CHAPITRE XLI

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Le premier point remarquable qu'on rencontre entre le Desaguadero et la Cordillère, en longeant la côte occidentale du lac, est Zepita, d'où l'on se rend à Pomata, qui possède une église bâtie dans la situation la plus agréable. De Pomata, on arrive à .|uli , petite ville trèspeuplée; de Juli, on gagne le village dTlabe, où j'ai vu, en quantité, des vers luisans [lampyris). Ces insectes éclairaient ma roule, qui était pénible et désagréable , pendant le commencement d'une nuit fort obscure. Je passai là, en balsa, leRioIlabe, eommp j'avais déjà passé plusieurs autres cours d'eau dans cette direction; car de ce côté, comme du côté opposé, beaucoup de rivières , plus ou moins considérables , descendent de la Cordillère et vont se perdre dans le lac. Le village est agréable et paraît avoir été jadis très-peuplé. La roule directe dTlabe à Acora , jolie ville bâtie sur le lac , est agréable et bordée de cultures, e^lre lesquelles se distingue celle de la quinoa, espèce d'anserine ( chenopodium ) , dont les graines sont

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broyées par les Indiennes sur des pierres , et se convertissent en farine qui sert à faire des potages et des bouillons. On y cultive aussi beaucoup de pommes de terre, du seigle, de Toro-e. Acora peut avoir 3,000 habitans. Depuis là jusqu'à Chucuito, on a toujours en vue le lac , dont les bords sont animés par de longues bandes de hérons blancs et de flamingos ( jj/iem'copf erus). Chucmlo, dont le nom est un de ceux sous lesquels on désigne le lac, est bâtie sur une colline haute de deux cent soixante-dix pieds et de Taspect le plus pittoresque. C'est une ville très-propre et régulièrement bâtie , à laquelle on donne une population de 5 000 âmes. Elle possède une très-belle église entourée d'arcades, de grandes fontaines et un marché oii se fait un commerce considérable de cocu. Elle est célèbre entre les villes qui ont le plus souffert dans l'insurrection de Tupae Amaro ; elle fut prise, pillée et détruite par les insurgés, le 13 avril 1781. Chucuito est le dernier lieu de quelque importance qu'on trouve avant d'arriver à Puno; le chemin de cette première ville à l'autre est un véritable jardin garni de plantes dont , par une singularité très-remarquable, toutes les fleurs sont jaunes. Sur les pentes de toutes les chaînes voisines, la végétation la plus brillante et la plus variée ; mille oiseaux divers se jouant sur les eaux du lac, dont les rives sont tapissées de joncs touffus , au milieu desquels une multitude de fdets tendus annoncent l'espoir du pécheur ; l'air le plus pur, le plus beau ciel; et, comme caractère particulier , partout , sur les montagnes , dans les plaines , jusqu'aux bords du lac , un gazon vert et touffu , qui produit une grande variété de graminées , mais pas un seul arbre : tel est l'aspect de cette contrée délicieuse que les habitans ont appelée à juste titre leur paradis.

Puno est la capitale du département de ce nom, composé des cinq provinces de Huancane, de Lampa, d'Asangaro , de Caravaya, de Chucuito. Le département, dans toute son étendue, est un plateau qui , sur quelques points, n'a pas moins de 10 à 12,000 pieds d'élévation au-dessus du niveau de la mer. Le climat y est froid, comparativement à celui de la côte , mais très-sain. Il abonde en bétail , en pommes de terre et en orge qu'on coupe souvent en vert pour les chevaux. Il s'y trouve aussi quelques manufactures de tissus en laine, qui fournissent les villes d'Arequipa et de Lima. Les Hamas, les guanacos, les alpacas sont très-nombreux dans ce district. On y trouve aussi beaucoup de vigognes, vicvnas ow pacos {came lus vicuntui , Lin.), animal grand |

comme une brebis, couvert d'une laine fauve, trèsfine et très-douce, qui lui pend en longues soies sous la poitrine et qui sert à tisser des étoffes précieuses.

Puno est une ville assez considérable, à laquelle ie général Miller, écrivain estimable, qui a quelque temps gouverné la province, donne une population de 9,000 âmes , réduite à 5,000 par M. Pentland, savant anglais. Très -florissante lors de l'exploitation des mines , Puno est aujourd'hui tellement déchue que, sur la belle place centrale qui jadis en faisait l'ornement, il n'y a pas nue seule maison à laquelle il ne manque des portes , des fenêtres ou quelque partie du toit. Le matin, elle sert de marché et l'on y vend de la chair de llama, des pommes de terre , du pain de froment , dont la farine vient d'Arequipa, de la quinoa, et d'autres comestibles ; mais on n'y voit pas d'autres fruits que des coings et des grenades qui , sans être bons , coûtent extrêmement cher. Suivant M. Pentland, la ville est à 13,831 pieds anglais d'élévation , et le lac à 12,760 ; ce qui suppose, pour le niveau de la cité, un excédant de 70 pieds.

