RÉPUBLIQUE DE BOLIVIA

Après une navigation qui ne m'offrit rien de remarquable, j'abordai enfin cette terre si célèbre par les antiques souvenirs de son histoire, par ses arts, ses sciences, son gouvernement, son culte, ses monumens, et surtout par les malheurs de ses habitans, à qui leur défaite même assura la sympathie de tous les peuples , quand leurs vainqueurs n'ont recueilli que honte et exécration de leur facile triomphe oii l'humanité eut tant de fois à gémir. J'étais au pays de For, au Pérou.

Le Pérou d'autrefois était cette contrée comprise entre le 3o 30' et le 21° de lat. S. Il était borné au N. par les territoires qui forment aujourd'hui la répubhque de Colombie; à TE. par le Brésil; au S. par le Chili et les provinces de la Plata ; à TO. par le Grand-Océan.

Le Pérou , pris dans sa totalité , a trois divisions naturelles formées par les deux Cordillères ou chaînes de montagnes presque parallèles qui le traversent du sud au nord. Entre la mer et la chaîne occidentale appelée la Cordillère de la côte, est le Bas-Pérou, consistant en un plan inchné de dix à vingt lieues de large , auquel les Espagnols ont donné le nom de Vallès. Il se compose surtout de déserts sablonneux qui manquent à la fois de végétation et d'habitans;

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c'est, au reste, le caractère de la plus grande t partie de la côte occidentale , où Ton ne voit, au Pérou comme au Chili, que de sauvages rochers , des sables et du salpêtre rose. La pluie n'atteint jamais ces régions. Ce phénomène provient de ce que les vents d'est, qu'on suppose être la continuation des vents alises du sud-est, soufflant à travers le continent, poussent les nuages jusqu'aux plus hauts sommets des Andes, qui les brisent, de sorte que la pluie tombe avant d'avoir atteint la côte. Un petit nombre de vallées font seules exception à cette stérilité, grâce aux petits cours d'eau qui se précipitent dans le Grand- Océan , après leur avoir procuré des moyens d'irrigation , ou parce qu'elles sont humectées par des sources souterraines. Le climat du Bas-Pérou est remarquable par sa douceur toujours égale. La contrée située entre les deux chaînes des Andes , et qu'on appelle la Sierra, consiste en montagnes et en rochers nus, entrecoupés de quelques vallées fertiles et bien cultivées et d'immenses plaines. Cette région contient les mines d'argent les plus riches du monde, et les filons les plus abondans se trouvent d'ordinaire au milieu des rocs les plus stériles. Quoique aujourd'hui comparativement peu cultivée et moins peuplée, cette région élevée paraît avoir nourri jadis une population considérable, et ce qu'on rapporte de la longévité de ses habiians ferait supposer que le climat en est particulièrement salubre. Sur le penchant oriental de la chaîne centrale commence la région des bois , appelée improprement la Montana (la montagne), frontière occidentale d'une immense plaine qui s'étend, à l'est, jusqu'aux bords du Paraguay et du Maranon. Celte plaine est cependant entrecoupée, surplus d'un point, par plusieurs chaînes qui divisent les eaux, et habitée par diverses nations ou tribus peu connues. Le climat de cette contrée qu'on appelle le Pérou intérieur est extrêmement humide ; le pays est couvert de lacs et de marais, où fourmillent des reptiles dangereux et d'innombrables insectes.

Sous le point de vue de la géographie politique , le Pérou a subi un grand nombre de révolutions. Il était appelé anciennement Lavantin-Suyu et divisé en quatre parties ou provinces , distinguées respectivement par leur position géographique , savoir *. Colla-Suyu, la province de l'E., où était Guzco, capitale; Anti'Suyu, la province du IN.; Chinchay-Suyu, la province de l'O., et enfin la province méridionate, Conli- Suyn.

L'aîicien empire des Ir)eas, à l'époque de sa

chute, comprenait Quito, que ces princes avaient ajouté par conquête à leurs domaines originaires. Sous les Espagnols , la vice-royauté du Pérou établie à Lima s'étendit d'abord sur la totalité de leurs possessions au S. de l'isthme de Panama. Quand la Nouvelle-Grenade constitua, en 1718, une vice-royauté distincte , Quito y fut annexée, et cette province est maintenant incorporée à la Colombie. En 1778, u« nouveau démembrement du Pérou eut lieu par la séparation des riches districts de la Paz, de Potosi , de Charcas et de Santa Cruz, qu'on distingue ordinairement sous le nom de Haut-Pérou, et qui, comprenant une surface de 37,020 lieues marines carrées , furent placés sous la juridiction du vice-roi deBucnos-Ayres. Le reste de la vice-royauté, qu'on peut appeler le Pérou propre, s'étt ndait sur une surface territoriale de 30,000 à 41,400 lieues marines carrées, et se divisait en sept intendances : Lima , Truxillo, Tarma , Huancavelica, Guamanga, Arequipa et Cuzco.

Depuis la dernière révolution , cet immense territoire s'est formé en deux républiques distinctes et séparées; la république du Pérou (l'ancien Bas-Pérou) , divisée en sept départemens : Truxillo, Lima , Arequipa , Junin , Ayacucho, Cuzco, Puno ; et la république de Bolivia (ancien Haut-Pérou), qui en comprend six : la Paz, Gochabamba , Oruro , Chuqnisaca ou Charcas, Potosi, Santa Cruz de la Sierra. C'est par la Bolivia que j'ai commencé mes courses péruviennes , en me réservant de visiter ultérieurement le Bas-Pérou , dont les départemens septentrionaux me conduisaient directement dans l'Amérique du Nord.

Je débarquai à Cobija, satisfait de toucher de nouveau sans accident la terre-ferme , mais peu flaltédu spectacle qu'elle offrait alors à nos yeux. Il serait, en effet, difficile d'imaginer un aspect plus triste, plus aride, que celui que présente cette baie , ouverte aux vents de S. et abritée au N., où est situé le Puerto la Mar ou Cobija (Pl. XLIV — 1). C'est le seul port que possède encore la république de Bolivia. fondé par ordre du gouvernement, en 1835, par 22» 16' de lat. S. et 72» 32' de long, occidentale, il a si peu d'apparence, que, lorsquon y descend, on ne le reconnaît qu'au drapeau blanc que les habitans arborent, comme signal, sur la pointe du rocher qui le défend des vents du sud. Ce port ou plutôt cette racle offre un bon mouillage, et les navires n'y ont rien à craindre. Le climat y est bon. Quoique sous le tropique, la chaleur n'y dure guère que deux ou trois heures par

BOLlVliV.

jour : Une brise du S. se lève réguîièrement de dix à onze heures du matin, et les soirées et les nuits sont rafraîchies par des vents qui soufflent régulièrement de terré. L^eau est assez salubre, quoique saumâtre.

On jouit, il est vrai , dans ce port de la plus s^rande liberté commerciale possible ; le gouvernement, afin d'y attirer des navires, n'a établi aucunees pèce de douane ni de droit d'entrée, et s'y contente d'un modique droit de deux pour cent sur les marchandises. Mais quel séjour d'ailleurs! deux ou trois arbres, tout au plus, sur toute la cote, restes des élablissemens qu'y ont tentés, il y a long-temps, quelques Européens forcés de les abandonner par défaut de ressources; trente ou quarante maisons, qui n'ont aucune apparence ; partout des sables que n'arrose jamais la mointlre pluie et qu'humecte rarement la rosée; à l'horizon, s'il y en a un, des montagnes bleuâtres ou rougeâlres, et au milieu de tout cela, quelques cinquante ou cent personnes qui paraissent vivre malheureusement. Tel était le Port de mer de la république de Bolivia en 1828, et à l'époque oii je l'ai vu , en 1829 ; mais on sait qu'il a bien changé depuis, qu'il est devenu l'une des places de commerce les plus actives du Grand-Océan, et qu'il ri vahse d'importance avec Valpnraiso, dont plusieurs maisons notables y ont des succursales ou des agens. Je me décidai tout de suite à ne pas m'arrêter long-temps dans un séjour aussi stérile pour un voyageur. Néanmoins en y attendant l'un des convois de mules établis, pour les transports à l'intérieur, par M. Cotera, riche négociant bolivien et le bienfaiteur du pays , j'eus occasion de faire, pour la première fois, quelques observations intéressantes sur les indigènes. Près de Cobija vivaient quelques Indiens ayant pourtoute demeure des peaux de chiens de mer tendues sur quatre pieux; pourtoute nourriture un peu de maïs , du poisson sec, de la coca, espèce de feuille séchée ; pour toute occupation, ou même pour tout moyen d''existence , îa pèche, qu'ils vont faire quelquefois à trente ou quarante lieues le long de la côte dans de fragiles balsas, du genre de celles que j'avais vues au Chili sur le Biobio. Et ce sont là, me disais-je avec étonnement, les anciens maîtres du pays, les descendans des Fils du Soleil! Leurs mœurs sont bien toujours les mêmes, sauf une religion imposée; ils pratiquent les mêmes vertus que dans les anciens temps et sont encore affranciiis de nos vices, car il est rarfe qu'ils s'ehivrent ; ih sont graves , et viveht ehtre eux, éloignés des étrangers. Ils c\iantenl pourtant, ces inforluncb! iiutis leurs

chants, véritûbles élégiéé Sauvages, sont des plaintes , des regrets , des souvenirs d'amour ou de gloire. Ce sont toujours des cœurs affligés qui invoquent la mort ou proleslent contre la tyrannie. Garderaient-ils encore la mémoire dé leur grandeur déchue ? Auraieni-ils la conscience de l'avilissement dans lequel ils sont tombés? J'avais déjà entendu plusieurs fois de ces tristes ou chants péruviens, si répandus dans toute l'Amérique; mais il est difficile de rendre l'impression qu'ils produisent sur les lieux mêmes qui les ont inspirés et dans la bouche d'hommes dont ils semblent retracer les pensées et les sentimens les plus intimes.

J'avais à traverser, dans sa longueur, l'éternel désert d'Atacama, pour arriver dans l'intérieur et toucher à Potosi , capitale du département de ce nom. Ce département est un des plus peuplés de la république ; les deux tiers de sa population sont des indigènes, distribués dans les cinq provinces qui la composent et qui sont, avec le désert même, Porco, Chayanta, Lipes et Chichas.

Je parcourus plus de quarante heues d'une contrée des plus arides avant d'atteindre Calama; c'est là que je trouvai la première peuplade indigène, pauvre, misérable, comme celles de la côte, ne vivant, comme elles, que de maïs torréfié, de coca, et suppléant au poisson par du lait dont elle ne sait pas même vendre le superflu aux marchands qui sont forcés de la visiter. Rien n'égale la monotonie, l'ennui d'un pareil voyage , parmi des sentiers pierreux , sur toute cette route , où l'on ne rencontre pas une pulperia — Pourtant j'avançais toujours, gravissant et descendant des montagnes nues, plus ou moins élevées, entrecoupées de tristes pampas; je franchis, entre autres rivières, une des sources du Kio Pilcomayo, lé même que celui que j'avais vu se jeter dans te Paraguay , près de l'Asuncion. Enfin, sans que la roule devînt plus commode et le pays plus beau, tout sembla m'annoncer l'approche d'une grande ville. Le pays n'était plus désert. Je voyais passer et repasser des paysans conduisant des ânes et des troupes de beaux Hamas , quelques-uns trottant légèrement , chargés de fruits , de légumes , de maïs , de farine , de charbon , de bois à brûler ; d'autres revenant du marché, libres de leur fardeau, et regagnait à grands pas les vallées fertiles. Des Indiens des deux sexes, chargés de volaille, de lait, d'œufs, égayaient la roule et annonçaient au voyageur que, quoique entouré de montagnes non cultivées et incliltivables , il était encore sur la terre des vivahs.

