SAN-PAULO

Le ler septembre, après trois semaines de Sjéjour, tout était prêt pour mon départ de Riode-Janeiro. Résolu de quitter le Brésil par la province de San-Paulo , je profitai de Ig com-

pagnie (l'un naturaliste aUcmand quiallall partir pour cette ville. Montés sur deux mules et escortés de deux guides, nous quittâmes Rio-de- Janeiro le lendemain à sept heures du matin.' Connaissant les difficultés du chemin que nous allions parcourir, nous n'avions pris avec nous que les bagages les plus nécessaires. Chaque soir, quand la route n'offrait ni fazenda, nivenda, nous passions la nuit en plein air couchés sur des cuirs de bœuf. Nos mules , parquées dans une espèce d'enclos ou liées de manière à ne pouvoir s'échapper, paissaient dans la prairie voisine, tandis que nos gens apprêtaient le frugal repas du soir. A travers des prairies bien arrosées, nous arrivâmes à Santa-Cruz, résidence royale, éloignée de cinq lieues et demie de Campinho. Sur la route se remarque une portion de terrain entièrement- couverte de sabîe de granit. Le bois peu élevé, mais fort joli, qui le couvre», ressemble, par. son vert feuillage, à un bosquet de lauriers, plus agréable seulement et mieux caractérisé par la variété étonnante de ses guirlahdes de fleurs étendues au loin.

Santa-Crliz , petite localité peuplée de 500 âmes seulement, n'a reçu que depuis peu, et par une faveur royale, le titre de ville. Elle est située sur une petite éminence sablonneuse , qu'entourent des prairies. Sauf le château royal, on n'y voit que des masures. Dans les environs paissent de nombreux troupeaux, à la garde desquels sont affectés plus de mille noirs. La plus grande partie de ce bétail provient de celui qui fut, dans l'origine, importé du Portugal ; mais, au lieu d'en améliorer la race en la croisant avec celle de l'État voisin de Ruenos-Ayres, parvenue à un très-haut degré de beauté et de vigueur, on l'a laissé peu à peu s'étioler et s'abâtardir. On a voulu récemment naturaliser à Santa-Cruz une colonie chinoise, tentative avortée à laquelle on a renoncé aujourd'hui. L'agriculture , l'horticulture sont, à Santa-Cruz, dans un état de dépérissement indescriptible. Un jardin botanique, fondé par le royal propriétaire, ressemble à une solitude.

De Santa-Cruz nous gagnâmes, à travers une plaine unie et coupée de marais , la sucrerie de Toguahy , autour de laquelle la végétation présentait un coup-d'œil magnifique. Une petite église, située sur une éminence, y commande toute la vallée. Là nous observâmes une espèce de pivert [picus garrulus) qui ne se rencontre que dans les campos , et précède le voyageur en poussant un cri perçant.

De temps à autre , adossées à des collines dé«

frichées à demi , paraissaieni des habitations de planteurs, où se cultivent le café et la canne à sucre. Autour de ces petits champs clairsemés continue le luxe de végétation qui caractérise toute cette Cordillère maritime. Les myrtes, les rubiacées , les scitaminées et les orchidées , dominent dans ces bois, qui, comme celui de la Serra-da-Estrella, sont situés à une élévation de 2,500 à 3,000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Au-delà de la fazenda de Santa-Rosa, dépendance de Santa-Cruz, le chemin devient de plus en plus difficile et coupé par des mondrains et des fondrières. Les vallées étroites sont couvertes de bois touffus à travers lesquels roule presque toujours un ruisseau limpide et glacé. Ici commence une région complètement solitaire, où quelques huttes seulement apparaissent de loin à loin.

Villa de San- Joâo-Marcos et le Retiro ne sont que deux haltes sans importance. Dans celte dernière ou passe la nuit en plein air. Rien n'est imposant comme un bivouac dans ces bois déserts et majestueux. Le soir, quand Taraponga cesse ses cris vibrans et étranges, commence le bruit monotone des sauterelles , mêlé au coassement lugubre des grenouilles, pareil au roulement du tambour, puis les gémissemens du capueira, et la plainte d'une espèce de chèvre. Ces voix lamentables et tristes frappent l'ame de terreur, tandis que mille lueurs semblent rinviter à des rêves de féerie; sur nos têtes le firmament radieux de ses constellations australes, à nos pieds des- milliers d'insectes lumineux qui parsemaient le sol comme autant de pierres scintillantes. Parmi les sons qui nous frappaient se distinguait surtout le chant mélodieux d'une espèce de merle qui parcourait avec légèreté tous les tons de la gamme musicale.