Je profitai de mon nouveau séjour sur les bords du lac pour rectifier ou compléter les notions que j'en avais déjà. J'appris que son nom est Lagiina de Puno; très-peu de personnes, même dans celle ville, connaissent son véritable nom de Tilicaca. Ses bords entourés, de toutes parts, de grands joncs que les Péruviens appellent tolora , sont habités par des pêcheurs; ceux-ci vivent dans de petites huttes construites avec ces joncs , qui leur servent aussi à faire des lapis, des couvertures de lit, et de petits bateaux plats avec lesquels ils naviguent sur le lac et sur les rivières du voisinage.

Puno avait plusieurs mines d'or qui, dans le xvne siècle , étaient rangées au nombre des plus riches du monde et ne le cédaient qu'à celles de Potosi. La plus célèbre était celle de Laycota ou de Salcedo , comme on l'appelle aujourd'hui , du nom de son premier propriétaire. Ce dernier ayant été injustement mis à mort en 1669, toutes les mines du canton ne tardèrent pas à déchoir , parce que l'eau s'y accumula et finit par les remplir. Elles restèrent dans cet état jusque vers la fin du xviii<^ siècle , oii l'on chercha de nouveau à les exploiter. D'après les registres de Chicuilo, le minerai tiré dans une année (1668) des seules mines de Salcedo avait produit plus d'un million et demi de piastres.

Ma visite à Puno avait satisfait ma curiosité sur la fameuse Méditerranée de l'Amérique mé«

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ridionale , puisque j'en avais reconnu les principaux rivages avec tout le soin possible. Je jetai donc un dernier regard sur ses belles eaux, et lui adressant un dernier adieu, auquel un poëte eût sans doute ajouté une touchante invocation à l'ombre des Incas, je repris mon voyage, en me dirigeant sur Arica, par le chemin de la Cordillère.

Je revis avec plaisir Chucuito , Acora , Ilabe ; et, me dirigeant à l'O., j'arrivai, le 2 avril 1830, à l'ancienne mission de San Francisco de Anquac , distante de quatre lieues d'Ilabe, et qui ne consiste qu'en quatre maisons et une église. Plus loin , au petit village indien de Piche-Pichun, je vis une usine d'amalgamation ; je fus surtout frappé de l'innombrable quantité d'oiseaux variés qui voltigeaient autour des maisons. Le grand nombre de demeures éparses que j'apercevais de toutes parts, ainsi que les troupeaux de Hamas qui couvraient la campagne, devaient me faire présumer que ce canton est fort populeux. Pourtant on y manque absolument de bois, et l'extrême élévation du terrain doit apporter nécessairement de grands obstacles au développement de l'agriculture.

En partant du village de Piche-Pichun pour gagner la plus prochaine station , j'eus à traverser une belle et vaste pampa , qui s'étend vers le S. jusqu'au Rio Desaguadero. Rien ne vient interrompre la monotonie de ces plaines désertes, si ce n'est le fréquent aspect d'enclos réguliers et de maisons rondes uniformément construites, preuves infaillibles de l'existence antérieure d'une population dans ces lieux où l'on ne voit plus guère que des voyageurs , des Hamas et des guanacos; mais cette population, qu'est-elle devenue? A-t-elle été jamais aussi nombreuse qu'on le suppose, d'après des autorités un peu suspectes? Les savans seuls peuvent résoudre ces difficiles questions d'histoire et de statistique.

APisacoma, village indien de 1,300 âmes, oii le climat est rigoureux et où les habitans ne vivent guère que de chair de llama , de quinoa et de pommes de terre , j'interrogeai le curé sur le nombre de ses paroissiens. « J'en ai deux , me répondit-il , moi et mon neveu. Tous les autres sont des Indiens. » En gravissant la pente rapide d'un plateau qui domine la vallée de Pisacoma, j'eus de nouveau, dans l'E., l'aspect imposant de l'Ilimani et du Sorata, que j'avais vus de si près. Les vigognes, aux formes sveltes, se montraient , de moment en moment , plus fréquentes au bord des montagnes. Enfin j'arrivai au sommet d'un plateau élevé de 14 à 1 5,0D0

pieds et où tout annonçait l'existenée d'un volcan maintenant éteint. Au village de Morocollo , situé sur le plateau même, je trouvai, dans toute leur pureté, les mœurs, les habitudes, les constructions des anciens habitans, telles que les historiens les ont décrites : maisons en pierre , rondes pour la plupart , à toits coniques, couverts d'une herbe du pays; foyer au centre et dont la fumée n'a pas d'autre issue que l'unique porte qui sert d'entrée. Pour meubles, un tambour, une flûte , une espèce de violon. A l'intérieur, plusieurs enclos où l'on réunit , la nuit, en plein air, les Hamas , les moutons et les alpacas , dont la laine est quelquefois si longue qu'elle leur couvre presque les pieds : tels sont les trésors des habitans qui sont chrétiens seulement de nom, et n'ont d'autre langue que l'antique idiome aymara. Leur haine pour un ancien ennemi, encore brûlante au fond de leur cœur, en dépit du temps, revit dans leur ton, dans leurs manières, envers tout ce qui est ou tout ce qu'ils croient espagnol, à moins que la menace et la crainte ne les forcent à la politesse et à la complaisance ; ils deviennent alors aussi timides , aussi obséquieux qu'ils étaient d'abord hautains et insolens.