Soudain apparut devant moi , dans l'éloigné.

ment , une haute montagne colorée de diverses j teintes, vert-noir, orange, gris et rouge , de la forme d'un cône parfait. C'était cette montagne célèbre, dont les trésors cachés ont été, pendant plus de deux siècles , l'objet des efforts laborieux de la cupidité toujours excitée et jamais satisfaite ; c'était la montagne de Potosi.

Du haut de toutes les éminences que je gravissais dans les deux dernières heures de mon voyage , je faisais tout ce qui dépendait de moi pour voir la ville ; mais , en approchant de Potosi, ce plaisir du voyageur qui touche à son but, lui est absolument interdit. On ne peut voir de loin ni maisons, ni dômes, ni clochers , et , en pénétrant au milieu d'un amas des ruines de longs faubourgs, je n'aurais jamais cru entrer dans une cité décorée du nom pompeux de ville impériale.

La ville de Potosi est située dans la province de ce nom, à 13,265 ou 15,000 pieds (anglais) au-dessus du niveau de la mer, par 19° 50' de lat. La découverte accidentelle de ses richesses minérales, en 1545 , lui fit donner le nom à'Asiento ou station de mine ; mais , dans la suite , elle fut élevée au rang de ville , et devint la capitale d'une intendance. Suivant un dénombrement fait en 16 11, elle comptait, alors, 150,000 habitans, consistant surtout en milayos de toutes les tribus existant entre Potosi et Cuzco , dans un espace de plus de trois cents lieues. Ces malheureux étaient , en général , accompagnés de leurs femmes et de leurs enfans , venus avec eux plutôt pour les soulager dans le pénible travail de l'exploitation des mines , que pour s'établir sur les montagnes arides de Potosi. Il n'est pas étonnant que l'abolition de la mita et les pertes que la révolution a fait éprouver aux plus riches établissemens aient considérablement diminué cette population, qui , en 1825 , n'était plus que de 8 à 12,000 âmes. Les faubourgs étendus étaient jadis habités par des Indiens et des mineurs. Ils sont aujourd'hui tout-à-fait déserts et les vestiges des rues sont tout ce qui en reste. Autrefois beaucoup de familles indiennes habitaient des huttes et des grottes près des mines du Cerro et ne descendaient à la ville que le samedi soir, pour recevoir leur paie et acheter les provisions de la semaine; mais beaucoup d'entre eux y restaient à boire et à jouer leur gain, et passaient une grande partie de la nuit à pincer de la guitare et à chanter à la porte des cabarets.

Le voyageur, en approchant de Potosi par quelque côté que ce soit, émerge, en quelque sorte, de profondes ravines et découvre fufin la

ville quand il en est tout près, au pied du fameux Cerro argentifère qui peut avoir environ trois lieues de circonférence à sa base (Pl. XLIV — S^l. Le sommet du mont s'élève de plus de 2000 pieds au-dessus de la cité, etconséquemment audessus de la mer de 17,000 pieds, ou de 15,981, suivant le docteur Redhead, calcul qui ne diffère que de onze pieds de celui de M. Penlland, observateur .plus moderne. Quelques personnes regardent le Cerro comme étant d'origine volcanique. Plus de cinq mille boca-minas ou bures y ont été ouverts, fait dont il ne faudrait pas conclure qu'il s'y trouve autant de mines distinctes, car plusieurs d'entre elles ont chacune de deux à trois entrées. On n'exploite guère aujourd'hui que cinquante ou soixante de-ces mines; les autres ont été abandonnées , inondées ou détruites par les éboulemens. Le sommet de la montagne a été tellement fouillé qu'on n'y peut plus travailler; le bas , au contraire , vers le tiers du cône , n'a presque pas été touché, à cause des nombreuses sources qui empêchent les travaux. S'il faut en croire une anecdote répandue dans le pays, le hasard seul a fait découvrir les trésors qu'elle renferme. Un Indien nommé Diego Guaica, en poursuivant un llama sur un sentier escarpé, s'accrocha à un petit buisson pour monter plus facilement, déracina l'arbrisseau et mit à nu une masse d'argent de la plus grande richesse. On rapporte cet événement à l'année

Il existe encore à Potosi une singulière coutume, due probablement à l'indulgence des premiers mineros (propriétaires de mines). Du samedi soir au lundi matin , le Cerro devient , à la lettre , la propriété de quiconque y veut travailler pour son propre compte. Dans cet intervalle , le minero le plus hardi n'oserait visiter ses propres mines. Ceux qui en prennent ainsi possession se nomment caxchas et vendent ordinairement à leurs patrons le produit de leur travail du dimanche. Indépendamment du minerai ainsi détourné , les caxchas causent beaucoup de dommage, en négligeant les précautions convenables pour la sûreté des excavations. Quand ils trouvent, dans la semaine, un fdon plus riche que d'ordinaire, ils le passent et le réservent avec soin pour le dimanche suivant. On a pris les mesures les plus sévères pour abolir cette coutume ; mais aucune n'a pu amener de résultat : les caxchas défendaient leur privilège par les armes et roulaient de grosses pierres sur leurs a&saillans. Ils saisirent une fois à la descente quinze ou vingt Hamas richement chargés de minerai d'argent , qui avaient quitté la mine

BOLIVIA

après rheure à laquelle commençait le privilège du caxcha; depuis, on n'entendit parler ni des Hamas ni des conducteurs.

Tout près de la ville et au pied de la grande montagne, il y en a une autre plus petite, que les Indiens appellent Huayna Potosi (le fils du Potosi ou Potosi le jeune), qui abonde en trèsbeau minerai d'argent, mais qui ne peut être exploitée à cause des sources qui l'inondent tout près de la surface. Le minerai se pulvérise dans des moulins sous des roues mises en mouvement par de petits ruisseaux qu'on amène des lacs ou des mares dans les montagnes, d'un tiers de lieue à trois lieues de la ville même. Les plus considérables de ces lacs se forment par des écluses construites en travers des quebradas ou ravines. L'eau est parcimonieusement versée durant le jour par une écluse, mais jamais la nuit; on n'en fournit souvent que deux fois par semaine, selon les besoins. Quelques-uns de ces grands réservoirs sont alimentés par d'autres situés dans les parties les plus élevées des mêmes montagnes. Il y a constamment des hommes employés à la garde des lacs et chargés du service des écluses et de leur réparation. Dans les années ti es -sèches, il est arrivé que la rareté de l'eau a fait cesser le travail des moulins. On pourrait obvier à cet inconvénient en pavant les asequias ou canaux et en nettoyant avec soin les réservoirs.

Sans entrer dans aucun détail de métallurgie pure, je crois devoir résumer ici, en peu de mots, les procédés généraux mis en usage au Pérou pour l'exploitation des mines. On emploie autant d'Indiens que la mine en peut contenir à extraire le minerai des filons. Les mineurs joignent à la force de leurs bras celle des machines et de la poudre à canon. Les pièces ainsi détachées se transportent à l'entrée de la mine oiî on les brise en plus petits morceaux ; puis on les porte à dos d'ânes ou de Hamas à Yingenio (laboratoire pour l'amalgame). La charge d'un âne est de cent vingt-cinq livres , celle d'un llama de la moitié. Quarante charges d'âne font un cajon qui est de cinq mille livres. Le minerai va ensuite au moule qui le réduit en poudre ; puis on le passe par des cribles en fil d'archal, opération très-dangereuse que les ouvriers font la figure couverte d'une espèce de masque , les narines et les oreilles bouchées avec du coton. Vient ensuite l'amalgame du minerai pulvérisé, avec une certaine quantité d'eau et de sel. Les peones l'amènent, en le foulant aux pieds, à la consistance d'une boue épaisse, à \aqnelle on ajoute , suivant les circonstances, du

vitriol, du plomb, de l'étain, du mercure. L'amalgamation dure quinze jours ou environ et est suivie du lavage qui a lieu dans une soi le de puits. Le lavage fini, il en résulte des masses, qui , après avoir été passées au four, s'appellent pinas et qu'on porte à la banque nationale où elles sont achetées pour le compte du gouvernement. Quelques années avant la révolution , il y avait en activité, dans le Potosi, quarante ingenios qui réalisaient par semaine huit mille marcs (4 ,000 livres) d'argent pur, ce qui a pu autoriser M. de Humbuldt à dire que les mines du Polosi étaient les premières en importance après celles de Guanaxuato au Mexique. Tout a bien changé, à cet égard, depuis la révolution; quinze ans de guerre civile ont si cruellement ravagé le pays et tellement réduit la fortune des plus opulens mineros, qu'on ne trouve plus que quinze ingenios qui toutefois , tout en travaillant comparativement fort peu , produisent encore quinze cents marcs d'argent par semaine.

La ville de Potosi est bâtie sur un terram inégal. Les rues en sont plus propres que celles d'aucune des villes que j'eusse vues jusqu'alors dans l'Amérique du Sud , Mendoza peutêtre exceptée. L'usage de blanchir l'extérieur des maisons contribue sans doute beaucoup à leur donner cet air de propreté; mais cette observation n'est pas applicable à leur intérieur, où tout est horriblement sale, à très-peu d'exceptions près , même dans les premières maisons , dont un voyageur n'a pas craint de comparer quelques-unes aux étables d'Augias. Il ajoute que les Indiens, qui composent la moitié des habitans, constituent une population des plus malpropres, égaux en cela à ceux qui se considèrent comme leur étant de beaucoup supérieurs. Au centre de la ville est une place spacieuse. Le palais du gouvernement, longue rangée d'édifices très-bas, comprenant les Salas de jasticia, la prison et un corps-de-garde, en occupe un côté; le trésor et les bureaux de l'administration un autre ; un troisième est occupé par un couvent et par une église en construction, qui n'est qu'une masse énorme de granit gris, mais qui, après son achèvement, s'appellera la cathédrale; enfin, sur le quatrième côté, se trouvent des maisons particulières. Au milieu de la même place s'élève un obélisque de soixantedix pieds de haut qui atteste que, si Potosi a été au Pérou la dernière vill°t affranchie, elle fut la première à élever un monument à la gloire de ses libérateurs ; car cet obélisque y a été construit en 1825, avant l'arrivée de Bolivar.

Dans une de mes promenades, j'eus bientôt

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l'occasion de distinguer et dfe rebonhaître les diverses classes des habitans de Potosi. En face de la future cathédrale se trouvaient réunis une créole de la première classe de la société, avec son châle attaché sur le sommet de la tète et encadrant la plus gracieuse figure; le colonel d'un i-éginient colombien au service de la république ; un des députés au congrès, enveloppé de sa large râpa; et une chota (paysanne indienne), que distinguaient son châle et son écharpe faits dans le pays, ses larges lopas d'argent sur la poitrine et ses simples sandales de peau. Plus loin je reconnus une ludienne de la cité, avec son guagua (enfant), dont le costume ne diffère de celui de la chola que par la richesse de la chaussure qui coule souvent jusqu'à dix piastres ; et un paysan péruvien , portant pendue à son côté la bourse ciui contient sa provision de coca. Le coca est uue sorte de feuille aromatique analogue au maté du Paraguay, etque tous les Péruviens mâchent avec délices (Pl. XLIV — 2).

Le marché de Potosi est un des mieux fosarnis de l'Amérique du Sud, quoique certains articles de première nécessité viennent de provinces fort éloignées. Le vin , l'eau-de-vie et l'huile se tirent des Puertos intermedios , mot consacré dans le pays pour désigner tous les ports situés entre le Chili et Lima. Cochabamba fournit la farme. Les mules, les ânes et les Hamas sont les seuls moyens de transport. En continuant ma tournée par la ville , et en examinant les boutiques, je fus surpris de trouver, au miUeu d'un désert si montagneux et si sec, une telle abondance de denrées. Le bœuf, le mouton, le porc, le liama (dont le goût est celui du mouton maigre), les fruits, les légumes y sont en quantité. On y trouve plusieurs espèces de pommes de terre.