A la Fazenda-dos-Negros, nous alteignmies la seconde chaîne de montagnes d'où sortent les sources du Parahiba qui se compose de deux afiluens, le Paratimuga et le rio Turbo, ce dernier d'une importance moindre. Cette seconde chaîne, comme la première, se compose entièrement de granit qui çà et là s'écaille et passe à l'état de gneiss.

Dans plusieurs endroits de la Freguezia-de- Bananal qui est adossée à la montagne, les masses de rochers suivent une direction de trois à quatre heures au compas du mineur et une inclinaison de 30» environ. Le granit s'y compose de grès et de mica argenté, de quartz blanc, et de feldspath blanc ou rouge. Cette région,

quoiqu'assez déserte , nous parut cultivée avec plus d'intelligence que les pays traversés jusqu'alors. Les colons européens y ont essayé la culture du chanvre qui a parfaitement réussi ; mais il est à craindre que cette exploitation prenne peu de développement, les Brésiliens donnant aux tissus de coton la préférence sur les tissus de fil. Au Morro-do-Formozo , montagne dont la forme arrondie rappelle les chaînes de Rio, nous trouvâmes les limites entre le territoire de Rio-de-Janeiro et de San-Paulo. De. ce point, en descendant vers la vallée intérieure , la roule se dirige le long de montagnes basses, plus agréables et plus peuplées. La beauté du paysage, l'accroissement des cultures frappent tout de suite le regard.

Après trois jours de route, on arrive à Sanla- Anna-das-Areas, joli petit village , élevé récemment au rang de ville. Elle était, il y a vingt ans encore, la résidence de quelques colons seulement ; aujourd'hui , on y voit des maisons d'argile et une église assez jolie. Dans le voisinage des Areas se trouve un village considérable d'Indiens , reste des tribus nombreuses qui occupaient toute celle région avant que la Cordillère maritime eût été conquise par les belliqueux Paulistes. Ces débris de tribus indigènes se sont , ou répandus dans les forêts étendues de celte chaîne , ou mêlés avec les nègres et les mulâtres , et ils vivent aujourd'hui dans un état de demi-civilisation parmi les colonistes. Tous ces Indiens ont conservé une partie des habitudes molles et indolentes de leurs ancêtres; ils ne travaillent que le moins possible, et aiment mieux piller les troupeaux des colons que d'en élever eux-mêmes. Les planteurs nomment ces Indiens à demi-civilisés Cahodos. Ce n'est pas là , comme on le voit , un nom aborigène. Les noms primitifs se sont perdus, à moins qu'on ne puisse appliquer à celte portion de tribu indienne le nom de Coroados , dont il a été question ailleurs.

A Santa-Anna-das-Areas se présenta à nous un capitâo do matto , espèce de chef demi-poriugais, demi-mulâtre, qui avait dans le pays la double autorité d'une influence personnelle et d'une investiture portugaise (Pl. XXVI — 4). Son bonheur fut grand de voir des étrangers qui arrivaient de la capitale brésilienne, et qui pouvaient même lui donner des nouvelles de la lointaine Europe. A ce litre, nous obtînmes de lui l'accueil le plus distingué. Il daigna s'enquérir de l'état de nos mules , nous en offrant d'autres au besoin pour les remplacer si elles ne pouvaient pas faire leur service.

BRESIL

Notre route se dirigeait alors vers le S. et sur les crêtes d'une chaîne élevée. Nous ne la quiltânies que pour nous enfoncer dans la •vallée ombreuse et profonde de Tacasava. Diverses caravanes y campaient pour se rendre ensuite aux marchés de Rio-de-Janeiro avec leurs volailles. Le pays qui entoure cette capitale offre si peu de ressources que les approvisionnemens s'y dirigent des endroits les plus éloignés. Les Paulistes eux-mêmes, actifs et industrieux , ne craignent pas de faire une centaine de lieues pour aller vendre l'excédant de leurs produits sur les marchés de Rio.