Je montais toujours; et, de Morocollo, j'arrivai au nevado de Chipicani, auquel M. Pentland donne 18,898 pieds, et qu'on regarde comme l'un des plus hauts sommets de la Cordillère. A une demi-lieue plus loin, je louchai à une casa del rey (maison du roi) ou lambo, l'un de ces refuges ménagés , sous un nom trop pompeux , au voyageur perdu dans les neiges. Les casas del rey remplissent l'office des casitas de la Cordillère du Chili. Mais quel refuge ! Mon arriero et moi nous mourions de froid. Toutes les eaux du voisinage étaient glacées. C'est pourtant là qu'il fallut coucher. Il n'y a guère, dans tous ces endroits, d'observation utile à faire, que pour le géologiste, et encore faudrait-il être poussé d'un bien ardent amour de la science pour n'en pas être un peu distrait dans ces lieux sauvages. Au petit village de Tacora, jadis probablement très-peuplé, et qui , suivant M. Pentland, n'est pas à moins de 14,275 pieds au-dessus du niveau de la mer, je rencontrai un pauvre cordelier plein d'une ardeur tout apostolique pour la conversion des Indiens, et qui, dans la paroisse même ou dans les environs , n'attendait plus que des paroissiens ; il s'inquiétait, d'ailleurs , fort peu de savoir si le plateau renferme ou non un volcan éteint , comme le suppose le savant anglais que je viens de nommer. Enfin l'apparition d'une

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végétation plus vive , plus variée, qui succédait déjà aux plantes purement alpines, nous annonçait l'approche du versant opposé ; et le caclus peruvianus, qui est là sur son terrain, égayait nos veux de l'éclat de ses grandes fleurs blanches." Le 7 avril , j'étais à Palca ; Palca , véritable Eden pour moi, après cinq jours de fatigues. Avant d'y arriver, j'avais remarqué plusieurs édifices en forme de tours carrées ou d'obélisques de vingt pieds de haut sur huit de large environ, construits en terre et entièrement pleins. J'en avais vu de semblables près de Puno. Ces édifices , déjà fort anciens, et rapportés, par les indigènes, aux temps anlcricurs à la conquête , ne sont pas des mouumens de triomphe , comme le pense le docteur Meyen, mais bien certainement des tombeaux des anciens habiians , ainsi qu'il est facile de s'en assurer. Quoi qu'il en soit, Palca est située sur la pente d'une quebrada (ravine) très-profonde. Elle se compose d'un lambo (chambre à la disposition du voyageur), de quelques maisonnettes et d'une église pittoresquement située. Des pommes de terre croissent sur les hauteurs voisines ; dans les champs qui l'entourent se cultivent le maïs et Valfal/a (luzerne). Le brillant colibri voltige gaîment sur tous les buissons. Ou voit paître épars, çà et là, les Hamas du pays; tandis que des troupes nombreuses de ces animaux et de mules , chargés de marchandises , montent ou descendent par les étroits et dangereux sentiers qui servent de route pour pénétrer dans l'intérieur jusqu'à la Paz et à Polosi (Pl. XLVII — 3).

Au-delà de la station de Palca s'étend la région des cactus , qui présente au voyageur un aspect tout particulier. Cette région est caractérisée par des masses de pierres où l'on ne voit pas d'autres plantes que ces cierges, entre lesquels le docteur Meyen en distingue une espèce nouvelle qu'il nomme caclus candelaris , sans doute à cause de la disposition élégamment symétrique de ses douze branches d*un vert clair, revêtues d'un fin duvet, et qui se dirigent, celles-ci en haut, celle-là en bas, tandis que d*autres tournoient en spirale. Toute cette végétation est active et pompeuse , quoique l'eau soit peu abondante.

Nous n'avions plus qu'à descendre sur des pentes plus ou moins rapides; nous approchions du pied de la Cordillère. Il nous fallait encore traverser , avant d'arriver à la ville de Tacna , le joli village de Pachia. Ce village a près d'une Keuc de long et se compose d'une file continue de cabanes et d'haricndas, akcrfianl

les unes avec les autres ; aspect animé que vivi» fient encore de longues allées d'arbres analogues à nos peupliers d'Italie, unis à une foule de végétaux brillans. Des grenadiers, des figuiers, des oliviers se groupent ou s'alignent au bord des ruisseaux d'irrigation, dont le murmure égaie encore ce riant paysage. Pour qu'il ne manquât rien à son originalité, au moment même de mon passage , un cavalier du pays reproduisait à mes yeux une scèuj que j'avais déjà vue à ïarija. Il recevait en croupe derrière lui une feuime à laquelle il tendait galamment une main officieuse afin de la soutenir, tandis que le pied de la dame, pour s'élever jusqu'à lui, s'engageait, comme dans un étrier, sur un nœud pratiqué à cet effet à la queue du paisible coursier, qui paraissait habitué à ce manège ( Pl. XLVII — 4 ). Je retrouvai celte coutume à Tucna, le pays du monde où l'un aime peut-être le plus l'équitalion ; car les dames de la ville font juscju'à leurs visites à cheval, et les habitans pauvres se servent d'un âne à défaut de quadrupède plus relevé.