Parmi les édifices publics, j'ai remarqué la Casa (le moneda ou l^liôlel des monnaies, construction immense et lourde, mais parfaitement appropriée à son usage ; quel qu'il puisse être sous le rapport arcViileclonique , cet établissement qui a coûté près de deux millions de piastres, y compris les machines, est d'une haute importance dans un pays dont la principale, pour ne pas dire la seule ressource, est l'exploitation des mines. On y a frappé, dans les années les plus productives, jusqu'à cinq millions de I piastres en argent et trente-six mille doublons i en or.

En marchant danS î'é^ r*iiîés, on éîprouve celle difficulté de respirer que cause la raréfaction de l'air, effet que ressentent même les naturels et les animaux du pays. C'est cette indisposition

qu'on appelle puna ou loroeni^ et qu'on prétend guérir au moyen d'une plante appelée quinuali.

Le climat de Potosi est désagréable , et j'y ai remarqué en uii seul jour la température des quatre saisons. Le matin, de bonne heure, on éprouve un froid perçant; l'après-midi, onjouitdela température de nos beaux jours du mois de mars ; de midi à deux ou trois heures, au soleil, la chaleur est accablante , tandis qu'à l'ombre et le soir, il fait non-seulement frais , mais très-grand froid. Les créoles semblent être très-sensibles au froid : ils regardent ce climat comme frappé d'un hiver éternel , qu'ils divisent en hiver sec et en hiver humide; mais les Indiens, quoique à moitié nus, ne sont pas si délicats.

La position géographique de Potosi , dans le plan que je m'étais tracé, était pour moi une espèce de centre d'opérations d'où je ne devais partir pour le Pérou qu'après avoir fait diverses excursions sur les points les plus remarquables de la république bolivienne.

Ma première excursion eut pour objet la pro- ■?ince de Tarija, qui appartenait encore à la République Argentine, mais dont les politiques de Potosi prévoyaient déjà l'accession prochaine au territoire du département de Chuquisaca , événement arrivé en effet un an ou deux après. Dans ce voyage , à la faible dislance de trente milles de Potosi, je m'aperçus déjà d'une différence sensible dans la température , qui devenait beaucoup plus douce. Il n'y avait d'ailleurs rien de bien divertissant dans cette course à travers des montagnes pelées; mais de temps en temps je rencontrais des Indiens dont le costume bizarre faisait quelque peu diversion à la monotonie de la roule ; ils allaient tous les jambes nues, coiffés d'une espèce de casque en forme de plat à barbe; ils portaient des culottes courtes, descendant jusqu'aux genoux et dont les boutons ne servent que d'ornement. Ces Indiens sont presque tous de moyenne taille , mais fortsetmusculeux (Pl. XLIV — 4). Les femmes paraissent aimer beaucoup la toilette; et quoique allant les jambes nues, comme les hommes, et chaussées comme eux de sandales, leurs vètemens supérieurs, le châle, l' écharpe de couleurs variées, l'espèce de jupon qu'elles portent en dessous, sont, engénéral, très-ornés. Toutes sont très - précoces , et il est rare de rencontrer une Indienne de dix-huit ans sans un guaguasur son dos; elles sont vieilles à Tingt ans, ce qu'il faut attribuer, sans doute, à l'extrême chaleur du climat.

Dirai-je mon passage par les villages d'Oiavi, de San Lucas, de Muyokiri, pays d'apparence

BOLIYIA.

toute volcanique, presque sans habifans; pays où l'on voit des femmes couyertes de diamans et de perles, et où l'on peut trouver du vin, de l'eau-de-vie, mais rarement du pain ?

Après avoir traversé de hautes montagnes , j'entrai dans la vallée de Ginli, vignoble de près de trente lieues de long, arrosé par une rivière dont les bords sont plantés de pêchers, de figuiers et d'autres arbres à fruit. Quant à la ville de ce nom , elle est pauv-e et d'un aspect misérable, malgré sa situation .omantique. Là, j'étais encore à quarante lieues de Tarija. C'est dans cette province que se trouve le Cerro del Pahnar dont les Indiens tirent , de temps en temps, de gros morceaux d'or natif, mais que les Européens n'ont pu exploiter jusqu'ici , à cause du secret gardé sur ses trésors par leurs possesseurs naturels. J'eus bientôt à traverser la rivière de San Juan. Ce cours d'eau, presque impossible à passprdans la saison des pluies, forme de ce côté la frontière de la provkice de Tarija. En pénétrant dans celte province à travers un affreux désert et la branche de la Cordillère qu'il faut bientôt monter et descendre pour arriver dans la plaine, on serait bien loin de croire qu'elle est une des contrées les plus fertiles de la terre. J'étais écrasé de fatigue quand, le douzième jour de mon départ de Potosi , j'arrivai à ma destination.

La ville de Tarija peut avoir environ 2,000 habitans. Ces braves gens, très-indolens par caractère , aiment beaucoup mieux faire la siesta que de s'occuper des arts et de l'industrie , qui leur sont encore à peu près inconnus. Quelques recommandations de leurs amis de Potosi me firent recevoir, par plusieurs d'entre eux , avec la plus gracieuse hospitalité. Le lendemain de mon arrivée, il fut question d'une excursion à l'ancienne mission jésuitique de wSalinas, distante d'environ quarante-cinq lieues; c'était une excellente occasion de voir le pays, et d'autant plus agréable, que plusieurs dames de la ville devaient être de la partie. Les dames de Tarija sont célèbres pour leur adresse à monter à cheval; elles se distinguent même souvent dans les courses de chevaux, amusement favori de toutes les classes. Plus d'une fois, je pusreconnaîtreque mes belles compagnes de voyage n'avaient jamais besoin du secours de leurs écuyers pour descendre ou se mettre en selle. Elles montent à peu près à la manière anglaise ; mais la selle est plus petite et couverte d'un pellon ou manteau de diverses couleurs sur lequel elles s'asseyent avec beaucoup de grâce. Quelquefois elles montent en croupe derrière le cavalier , en mettant le

pied comme dans un étrier, sur un nœud coulant ménagé à cet effet à la queue de l'animal, tandis que le cavalier leur donne la main pour les soutenir (Pl. XLVII — 4). Notre excursion dura près de quinze jours , et fut une véritable partie de plaisir où , comme dans la meilleure compagnie d'Europe, je vis constamment s'allier la décence la plus austère avec la plus grande liberté.

Nous traversâmes d'abord quatre lieues d'une contrée montagneuse, fertile, mais inhabitée, arrosée par une rivière dont les bords étaient couverts de gras pâturages; et, le lendemain, de beaux troupeaux, paissant au milieu d'un riant paysage entrecoupé de bois, de vallées, de ruisseaux, de rochers, de montagnes, nous présentèrent, dans l'espace de huit lieues, l'aspect d'un parc magnifique, où il ne manquait qu'un château. Le troisième jour, autre scène, dans une contrée toute de montagnes âpres et rudes, et qui me rappelaient la Cumbre des Andes du Chili. Nous atteignîmes à la nuit le fort de San Diego , bâti isolément sur une éminence entourée de grandes montagnes, les unes dépouillées, d'autres fertiles, d'autres chargées de bois magnifiques. Le fort a été construit, il y a quelques années , pour prévenir les incursions des tribus voisines des Indiens chiriguanos qui parcouraient le pays par hordes, armés d'arcs et de flèches , dont ils se servent encore avec beaucoup d'adresse. Ils se jetaient sur les villages sans défense, emmenant les femmes, les enfans et les bestiaux. Nous trouvâmes dans le fort une femme qui avait été sept ans prisonnière de ces sauvages , que les Espagnols n'ont jamais pu soumettre entièrement ni convertir au christianisme. Cette femme disait n'avoir jamais été maltraitée par ses maîtres, qui fournissaient à tous ses besoins.

Notre route, pratiquée au milieu de riches forêts de grands arbres , nous conduisit dans une vallée verdoyante où nous trouvâmes la plus aimable hospitalité , au village de San Luis, exposé quelquefois au fléau dévastateur des sauterelles, dont la fertilité du sol a bieniôl réparé les ravages. Le pays semblait s'enrichir à mesure que nous avancions. Nous eûmes à traverser plus de onze fois en quatre lieues le Rio de SaUnas, qui arrose la délicieuse vallée où , après six jours de marche , nous trou vâmes enfin l'ancienne mission du même nom, Après l'expulsion de la société dont les travaux , partout prospères , avaient été trèsavantageux au pays, celte mission passa entre les mains des franciscains. Un moine âgé nous

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reçut à la porte du couvent ; c'est un bâtiment irrégulier auquel estannexée une église, et qu'entourent vingt ou trente huttes habitées par quelques Indiens chiriguanos convertis au christianisme. Ces nouveaux chrétiens ont tous beaucoup de peine à se soumettre à la rigueurd'une loi religieuse qui leur interdit la pluralité des femmes; ils ne sont pas moins ignorans, d'ailleurs, que les compatriotes sauvages qu'ils ont quittés. Le seul avantage réel qu'on retire de la mission est le maintien de la paix entre les Indiens et les créoles de la province ; les Indiens visitwnt souvent en troupes nombreuses leurs amis de la mission, et ces rapports fréquens les ont habitués à ne plus regarder les blancs comme leurs ennemis naturels.

Les Chiriguanos sont de couleur cuivrée. Ils portent de longs cheveux d'un noir luisant et n'ont pas de barbe, de même que tous les autres Indiens de l'Amérique du Sud. Comme eux, ils aiment beaucoup la parure et portent la barbote. J'ai été frappé de leur force, de leur taille bien prise et du développ ^ment de leur système musculaire, qui explique comment ils peuvent aller en seize ou dix-huit heures à Tarija, distante de trente lieues. Toutes les fois que le couvent a besoin de quelque chose de la ville , on expédie deux ou trois Indiens de la mission , qui souvent s'y rendent en un jour et en reviennent le lendemain.

Le couvent de Salinas est situé dans une vallée fertile qu'entourent des montagnes élevées couvertes d'une quantité d'arbres de haute futaie; mais les pluies et les brouillards qui dominent dans certaines saisons en rendraient le climat désagréable pour un Européen. Je n'y ai cependant entendu parler que d'une fièvre intermittente ou fièvre tierce {chucho ou terciana) qui se répand comme une peste dans toute la province.

Une course de plus de huit jours, faite avec deux ou trois de mes compagnons de voyage , pendant que les autres, avec les dames , nous attendaient à la mission , sous la garde du vieux moine franciscain , m'a convaincu qu'il n'y a peut-être pas au monde de contrée plus riante et plus fertile. La canne à sucre , le tabac , le riz, le mais et le colon y viennent parfaitement dans certains districts. Le gros bétail s'y multiplie et engraisse partout à la satisfaction du fermier, qui n'a guère à craindre pour ses troupeaux que la visite d< s jaguars; mais l'humidité du climat n'y est pas favorable aux moutons, ni à la culture du blé qui, dans quelques parties de la province, est pourtant abondant et j

beau. La température est si variée qu'on a dit avec raison qu'un Norwégien et un Italien pourraient y trouver chacun le climat propre à sa constitution et à ses habitudes.