Les jours suivans nous marchâmes encore au milieu des montagnes ; mais de beaux champs de maïs , de manioc et de cannes à sucre , récréaient le regard par intervalles. Enfin, après avoir franchi le dernier sommet de celle chaîne, nous enlrâuies dans la riante et longue vallée du Parahiha. Vers ce point se prcsenlail l'embranchenient de deux roules, l'une, celle que nous suivions, allant de San-Paulo à Rio-de-Janeiro, l'autre se dirigeant vers les IMinas- Geraës. Un peu plus loin se trouve le village de Lorena ou Guaypacaré, hameau de quarante juaisons, peu important malgré ses environs fertiles et malgré sa situation entre San-Paulo elles Minas-Geraés. Le commerce local consiste, du côté de San Paulo, en mules, chevaux, sel, viande salée, quincaillerie et autres objets ouvrés, en échange desquels la province de Minas-Geraés donne son or , ses pierres précieuses et ses cotons. A Lorena, la végétation change; les forêts disparaissent, les campos recommencent. Au lieu de montagnes, ce ne sont que des mamelons sur lesquels on remarque les étranges fleurs brunes dajarinha {aristoluchia rigcns), un ipomœa blanc [Ipomœa Krusenslernii), deux fleurs gigantesques qui grimpent sur des haies formées de magnifiques spécimens de myrtes , d'euphorbes et de mélastomes. Y! ambrosia arlemisiœfolia se trouve aussi en buissons touffus sur les bords du Parahiha. Cet<te plaine est d'ailleurs l'une des plus fécondes du territoire de San-Paulo. Les récoltes de tabac forment la richesse de Lorena et de Guaratingiieta, situé deux lieues plus loin, dans une savane étendue que baigne le Parahiha. Une circonstance assez singulière rapportée par Spix et Martius doimerait lieu de penser que les aborigènes de ce canton ont au moins quelques vagues notions d'astronomie. Guaratinguela en langue indienne signifie le lieu d'où le soleil revient sur ses pas. En effet, le tropique du capricorne passe tout au plus à une Ueue de l'emplacement de ce village.

Au-delà de ce point, la route se dirige au S. O. à travers la vallée du Parahiha. A noire droite était une jolie chaîne de collines plantée de fèves, de maïs, de racines de manioc et de tabac. A notre gauche, la vallée élargie s'étendait jusqu'à la chaîne de la Serra de IMantiqueira. C'est une contrée ravissante, à laquelle il ne manque qu'une chose, une population. Elle est dominée par la chapelle de Nossa-Senhora Apparecida, où réside le capitào mor. Cette chapelle, bâtie il y a une soixantaine d'années, est partie en pierres, partie en argile. Elle se trouve décorée à l'intérieur de fresques assez grossières et de tableaux à l'huile. C'est le rendezvous de nombreux pèlerins à l'époque des fêles de^Noél. Ils y viennent toujours à cheval et tenant parfois leurs femmes en croupe. Le costume de ces planteurs est tout-à-fait en rapport avec leur vie simple et occupée ; le chapeau à larges bords qui les met également à l'abri de la pluie et du soleil, le pot^c/io, la veste et le pantalon en calicot noir, de hautes boites non cirées, liées au genou par une courroie et une boucle, un long couteau à manche d'argent : tels sont les attributs dislmclifs duvoyageur pauliste. Les femmes portent aussi de longs et larges surtouis de drap.

Le premier village après Guaratinguela est celui de Pendamhongaba. Ce hameau situé entre trois rivières, le Parapitinga, l'Agoa-Prela et le Ribeirào da Villa , consiste en quelques rangées de huttes basses disséminées sur une colline et eu fort mauvais état. Taubaté qui vient ensuite se montre sur une colline tronquée à trois milles au S. E. de Pendamhongaba. La ville domine la plaine où se montrent quelques buissons clairsemés. On y distingue surtout, à gauche de la roule, le couvent des Franciscains, à cause du joli quinconce de palmiers qui en forme l'avenue. Quoifju'elie ne consiste qu'en une seule rue, Taubaté est pourtant l'une des villes les plus considérables de la province , et la date de sa fondalion remonte presque aussi haut que celle de la capitale. Taubaté fournit, dans les premiers temps, un grand nombre de ces aventuriers qui allèrent dans les Minas-Geraës à la découverte de l'or.

Taubaté n'a guère de maisons de plus d'un étage. Les murs sont en lattes plâtrées de torchis , et couvertes d'une espèce d'argile que l'on trouve sur les bords de la rivière. Le mobilier de ces habitations n'est guère somptueux : quelques bancs de bois, une table, un coffre, un lit consistant en une natte de paille ou un cuir de bœuf soutenu par des chevilles. Au lieu de lits, les Taubatenos se servent souvent de

VOYAGE EN AMERIQUE

hamacs. L'aspect de la ville altesie le bonheur et Taisance ; les femmes y gagnent leur vie dans des travaux manufacturiers. On cultive dans les environs quelques vins qui s'exportent.

Vers le S. de Taubaté , la route traverse la vallée du Parahiba, en longeant des collines Jjoisées, que couvrent des fougères, des mélastomes et des aroïdées. La plaine n'est pas moins riche en espèces remarquables d'insectes et d'oiseaux; on y voit le cerainhyx longimaiius , un tyrannus à nouvelle forme ellçcucalus g'ui'ra. On laisse alors derrière soi les vendas de Campo- Giande, de Sahida do Campo, de Paranangaba et le village de San-Josc, pour arriver ensuite à la petite ville de Jacareni. Là nous retrouvâmes le Parahiba qui suit en cet endroit ime courbe fort étendue. Cette rivière est encore peu importante h cause des cataractes nom,breuses qui la barrent ça et là. ^ ".