Tacna est une ville aussi singulière par sa situation que par le mode de sa construction et l'humeur de ses habitans. Située sur une rivière très-étroite, daus laquelle il n'y a de l'eau que deux jours par semaine, elle est bâtie au milieu d'une espèce d'oasis de verdure et d'arbres qu'entourent une nature inanimée et une bande de sable et de rochers nus. Elle peut avoir une lieue de long. Ses maisons en pierre sont uniformément blanchies, très-petites, et n'ont qu'un rez-de-chaussée avec un toit pointu fait de roseaux entrelacés. Il est rare qu'elles aiejit une cour, et les fenêtres s'ouvrent toujours sur les rues, qui sont droites et pavées en pierres de grandeur inégale. On voit souvent s'y promener des cochons et autres animaux de bassecour. Les dames de Tacna sont généralement laides 3 elles ne manquent cependant pas de coquetterie, à en juger, du moins, par le temps qu'elles meilent à disposer leur coilfiire , qui consiste en un grand chapeau de paille ou de poil de vigogne, sous lequel leurs cheveux pendent par-devant en boucles sans nombre , et sont divisés par derrière en vingt ou trente tresses. Tacna compte 10,000 habitans. La vie matérielle y est excessivement chère, et le manque de bois et d'eau s'y fait souvent sentir. Le bois vient d'Arica, et l'eau se distribue arliliciellemeïit deux fois par semaine , à des jours fixes , pendant lesquels tout est en mouvement , tandis que , les autres jours , la plus morne tranquillité lèguc partout. Malgré la

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manque d'eau , le marché de la ville est constamment fourni de belles grenades, et les olives, les raisins, les melpns, les pastèques y sont exccllrns.

Le climat de Tacna est agréable et salubre. La chaleur est excessive le malin , mais modérée dans la journée , sans doute à cause du voisinage des Andes. M. Penlland dit que celte ville est élevée de 1,796 pieds anglais au-dessus du niveau de lu mer.

Tacna est, dans toute la force du terme , une ville de commerce , cultivant peu les arls et les sciences. Elle fait, par le transit , d'excellentes affaires avec la lîolivia. Elle exporte du quinquina, du cuivre, de l'or, de l'argent. On y trouve tous les objets de luxe qui se fabriquent en Bolivia , tels que des filigranes en argent, des brase.rUos (vases à allumer les cigarres; et des couvertures brodées qui sortent des fabriques de la Paz. Elle a entièrement siipplajité Arica pour le commeice extérieur ; et tous les négocians de Tacna ont , dans ce port , des commis et des mandataires pour les avertir des arrivages et leur adresser les commandes.

Arica est à une dislance de quatorze lieues de Tacna; elle en est séparée par ui«; triste et monotone pampa, formée seulement de gros sable, sans la moindre apparence de végétation, sans roule tracée; un arriero de mauvaise volonté pourrait très-bien y égarer le voyageur, et on a même vu des muletiers s'y perdre eiyx^-mêmcs sans le vouloir. Pour toute distraction , on n'y a jamais d'autre spectacle que les nombreuses carcasses de muleis que leurs conducteurs laissent périr, quand la fatigue ou des blessures ne leur ont pas permis de suivre les caravanes. On peut juger si j'étais impatient d'arriver à Arica , quelque triste que dût être pour moi le séjour de celte ville ; aussi la nouvelle que me donna l'arriero de la fin prochaine de notre triste et fatigant voyage me tit-elle le plus grand plaisir.

L'impression que produisit sur moi la première vue d' Arica fut à peu près analogue à celle que j'avais reçue de Cobija, c'est-à-dire fort peu favorable ; j'y étais pourtant arrivé par terre , et mes petites navigations côtières auraient du m'accoutumer depuis long-temps à l'aspect presque identique des porLs de fOcéan-Pacifique. Le premier objet qu'on remarque , soit qu'on descende de la Cordillère , soit qu'on arrive de la mer , est le mono (la colline) d Arica, montagne de sept cents pieds de hauteur perpendiculaire , d'u«e blancJiPur éblouissante , et dont

les flancs escarpés descendent rapidement jusqu'au bord de la mer. Le manque d'eau qui se fait sentir de prime abord et les masses immenses de sable qui entourent la ville de toutes paris, lui donnent un aspect de misère et de stérilité. Ce n'est qu'après un examen plus sérieux et \\n séjoiu' de quelque durée, qu'on finit par se réconcilier un peu avec des apparences aussi fâcheuses.

