai. Pendant cette période , les \enls du N. dominent; dans les autres mois, c'est le vent d^E.; celui de N. O. apporte d'ordinaire les pluies favorables à la végétation 5 le vent de N. E., au contraire, est le précurseur du froid et des tempêtes. En somme, le pays élevé est beaucoup plus salubre que les bords du rio San-Francisco. La végétation change ^ aussi de caractère, de port et de forme.

Sur cette roule , le premier endroit remarquable est Gontendas , territoire désert encore vers la moitié du xvni" siècle , aujourd'hui trèbpeuplé , et devant le devenir davantage à cause de la surprenante fécondité des femmes. Gontendas se compose d'une douzaine de maisons groupées sur un morne et dominiics par une petite église assez mal entretenue. Les environs sont couverts de bois qui sont des cal'mgas , sortes de fourrés dépourvus de feuilles dans la saison ardente. Gontendas n'est ni un chef-lieu, ni une paroisse ; c'est une simple succursaîe. La paroisse est Morrinhos qui possède l'une des plus belles églises de la province des Mines.

Après GonLentlas, parait Formigas , succursale elle-même de la paroisse u'Ilacauibira. G''est une bourgade composée de quelques maisons en terre, et dont les habitans ne jouissent pas d'une réputation excellente dans la contrée. On les traite de pillards , ce qui est peut-être une calomnie des voisins ; mais du moins a-t-on pu s'assurer qu'ils étaient peu hospitaliers. On donne à ce bourg huit cents âmes et deux cents maisons bâties autour d'une place régulière que termine l'église. Ges maisons sont presque toutes petites, à peu près carrées, basses et couvertes en tuiles. Formigas est l'un des points imporlans de la partie orientale du Sertao. On y fait un commerce considérable en bestiaux , en cuirs et en pelleteries. Le salpêtre s'exploite dans de grandes cavernes du voisinage, où l'on trouve aussi des restes d'animaux gigantesques. Les bêles à cornes et les chevaux vont à Bahia , le salpêtre à Rio-de-Janeiro et à Villa-Rica ; les cuirs servent d'emballage aux marchands du pays ou s'expédient pour Minas-Novas. Les marchandises européennes qui pourvoient à la consommation de Formigas se tirent presque toutes de Bahia. Dans les environs de Formigas, existent des fazendas importantes à cause du nombre de bestiaux qu'on y élève. Les sucreries abondent dans ces districts , où l'on cultive en outre , avec succès, les haricots, le manioc et le maïs. La sécheresse interdit presque la culture du riz.

Au-delà de l'iarrayâl de Forihiga^ , lé terrain s'élève. On traverse là Serra de Sant-Antonio , branche duGerro do Frio. Gette branche forme la ligne de séparation entre les eaUx du rio Verde-Grande, affluent du rio San-Francisco, et celui de l'Iiacambira qui va se joindre au Jiquitiidionha. Pour arriver dans cette nouvelle zone, il faut parcourir un canton ou te7mo entrecoupé de coteaux et de vallées , et accidenté sur toute sa surface. Les habitans de. ce lermo de Minas-Novas s'occupent presque exclusivement de l'éducation du bétail. Les métairies y sont rares et misérables. Ils ont, en revanche, des curraè's ou enclos dans lesquels, de temps à autre , les animaux sont rassemblés ; enclos si spacieux et si nombreux , qu'il faut en conclure que leurs troupeaux sont très - considérables ; mais le manque de commerce empêche que cet indice soit une mesure exacte de la richesse des propriétaires. Ne se trouvant pas suffisan^ment indemnisés par le travail agricole, les Sertanejos se hvrent, en outre, à la recherche de l'or et des diamans , qui leur donne des résultats plus prompts et plus imprévus.

La Serra de Sant-Antonio offre deux terrasses parallèles. La plus élevée présente l'aspect d'une suite de châteaux forts. Jusqu'à une hauteur de 2,000 à 3,000 pieds, le terrain est couvert de l'espèce de végétal que l'on nomme dans le pays tnboleiro. Au-delà, les arbres et les arbrisseaux même devieiment rares.

Nous continuâmes notre chemin sur ces crêtes élevées. A Porto-dos-Angicos , nous trouvâmes le Jiquitinhonha, qu'il fallut traverser pour, arriver au plateau borné d'un côté par cette rivière, et de l'autre par l'Arassuahy. Ge plateau se prolonge au N. E. vers leur confluent. Son élévation est de 2,000 pieds tout au plus au-dessus du niveau de la mer , et on ne remarque à sa surface d'autre relief considérable de terrain , qu'une chaîne de coteaux qui forme la ligne de séparation des eaux entre les deux rivières.

A Porto-dos-Angicos , nous étions sur la lisière même du pays des Botocudos, et, avant de pénélrer dans les forêts où ils campent à l'état sauvage, il ne restait plus qu'à traverser deux villages des Minas-Novas , San-Joaquim et Xacara. G'est donc ici le lieu et le cas de parler de ces sauvages, les plus célèbres du Brésil, et si bien observés par le prince de Neuwied.

Les Botocudos , jadis nommés Ahnurei ou Amhores, sont , à ce qu'on croit, la tribu la plus considérable qui soit descendue des Tapuyas. A une époque très-reculée, ces Indiens, ajoute-

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ton , furent obligés de se séparer des hommes de leur race; ils s'enfoncèrent dans les montagnes où ils prirent des mœurs plus féroces qu'aucune des tribus indiennes qui peuplent celte zone. Dans les premiers temps de l'établissement des Portugais sur le littoral , on les vil descendre en foule, massacrant tout et dévorant même leurs prisonniers. Les Tupinaës elles Tupiniquins les regardaient alors eux • mêmes comme des sauvages , et dès ce temps ils acquirent une réputation de barbarie et d'abrutissement qui s'est conservée jusqu'à nos jours. A l'heure actuelle, beaucoup moins nombreux, les Botocudos errent sur les confins de Porto- Seguro et de Minas-Geraes , habitant de préférence les bords du rio Doce et du Belmonte ou .liquitinhonlia. Ce fleuve, qui limite la province de Porto- Seguro, coule avec lenteur et majesté, et traverse, avant d'aller se jeter dans l'Océan, tout un pays de forêts touffues et primitives. C'est là que vivent les Botocudos, ainsi nommés par les Européens, parce que le singulier ornement dont ils chargent leurs oreilles et leurs lèvres a la plus grande ressemblance avec le tampon d'une barrique qui , en portugais , se nomme hotoque. Moins nombreux que les terreurs des colons ne les ont faits , ils sont disséminés sur une étendue immense de terrain, et ne sauraient offrir d'obstacle réel à une civilisation bien comprise et bien dirigée.