De retour à Tai ija, il me fallut bientôt songer à regagner Potosi; je partis pour cette ville, en disant adieu à mes hôtes et à cette belle rivière de Tarija, l'un des affluens du Rio Vermejo ; mais je pris une autre route plus occidentale, celle de Tupiza, petite ville qui, de ce côté, sert de frontière à la République Argentine et à la Bolivia; on y trouve un octroi qui prélève les droits sur les marchandises et visite les portemanteaux des voyageurs; opération qui se fait, au reste, sans trop de rigueur et d'impolitesse de la part des officiers. Ma première station re marquable fut ensuite le village de Santiago de Cotagaïta, pittoresquement situé dans une vallée bien cultivée et entouré de montagnes que couronnent des cactus assez grands pour qu'on en puisse construire des maisons. A la poste d'Escara, je pris pour guide un de ces Indiens qui continuent de s'appeler posUllons , quoiqu'ils aillent toujours à pied. On raconte de ces poxlillons pédestres des choses vraiment merveilleuses; et l'un d'eux, qui s'avouait médiocre marcheur {andador), tout en faisant lestement sept lieues sans prendre un seul instant de repos, me disait que tels de ses camarades avaient fait et faisaient souvent, en un seul jour, le voyage d'Escara à Caïza, où nous allions) (traite de vingt-une lieues de poste). 11 m'assurait qu'il n'est pas rare de voir ces andadvres faire trente lieues du lever du soleil à son coucher. Tous les Péruviens sont très - humbles , et, quoiqu'ils montrent parfois un courage désespéré et même de la férocité quand ils sont ivres et que la pas. sion les transporte, ils sont pourtant généralen:>ent aussi timides et pacifiques que l'histoire nous les représente à l'époque où Pizarro, leur barbare conquérant , envahit leurs domaines il y a trois siècles. Caïza, petit village assez propre avec une grande églrse , est le dernier lieu, jusqu'à Potosi, où l'on puisse trouver des chevaux et des rafraîchissemens ; toutes les postes intermédiaires ont été détruites. J'étais encore à plus de trente lieues de ma destination, où j'arrivai pourtant sain et sauf, mais pour repartir sur-le-champ , car je ne voulais pas laisser échapper l'occasion de faire agréablement le voyage de Chuquisaca avec un jeune homme de celte ville qui rentrait dans sa famille.

Il n'y a pas loin de Potosi à Chuquisaca, et il ne nous fallut pas plus de trois jours pour nois y rendre. A, environ cinq lieues de Potosi, dans

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la direction N. E., je rencontrai un pelit hameau indien appelé Baiios (les bains); ces bains consislenlen deux ou trois sources qui , dit-on, possèdent d'admirables vertus médicales, et atteignent 90» de chaleur du thermomètre de Farenheit. Beaucoup de persoimes s'y rendent pour leur santé, d'autres pour leur plaisir; mais il faut avoir soin d'y apporter des meubles , car on n'y trouve que l'abri d'un grand bâtiment et une pulperia qui fournit des liqueurs et des provisions. Les environs de ce village présentent quelques traces de végétation. On y laboure avec une branche d'arbre recourbée qu'on tourne de manière à ce que, traînée par une paire de bœufs , la pointe s'enfonce dans la terre de deux ou trois pouces. Il paraît que cette seule fiiçon suffit pour faire produire à la localité une assez bonne récolte d'orge qui , avec quelques pommes de terre et un peu de maïs , est tout ce qu'on demande à ce pays , tandis qu'en Europe l'industrie rend fertile un sol beaucoup plus ingrat. Il y a , dans cette contrée, des déserts où vaguent des milliers de Hamas , auxquels se mêlent des troupeaux de chèvres et de brebis. La culture pourra également fertiliser ces solitudes , quand l'industrie encouragée eu fournira les moyens , et quand l'augmentation de la population en fera sentir le besoin.

Nous passâmes la première nuit de notre voyage à dix lieues de notre point de départ, au poste de Barlolo , où nous nous aperçûmes d'un adoucissement notable dans la température ; j'avais déjà fait cette observation à une moindre distance, dans ma première excursion vers le sud. Le lendemain, à une matinée très-froide succéda unejournée des plus chaudes. Je pus reconnaître l'heureuse efficacité d'un poncho blanc contre l'ardeur du soleil. Quelques buissons et de petits arbres décoraient la route, qui traversait de rudes montagnes et de profondes vallées , où la hutte solitaire de quelque Indien offrait seule , de temps à autre , des traces de culture ; mais les pâturages couverts de troupeaux bien nourris nous annoncèrent bientôt que nous ne resterions pas long-temps dans une contrée stérile. Le troisième jour nous descendîmes d'une montagne rapide dans une étroite vallée , au fond de laquelle roule le Rio Pilcomayo, l'un des principaux tributaires du Parana, et que je traversai à près de 2,000 milles de cette puissante rivière. Le paysage est d'une rare magnificence. Du haut de l'immense montagne où se développe la route qui tournoie sur ses flancs richement boisés à leur base, on aperçoit d'abord la vallée où s'encaisse le fleuve. De loin Am,

à loin se montre un groupe de huttes indiennes dont les paisibles et industrieux habitans travaillent dans leurs jardins à fournir le marché de Chuquisaca d'orge, de maïs, de fruits , de légumes. Du côté opposé, la route suit une montagne escarpée, pareille à celle que nous venions de descendre, et passe auprès d'une quinla, dont un peu plus de goût et d'industrie eût fait, sans peine, un site pittoresque et romantique. Une course d'environ deux heures à travers un pays médiocrement peuplé, mais fertile, nous amena dans la vallée qui court alors en serpentant et déroule, sur les deux côtés de la rivière, les aspects les plus variés et les plus piquans de la nature sauvage.

En approchant de Chuquisaca, on distingue d'abord les tours qui s'élèvent de chacun des angles de la cathédrale (Pl. XLV — 2) ; puis les dômes et les clochers des églises et des couvens sans nombre fondés aux jours passés de la domination ecclésiastique. La vue de ces édifices fait naître dans l'esprit de l'étranger des idées d'espace et de grandeur qui s'évanouissent quand il entre dans la ville ; elle a néanmoins un aspect de propreté, d'aisance et de bien-être, et, sous ce rapport, elle l'emporte sur toutes les villes qu'on rencontre depuis Buenos -Ayres jusqu'à Lima , sur une ligne de plus de mille lieues.

Chuquisaca , appelée aussi la Plata (la ville d'argent) ou Charcas, a été, jusqu'à ces derniers temps , la résidence d'un archevêque qui vivait dans la splendeur. Elle est située dans une petite plaine entourée d'éminences qui la défendent de l'inclémence des vents. Le climat y est doux ; mais, pendant l'hiver, on y éprouve des tempêtes terribles et les pluies y durent long-temps. La ville est fournie d'eau par plusieurs fontaines publiques qu'alimentent des aqueducs. Les plus belles maisons n'ont qu'un étage; mais elles sont vastes et possèdent des jardins délicieux. Chuquisaca a été fondée, en 1529, par un des officiers de Pizarro , après sa désastreuse conquête du Pérou. Elle est bâtie sur les ruines d'une ancienne ville indienne , nommée, en quichua, Choquechaka ou Pont-del'Or, à cause des trésors avec lesquels les Incas la traversaient , en se rendant à Guzco. On y étabht un évêché en 1551 ; elle devint , en 1559 , le siège de l'audience royale de los Charcas et fut érigée en archevêché en 1608. Miller lui donne une population de 18,000 âmes. Elle est aujourd'hui la capitale de la république de Bolivia, et l'ancien palais archiépiscopal est devenu la résidence du président.

En visitant les églises et les couvens de la ville, je découvris, parmi plusieurs tableaux né-

seî

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gîigés, qdeïqùeé-unes des belles pages apportées cPEspagrie et d'Italie par les jésuites. Il était piquant pour hioi de retrouver, dans une des villes centrales du Nouveau-Monde, des ouvrages que n'auraient peut-être pas désavoués les grands maîtres du Irecento. Je m'y procurai aussi un assortiment de tableaux sur des sujets religieux, ouvrages des Indiens de Cuzco, qui sont célèbres par leur habileté en peinture. Ils imitent le plus brillant coloris, particulièrement celui des chairs, avec une exactitude surprenante ; mais comme ils n'ont ni instruction ni modèles, leurs figures, quoique généralement agréables , manquent de style et d'expression ; quant aux accessoires, aux draperies par exemple , cédant à leur passion pour tout ce qui brille, ils couvrent d'or et d'argent les robes de la Vierge, de Joseph et de tous les saints, ce qui rappelle absolument Tenfance de l'art dans notre Europe , du temps des Granak et des Albert Durer. Tout ce luxe se rétrouve naturellement sur leurs personnes, et j'ai souvent souri en rencontrant des femmes qui croient , sans doute, ajoUtet beaucoup à leurs grâces par la magnificence empeàée de leur costume. La femme de distinction est vêtue d'un jupon jond à petits plis, orné, vers le bas, d'une large garniture qui tranche sur le fond, et surchargé d'une broderie en or; ses cheveux, réunis sous un grand peigne en or, sont enlacés de rangs de perles et pendent par derrière en plusieurs tresses ; le corsage blanc , à manches larges et serrées au poignet, est recouvert d'une espèce de chasuble richement brodée. Si l'accoutrement des feinmes du peuple est moins coûteux, il n'est ni moins brillant, ni moins lourd. La variété et le bariolage deâ couleurs les plus vives et les pluà tranchées en sont le caractère distinclif. Les hommes ne sont pas moins que les femmes remarquables par la singularité de leur costume; ils portent un casque à houppe rouge , des culottes noires, 4'où sortent des jambes toujourà nUeS avec des sandales de cuir. Ils ont une veste verte, sous une espèce de surtout tricolore ou quàdricolore, garni de franges rouges ct'jaUlEies. Ce âoilt dés Quichuas , Indiens ou métis , derniei-s représentans des anciens Fils du Soleil (Pl. XLV — 3).

Les dames de Chuquisaca sont célèbres pour leur affabilité envers les étrangers, et ma résidence parmi elles m'a permis de reconnaître qu'elles mériten4; bien cette réputation. Leurs habitudes tiennent le milieu entre la vivacité des Françaises et la réserve des fdles d'Albion , tandis que leur taille bien prise rappelle la noble

fierté des femmes espagnoles, sans les manières étudiées des femmes de Paris et la raideur de celles de Londres. Elles commencent à porter à la promenade les modes françaises, qu'elles reçoivent de Buenos-Ayres; mais, à l'église et aux processions, rancieniie basquina espagnole est toujours en usage, et jamais èHeâ ne quittent le fameux éventail.

Après la promenade, viennent les lertulias, on les étrangers sont assurés d'une réception cordiale , même sans invitation. La conversation est aussi spirituelle que dans toute autre assemblée, sans en excepter les cercles les plus distingués des capitales de l'Europe ; nous citerons eu passant qu'ici , comme en beaucoup d'autres endroits, les voyageurs qui se sont plu à voir, dans la franchise et dans le bon accueil de la plupart des dames , des provocations par trop prononcées , les out calomniées ou mal connues. Elles méritent, en cela , d'autant plus d'éloges , qu'en général elles sont peu instruites, ce qui peut se dire aussi de la plupart des hommes de Chuquisaca. Avant la révolution, on n'y enseignait guère que les subtilités théologiques ou scolastiques ; mais , depuis , on a secoué bien des préjugés ; la raison est écoutée , on ne dédaigne plus la vérité. Les prêtres ont, en partie , renoncé volontairement à une tyrannie capricieuse ; et si tous les anciens abus ne sont pas encore détruits, au moins le fanatisme religieux ne irouve-t-il plus d'appui. Les ministres de la religion, en répudiant leur despotisme, se voient partout reçus en amis. En un mot , la liberté, trop long-teuîps méconnue , a soufflé son esprit régénérateur par tout le pays, et ses bienfaits se font déjà sentir.