Mon premier soin, en arrivant, fut de demander D. Alonzo , qui s'y trouvait encore , et qui devait partir, le surlendemain, pour Lima , en passant par Arequipa. J'élais ainsi assuré d'un compagnon de voyage pour une partie iniportante de l'exploration qui me restait encore à faire.

Apres les premiers complimens , il me proposa une promenade dans la ville et clans ses environs , pour que je ne la quittasse pas avant d'y avoir vu ce qu'elle pouvait offrir de curieux . ïl me montra d'abord le pori; il est vasle , mais comme tous ceux de la côte occidentale de l'Amérique, il a le grave inconvénient d'être ouvert et sans abri contre les vents du N. On y remarque un môle à l'extrémité duquel est un corpsde-garde destiné à protéger le service de la douane. Ce môle devient , tous les soirs , pour les habitans d' Arica, une promenade où ils viennent jouir de la fraîcheur d'une brise légère qui descend des Andes. Les autres parties du port sont remplies de grands bancs de sable, de rochers , et le ressac y est très-violent ; le débarquement n'est pas toujours très-facile et ne peut s'opérer qu'au moyen de fragiles balsas, que leur extrême légèreté rend seules capables de toucher au rivage sans se briser. La côte qui s'étend au N. de la ville paraît riche ; mais elle est marécageuse , et c'est peut-être aux vapeurs malsaines qui s'en exhalent qu'il faut attribuer la fièvre tierce à laquelle ses habitans sont sujets. On pourrait attribuer aussi cet état presque permanent de maladie à la négligence avec laquelle les Ariquefios laissent s'accumuler sur leurs rives des centaines de milliers d'échinides qui, tombés en putréfaction, infectent l'air d'alentour ; et si l'on y joint la stagnation presque continuelle des eaux du ruisseau voisin, on ne s'étonnera plus que la plupart d'entre eux ressemblent moins à des hommes qu'à des squelettes ambulans. Que voiton, en effet, en arrivant? quelques pauvres diables ayant l'air le plus misérable du monde; quelques sales Indiens , tristes enfans du pays ; un ou deux soldats en faction, et fort mal équipés , ayant à peiné la force de crier quivwt! En

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pénétrant dans les rues, c'est encore pis. Toutes les personnes que vous rencontrez ont l'air souffrant ; vous croiriez presque marcher dans une ville où règne la peste. Aussi qu'en est-il résulté? Que plusieurs des plus riches habitans ont pris le

' parti de déserter un lieu aussi malsain pour aller chercher à Tacna , dans un air plus pur , de nouvelles garanties d'existence. Cette circonstance a, sans doute, beaucoup nui et devra toujours nuire à la prospérité de ce port .qui n'en reste pas moins un des plus importans de l'Amérique du Sud, et l'entrepôt naturel des produits de l'industrie européenne pour tout le Pérou méridional et pour la Bolivia. A cet égard, il est en concurrence avec le port de Cobija, auquel quelques négocians le préfèrent même , parce qu'ils ne sont pas forcés ainsi de traverser le désert qui entoure cette dernière ville et de suivre, sur le dos des Andes , la route excessivement longue et pénible qui seule, de ce côté, conduise à la Paz.

Arica est une ville fort laide. Les maisons en sont basses, bâties de boue et couvertes de roseaux et de nattes. Partout on rencontre des traces des tremblemens de terre auxquels le pays est souvent exposé. Les toits sont parfois couverts d'urubus et d'autres oiseaux de proie; ce qui justifierait un voyageur d'avoir osé comparer cette ville à un vaste cimetière silencieusement gardé par ces hôtes funèbres. Sauf les étrangers qu'y attirent les intérêts de leur commerce , la population ne se compose guère que de sang-mêlés , comme mulâtres et métis, qu'on ne voit presque que le soir, au coucher du soleil, enveloppés d'un grand manteau et coiffés d'un chapeau de laine ou de poil de vigogne orné d'un large ruban de soie bariolée avec un gros nœud. Je voulus voir de près le morro cP Arica, montagne dont la masse se compose de basaltes d'une couleur grise tirant sur le noir. J'attribuais à la nature même de la roche l'extrême blancheur de son sommet et d'une partie de ses flancs, qui contrastaient d'une manière pittoresque avec la couleur brune des autres collines sablonneuses dont la ville est entourée de toutes parts du côté de la terre ; mais cette teinte blanche est l'effet du guano ou fiente des oiseaux de mer de diver-

i ses espèces , des fous , des cormorans , qui couvrent tout le rivage. On peut dire , sans exagération, que les volées de ces oiseaux obscurcissent le soleil , et il faut les avoir vu s'élancer de leurs retraites, par bandes de plusieurs milles de longueur , pour se faire une idée juste de ce singulier spectacle. Le guano est un objet de commerce considérable pour toutes les provinces

littorales du Pérou : cette fiente, un peu humectée, devient un engrais précieux qui double le produit des terres ou qui en combat efficacement la stérilité. La végétation , autour d'Arica, est peu développée ; cependant les bords du chéiif Rio d'Arica présentent des champs de canne à sucre, des cotonniers , des bananiers et même des vignes dont les raisins sont d'une excellente qualité, ainsi que des oliviers et des figuiers qui donnent des meilleurs fruits qu'on puisse trouver en Amérique ; mais toutes ces productions sont d'un prix fort élevé.