Comme la plupart des Indiens, les Botocudos marchent complètement nus; ils ont les cuisses et les jambes menues, mais musculeuses, les pieds petits, la poitrine et les épaules larges, le cou court , le nez épaté, l'os des joues élevé et saillant. Ils portent leurs cheveux, toujours noirs , ras au dessus des tempes, de manière à ne laisser qu'une touffe ronde au sommet de la tête. C'est exactement la coiffure des capucms. Quoique fort laids, ils ont une physionomie plus ouverte que les autres tribus indiennes. Ce qui atteste leur disposition à la joie, c'est que chez eux les rides qui naissent du rire sont extrêmement prononcées. Comme ils attachent à des jambes menues une idée de beauté et peut-être d'utilité , ils serrent avec des liens celles de leurs enfans. La plus grande injure qu'on puisse leur faire, c'est de leur dire qu'ils ont de grosses jambes et de grands yeux.

Ce qui caractérise les Botocudos des deux sexes, c'est l'usage hideux de se percer la lèvre inférieure et les lobes des oreil es pour y introduire d'énormes rouelles ou disques en bois qu'ils agrandissent avec l'âge. Ces tètes de Botocudos avec leurs lèvi'cs distendues chargées de

morceaux de bois , ressemblant à des dames de trictrac, leurs yeux bridés , leurs cheveux tai'lés en champignons , ne sont pas faites pour donner une idée avantageuse des races primitives qui peuplaient le continent américain (Pl. XX — 3).

Pour faDriquer les rouelles dont ils se parent, les Botocudos emploient le bois de jeunes har- 77^Mc/o.v (/?w/>Mw dans lewr langue). Quand l'enfant commence à grandir, on lui perce l'oreille et la lèvre : puis on y introduit un morceau de bois, de petite dimension d'abord, pour y sub. sliluer, quand la plaie est cicatrisée, un morceau de bois plus grand. Agrandie peu à peu, cette rouelle peut acquérir jusqu'à trois pouces de diamètre. Le disque de bois introduit dans la lèvre n'entraîne pas les chairs tant qu'il n'a pas plus d'un pouce de diamètre ; mais, lorsqu'il est plus fort , il fait pendre toute cette partie du visage, et affecte lui-même une situation horizontale. Dans cet état, l'individu peut bien encore relever assez sa lèvre pour lui donner une position oblique, mais il ne peut plus l'appliquer contre ses dents, et encore ne la redresseiait-il pas si elle n'était aidée par le morceau de bois lui-même sur lequel elle s'appuie. Le disque ôté, la lèvre reste pendante jusqu'au bas du menton. Plus gracieuses et plus jolies que les hommes, les femmes cependant se défigurent de la même manière, ce qui leur donne un aspect repoussant. Quoique les Botocudos portent ce disque dès l'enfance, ils ne s'y habituent jamais d'une manière complète. Cet appendice contre nature les ^ène pour manger et pour boire.

L'un et l'autre sexe se peignent tantôt en rouge, tantôt en noir. La peinture en rouge se fait avec du roucou , celle en noir avec le fruit du genipayer. Les femmes et les enfans se plaisent surtout à se barbouiller le corps avec une espèce de symétrie. Les uns n'ont que des mouches, d'autres des plaques irrégulières, d'autres des bandes qui s'étendent en divers sens ; d'autres enfin se peignent de roucou toute la partie supérieure du visage jusqu'au milieu des joues.

D'une agilité inconcevable , les Botocudos vivent presque toujours à l'éiat nomade, tantôt émigrant par tribus, tantôt marchant par familles. Rien de plus curieux que de les voir portant tout avec eux, se frayant tantôt un chemin à travers les bois, tantôt s'engageant dans les gués d'une rivière. La tâche de l'homme se réduit à peu de chose dans ces émigrations. II tient d'une main ses armes, de l'autre le gibier qu'il a abattu, tandis que la femme non-seulenicnl pojtedansun large sac tout le mobilier de

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la famille, mais traîne encore avec elle, soit sur les épaules, soit par la main, tous les eufans en bas âge (Pl. XX — 2).

Dans ces pèlerinages forcés à travers les terres , les Botocudos cherchent à trouver un endroit où la nature leur offre des ressources abondantes. Us établissent le plus souvent leur camp à la proximité d'un fleuve. Nulle autorité régulière ne semble régner chez eux. Leur nation est divisée en tribus de cinquante à cent guerriers, non compris les enfans et les fournies. Ces tribus, indépendantes l'une de l'autre, ont chacune leur chef, dont la dignité est éleciive. Le commandement est donné au plus brave : souvent il n'attend pas qu'on l'élise, et se proclame lui-même. Ces chefs ont un pouvoir presque absolu, mais dans un cercle assez limité. Leur rôle est de diriger les marches, de conduire les hommes à la guerre, d'apaiser les différends, survenant presque toujours à l'occasion des femmes. En campagne, les chefs se distinguent par une manière particulière de se peindre le corps. En toute autre occasion , nul signe ne les fait reconnaître ; ils redeviennent les égaux de leurs sujets. Chacun de ces chefs a une certaine étendue de foi'èts où il peut, à l'exclusion de tout autre, chasser et cueillir des fruits. La violation de ce territoire de la part d'une tribu voisine est une insulte qui équivaut à une déclaration de guerre. Quand les Botocudos ont chassé, c'est le chef qui fait les parts du gibier. S'il en a tué lui-même, il l'abandonne à sa troupe. Les oiseaux sont réservés pour les femmes.