De Chuquisaca, j'aurais bien voulu pénétrer plus à l'E., dans ces contrées intérieures et mystérieuses des Chiquitos et des Mojos , qu'on ne connaît presque que par ouï -dire. Quel bonheur, si j'avais pu, l'un des premiers, parcourir et révéler à l'Europe ces vastes provinces dont elle soupçonne à peine l'existence! Mais cette gloire ne m'était pas réservée. Je dus me borner à quelques excursions vers les frontières des Chiquitos, où des voyageurs modernes ont vu répandus, sur une superficie de plus de 12,000 lieues carrées , les restes des missions les plus florissantes qu'aient fondées les jésuites en Auiérique, sans même en excepter celles des rives du Parana et de l'Uruguay. Il dut être curieux pour ces voyageurs de voir encore en activité ces ins- i titutions religieuses qui, là seulement, ont survécu à l'existence de leurs adroits et infatigables fondateurs, au milieu de peuples chrétien» seu-

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lement de nom, et qui mêlent, sans scrupule, le souvenir de leurs anciennes superstitions aux pompes austères du catholicisme; volems, du reste, comme par vertu; remarquables par la bizarrerie de quelques-uns de leurs idiomes et de leurs usages, et distingués des peuples du Grand- Chaco, |)lus au S., par un caractère de gaieté et d'insouciance qui contraste avec la taciturnité de ces derniers. Les Cliiquitos s'appuient, v«rs l'E., sur les marais et le cours même du Paraguay septentrional; du côté du S., ils confinent aux Chiriguanos , et plusieurs rivières importantes arrosent leur territoire du N.au S., surtout dans la partie la plus occidentale. l!s sont séparés des Mojos, du côté du N. , par d'imnienses et «ombres forets qu'ai'rose une rivière non encxwe décrite, bien qu'elle soit navigable et partout liioi'dée de la plus brillante végétation ; CCS forets sont l'asile des Guai'ayos, nation Ibrtuiiée dont M. d'Orbigny, qui a longtemps vécu parmi eux , trace, dans un de ses éoi'its, un tableau qui rappelle l'âge d'or. Hospitaliers et francs, incapables de vol, ils cultivent, au sein de leurs familles, toutes les vertus patriai-cales. Heureux de partager leur bonheur avec des compagnes restées cliastes, au milieu même de la corruption des missions chrétiennes, ils adorent en simplicité de cœur le 7'«?/?oi(le grand-père), qui les récompense de leurs vertus par l'abondance de leurs récoltes. Fiers sans orgueil de leur noble indépendance, ils accueillent avec affabilité l'étranger qui les visite, et l'entou» rent de mille attentions délicates que leur envier;aient presque les nations civilisées. Au-delà, versie N., s'étendent les plaines des Mojos, où des terrains constamment inondés remplacent, sans autre transition, les collines granitiques et les grès de Ghiquitos; vaste contrée qu'arrosent, du N. au S., entre une quantité innombrable de rivières, le Béni, le Mumoré , l'Itenes, dont les deux pi'emiers suivent une direction parallèle. Ces immenses cours 4'eau sont tous long-temps navigables, et leurs flots tributaires forment le Madeira , qui doit son nom espagnol aux bois dont ses bords sont garnis. Le Madeira est un des plus puissans artluens du Marahon, le roi des fleuves de l'Amérique du Sud. Les eaux de toutes ces rivières fourmillent en poissons excellens; leurs rives se couronnent de magnifiques forêts ; les terrains qui les séparent abondent en cacao, en indigo, en coton, en riz, en vanille, en salsepareille, en gommes et en baumes précieux pour la médecine et pour les arts. Là aussi croissent les tamarins, les oranges et les limons, la canne à sucre, les y^nj?.? (ananas),

■ mille fruits divers, et surtout le pîalano (ba-

■ nane), cette immense ressource de l'houmie des forêts, qu'il soit rôti, bouilli ou séché au soleil; véritable maiinc des déserts du Nouveau-Monde. Cette contrée abonde aussi en pâturages propres à la nourriture du gros bétail , qui s'y trouve en quantité. Les moutons y prospèrent moins , à cause de l'excès de la chaleur. Parmi les quadrupèdes , on y distingue le tapir, le jaguai-, six ou sept es|.èces de singes, quelques amj>hibics. Oji y rencontre des perroquets , quelques csjoèces de pénélopcs , de hoccos , une multitude de beaux oiseaux chanteurs fa-

; ciles à apprivoiser; le inalico (carougc), aussi remarquable par la richesse de son plumage que par- la beauté de son chant. Navigateurs par instinct, par besoin comme par habitude, là, dix peuples divers, parlant tous des langues différentes, parcourent incessamment, dans toutes les dù'.ections, lesimiombrables canaux qui unissent leurs rivières , dont tous les méandves leur sont connus. De longues pirogues, formées d'un seul U'onc d'arbre qu'ont excave le fer et le feu, leur suffisent pour parcourir en siàreté ces canaux, inextricables pour d'autres que pour eux. Quelque riches que soient ces contrées, quelque précieux que soient leurs produits, comme toutes celles qui s'étendent à l'E. des Andes, elles auront toujours à subir les plus grands désavantages, en raison de l'effrayante barrière qui les sépare des nations occidentales ; et s'il est déjà si difficile d'en transporter les fruits dans les provinces du Haut-Pérou qui les touchent, combien n'en coûtera pas le transport sur les rives du Grand- Océan, où ils doivent être embarqués pour l'Europe ? Les productions de Cliiquitos et de Moxos ont plus de deux cents lieues à faire pour se rendre à Cochabainba et à Santa Cruz ; et si l'on veut les envoyer en Europe par la voie de Buenos-Ayres, elles n'auront pas moins de six cents lieues à parcourir, sans parler des roules montagneuses de Jujuy. L'or, l'argent, les pierres précieuses peuvent seuls indemniser des frais de transport à travers de si énormes distances. Des siècles s'écouleront encore, sans doute, avant que l'industrie humaine ose affronter de tels obstacles et conçoive l'espoir de les vaincre.

Je ne pouvais-m'engager dans ces déserts; je ne pouvais, non plus, visiter le département fertile et montagneux de Santa Cruz de la Sierra , situé au S. de Moxos, ni sa capitale qu'on me disait semblable à Corricntespour le système de sescoiislruclions. Ses maisons sont, comme dans

I celle dernière ville, bâties assez irrégulièrement,

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presque toutes d'un seul étage et couvertes, les unes en paille, les autres en troncs de palmier calondaï coupés en deux et taillés en tuiles; elle n'a, du reste, aucun monument vraiment diffiie d'attention. Je ne pouvais, non plus, visiter le déparlement de Cochabamba, qu'une rivière fertilise et parcourt transversalement de l'O. à l'E., en devenant, sous le nom de Rio Grande, l'un des affluens du Mamoré. Toutes ces courses, en m'éloignant du centre, m'auraient demandé beaucoup de temps, et je n'avais pas encore vu le département de la Paz, où j'espérais, comme dans l'un des plus anciens foyers de Ja civilisation péruvienne, recueillir le plus de nolions intéressantes et curieuses sur l'état de la liatjon. Je me hâtai donc de revenir à Potosi ; j'y étais arrivé le lendemain de mon départ de Chuquisaca, le 27 février 1830. Mais quel spectacle s'offrit à mes yeux! Je croyais entrer dans ime ville inhabitée. Toutes les portes et toutes les fenêtres étaient fermées ; les marchés même déserts et sans provisions. Pas une ame vivante dans les rues. Le prudent condor qui , ordinairement, évite la demeure de l'homme, planait sur la ville et semblait étonné de la solitude g^énérale. Un silence de mort régnait partout, comme si tous les habitans eussent été enfermés dans la tombe ou plongés dans le dernier sommeil. Tous dormaient en effet! Hier, c'était le Mardi Gras — Ils avaient passé tout le jour et la nuit suivante dans les fêtes et dans les banquets particuliers à ce peuple qui préfère , en tout temps , ses nombreuses frairies au petit nombre de ses jours de travail ; mais, dans cette occasion, il met de côté toutes les affaires de ce monde ou de l'autre pour ne plus songer qu'à jouir du dernier jour à\i Carnaval.

Les vieillards des deux sexes, un pied déjà dans la tombe , pour prendre part à la fêle, se mêlent aux plus jeunes générations. Us redeviennent enfans pour un jour, et toute la population ne fait plus qu'une seule famille en délire. On s'inonde mutuellement de farine, d'empois en poudre, de bonbons; on jette aux dames et l'on reçoit d'elles des coquilles d'œufs remphes d'eaux parfumées, qui ne procurent pas toujours une sensation agréable ; mais personne ne doit s'en fâcher. Telle avait été l'occupation de la veille; et la danse, les courses à cheval, le chant, les cris, l'abus des boissons de toute espèce pendant vingt-quatre heures de suite, avaient tellement épuisé les habitans, que, le jour de mon arrivée, une moitié d'entre eux était au lit pour cause d'ivresse et l'autre par excès de fatigue.

Vers le soir, la vie sembla rcuirer daus la

ville. Ranimés tout-à-coup , les joyeux Potosinos étaient debout , et tous, suivant l'ancien usage , parés des costumes les plus riches , se promenaient à peu de distance de la ville , au pied de leur immense montagne. Là était formée une grande lertulia de repos et de causerie , tandis que ceux qui avaient conservé quelque force dansaient sur nouveaux frais et avec une nouvelle ardeur. Cette réunion, qui se prolonge jusqu'au coucher du soleil, a pour but i^ enterrer le Carnaval. A la fin de la soirée , les guitares, les flûtes, les flageolets sont enveloppés de crêpes ou de rubans noirs, et enterré6, parce qu'on suppose que leur usage cesse avec le Carnaval (Pl. XLV — 1).

Quoique les jours du Carnaval se passent dans le tumulte et dans l'ivresse , les querelles sont rares; et, dans la plus grande foule, on ne signale jamais de filous. Les Indiens parcourent les rues du matin au soir, au bruit du tambour, des cornets et des sifflets , et accompagnés des cris des enfans et des femmes; mais ils n'attaquent jamais personne et semblent vivre entre eux dans la plus parfaite harmonie.

Les scènes que je viens de décrire sortent toutà-fait des habitudes des Potosinos; et, en rentrant dans le cercle de la vie ordinaire, peut-être ne trouverait-on pas au monde de ville si grande et si peuplée où il y ait si peu de réunions et si peu de plaisirs. La société s'y borne littéralement à deux ou trois familles de deux ou trois personnes, où l'on passe, chaque soir, une demi-heure à pomper l'herbe du Paraguay à l'aide d'un tube, à entendre crier une guitare ou à s'asseoir sur un banc placé contre la muraille, le menton enveloppé dans son manteau , pour répondre : Si senor! à toutes les observations qui s'échangent sur la rigueur des vents du sud, ou ce que nous appelons, en Europe, la pluie et le beau temps. Les dames, accroupies sur un tapis dont le parquet est couvert, ou entassées dans un coin et enveloppées dans leurs mantes de laine, vous pressent, de temps en temps, de prendre un autre maté; mais rien de plus fatigant que de les voir toute une soirée absolument sans occupation, l'ennui peint sur leur visage. Pour les hommes , vous pouvez compter qu'ils ne parlent jamais que d'une chose; et, comme ils s'occupent exclusivement d'exploitation de mines , n'espérez pas que , quelque prolongée que soit la conversation , il puisse y être question d'autre chose que d'ingenios , de filons récemment découverts, de la supériorité d'un minerai sur un autre , etc. Pourtant je trouvai mieux que cela dans la maison d'une dame de la "ville, Dona....»

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veuve riche encore d'un homme qui, avant la révolution , avait été un des plus opulens marchands de Potosi.

Cette dame va tous les jours à la messe, assiste à toutes les processions, ne cache point sa vénération pour les images des saints qui décorent ses» appartemens , et a chaque jour à sa table un prêtre ou un moine, qui a libre accès chez elle ; elle allie toutes les pratiques de la dévotion au meilleur cœur du monde et à la charité la plus active et la plus éclairée. On la surnomme la buena crisliayia.