Les habitans de Jacareni peuvent se diviser en deux classes, les Cofiisos, mélange de noirs et d'Indiens, et les M ame lue os, xnél'is d'Indiens et de blancs. Les uns et les autres sont affligés de goitres dont on ne peut se faire une idée, tant ils sont énormes. Les causes de cette difformité semblent à peu près les mêmes qu'en Europe; car elle ne se rencontre pas dans les parties élevées de ce territoire , mais dans les vallées basses et brumeuses du Parahiba. Les habitations de Jacareni sont jolies et propres. La nourHlure ordinaire de la population est le maïs qui est plus usité que le manioc. Les nègres de ce pays emploient avec succès la gomme arabique comme préservatif du goître. Après Jacareni vient Alçlca-da - Escada qui n'en est guère qu'à trois milles. Auprès de l'aldea est un couvent de Carmélites, naguère bien peuplé , aujourd'hui désert. Dans Taldea se trouvaient une soixantaine d'Indiens, que dirigeait un prêtre , directeur à la fois religieux et politique. Ces Indiens sont des d^ris, non pas d'une seule nation, mais de nations diverses qui se sont mêlées et dispersées dans la province. Leur physionomie n'a rien de fort attrayant Leur langue compliquée semble tenir un peu du guarani. S'il faut en croire les historiens, c'était sur ce territoire que vivaient jadis les Goyanazes , tribu distinguée, disent -ils, des Tamoyos et des Carios, parce que ses membres vivaient dans des grottes souierrainps, et ne tuaient pas leurs prisonniers comme leurs voisins. Ils ajoutent qu'à l'instar de leurs frères du nord, les Goytacazes, les Goyanazes étaient une race robuste et belliqueuse. Si les Indiens d'Aldea-da- Escada sont les descendans

des Goyanazes, on peut dire qu'ils sont bien dégénérés.

Nous fîmes encore une halte à Taruma, rancho solitaire dans une plaine bordée de forêts ; après quoi nous gagnâmes le village de Moggydas-Cruzes , peuplé par des Cafusos , mélange de noirs et d'Indiens. La complexion de ces hommes est assez bizarre. Ils sont souples et musculeux, cuivrés , plus Africains, en général, qu'Américains. Leur figure est ovale; ils ont les pommettes saillantes , quoique moins larges que chez les Indiens , le nez écrasé , les lèvres aplaties, les yeux noirs et plus ouverts que ceux des Indiens, les cheveux touffus et fort longs. Les montagnes d'Aldea-da-Escada sont les dernières de la Cordillère maritime. Un rameau insignifiant unit ici le promontoire de cette chaîne avec celle de Mantiqueira. La végétalion se produit sous un aspect de plus en plus riche , et combine les formes des forêts montagneuses avec les beautés les plus délicates des campos et des marécages. De belles plumerias, des échites et d'autres apocynées en fleurs, dé splendides hamelias et de hautes rhexias, avec leurs corolles de pourpre, donnent à ce district l'air d'une terre de féerie.

Le dernier village que l'on traverse avant d'arriver à San-Paulo est Moggy-das-Cruzes , dont les habitans ont déjà les formes distinguées des Paulistes. Au-delà se présente, à la suite de bois et de prairies , une jolie maison de campagne nommée Caza-Pinlada. Eiieuite paraît Sau-Paulo, à une distance de trois lieues environ. A mesure que l'on s'en approche, on distingue , on reconnaît ses monumens : la résidence du gouverneur , autrefois collège des Jésuites; le couvent des Carmçlites et le palais épiscopal. Le 20 septembre, npus entrions dans San-Paulo.

La ville dp San-Paulo , située sur une éminence, domine la grande plaine du Piratinunga. Le système da^s lequel elle est bâtie qui, non plus qu'à Rio , n'a pas été altéré par le style moderne, lui donne ï^ caractère d'une des plus anciennes villes du Brésil : les rues y sont larges et propres ; les maisons presque toujours de deux étages. Rarement elles sont bâties en briques, plus rarement en pierres, mais avec une espèce de pisé. La résidence du gouverneur est d'un bon style, quoiqiie le bâtiment se trouve un peu dégradé. Le palais épiscopal et le couvent des Carmélites sont de grands et beaux édifices; la cathédrale et quelques autres églises sont vastes et passablement décorées. On compte dans la -ville trois oouvens , un de

BIŒSIL.