A peine une tribu est-elle arrivée dans le lieu où elle veut s'arrêter , que les femmes allument du feu à l'aide d'un morceau de bois tendre assez long, et offrant une cavité sur laquelle on place perpendiculairement un autre morceau de bois plus dur qu'on fait ensuite tourner avec rapidité entre les paumes de la main. D'autres femmes tiennent pendant ce temps, au-dessous et à portée, un peu d'étoupe faite de l'écorce d'un arbre nommé en portugais pao d'eslopa. Cette manœuvre dure jusqu'à ce que quelques étincelles soient venues allumer l'écorce. La conslruclion des cabanes ne coûte pas de grands travaux à ces peuplades. Les Botocudos se contentent de planter sur le sol, les unes à côté des autres, de grandes tiges feuillées du cocotier, dont les sommités forment une espèce de voiite à deux pieds au-dessus. Cependant, s'ils doivent faire un long séjour , ils élèvent des cases d'une durée moins précaire, à l'aide de pieux fichés en terre , autour desquels ils entrelacent des feuillages et qu'ils couronnent par une toiture Am.

de grandes feuilles de pnltioba. Dans l'intérieur de ces cabanes , on ne retrouve plus le hamac des autres tribus indiennes; mais un lit d'estopa sur lequel le chef de famille reste constamment étendu, ne s'occupant, ne s'inquiétant de rien, hors de la chasse et de la pêche, et laissant aux femmes toute la fatigue des soins domestiques. A côté du maître du logis se voient ses armes et divers ustensiles, produits de son industrie, de petits pots grossièrement fabriqués, des gourdes ou calebasses pour conserver l'eau, une sorte de gobelet formé d'une tige de roseau fendue, des lignes à pêcher,' faites avec les fibres du bromelia ou de l'embira ; une hache en néphrite, qu'on enduit de cire et qii'on fixe entre deux morceaux de bois ; des flùlcs en roseau, un cornet fabriqué de la cuirasse d'un tatou; enfin un grand filet dans lequel la femme transporte en route le mobilier de la famille, et où s'entassent pêle-mêle, outre quelques bagatelles d'Europe, des pointes de flèche, des paquets d'étoupe, du roucou et du genipapo, des carapaces de tortue, de grosses boules de cire, objets d'échanges avec les Portugais , des colliers et d'autres colifichets sans valeur. Les armes de ces sauvages sont remarquables par leur forme et leur élégance. Les arcs , de six ou sept pieds , sont en bois de pua d'arco, bignonia d'une espèce très -haute, à belles fleuis jaunes , et fort commune sur les bords du rio Belmonte. Ce bois, travaillé, acquiert une teinte d'un rouge brunâtre, qui n'atteint jamais le noir brillant du palmier aïri , euqoloyé au même usage dans la capitainerie do Minas-Geraës. Les flèches qui se fabriquent avec des roseaux sont garnies des plumes du hocco, du jaculinga et du jacupenha. Ces flèches ont ordinairenient six pieds; elles sont de deux espèces : les unes employées à la chasse et terminées par un morceau de bambou aigu ; les autres, servant à la guerre et terminées par un morceau de bois. Ces dernières seules sont empoisonnées. Le prince de Neuwied affirme pourtant que les Botocudos ne connaissent pas les flèches vénéneuses. Les cabanes des Botocudos sont nommées par les Portugais ranclios, et leur réunion s'appelle rancheria.

Les Botocudos sont d'excellens chasseurs; ils découvrent la piste de l'animal ou l'attirent en imitant son cri, et le manquent rarement quand il est arrivé à portée. La pêche se fait, comme dans rOrénoque et dans l'Amazone, à coups de flèches , après que le poisson a été endormi a l'aide de racines vénéneuses.

Rien n'égale la voracité de ces sauvages

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uu appétit insatiable, ils joignent une prodigieuse capacité d'estomac. Dès que le gibier tué à lu cbasse a été apporté au camp , on se contente de le flamber pour le dévorer ensuiie à demi -cru. Le prince de Neuwied assure qu'ils ont trouvé un digestif inconnu à notre Europe ; c'est de se fouler mutuellement le vcntie quand ils se sont bien cbargé l'estomac. L'époque la plus heureuse de l'année est pour eux le temps de la sécheresse, qui est celui de la maturité des sapucaïas et des cocos.

Les Bolocudos n'ont aucun soin de leur santé. Couverts de sueur, ils se jettent dans l'eau la plus froide, et y prennent le germe de catarrhes violens. Leur vie nomade et l'abus des femmes ne les laissent jamais parvenir à un âge avancé. Ils meurent jeunes, mais ils voient venir la mort sans crainte. Quand un Botocudo est malade , ses parens et ses amis entourent sa couche, et le pleurent quand il est expiré. Les morts s'enterrent les bras plies sur la poitrine, et les cuisses pliées sur le ventre. Connue ils donnent aux fosses trèspeu de profondeur, les genoux sortent de la terre lorsqu'elle commence à s'affaisser. Autour de la fosse est une espèce de dais composé de bâtons verticaux et horizontaux soutenant un dôme de feuillage. Dans la croyance que l'ame du défunt doit venir rôder autour de la fosse, ils ont soin de balayer le chemin et d'orner, pour le plaisir du mort, le dais du tombeau du poil des botes et des plumes des oiseaux qu'ils rapportent de la chasse.

Les filles des Eotocudos se marient avant rage de imbiliié , mais on ne leur donne pour époux que des enfans impubères. Quand deux enfans se conviennent, on les fiance au milieu de danses et de fêtes. En cas de divorce , les enfans restent avec leur mère tant qu'ils sont en bas âge; mais, devenus grands, ils rejoignent leur père. Les Botocudos connaissent et respectent le lien de famille; ils ne sont pas aussi scrupuleux sur la fidélité conjugale. Rien de plus comnitin parmi eux que l'adulière; mais le mari çlf^tie vigoureusement sa femme surprise en flagrant délit, comme aussi la femme peut châtier le mari pris sur le fait avec une autre femme.