Dona.... m'honorait de son amitié et je dînai chez elle la veille de mon départ pour le s provinces septentrionales. La description du repas qu'elle m'offrit complétera la peinture des mœurs des Potosinos. Nous étions à table à deux heures. Deux ecclésiastiques dont un gros et gras Dominicain, confesseur de la veuve, étaient de la partie. Nous étions servis par trois jeunes fdles indiennes, propres et adroites, enfans de vieux domestiques; par un jeune garçon indien, sans chemise, sans souliers et sans bas ; par une trèsjolie esclave noire, et par une femme âgée, domestique de confiance. Toutes les familles du Pérou ont pour serviteurs des Indiens dont rien au monde ne peut, dit-on , tenter ni corrompre la fidélité. Le premier service consistait en fromage et en fruits de diverses espèces. Vinrent ensuite deux ou trois sortes de soupes et du riz préparé de plusieurs manières différentes; puis des mets plus substantiels; enfin des compotes, des bonbons et autres objets de même nature. Un plat d'excellentes pommes de terre , assaisonné de très-mauvais beurre , termina le repas. J'avais remarqué que, pendant toute sa durée, Dona.... enlevait constamment une ou deux assiettées de chaque plat et les passait à l'un des Indiens qui les plaçait dans un coin de la chambre. J'imaginais qu'on les réservait pour le lendemain. Le 1 dîner fini, les domestiques enlevèrent la nappe , se rangèrent, de leur propre mouvement, au milieu de la salle; et, tombant à genoux, chanj lèrent ou récitèrent à haute voix des grâces, que répétaient les deux ecclésiastiques, tandis que Dona...., pressant sur son sein sa croix et son chapelet et les yeux fixés sur un beau tableau de madone suspendu en face d'elle dans un magnifique cadre en argent, se joignait avec ferveur à cet acte de dévotion. Un long Amen! termina la cérémonie , à laquelle le mécréant le plus endurci n'aurait pu s'empêcher de se joindre.

Les domestiques enlevèrent alors les plats mis à part, tandis que la maîtresse semblait donner sur chacun d'eux des instructions particulières.

Curieux d'en connaître la destination , je risquai, à cet égard , une question dont la réponse fut : «C'est pour les pauvres.» En effet, tous les jours de l'année, à deux heures, plusieurs indigens se rendaient chez la buena crisliana et s'asseyaient sur l'escalier ou même pénétraient quelquefois jusqu'à la porte de la salle à manger, où l'on pouvait voir quotidiennement une scène assurément bien neuve pour un Européen , celle d'une troupe de mendians faisant cercle dans une maison respectable et mangeant avec des cuillères et des fourchettes d'argent dans des assiettes de même métal , sans être surveillés et sans qu'on parût craindre la soustraction de la moindre pièce de vaisselle. Je ne dois pas oublier que les sucreries et les bonbons réservés étaient pour les enfans qui accompagnaient leurs parens.

Je partis enfin pour Oruro, chef-lieu du déparlement du même nom, au N. de Potosi, à environ soixante-six lieues de celle dernière ville. A une lieue de Potosi, on trouve un passage étroit appelé le Puerto , où les rocs, s'élevant à droite et à gauche , à une hauteur de deux à trois cents pieds , se rapprochent de temps à autre, de manière à se toucher au sommet ; la tradition rapporte que cette fissure extraordinaire fut faite par le diable qui , luttant contre saint Antoine et vaincu par lui, tourna fort impoliment le dos à son vainqueur, et, humilié de sa défaite, donna un tel cours à sa vengeance que les montagnes voisines se fendirent. Une image do saint Antoine , placée dans une niche, est là comme preuve du fait ; et malheur à qui oserait en douter! Sur la plus grande partie de celte route, au village indien d'YocalIa, à celui de Lagunillas et dans beaucoup d'autres, jadis florissans et populeux, je ne trouvai que ruines et désolation ; inévitable effet des guerres civiles ! Les habitations ne manquent nulle part ; mais elles sont partout renversées ou du moins découvertes. Dans les plaines et dans les vallées, j'apercevais d'immenses troupeaux de Hamas , avec leurs petits , dont le manège est fort divertissant. Le cou tendu, les oreilles dressées, ils vous regardent de tous leurs grands yeux. Approchez - vous ? Ils fuient en toute hâte ; le départ d'un seul entraîne tous les autres comme des moulons. Je vis aussi des vicunas et des gaanacos en grand nombre. Le cri sauvage et grêle de ces jolis animaux , quand ils aper« çoivent un étranger, est d'un effet particulièrement frappant dans ces vastes régions de solitude et de silence; car il n'est pas rare de les parcourir une journée entière sans y trouver

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un seul homme. A mon troisième jour de marche , je vis , dans une immense plaine bord(>e à gauche par les Cordillères, une hgne d'anciennes constructions en adobes , qu'on me dit èti-e des tombeaux antiques où l'on a souvent trouvé des anneaux et divers autres objets en or, ainsi que des poteries du travail le plus curieux ; sur presque tous les sommets de montagnes, dans presque toutes les valléos, je rencontrai , à côté de ruines évidemment modernes, des restes antiques attestant, par leur nouibre et par leur étendue , l'existence d'une immense population maintenant détruite. La destruction de ce pays de sauvages par un peuple civilisé me suggéra tout naturellement les plus pénibles réflexions. Le cinquième jour de mou vo\ag<i , J,e vis se dérouler devant moi une plaine unie comme l'Océan. La marche était plus facile pour nos bètes, mais le paysage n'était pas fort intéressant. A l'O., enfin, à l'extrémité de cette plaine , j'aperçus la ville toujours respectable et jadis opulente d'Oruro. Elle ne compte pas aujourd'hui plus de 4,000 aines, ce qui n'est pas la moitié de ce qu'elle possédait ayant la rtHolution , et encore ses malbeureux habilans sout-ils réduits à une grande indigence, par suite de la destruction de leurs mines d'élain et d'argent, objet pour eux autrefois du commerce le plus productif et le plus étendu. Ces mines ont été long-temps fameuses et étaient comptées parmi les plus riches du Pérou; mais , abandonnées dans ces derniers temps, elles se sont remplies d'eau et sont restées inutiles par défaut d'argent pour les vider et les rouvrir. Les prodigieuses fortunes de plusieurs familles d'Oruro sont, en quelque sorte, proverbiales, et l'on cite surtout celle de D. Juan Rodriguez qui, réalisant la fable de Midas ou renouvelant l'histoire de Crésus , avait converti chez lui , en argent ou en or, tous les ustensiles de l'usage le plus ordinaire. « Yoycz-vous bien dans ma cour, me disait mon hôte, cette grande auge de pierre qui sert d'abreuvoir aux mi\^s et aux autres animaux ? Eh bien ! le senor Rodriguez en avait deux plus grandes encore , pour le même usage , en argent massif pur; et, avant la révolution, il se trouvait, dans Oruro , trois ou quatre maisons aussi riches que lui. Le pauvre senor Rodriguez! L'influence qu'il exerçait dans notre ville l'avait fait soupçonner d'avoir pris part à la terrible insurrection des Indiens , sous le cacique Tupac Amaro, en 1780. Il fut arrêté par les autorités espagnoles et envoyé prisonnier à Buenos-Ayres, où il resta renfermé plus de vingt ans ; il mourut au moment où Ton venait de le rendre à la

liberté , quand éclata la dernière révolution, n Je ne resud à Oruro que le temps nécessaire pour preudre quelque repos, et je partis bientôt pour la Paz. Après avoir traversé dix lieues de plaines plates et désertes, j'arrivai au village de Caracollo où je reçus du curé l'hospitalité la plus désintéressée; il faut dire , à la louajiige du clergé du pays , que cette hospitalité s'obtient avec la plus grande facilité: un salut des arrivans et une bénédiction de l'hôte sacré en font toute la cérémonie; après quoi bêtes et gens sont reçus sans difficulté, à la seule conditionlacite de se conformer fidèlement aux usages et coutumes ; ce qui n'est, en tout pays, que justice et convenance. De Caracollo j'arrivai à Sicacica, jadis jolie ville assez importante, ayant de 3 à 4,000 habilans, mais aujourd'hui presque ruinéeetn'encomptant que quelques centaines. Dans son voisinage vsc trouvent des mines d'argent qui ont «lé et qui pourraient être encore exploitées avec grand avantage. Les ti'oupeaux de bêtes à laine et de liêtes à cornes qui, avant la révolulion, couvraient les riches pâturages de cette partie de la contrée n'avaient pas encore réparé leurs pertes. La désolation et la ruine régnaient partout. Arrivé, le lendemain, au village ruiné de Calamarca, je pus remarquer, de chaque côté d'une route commode et unie, des montagnes plus basses, aux flancs moins ra[)ides et plus verdoyansHjue celles que j'avais vues jusqu'alors au Pérou. Plusieurs étaient cultivé^^s par les Indiens ; il était clair que toutes l'avaient tHé jadis. Le quatrième jour de mon départ d'Oruro, ({uel spectacle s'offrit à nos yeux , dans un ciel d'azur qu'embrasaient les rayons d'or du soleil levant ? C'était le majestueux ilimani, le géant des Andes, dans toute sa pompe sauvage, dominant la région des neiges et brillant du plus vif éclat, quoique éloigné de plus de dix lieues. A quinze milles plus loin, à la poste de Ventilla, j'avais encore à parcourir, jusqu'à la Paz , quaue ou cinq heucs d'une plaine rase , couverte de pierres brisées, de buissons.verdoyans. Depuis Potosi , à peine avais-je vu un arbre, et je n'en devais pas voir encore jusqu'à ma destination , tandis qu'à peu de distance de la Paz se rencontrent des forêts immenses. A mesure que j'avançais, je m'étonnais de ne rien 'trouver qui indiquât l'existence d'une ville. Je voyais bien divers groupes d'Indiens et des troupes de mules, de Hamas, d'ânes, passant et repassant avec ou sans fardeaux ; mais pas un édifice , pas une demeure , pas un dôme , pas un clocher, pas une tour, quoique le tintement des cloches vînt, par intervalle, frapper faiblement man oreille. Des

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rochers dépouillés , arides, battus des vents ; des montagnes couvertes de neiges s'élevaient directement devant moi et m'offraient une insurmontable barrière. Où donc y avait-il une ville? Avançant, néanmoins,, toujours plus impatient de résoudre cette question, je me trouvai lout-àcoup au bord d'un précipice, au fond duquel s'étendait la grande et populeuse cité de la Paz, dont les toits couverts en tuiles rouges et les maisons blanches contrastaient avec les ranchos enfumés des Indiens. Tout autour, on voit, revêtus de leurs teintes vertes et jaunes, des blés, des fruits, des légumes, des produits de toute espèce , à leui's divers périodes de maturité, depuis les semailles jusqu'à la récolte; ici, un champ d'orge encore en herbe ; là, un autre en pleine maturité, que des Indiens moissonnent déjà; à côté, une moisson qui pointe à peine; plus loin, une autre arrivée à la moitié de sa croissance ; au-delà, un homme guidant une paire de bœufs attelés à un bâton sans forme dont la pointe gratte la terre assez profondément pour qu'elle puisse recevoir la semence qu'un autre, sur ses pas, jette dans les sillons. Des arbres, portant à la fois des fruits, des bourgeons et des fleurs , complètent celte scène de magnificence végétale ; et ce fertile Eden, entouré de précipices nus et arides, que couronnent des monts battus des orages et dressant, dans les nues , leurs fronts couverts de neiges, sur lesquelles tombent inutiles tous les traits du soleil des tropiques.... quel contraste! Je restai quelques minutes suspendu au bord de l'abîme, pour contempler un paysage si riche. Des hauteurs d'où j'avais découvert la ville , j'aurais cru pouvoir y jeter un biscuit. J'en étais pourtant encore à une lieue et je mis trois quarts-d'heure à descendre dans les faubourgs. La ville m'avait paru bâtie sur une plaine ; je reconnus qu'elle est située sur des collines, et que plusieurs rues en sont même extrêmement rapides. A quelle profondeur est donc la vallée où se trouve la cité de la Paz ?... Comme dernier trait à ce tableau, le fier condor déployait devant moi ses larges ailes au-dessus de ce gouffre.