Le délai fixé par D. Alonzo pour son départ était passé. Il n'avait prolongé son séjour que par égard pour moi; et, quand bien même je n'eusse pas suffisamment observé celle localité plus curieuse que vraiment intéressante, je me serais reproché d'abuser plus long-temps de la complaisance de mon guide, qui, d'ailleurs, mé promettait bien autre chose d'Arequipa et de son volcan. Nous partîmes donc pour cette ville; et, afin de me donner l'occasion de bien reconnaître sur un plus grand développement les cotes de cette partie de l'Amérique, si différentes de celles qui leur sont opposées, D. Alonzo voulut bien les suivre jusqu'à la hauteur de l'ancien port de Quilca.

Nous trouvâmes, de temps en temps, comme je l'avais déjà vu aux environs d'Arica, des os d'énormes cétacés qui s'étaient échoués dans les sables, après avoir été blessés par les baleiniers. Arrivés à la hauteur du lieu oii existait le port de Quilca qui a dû céder à l'influence des circonstances et que remplace aujourd'hui celui d'Islay, à tous égards beaucoup plus convenable, nous nous dirigeâmes sur Arequipa. Nous fûmes affligés, durant tout le trajet, de l'aspect de profonde misère de quelques familles indiennes qui végètent péniblement sur cette côte.

^ Deux routes pouvaient nous conduire à Arequipa , l'une par le village de Siguas , et l'autre à travers une plaine qui porte le nom de Pampas coloradas et une vallée qu'on appelle los Infiernos (les enfers). Nous eûmes à gravir, en quittant Quilca, une montagne escarpée dont l'ascension ne nous prit pas moins d'une heure et demie et au sommet de laquelle est un plateau qui s'étend presque jusqu'à Arequipa. On chercherait en vain dans celle plaine le plus léger vestige de végétation ; elle est formée d'un sable dont l'éclatante blancheur fait beaucoup de mal aux yeux , pour peu qu'il y ait de vent , et qui , lorsque le temps est calme et tjue le soleil darde d'aplomb ses rayons sur la

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têle du voyageur, s'échauffe jiisqu^à le suffoquer. Celle plaine est semée d'innombrables monticules de sables, formés par le vent, qui, dans sa violence, les fait souvent changer de position et fait disparaître toute trace de loule frayée. Les muletiers qui nous conduisaient paraissaient fort inquiets; car, une fois la route perdue , il est difficile de la retrouver, et l'on est dans une situation analogue à celle des caravanes égarées dans les déserts de l'Afrique. Exposé moi-même à l'ardeur d'un soleil tropical, tandis que mon cheval s'enfonçait à chaque instant dans le sable, je n'avais en perspective, pour récréer ma vue, que ce beau sable blanc, avec des rochers nus et des montagnes ; j'avais donc beau jeu pour moraliser sur ce que la cupidité peut faire entreprendre à l'homuie, et le seul aspect de celle contrée me paraissait propre à refroidir le zèle des déterreurs de trésors que la nature semble avoir enfouis dans ces régions désolées, comme pour leur en interdire l'accès. Quelle vie en effet que celle de ces Européens , qui consentent à s'enierrer vivans parmi de pauvres Indiens, sans société, souvent à demi morts de iaim, exposés à périr dans les éboulemens des mines ou dévorés par la fièvre ! Nous avions marché dans ces plaines jusqu'au coucher du soleil , n'ayant toujours devant nous qu'un sable aride et la haute Cordillère, à vingt lieues, quand notre guide , qui nous précédait de quelques pas, s'arrêta tout-à-coup. Il avait atteint le bord d'un précipice d'une largeur immense, dont le côté opposé , éloigné de nous d'environ deux tiers de lieue , était absolument au niveau du sol que nous foulions. Au fond de ce gouflVe, coulait une petite rivière, dont les rives étaient bordées de blés, de vignes et de quelques arbres à fruit. La rencontre inattendue de ces vallées, au milieu de plaines sèches et sablonneuses, produisait sur nous la sensation de bien-être et de rafraîchissement qu'éprouve le voyageur à la vue du groupe de dattiers et de la claii-e fontaine de l'oasis au sein des déserts du Sahara.