Quand les Bolocudos sont violemment émus , ils chantent sur un rythme lent et monotone. Leurs chants stDiit rauques, sourds, inarticulés; ils ne roulent guère que sur trois notes. Pendant que le chanteur les psalmodie, ses bras s'agitent en sens divers; il les promène sur sa tête, ou bien s'en caresse les oreilles. Ils connaissent aussi les narrations, et ont des con-

teurs qu'ils écoutent autour d'un fea, le soir après le repas. Dans les grandes occasions , on prononce aussi des harangues guerrières. Toutes ? les chansons qui ont pu cire comprises ne sont qu'une suite de mots sans liaison ou de la plus grande trivialité. Dans l'une on dit : « Le soleil se lève; vieille, mets quelque chose dans ton pot, pour que je puisse manger et aller à la chasse. » Dans une autre : « Botocudos, allons tuer des oiseaux, tuer des cochons, tuer des tapirs, des cerfs, des canards, des hoccos, des singes, des maeucos, etc.» Enfin, dans une troisième : « Botocudos, les blancs 'sont en fureur; la colère est grande; partons vite; femme, prends la llèche ; allons tuer des blancs. »

Les Bolocudos, hardis, fiers, courageux, pardonnent rarement les injures. Ils aiment la guene, et se la font presque constamment de liibu à tribu. Pouraugmenter leurs troupes, les chefs s'enlèvent les uns aux autres des femmes et des enfans. Les Bolocudos du Jiquitinhonha ne craignent pas, comme on l'a dit, les Botocudos plus sauvages de l'intérieur, auxquels les Portugais font la guerre.

Les Botocudos ne semblent point aussi passionnés pour la danse que les autres Indiens. La seule qu'on leur connaisse consiste en un demicercle serré de femmes et d'hommes , dont chacun appuie les bras sur le col de son voisin, Alors une vieille femme accroupie entonne , d'une voix tremblotante, une chanson, à laquelle la troupe joyeuse répond en dansant et en chantant tout à la fois. Les gambades ont lieu lourdement , presque sans plier les jambes. Les danseurs placés aux deux extrémités du demicercle n'ont qu'une jambe par terre ; l'autre est passée dans la jambe du voisin, de telle sorte que chacun des deux individus saute sur un pied.

Les Botocudos semblent n'avoir d'autre culte que celui des êtres bienfaisans et malfaisans. Ces derniers nommés janchous se divisent en dénions supérieurs et inférieurs ; Tipapakijin est le grand janchou. Le prince de Neuwie-d assure que la lune est le corps céleste pour lequel ils ont le plus de respect,

La langue des Botocudos est compliquée et difficile à comprendre. M. Auguste Saint-Hilairc en a donné un vocabulaire qui suffit, quoique peu étendu , pour donner une idée de cet idiome.

De ce côté septentrional, pays des Botucudos, Santo-Domingo est le dernier village de Minas-Novas. On peut le considérer comme le

principal entrepôt des colons qui s'expédient à Bahia, parce qu'il est sur le chemin de Gonquista et seulement à six lieues de Tocayos, où. les ballots, provenant de la récolle, s'embarquent sur le Rio-Grande do Belmonle. Là on traverse d'abord l'Arassuaby; puis, plus au sud, le rio Piauhy. Dans la partie supérieure du cours de cette rivière, on exploite des carrières de diverses pierres précieuses , entre lesquelles on estime surtout les chrvsobéiils fc blancs que la pureté de leur eau fait ressembler I au diamant. Toute la vallée du rio Arassuahy I est remplie d'exploitations du même genre. C'est une contrée bien boisée et féconde. Après avoir franchi le Morro da Agoada-Nova, on trouve à Quarlel do Alio-dos-Boys un détachement de dragons chargé de protéger ce district contre les incursions des Botocudos.

Dans les environs de Tocayos, sur les bords du Jiquitinhonha et près de l'île aux Pins (^Il/ia do Paa), on voit quelques IMachaculis, peuplade indigène, qui, comme les Malalis, les Monochos, les Macunis, évitent la rencontre des Botocudos, leurs ennemis acharnés. Ces Machaculis s'étaient d'abord établis à Caravellas , où l'on chercha à les fixer dans des exploitations agricoles; mais, % nonchalans comme le sont la plupart des indigènes américains, ils ne purent s'habituer à cette vie d'un travail constant et pénible. Ils prirent de nouveau la route de leurs foiéls, et vinrent se fixer en 1801 auprès de Tocayos , où on les re* trouve aujourd'hui au nombre de cent au plus, toujours indolens, toujours aussi peu résignés à une existence sédentaire. A la culture des champs, ils préfèrent encore la pèche et la chasse. Leur village principal se compose de dix ou douze maisonnettes bâties sans ordre et semblables à celles des Macunis. Elles sont petites, carrées, couvertes de morceaux d'écorces d'arbres ou de feuilles de palmier. Quelquesunes sont en terre; d'autres n'offrent que des feuilles de palmier passées entre les perches qui leur servent de charpente. Les femmes des Machaculis portent pour vêtement une simple jupe; le chef se couvre d'un caleçon; le reste de la tribu est à peu yjrès nu. Quoique les Machaculis soient à demi civilisés, et que, depuis un demisiècle, ils vivent parmi les Portugais, ils n'ont pas l'habitude, comme les Macunis, d'élever des cochons et des poules ; ils ont seulement établi, dans le Jiquitinhonha, des pêcheries formées de claies qui ressemblent à celles que nous avons déjà vues. Les Machaculis bornent leur culture à planter des patates , qu'ils font cuire aussitôt qu'elles sont tirées de la terre , et qui

n'exigent pas les mêmes préparations que le maïs et le manioc. Ils ne les arrachent paa toutes à la fois, mais seulement à mesure qu'ils en ont besoin. Les femmes des Machaculis filent le coton en un cordonnet très-fin, dont elles se servent pour fabriquer des hamacs. Voleurs, faux, perfides, intéressés, les Machaculis ont quelques qualités qui compensent ces vices. M. Auguste Saint -Hilaire, qui les a observés avec patience et sagacité, raconte à ce propos une anecdote toucliante. « Autrefois, lui disait en mauvais portugais une femme machaculi, autrefois je filais jour et nuit, je filais pour Luciena Texeira ( propriétaire des environs), et elle m'avait donné un beau couteau que les Botocudos m'ont dérobé ; mais j'ai perdu mes deux fils et je ne puis plus filer. » En disant ces mots, cette femme laissait tomber ses bras sur ses hanches et portait sur tout son visage l'expression de la plus amère douleur. Comme les Malalis, les Macunis et les Monochos, les Machaculis parlent du gosier et n'ont, dans leur prononciation, aucun des éclats de voix qui caractérisent les Botocudos.