Arrivé à la Paz , je me rendis chez l'un des habitans de la ville, D. Alonzo, à qui j'étais particulièrement recommandé; c'était un homme d'une instruction variée et capable d'appeler et de fixer mon attention sur les objets les plus remarquables de ce pays si curieux pour le naturaliste et pour l'antiquaire , par la singularité de sa contexture géologique et par ses nombreuses ruines de l'existence de deux civilisations anciennes. « Vous êtes ici , me disait D. Alonzo, sur un plateau de 4,000 mètres

de hauteur, et qui s'élève entre deux chaînes bien distinctes de nos Andes. L'une est la Cordillera oriental, au N., dont le sol, quoiqu'elle présente plusieurs points volcaniques , est granitique , tandis qu'une partie du plateau n'est que secondaire. L'autre, qui s'étend au S. O. et qu'on appelle la Cordillera de Chaluncani, est partout volcanique, comme l'atteste évidemment le grand nombre de pierres ponces qu'on y trouve à chaque pas. Son plateau s'élève à 4,400 mèti'es; ses sommets sont d'une hauteur considérable , et plusieurs d'entre eux couverts de neiges perpétuelles; mais, quelque importante que soit cette masse de montagnes, elle ne saurait être comparée à celle que présente la Cordillère orientale. Cette dernière offre trois iievados principaux. Vous savez que nous entendons dans ce pays-ci, par nevados, des points couverts de neiges perpétuelles.

» l£n remontant notre vallée dans la province d'Umasuyos , entre la Cordillère au N. et le lac de Titicaca au S-, après avoir traversé les nombreux cours d'eau qui alimentent le lac, en descendant des montagnes; après avoir touché successivement Yarbichambi, las Pefias, Guarinas, sur les bords du lac; Achacache, Habaya, on arrive enfin à la ville de Sorata , ou Esquivcl , au-dessus de laquelle s'élève le plus septentrional de ces nevados, le Sorata ou Aucamani, à 7,696 mètres de hauteur. Vous apercevez de ma fenêtre la cime nue et imposante du gigantesque Ilimani, que vous avez déjà vu de notre plateau, et qui atteint une élévation de 7,315 mètres (24,200 pieds). Il forme l'extrémité méridionale de la Cordillère de la Bolivia. 11 paraît tirer son nom de ce qu'il est couvert de neige, le mot /// en aymara signifiant neige ; et les neiges les plus basses de son côté N. ne descendent pas audessous de 16,500 pieds. Vous douleriez-vous, à le voir si grand, que nous en sommes à plus de dix lieues (Pl. XLVI — 1)? Quant au troisième ncvado, situé entre Sorata et l'IIimani, à peu près à dislance égale de l'un et de l'autre, c'est YHuayna Potosi (le petit Potosi). Je ne vous parle pas d'au moins quinze sommets intermédiaires, également neigeux, qui couronnent la crête de la Cordillère ; mais un contraste étonnant pour tous les voyageurs , c'est celui que présentent les vcrsans orientaux de cette Cordillère, sans excepter la Cordillère occidentale. J'ai fait bien des courses intéressantes dans c«tte contrée pittoresque, que nous appelons la province de Yungas. J'ai traversé, dans ses innombrables ravins , une foule d'immenses torrcns encore inconnus ( n Europe. Dans ses fo-

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rêls sans routes et de plusieurs centaines de lieues d'étendue, dans ses passes presque impraticables, où chaque pas présente un obstacle , j'ai trouvé sur pied le coca , dont elles abondent, Verylhroxylon des botanistes, ce végétal précieux qui remplace, pour le Péruvien, i'opiuui des Turcs , le bétel des Indiens d'Asie, le tabac des Européens. Il charme ses ennuis, le soutient dans ses travaux, le fortifie dans ses marches, apaise sa faim et le réchauffe quand il a froid. Les Péruviens le mâchent avec une espèce de cendre à base de potasse appelée loiira ; la feuille, assez semblable à celle de nos cerisiers, est d'un goût légèrement amer et aromatique. C'est notre ville de la Paz qui en fait le principal commerce. On en exporte, pour des valeurs considérables, des ballots de vingt à trente livres d'Espagne , et des femmes indiennes [coqneronas] le détaillent au poids. Il y en a beaucoup au marché de Chucuito, et vous en verrez en quantité à Puno, à Arequipa. J'y ai trouvé aussi, sur son sol natal, notre fameux quinquina, devenu, dans^ votre Europe, l'une des principales ressources de l'art de guérir. Sur ces effrayantes sommités, où la raréfaction de l'air semble, à chaque moment, devoir arrêter la vie, combien de fois , perdu au sein des nuages , n'ai-je pas vu, quand leur voile épais venait à se déchirer, se dérouler sous mes pieds, souvent à des profondeurs immenses , les flots ondoyans d'un océan de verdure , dont l'œil n'embrasse pas l'horizon ! »

Après ce premier exposé de la topographie générale du pays , mon obligeant cicérone, qui devait , sous peu, se rendre à Arica où que'ques affaires d'intérêt l'appelaient , m'offrit de m'accompagner jusqu'à la frontière. Nous devions partir dans quelques jours, et visiter, sur la route , le lac de Titicaca et les ruines de Tiaguanaco.

Dès le lendemain, suivant ma coutume, je rôdais, de fort bonne heure, au milieu de deux iiles de paysans, qui étalaient sur le marché aux fruits et aux légumes de la Paz, leurs paniers remplis des beaux produits de leurs jardins. Il y avait des ananas , des bananes , des oranges , des fraises, fruits d'excellente qualité; mais les ^iaises ne valaient pas celles d'Europe. Les paysannes, cholas ou Indiennes, étaient plus lolies et mieux vêtues que celles de Potosi. Leur coiffure leur sied très-bien , et a beaucoup de rapport avec la toque polonaise ; mais elle s'en distingue par l'excessive ampleur du fond, qui paraît destiné à en faire , au besoin , une espèce de parasol, meuble fort utile dans une contrée

où le soleil est rarement voilé par les nuages. Cette coiffure est plus ou moins riche , plus ou moins simple, suivant la fortune de celles qui la portent. Elles ont les cheveux pendans par derrière en petites tresses; de larges boucles d'oreilles en argent ou en métal plus précieux ; des chaînes ellopas, comme dans beaucoup d'autres localités ; des robes rondes , très-amples ; leur chaussure consiste en souliers à l'européenne ou en sandales. Les hommes portent également les cheveux pendans par derrière , en une ou trois tresses, sous un chapeau qui ressemble à celui de nos Auvergnats , dont leur veste courte et leurs culottes les rapprochent aussi beaucoup ; mais ils vont toujours sans bas et portent des sandales de peau , comme les femmes. Ce sont les descendans des Aymaras, qui paraissent avoir précédé les Quichuas dans le pays (Pl. XLVI — 2).

En rentrant de ma promenade , je félicitai D. Alonzo de la prospérité commerciale dont me paraissait jouir sa ville natale , qui est assez considérable et compte bien près de 20,000 habitans.

« La Paz , me dit-il , est le grand comptoir du Pérou. On y apporte toutes les marchandises de la côte de l'Océan-Pacifique, et les marchands, grands ou petits, viennent les y prendre pour les détailler dans les villes et dans les villages de l'intérieur. Il est peu de villes d'Europe qui présentent, sur un terrain aussi peu étendu, un plus grand mouvement d'affaires. Les marchandises anglaises y abondent, et on les y préfère aux objets manufacturés de France et d'Allemagne, quoique ces derniers figurent aussi très-avantageusement sur notre marché. Les marchands européens y versaient d'abord toutes sortes d'oripeaux, de colifichets et de bagatelles sans valeur chez eux, dans l'espoir d'en trouver ici le prompt débit. Ils changent maintenant de marche; ils se sont aperçus du juste dédain que notre gotit, enfin plus exercé, montre pour toutes ces niaiseries; mais si la Paz est aujourd'hui florissante, si un plus brillant avenir lui est réservé , elle a passé par bien des épreuves. Beaucoup de nos habitans l'ont vue deux fois assiégée et réduite aux dernières extrémités dans l'insurrection des Indiens , sous Gabriel Tupac Amaro et ses partisans. Pendant près de deux années, de 1780 à 1782, le Pérou fut partout en feu, du Cuzco à Chuquisaca. Il perdit aumoins un tiers de sa population, Espagnols, cholos, mestizos et Indiens. Le bandeau royal des Incas brilla quelques momens , sous les murs de la capitale, au front du chef des rebelles, et ppu s'en fallut que la masse des Péruviens ne relevât

BOUVIA.

le trône du Cuzco. Vous ne demanderez pas comment on peut expliquer uue démonstration aussi énergique, de la part d'un peuple naturellement docile et doux. Vous savez de quoi sont capables des hommes que poussent à bout les excès d'une tyrannie sans bornes. Des corrégidors aussi avides qu'inhumains avaient tourné contre les Indiens la loi du reparlimienlo, faite, pourtant, dans une intention d'humanité; ils n'abusaient pas moins de la mila , autre genre d'oppression plus cruelle encore. Les progrès des lumières ont rendu impossible le retour de pareilles horreurs, et quelle reconnaissance ne devons-uous pas aux hommes dont le sang généreux a payé, dans nos plaines , le triomphe de l'iiumaniié! »

Tout en prêtant l'oreille à ce discours, mes yeux étaient fixés sur une carte du pays. « Vous souriez , reprit Alonzo , et pourtant cette carte est l'ouvrage d'un de nos plus habiles géographes. J'avoue qu'il est assez singulier de voir un Péruvien placer les villes de Soraia et de la Paz sur le versant oriental de la Cordillère bolivienne, tandis qu'effectivement elles sont situées sur le côté occidental de cette chaîne ; ce qui est à peu près comme si l'on mettait en Europe Florence à l'E. des Apennins ou Turin à l'O. des Alpes. Celte erreur, au reste, a été reproduite dans toutes les cartes européennes du Pérou, celles de M. de Humboldt exceptées. Peut-être pourrait-on l'expliquer, sinon toutà-fait la justifier par le fait extraordinaire que le Rio Sorata et le Rio de la Paz, au lieu de se jeter dans le lac, comme une foule d'autres, en suivant la pente naturelle des terrains, traversent, au contraire , toute la Cordillère orientale ; fait entièrement exceptionnel en géographie physique et évidemment contraire aux lois de la statistique hydrographique. » •

Au jour fixé par D. Alonzo, nous étions en route pour le voyage projeté. «La plaine aride que nous parcourons, me disait D. Alonzo , n'a pas moins de trente lieues de largeur de l'une des Cordillères à l'autre, et s'étend beaucoup au N. et au S. Le lac que nous allons voir en occupe l'extrémité N. ; et, du côté où nous sommes, elle est semée de villages que séparent de petites distances et arrosés d'un grand nombre de cours d'eau qui se jettent tous dans le lac. » Arrivés sur ses bords, qui sont presque partout fort escarpés, nous nous embarquâmes à bord du premier navire construit sur ce lac, pour visiter d'abord l'espèce d'archipel qu'y forment un grand nombre ci'îles , entre lesquelles on dislingue Amaza , Quebaya , Taquiri, Surique, Pariti. Mon guide me fit remarquer les tombeaux et les

Am.

ruines d'anciennes habitations , dont elles sont couvertes pour la plupart. Il y retrouvait des traces pour lui évidentes de l'existence des Incas, et l'une des preuves qu'il en donnait était leur parfaite analogie avec les anciennes conslructions péruviennes qu'on trouve encore au Cuzco. Pendant notre navigation d'une île à l'autre, il ne m'épargnait pas les observations sur le lac , qu'il me disait être Irès-piofond , excepté dans ses parties les plus orientales , et n'avoir souvent pas moins de 480 pieds de profondeur. Il m'était facile de reconnaître que les eaux en sont très-limpides; car elles laissent voir le fond jusqu'à 20 ou 30 pieds. Elles sont douces , quoiqu'on les ait dites amères et impures , ce qui est évidemment inexact, car les bestiaux et les habitans en boivent sans danger. Nos Indiens, pour justifier la réputation dont il jouitde nourrir d'excellens poissons, nous enser. virent quelques-uns, enj:re autres des Irouchas^ des armanlos , des cuchis et des boguillas ; nous les trouvâmes excellens, ainsi que les oiseaux qui abondent sur les rives et qui nagent sur les eaux.