Le village de Signas était à mille pieds au-dessous de nous; après avoir suivi les zig-zags d'un étroit sentier qui plongeait sur la vallée, nous atteignîmes une espèce de hutte indienne, où nous fûmes trop heureux de trouver une couple de poulets cuits avec du maïs et des pommes de terre. Une lampe de terre remplie de graisse fondue et munie d'une mèche de colon nous tint lieu de flambeau. Après avoir terminé notre modeste repas, nous nous livrâmes au sommeil. Le lendemain, de bonne heure, nous sortîmes de la profonde vallée de Signas ; el, en Aw.

une demi-heure, nous nous retrouvâmes dans la plaine qui la domine. Nous eûmes encore à voyager à travers les sables jusqu'à Victor, village qui ressemble beaucoup à celui de Signas, mais qui est plus grand et mieux pourvu des choses nécessaires au voyageur. De Victor à Ochamayo, il y a huit lieues, et quatre d'Ochamayo à Arequipa. Nous eûmes la première vue de la ville près d'une grande croix en pierre seirvant de limite; nous aperçûmes une grande cité avec des murailles blanches comme la neige, brillant à la clarté de la lune. Nous y entrâmes vers huit heures et nous remarquâmes les principales rues. Celles qui sont à l'entrée sont étroites ; mais, quand on a passé le pont jeté sur la rivière Chile, on jouit d'une vue étendue de la ville même , le côté opposé n'étant formé que de faubourgs. Nous passâmes le pont et nous descendîmes bientôt chez un ami de D. Alonzo qui nous donna l'hospitalité.

Les maisons d'Arequipa sont bâties avec une sorte de pierre blanche si molle que l'ouvrier n'a pas beaucoup de peine à la tailler. Celle pierre durcit à l'air, ce qui a donné lieu de dire qu'il est plus facile de bâtir une maison neuve à Arequipa que d'en démolir une vieille. Les rues , comme celles de toutes les villes espagnoles, sont à angles droits. Elles sont bien pavées, mais peu propres, quoiqu'un courant d'eau parcoure les principales d'entre elles, qui seules sont bien éclairées, parce que chaque propriétaire est obligé de placer une lanterne devant sa porte. La grande place est fort étendue et sert de marché. Les maisons, comme à Santiago de Chili, ont pour entrée un grand portail conduisant à un palio ou cour intérieure. Le bois étant particulièrement rare dans celte partie du pays, les toits des maisons sont en "pierre , et décrivent , dans chaque chambre , une voûte qui doinie à l'ensemble de la demeure l'air d'un couvent assez triste. Lis murailles sont très -épaisses, ainsi que celles de la cathédrale, des couvens et des églises, po.ur prévenir les effets des tremblemens de terre qui sont fréquens et souvent désastreux. L'historien Ulloa rapporte que la ville a élé quatre fois ruinée par ces terribles convulsions de la nature. Un voyageur moderne (Samuel Haigh) cite celui du 11 février 1826, dont il a été témoin , comme l'un des plus terribles qu'on eût vu depuis longues années ; suivant lui, la ville entière eût été renversée, s'il eût duré une minute de plus ; mais celui du 12 juillet 1821 , arrivé le jour même de la prise de Lima par les troupes patriotes sous le commandement de San Martin, fut beaucoup plus

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funeste. Les royalistes superstitieux ne manquerent pas d'y voir un effet de la vengeance divine. La ville de Lima en souffrit peu; mais plusieurs des villages de la province d'Arequipa lurent en partie détruits , et la ville même cprouva de grandes pertes.

Arequipa est dans une plaine à environ vingt lieues de la côte , à cinquante lieues au nord d'Arica. Elle avait été fondée par Pizarro dans une situation différente ; mais l'inconvénient du voisinage trop immédiat du volcan de Uuayna- Patina contraignit les habitans à passer où ils sont aujourd'hui. Le nom de la ville signifie, en quichua, rester; et l'explication qu'on en donne est que, dans une des expéditions des Incas, l'armée victorieuse traversant ces contrées, plusieurs des capitaines, frappés de la beauté du pays, demandèrent la permission de s'y établir et recurent pour réponse : Areqiiipay (restez). Quoi qu'il en soit de cette élymologic qui, comme tant d'autres, pourrait bien être plus curieuse que vraie, je dois dire qu' Arequipa est encore sous l'influence du clergé, dont plusieurs membres la représentent au congrès; j'en acquis la preuve parle tintement continuel des cloches des couvens et des églises : il commence à environ deux heures et demie du matin , au lever des prêtres pour les matines , et dure tout le jour, sans presque aucune interruption. Comme il y a beaucoup de couvens , tels que San Domingo, San Francisco, la Merced, San Juan de Dios, sans compter plusieurs autres moins importans et la cathédrale, on conçoit sans peine le tinlamare d'un si grand nombre de cloches mises en branle toutes à la fois.

Il y a une maison pour les enfans-lrouvés [cam de Hucrfanos). La manière simple de les y introduire a quelque chose de touchant. Une ouverture dans la muraille contient une petite boîte destinée à les recevoir. Dès que l'enfant y est déposé, la personne qui l'a apporté agite une sonnette; la boîte tourne sur un pivot et l'enfant est reçu dans l'hospice. Si de l'argent a été déposé dans la boîte, on enregistre fidèlement la somme, qui est remise à l'enfant quand il est d'âge ou qu'il quitte la maison. Quelquesuns des plus beaux enfans que j'aie vus à Arequipa appartenaient à cette institution.

Les femmes d' Arequipa sont loin d'être aussi belles que celles des autres villes de l'Amérique du Sud ; mais elles ont une sorte de charme auquel il paraît difficile de résister, car beaucoup des étrangers qui viennent dans cette ville finissent par s'y établir et par s'y marier.