La tribu qui a le plus d'affinité avec les Machaculis est celle des Macunis, qui s'est récemment fixée sur l'aldea d'Alto-dos-Boys. Alto-dos- Boys (hauteur des bœufs) est situé à mi-côte d'un morne qui domine une vallée profonde. L'aldea se compose de cases séparées les unes des autres et dispersées çà et là. Petites , basses , presque carrées et sans fenêtres, elles sont couvertes de longues feuilles des palmiers areranga et catulé, qui les rendent impénétrables à la pluie. Dans ces maisonnettes logent des Macunis bien observés par M. Auguste Saint-Hilaire. Il vit, à la porte de ces maisons, trois ou quatre Indiennes accroupies, couvertes d'une jupe grossière de coton, et laissant retomber, sans la moindre ondulation, une chevelure noire et épaisse sur des épaules d'un bistre foncé. Cette aldea, peuplée de Macunis , est un poste militaire assez important. Un bâtiment, plus vaste et plus élevé que ces misérables huttes, y sert de caserne aux soldats, et la maison du commandant, construite dans le même goût, ne se distingue guère des cases des indigènes que par ses dimensions.

Les Macunis ne diffèrent point, par leurs traits, des autres hommes de leur race. Ils ont, comme eux, les cheveux noirs et bien fournis, rudes et plats, la tête grosse, les pommettes saillantes, le nez épaté, la poitrine et les épaules larges, les pieds petits, les jambes et les cuisses menues. Leur peau est jaune comme celle des autres Indiens ; elle prend seulement imc teinte

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cuivrée quand ils vont mis. Les femmes, mal faites et sans grâce dans la démarche, ont quelque charme dans la physionomie. La langue de ce peuple est facile , sauf ses composés qui se compliquent parfois de manière à ce que l'intelligence en devienne assez pénible.

Ces Indiens sont presque tous baptisés; mais le christianisme a peu adouci leurs mœurs. Quoiqu'unis par couples et mariés par un prêitc , ils ont un faible respect pour la fidélité conjugale. Pour le moindre petit présent, les maris laissent partager leurs droits sur leurs femmes, et les femmes, de lem' côté, cèdent à la ])remière avance. En général, ces peuples s'abandonnent à un libertinage précoce. Des pères vendent parfois leurs filles, dèsTâge de huit ans, h des hommes faits qui leur donnent le titre d'épouses.

On a enseigné aux Macunis à travailler la terre: ils la cultivent pour leur compte ou se louent chez les colons du voisinage ; plusieurs (i'enlre eux servent même ccmime soldats. Les hommes et les femmes sont en général indusirieux et fort adroits; mais paresseux et inconslans, ils prennent et quittent leur besogne, et conservent toujours ce caractère d'imprévoyance (lui distingue les peuplades américaines. Ils mangent leur maïs avant qu'il soit mûr, ou consomment en un mois les provisions de l'année. Quand ils onl élevé des poules, il leur arrive de I îs tuer toutes à la fois; ou bien, s'ils ont des cochons , ils n'attendent pas que la femelle ait mis bas : ils l'évcnlrent pour dévorer les petits.

Les Macunis sont d'iiabiles chasseurs. Dès li'ur bas âge, les enfans s'exercent à tirer sur ks rats et se forment ainsi le coup-d'œil et la main. Ils conservent un grand respect pour les coutumes de leurs ancèlres, aiment à converser entre eux le soir, à parler de ce qu'étaient leur^ pères et à donner des larmes à leur mémoire. Les hommes traitent les femmes à peu près comme des esclaves, en les punissant des moindres fautes. Ce sont les femmes qui préparent la nourriture et vont chercher le bois pour faire du feu; elles construisent même les but tes quand les maris vont dans de grandes chasses. Les liommes sèment le maïs ; mais les femmes sont cbargées de la culture des patates. Elles portent en général leurs fardeaux sur la tète à l'aide d'un cordon qu'elles passent sur l'os fiontal. Ce sont les femmes encore qui fabriquent la poterie cl des sacs tissus de colon et d'une espèce de cecropia. Un des plus grands plaisirs des femmes est de suivre leurs maiis <|uand ils font de longues chasses ; elles les accompagnent aussi qiian.l

ils s'engagent comme journaliers chez les colons voisins. Les femmes ne font point leurs couches dans l'aldea même, mais dans les bois où elles se rendent accompagnées des plus vieilles de la tribu. Quand on baptise les enfans, on leur impose des noms de saints et un nom de famille portugais. On laisse les enfans nus jusqu'à l'àgei de puberté. Les hommes ont depuis peu appri^s à porter un caleçon el quelquefois une chemise ; les femmes ont parfois une jupe et une camisole : mais le plus souvent elles restent nues jusqu'à la ceinture.

Les Macunis se coupent la chevelure à la façon des Européens, quoique plusieurs d'entre eux, hommes ou femmes, aient les cheveux longs comme autrefois et partagés au sommet de la tête. Ils se peignent avec un morceau de bois mince et poli, pointu d'un côté, terminé de l'autre par une spaiule. Les hommes se perçaient jadis la lèvre inférieure pour y passer un morceau de bois court et un peu moins gros qu'un tuyau de plume. Ils ont renoncé à cet usage. Quant aux femmes , elles continuent à se trouer les oreilles , et à y faire entrer un petit disque de boip.

Quelques canapés rustiques [giraos^^, des pots dispersés çà et là, des flèches et des arcs, des plumes d'aras suspendues au plafond, enfin une férule de bois destinée à corriger les femmes, voilà l'ameublement des maisons macunis. Ces sauvages ne mangent point indistinctement toute espèce de gibier. Ils dédaignent plusieurs quadrupèdes, et entre autres le fourmilier. La chasse, le manioc et les patates, suffisent à leur nourriture. Leur cuisine est assez délicate. L'une de leurs passions les plus vives est celle de l'eau-dc-vie, la danse l'un de leurs plus grands plaisirs. Elle n'est pourtant chez eux qu'un sautillement monotone , accompagné de chants grossiers, qui n'ont presque aucun sens. Quand ces naturels sont malades , ils n'ont point d'autres remèdes que rip('>cacuanha. Les parens entourent le lit du malade , sanglotent , mais ne lui administrent aucun soin.