Cette première exploration terminée, nous cinglâmes droit au N., et bientôt nous nous trouvâmes dans un vaste canal, bordé, à droite et à gauche, de hautes montagnes aux croupes assez arrondies , quoique s'élevant perpendiculairement à une hauteur considérable. On y aurait en vain cherché des arbres, et pourtant elles éiaient partout revêtues de verdure. Nous en passions quelquefois si près que leur ombre projetée sur l'eau couvrait entièrement notre embarcation. L'aspect de ce détroit où nous n'avions que l'eau sous nos pieds, le ciel sur nos têtes et des montagnes assez tristes à droite et à gauche, avait quelque chose de sombre et de solennel. Nous y entrions à pleines voiles. A gauche, on apercevait quelques maisonnettes, bâties à mi-côte ou au sommet d'une colline de médiocre hauteur placée au-dessous et en avant d'une montagne relativement considérable, avec une petite église et un petit clocher. « Voilà San Pedro! » me dit mon cicérone; et « voici San Pablo, » ajoula-t-il, en se tournant vers la droite et en me montrant un autre village à peu près de la même étendue, mais situé sur une rive beaucoup plus unie, abritée aussi par de, hautes montagnes. « Nous sommes dans le dé-, troit de Tiquina (Pl. XLVI — 3) qui nous mène de la partie méridionale du lac dans sa partie septentrionale, beaucoup plus vaste, et s'ctendant jusqu'à Huancane, dans la province de ce nopi; rappelez-vous que nous voguons sur

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une mer élevée de 4,060 mètfes au-dfssus du Grand-Océan. » Toujours poussés par le vfnt , nous abordâmes bientôt l'île de Coati ou de ja Lune, où se trouvent les ruines du fameux temple de la Lutte et oii les Viërgos du Soleil vivaient dans le luxe et dans les honneurs , objet de vénération pour les peuples , presque à l'égal du grand Inca, dont elles partageaient la gloire. Après avoir quitté l'île de Coati pour gagner celle de Tilicaca ou del Sol , nous lûmes assaillis d'un de ces violens orages qui descendent des Andes et rendent si souvent la navigation du lac dangereuse. Heureusement , il éclata seulement au moment où nous abordions cette dernière île , et nous en fûmes quittes pour la peur. « L'île de Tilicaca, mot qui signifie monlagne de •plomb, est la principale de toutes les îles du lac, me dit D. Alonzo, et donne son nom au lac enlier. Les naturels croient que c'est dans cette île que Manco Capac a résidé primilivefnent et qu'il a reçu sa mission divine ; aussi l'ont-ils en grande vénération. Cette île a trois lieues de long sur tine de large, avec cinq lieues de tour. Elle est montagneuse et peu cultivée; mais partout elle est fertile et abonde en fleurs. Ses pâturages nourrissent du bétail, et l'on y trouve beaucoup de pigeons. »

Nous étions descendus à teiTe, et je cherchais de tous mes yeux une pierre, un pilier qui pût au moins m'indiquer la place de ce temple magnifique élevé au Soleil par les Incas, et dont on a prétendu que les murailles étaient revêtues d'or pur. « Il ne reste plus que des ruines informes de toute cette antique splendeur, me dit Alonzo. Chaque t*éruvien , à commencer par le grahd Inca, pour qui c'était un devoir sacré, étant obligé, tous les ans, de visiter ce temple et de déposer une offrande dans son trésor, les richesses qu'on y avait accumulées étaient immenses; mais, à l'époque de la conquête du pays par les Espagnols , tout fut ruiné. Les Indiens ajoutent même , et ils en Sont bien Convaincus, que la plus grande partie des richesses du pays furent jetées dans le lac quand les Espagnols y entrèrent ; entre autres objets précieux, on y jeta, dit-on , la grande chaîne d'or faite par ordre de l'Inca Huaynacapac, tjui avait deux cent trente-trois aunes de long, et dans laquelle

Î)0uvaient dansCr six mille hommes ! Mais, en aiâsant de côté tout ce qu'il faut accorder à l'amour du merveilleux, passion de tous les hommes, qui préside au berceau de tous les peuples, il reàte encofe, dans l'histoire des anciens Péruviens, asàez de grandes et belles choses pour vouer à jamais à l'exécration les odieux

oppresseurs de celte malheureuse nation. » Nous nous rembarquâmes pour regagner la terre-ferme ; et , cinglant droit au S. entre les îles Chique et Pariti, nousattérîmesaupetitbonr* de Taraco , d'où nous nous rendîmes bientôt aux fameusesruines de Tiaguanaco. Le premier objet que j'aperçus m arrivant à Tiaguanaco me dédommagea du désappointement que j'avais éprouvé à la première vue des monumens péruviens, dans ma promenade sur le lac. « Ne sovez pas surpris, me dit Alonzo. Le portique monolithe que vous avez sous les yeux et dont l'étonnante conservation atteste la solidité , a dû survivre à tous les orages, car il ne tentait pas la cupidité des conquérans (Pl. XLVI — 4 V Sa grandeur et sa masse, ainsi que la singularité du système architectonique auquel il appartient, attestent l'existence et le passage d'une nation que je regarde comme bien plus ancienne et plus puissante que la nation quichua ou des Incas. Voyez autour de cette colline factice et sur cette colline môme, ces statues colossales , ces enceintes entourées de piliers énormes; contemplez ces massifs de constructions dont les pierres le cèdent à peine en dimensions à celles des monumens de l'ancienne E^-^ypte ; examinez ce portique couvert de sculptures en reliefs plats dont les principaux détails accusent indubitablement l'importance qu'on attachait au condor, considéré comme emblème politique de grandeur et de gloire , ou plus probablement comme objet particulier d'un culte (Pl. XLVII — 1). Tous ces objets n'attestent-ils pas la préexistence d'une civilisation plus ancienne et plus avancée que celle des Incas même ; d'une civilisation dont la civilisation de ces derniers , toute imposante qu'elle puisse paraître, ne serait encore qu'un débris? Ce n'est point là xme vaine hypothèse. Les allégations des historiens et leurs doiHes même tendent à l'établir; toutes ces ruines sont , d'ailleurs, situées sur le territoire de la nation aymara, qui parlait tni langage différent du quichua ; cette ancienne langue des Incas est encore parlée, avec quelques modifications, dans une partie du Pérou; mais à la Paz et dans tous ses environs la langue ordinaire des indigènes est l' aymara. »

Pendant que D. Alonzo me parlait , je ne voyais autour de moi, dans toute la contrée qu'il supposait avoir été jadis la patrie d'un peuple nombreux , qu'un laboureur conduisant sa charrue au pied des ruines ; et , assise non loin de lui , une pauvre bergère faisant paître à ses brebis l'herbe rare et courte de la plaine ; tous deux s'inquiétaient fort peu , sans

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cjoute, d'histoire et d'archéologie péruviennes. « Et sonl-ce là aussi des Ayniaras? » deraandaije à D. Alonzo. « N'eu doutez pas, me rcpondit-il; vous n'avez pas vu autre chose depuis la Paz... Mais regardez au loin ces troupeaux si nombreux de Hamas et d'alpacas qui font la richesse de notre pays , en nous rendant les mêmes services que les chevaux et les unes vous rendent en Europe, sans que cela nous empêche, comme vous l'avez vu, de leur associer ces derniers. L'alïluence de ces animaux est pour moi une nouvelle preuve de la justesse de mes idées. Les rives méridionales du lac, les îles (jue nous y avons vues pleines de vestiges d'anciennes demeures, sont encore aujourd'hui, comme elles l'étaient autrefois, l'asile d'une population toujours comparativement beaucoup pkis nombreuse que celle d'aucuixe autre partie du plateau. Comment n'en seraiti-il pas ainsi puisque, dans ses vallées, se pressent et se sont toujoui's pressées des myriades de Hamas et d'alpacas , dont nos fermiers élèvent encore de riches troupeaux que leur disputent en vain les condors et les câracaras? Vous n'oublierez probablement pas de recueillir dans votre journal et sur votre album de voyage quelque description et quelque dessin de ces intéressans animaux. — C'est déjà fait, au moins quant au dessin , lui dis-je, en lui présentant une de mes esquisses 'Pl. XLVII — 2). Pour la description, je compte un peu sur votre complaisance. — Je ne puis guère vous dire , à cet égard, que ce que vous savez déjà ; car vous avez vu bien des individus de ces espèces , depuis que vous parcourez nos contrées, où on les trouve presque partout. Le llama [came/as Hamas y Lin.), grand comme un cerf, au pelage châtain, mai^ variant de couleur en domesticité , est particulier aux Andes péruviennes et d'un grand usage soit sur les routes où les mules mêmes ne peuvent passer, soit dans les lieux où le fourrage est rare. Il est regardé, dans le règne animal, comme tenant le milieu entre le chameau et la brebis. Ou l'emploie à transporter le minerai des mines, le charbon, le blé, etc. Quand sa charge passe de quatre-ving^ts à cent cinquante livres, ou quand on exige de lui une marche de plus de trois à quatre lieues par jour, il tombe malade , se couche et meurt. Un des grands avantages qu'on trouve à se servir du llama, c'est que deux ou trois livres de paille lui suffisent pour vingt-quatre heures. On forme des troupeaux d'alpacas à cause de leur laine. »

Tout en causant ainsi , mon compagnon de voyage et moi, nous avions repris notre route

et nous avancions toujours dans la direction de l'O. , qui nous conduisit enfin sur les rives du Desaguadero. Celle rivière, au lieu d'entrer dans le lac , comme l'indiquent toutes les caries, en sort vers la partie méridionale, et va, plus au S., se perdre dans un autre lac du département d'Oruro. Le cinquième Inca , Yupanqui Capac, avait jeté sur le Desaguadero un pont, par lequel l'armée péruvienne passa, loi's de son invasion des Charcas. Ce pont, construit peu solidement, suivant le système adopté au Pérou, devait être, d'après une loi des Incas, réparé tous les six mois , usage que le gouvernement espagnol trouva utile d'adopter.

« C'est ici que nous nous quittons, me dit D. Alonzo, quand nous eûmes passé la rivière; car voici la limite entre la République Bolivienne et celle du Pérou. Ma route directe pour Arica est de franchir la Cordillère occidentale par la passe la plus rapprochée d'ici , en tirant droit ài rO. ; tandis que vous, qui gagnez Puno, vous devez remonter au N. , le long du lac. Mais nous pourrons nous revoir à la côte ; et si j'y suis encore quand vous viendrez, n'oubliez pas que vous avez en moi un ami. s

Il me tendit cordialement la main, et après uu échange du bienveillant vaya V. con Dios, qui répond à notre: bon voyage! nous nous séparâmes.