Ces villes, ces peuplades, occupent les bords du .Jiquitinhonha ou Rio-Grande do Belmonte, qui est le plus grand cours d'eau des Minas-Novas. Le .Iiquitinhonha prend sa source à peu de distance de Tijuco, au lieu appelé Pedra-Redonda, et ne devient navigable qu'à la hauteur de Tocayos, village distant de la mer de quatre-vingtseize lieues, dont trente-quatre de Tocayos à San-Miguel, et soixante-deux de San-Miguel aux bouches du fleuve. Dans cettcî étendue, son cours est traversé çà et là de barrages qui ren«

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dent la navigation difficile , et qui obligent à décharger les pirogues et même à recourir au portage par terre. Il faut huit jours pour aller de San-Miguel à Belmonte oij le fleuve a son embouchure, et dix-huit à vingt jours pour remonter de Belmonte à San-Miguel. La ville de Belmonte, située au confluent, est une bourgade chétive et ruinée, que fonda, il y a une soixantaine d'années, une tribu d'Indiens dontil ne reste aujourd'hui qu'un petit nombre. Cinquante maisons recouvertes en chaume, six cents habitans, une église, des rues tortueuses et obstruées par l'herbe qui y pousse, voilà ce qu'est Belmonte. Les habitans vivent presque tous de leur pêche. On les nomme Métiiens, quoiqu'ils s'appellent entre eux Camacans, et qu'ils aient conservé une foule d'analogies de mœurs avec cette tribu aborigène. Adroits aux travaux manuels, ils fabriquent des chapeaux de paille, des corbeilles, des filets à pêcher et des nattes de roseaux {esteras), si bien faites qu'il est difficile de reconnaître à l'extérieur les brins entrelacés. Belmonte n'est qu'à trente-six lieues de Bahia, où l'on se rend en vingt-quatre heures par un temps favorable.

De Belmonte à San-Miguel le Jiquitinhonha traverse le pays des Botocudos, ce qui donnait jadis des inquiétudes pour la sûreté de cette navigation. Aujourd'hui cette inquiétude semble tout-à fait dissipée; San-Miguel lui-même est occupé par des Botocudos et forme une espèce de poste demi-portugais, demi-indien. Ce nouvel état de la contrée doit reporter tôt ou tard l'attention sur une colonisation qui promet les plus beaux résultats. De San-Miguel jusqu'à l'Océan, le pays est couvert de forêts vierges qui fourniraient du bois pour toute espèce de constructions. La terre, grasse et féconde, produit abondamment le coton, le maïs, le riz, les haricots et les légumes. La canne à sucre y réussit également. Quelques essais de cafés ont donné aussi d'excellens produits.

San-Miguel est bâti sur la rive droite du Jiquitinhonha. Le village se compose d'une rangée de maisonnettes que domine une maison plus grande, et servant de caserne au commandant et aux soldats de la division. Le paysage de San-Miguel est charmant. Le .Jiquitinhonha, large et imposant, offre sur sa rive gauche des montagnes vertes et touffues, tandis que, sur sa rive droite et devant le village, se prolongent quelques terrains en bon état de culture. Formant un coude au-dessus de San-Miguel, la rivière se développe alors en un lac tiès-aiongé que bornent , des deux côtés , des monta-

gnes couvertes de la plus belle végétation. De San-Miguel à Fanado ou Villa-do-Fanado, la route se dirige à travers des catingas où croissent des cactus de formes différentes, les uns rapprochés des arbrisseaux par leur tige glauque, droite et épineuse, à cinq côtes, haute de quatre pieds ; les autres plus semblables au caclm opuntia, mais dont les petites tiges, placées entre les articulations, sont moins épaisses et plus ovales. Ailleurs paraissent de grands bois dép(juillés de leurs feuilles, ou bien encore des taillis décorés de la plus belle verdure et arrondis en berceaux. On traverse ainsi une foule de petits postes composés souvent d'une seule maisonnette, jusqu'à ce qu'on arrive au hameau militaire nommé Quartel deTexeira. Gomme le cours supérieur du Jiquitinhonha est compté parmi les rivières diamantines, et placé, comme tout le district des Diamans, sous une loi rigoureuse et spéciale, on aéchelonné, deTocayos à Quartel de Texeira, des détachemens de soldats chargés de s'opposer à la contrebande des pierres précieuses. Ces soldats doivent empêcher qu'on ne cherche dans le lit du fleuve et à l'embouchure des rivières qui s'y jettent.

Au-delà de Quartel de Texeira nous prîmes sur la gauche pour atteindre Boa-Vista. Boa- Vista est un poste situé sur la rivière d'Arassuahy qui va se jeter dans le Jiquitinhonha un peu au-dessous de Tocayos. On a tiré autrefois de l'or du lit de cette rivière; mais, soit à cause de ses eaux profondes, soit faute d'esclaves, on a renoncé à ce genre de travail pour s'occuper d'exploitations agricoles. Des pierres précieuses, comme les chrysolithes, existent aussi dans le lit de celte rivière ; mais leur extraction présente les mêmes difficultés que celle de l'or.

De Boa - Vista on gagne Sucuriu, succursale d'Agoa-Suja. Sucuriu est située sur le penchant d'un morne au pied duquel coule une rivière de ce nom. Rien de plus triste et de plus désolé que l'aspect de ce village. Les maisons, au nombre de soixante à quatre-vingts, petites et mal entretenues, attestent la misère et le besoin. L'église, au lieu d'être détachée des édifices qui l'entourent, est perdue au milieu du village. Tous lesalentours sont couverts de carascossemblables à nos taillis. La rivière étroite roule des eaux sales qui contiennent pourtant différentes espèces d'excellens poissons.

Les habitans de Sucuriu furent attirés sur cfi point par le désir de trouver de l'or. Il paraît en effet que les terrains supérieurs en ont au-| trefois beaucoup fourni ; mais depuis, le travail étant devenu plus difficile, on y a renoncé. A

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peine va-t-ou aujourd hui chercher quelques pailletics dans le ruisseau qui coule devant le village. Eu revanche la population s'occupe beaucoup de la culture et de la fabrication du colon.

De Sucuriu à Chapada , la roule accidentée et pittoresque rappelle les paysages suisses et tyroliens. Chapada est une bourgade vivante et peuplée , située sur la route des caravanes qui se rendent à Rlo-de-Janeiro. Elle se déploie sur la Crète d'un morne alongé qui s'étend à peu près de l'oiicnt à l'occident, et qui est dominé lui-mèuie de tous côtés par d'autres mornes formant comme un cercle autour du village. Celle bourgade a cent soixante maisons et une église située sur une grande place. Ces maisons sont basses et recouvertes en tuiles. La population actuelle peut s'élever à environ 600 individus, mulâtres pour la plupart , occupés dans le cours de la semaine aux travaux des champs, et ne paraissant dans le village que le dimanche. Le riz et les haricots forment la principale richesse de ce pays. Jadis on y recueillait beaucoup d'or; mais de nos jours ou a déserté CCS lavages pour en chercher d'autres plus riches et plus productifs. Ctlui qui reste en exploitation à Baiata , dans les environs de Chapada, a cependant des filons très-beaux. L'or s'y présente en veines, tantôt épars jusqu'à la surface du sol, tantôt en morceaux qui pèsent jusqu'à onze livres.

Villa-do-Fanado, ou Villa-do-Bom-Successo, qui vient ensuite, est située sur un plateau fortement convexe qui s'élève entre deux ruisseaux. Quanti on arrive d'Allo-dos-Boys , on pfwcoiwt la plus longue de ses rues, à chacune des extrémités de laquelle est une église construite entre deux rangs de maisons. D'autres rues coupent cette grande rue en divers sens, tandis que deux autres principales divergent sur la croupe du morne de manière adonner à la ville k forme d'un Y. Plusieurs de ces rues ont été pavées dans toute leur longueur. Les maisons sont petites. Elles n'ont qu'un rez-de-chaussée; les fenêtres sont écartées les unes des autres, carrées et petites. On ne voit à aucune d'elles des carreaux de vilres, mais la plupart ont pour jalousies des nattes très-fines faites de bambous. Dans la construction de ces maisons , il n'entre guère que quelques pièces de bois destinées à soutenir les toits. «* f, ;•'

La principale richesse de Villa-do-Fanado consiste dans les cultures de colons qui couvrent son territoire. La population s'y élève à 2,000 amcs environ. La fondation de celte ville appar-

tient encore aux Paulistos , qui y passèrent en 1 727 pour se rendre sur les bords du rio Piauhy, dont on vantait beaucoup les richesses. Arrivés sur les bords du rio Fanado , ces aventuriers y trouvèrent beaucoup d'or, ce qui leur fit donner à ce cours d'eau le nom de Bom-Successo. On fonda d'abord sur ses rives un simple arrayal, qui, le 2 octobre 1 730 , fut érigé en ville sous lô nom de Filla da Nossa-Senhora do Bom-Surcesso; mais l'ancien nom a prévalu, et aujourd'hui c'est encore Villa-do-Fanado.

Le pays de Minas-Novas, dont Fanado est la capitale, ne fut guère découvert et exploité que vers ce temps. Il est borné au nord par ceux d'Urubu et de Rio-das-Contas, au sud par celui de Villa-do-Principe, à l'ouest par celui de Barra, enftn à l'est par de vastes forets et par les contreforts de la chaîne parallèle à l'Océan. Ce pays peut se diviser en quatre régions trèsdistinctes, celle des forets, celle des carrascos, élevée et froide, celle des cntingas , propre à la culture des cotonniers, enfin celle des campox , la plus chaude de toutes et la plus propice a l'éducation des bestiaux. Le termo de Minas Novas peut avoir cent cinquante lieues de long sur quatre-vingt-six de large; il comprend une population dont le chiffre n'est pas bien connu et qui varie, suivant les auteurs, de 20 à 60,000 âmes.

Dans l'origine, et le noni l'indique, ce pays était peuplé de mineurs et de laveurs d'or; mais depuis quelques années, les habitans ont reconnu que l'or n'était pas la vraie richesse de leur territoire, et ils se sont livrés à des cultures qui les indemnisent bien mieux de leurs travaux. Les paroibses de Fanado, d'Agoa-Suja, de Santo-Domingo, de Chapada, fournissent de magnifiques récolles de colons que quelques manufactures locales commencent déjà à mclire en œuvre. Le peu d'or que l'on recueille encore dans le termo de Minas-Novas, et surtout celui de la rivière d'Arassuahy, est de la plus belle couleur; il arrive généralement au titre de 24 karats. La Serra Diamanlina a déjà fourni beaucoup de pierres précieuses , et l'on croit que les veines n'en sont pas épuisées. Les petites rivières Calhao, Americanas et Junga présentent des aigues-marines d'un vert naissant ou d'un vert bleuâtre , des , chrysolithes, des topazes blanches et quelquesunes d'autres couleurs, des grenats, des tourmalines rouges et vertes, enfin des pingas de agoa (gouttes d'eau) qui imitent si bien les diamans, et qui ne sont que de petites topazes blanches , roulées dans les graviers des rivières. Le minerai

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lis

de fer existe près de Penha et de San-Joâo ; les cavernes du Serlào fournissent du salpêtre aux poudiières de Villa-Rica et de Rio-de-Janeiro ; on trouve du soufre dans la fazentla de Tabua, et de Tanlimoine sur le plateau d'Alto-dos-Bovs.

L'air est pur, les eaux sont excellentes dans tout le tcrmo de Minas-Novas. Jadis isolé de tout le Brésil, et situé à une grande distance dans les terres, ses communications sont devenues plus faciles de nos jours par la reconnaissance complète du cours du Jiquiiinlioidia , destiné à jouer un grand rôle dans le connnerce des provinces qu'il baigne. Les habilans du termo sont presque tous des mulâtres peu riches et peu instruits.

En dehors des divisions qui ont déjà été établies, le territoire de Minas-ÎNovas est de deux espèces dislincies, les inalos ou bois, les campos ou pays découverts. Parmi les bois, les uns appartiennent à la végétation primitive , les autres à la culture de l'homme. Dans les premiers , il faut comprendre les forêts vierges ( vialos virgens) ; les calingas, qui perdent leurs feuilles tous les ans; les carrascus , forêts naines composées d'arbrisseaux placés à trois ou quatre pieds les uns des autres; les canasqueiros, qui, pi us élevés que les carrascos , forment une espèce de transition entre ces derniers et lescatingas. A cette végétalion primitive, il faut rapporter encore les capots, espèces d'oasis boisés qui s'élèvent çà et là du milieu des campos. Quant aux bois plantés de la main des hommes, ce sont les capoiïras, qui, peu à peu, se substituent aux plantations faites dans les forêts vierges, et sont, à leur tour, remplacés par les capoeïroes, quand on ne les soumet pas à des coupes régulières.

Le campo est tout ce qui n'est pas niato ou variété de mato. Le campo est naturel ( campa natural) quand jamais des bois n'ont couvert le sol ; il est artificiel quand il résulte d'un abattis.

Les campos naturels ont bien cà et là quelques arbres noueux et rabougris; mais c'est un accident qui ne leur enlève rien de leur caractère. On nomme encore geraës ou paslos geraës, pâturages généraux, les grands espaces couverts d'herbes,

C'est, en général, dans les catingas que réussissent le mieux les plantations de cotonniers. Pour former un champ de cotonniers, on brûle d'abord les bois qui couvrent le sol ; puis, après avoir creusé des trous à cinq ou six palmes de distance , on met une semence dans chaque trou. En même temps qu'on sème ainsi le coton, on plante le maïs. Ces travaux ont lieu en octobre ou plus tôt, quand les pluies commencent de

bonne heure. Dès la première anntc, les cotonniers rapportent, et durent cinq ou six ans. Leur ennemi le plus dangereux est une chenille arpeiiteuse qui en ronge les leuilles. Quand la récolte est faite, on brise les tiges au-dessus du sol, afin que la souche ait moins de bois à nourrir. La récolte dure à peu près trois mois : commençant en mai, elle finit en août. Quatre arrobes de coton avec les semences suffisent pour fournir une arrobe nettoyée et sans giabeau. Pour faire la cueillette, on laisse les capsules s'ouvrir et se dessécher, puis on lire les quatre paquets de colon qu'elles renferment sans détacher le péricarpe. Cette méthode est vicieuse, comme le prouve la quantité de coton dont le sol est jonché quand la récolte est finie. Une partie de la récolle s'emploie et se fabrique sur les lieux ; on en fait des toiles et des couvertures. Ce qui s'expédie en laine est emballé dans des espèces de sacs ou déboîtes [^boroacas on hruacas) faites avec un ou deux cuirs de bœuf cousus ensemble par des lanières également en cuir. La pai'lie velue doit toujours rester en dehors. Comme il importe de réduire ces ballots à un moindre volume pour diminuer l'embarras du transport, on les soumet à l'action d'une sorte de presse qui les rend très-compactes. A Baliia, on tire le coton des sacs de cuir , et l'on vend séparément l'un et l'autre; à Piio-de- Janeiro, on vend , au contraire , le colon sans le tirer des sacs , pour lesquels on déduit huit livres de tare. Voilà le tableau général des Minas-Novas, tel que des savans , MM. Auguste Saint-Hilaire , Spix et Martius et le prince de Neuwied, nous l'ont tracé. Le premier de ces voyageurs a parcouru cette contrée dans tous les sens, et c'est à lui que l'on doit les notions les plus comp'èles. Dans un long séjour qu'il fit à Yilla-do-Fanado, il poussa diverses reconnaissances aux environs. Outre les villes qui figurent dans notre ilinéraire , il a visité Sanlo - Domingo entouré des plantations les plus beih s et les plus prospères que l'on puisse voir. Non-seulement le cotonnier réussit dans ce canton , mais le maïs V rend jusqu'à deux cents pour cent. Santo- Doiniiigo, fondé en 1728 par des aventuriers paulistes, fut aussi, dans les temps de la découverte, un district auriière. M. Auguste Saiiit- Ililaire a visité encore Agoa-Suja sur les bords de l'Arassuahy. Ce village est formé d'une seule rue que bordent des maisons petites , basses et carrées, toutes couvertes en tuiles, la plupart bâties en adoùes. Comme Santo-Domingo, comme vingt autres postes , Agoa-Suja a été bâtie par des chercheurs d'or. Les habilans conalruisaient

VOYAGE EN AMERIOUE.

des digues pour resserrer les eaux de TArassuahy ; puis lavaient le sable aurifère de la parlie du ruisseau restée à sec. Aujourd'hui la seule occupation des naturels est la culture des terres ; ils restent dans les champs toute la semaine et ne reviennent au village que le dmianche pour le service divin.

Pour entrer de Villa-do-Fanado dans le Serlâo, M. Auguste Saint-Hilaire n'avait pas pris le chemin que nous avions suivi. Il marcha vingtsix lieues environ vers le S. S. E., parallèlement au cours de l'Arassuahy , et traversa San- Joâo pour arriver aux forges de Bom-Fim. Ainsi il vit tour à tour Piedade, Vareda, Gulao, Jose-Gaetano, San- Joâo et Arassuahy. Tous ces villages se ressemblaient, ayant chacun trente, quarante, cinquante, cent maisons, disposées comme celles que Ton a déjà vues, avec une population tantôt occupée aux lavages d'or ou à l'extraction du minerai, tantôt absorbée dans la culture du coton et du maïs. La seule diversion à ce spec tacle un peu monotone fut celle qu'offrirent au voyageur les forges de Bom-Fim, distantes de deu3^ lieues à peu près d' Arassuahy.

Dajis les environs de ces forges, les mornes n'offraient point à leurs sommets de larges cliupadas ; ils finissaient par des crêtes recouvertes de graminées que quelques arbres dominaient par intervalle. A Bom-Fim commence un aspect d'aisance industrielle. Ces forges sont un des plus beaux élablissemens de la province des Mines. Sous un hangar immense sont placés des martinets et des fourneaux à la catalane, destinés à fondre le fer. Le métal se travaille dans l'établissement; on y fait des haches, des cognées, des fers à cheval. On extrait le minerai d'une montagne située à une lieue des forges ; mais des voitures traînées par des bœufs peuvent arriver jusqu'à la mine même. Le minerai s'y présente à la surface du sol ; il est d'un grain ■énorme et doit rendre beaucoup. Si les communications, devenant plus faciles, donnaient plus d'activité aux débouchés , on pourroJt fondre de quarante à cinquante arrobes de fer par jour. L'établissement emploie quatre-vingts individus dont une partie est esclave.