A la distance d'une lieùe environ, se trouve

un cimetière, dont la construction, d'un assek beau style, ne date que de quelques années. Il occupe un terrain de deux acres, et la muraille en est divisée par compartimens et en niches destinées à recevoir les corps, ce qui rappelle les hypogées des anciens Egyptiens. Les protestans ou ceux qui ne meurent pas dans la foi catholique ne sont pas reçus daus la terre consacrée ; et, au lieu de les enterrer dans les églises, on les porte dans quelque champ, hors de la ville. Beaucoup de gens de la classe inférieure croient encore que, lorsqu'un étratiget" meurt, ses amis mettent dans sa bière des provisions. et de l'argent, pour l'aider à faire son long voyage. J'ai trouvé une pareille croyance en Patagonîe ; mais ce que je n'y ai pas vu c'est que les Arcquipefios déterrent le cadavre pour le dépouiller; et, s'ils sont déçus dans leur espoir de trouver de l'argo^it, ils s'indemniserit au moins de leur peine en enlevant le linceul.

A près de quatre lieues d'Arequipa s'élève, dans un isolement majestueux, une .montagne volcanique qui présente la forme d'un cône.. Le sommet en est toujours couvert d'une fumée qui se présente quelquefois comme un léger nuage, dont la blancheur contraste avec le bleu sombre du ciel ; quand la fumée augmente et s'épaissit, c'est ordinairement l'annonce d'une prochaine explosion. On dit que la montagne n'a jamais jeté de flammes, quoique son cratère, à un demi-mille aux environs , soit couvert de cendres. On lui donne 14,000 pieds anglais de hauteur au-dessus du niveau de la mer ; mais l'effet qu'elle pourrait produire est dimiiuié par l'extrême élévation du plateau sur lequel elle est assise. Quelques Anglais qui l'ont gravie ont employé deux jours pour parvenir jusqu'au sommet; et encore les difficultés de l'ascension leur firent-elles plus d'une fois mettre en question s'ils l'accompliraient. Cette montagne est ordinairement couverte de neige vers le sommet.

La saison pluvieuse à Arequipa commence en novembre et continue jusqu'en mars. Ordinairement les nuages se rassemblent lentement autour de la montagne, dans la matinée, et crèvent vers quatre heures de l'après-midi ; ils sont accompagnés quelquefois de tonnerre et d'éclairs, mais l'averse est bientôt passée. Il pleut en efiet, comparativement , fort peu dans la saison; et, de mars en novembre, pas une goutte de pluie ne vient rafraîchir la terre sèche et lézardée. La température d'Arequipa exerce une influence fâcheuse sur la peau et la chevelure, et, sous ce rapport, on pouiTait préférer le climat de la côte, quelque malsain qu'il puisse êirç^

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le climat est d'ailleurs assez salubre; et, sauf la lerciana ou fièvre tierce, fréquente dans les profondes vallées, comme à Signas, il n'y a pas de maladies dominantes.

I La population de la ville et des villages voisins peut s'élever de 30 à 40,000 âmes. Plu-

, sieurs de ces villages sont remplis de sources d'eau minérale chaude, oii les habitans d'Arequipa se rendent, soit pour s'amuser, soit pour leur santé. Les principales sources sont celles d'Ura , à environ sept lieues de la ville, renommées pour la cure des affections rhumatismales. Il me fallut visiter ces endroits, autant pour connaître le pays, que pour me distraire du profond ennui qu'on y éprouve ; car, indépendamment de ce que tout y est horriblement cher, on ne peut trouver d'autre société que celle qui se réunit dans quelques tertulias oij l'on voit circuler à de rares intervalles des gâteaux et des sucreries. On n'y connaît pas les dîners , et il est fort rare que les habitans invitent les étrangers à leur table. Dans le voisinage même, on ne s'occupe ni de pêche , ni de chasse, si ce n'est quelquefois de 1^ chasse des guanacos, qui se fait en poussant ces animaux jusqu'au pied des plus basses montagnes. Pourtant, au retour d'une de ces parties, je fus témoin d'une danse assez originale, fort en usage dans le pays. Cette danse est exécutée par des enfans indiens des deux sexes au son de la harpe et du violon , autour d'un mai ou mât de cocagne, au sommet duquel sont attachés autant de longs rubans qu'il y a de danseurs. Chacun d'eux tient un ruban par le bout qui s'enroule en tresse avec les autres, par le mouvement même de la figure , jusqu'à ce que les danseurs, toujours plus rapprochés du centre commun, finissent par se joindre tous au pied du mât, dont ils s'éloignent alors, en cadence, pour recommencer les mêmes circonvolutions, tant que la musique ne s'arrête pas (Pl.XLVIII — 1). Cette danse qu'on nomme ayllas forme un tableau gracieux et animé que nos chorégraphes transporteraient peut-être avec succès dans leurs exercices dramatiques. Sauf cette distraction accidentelle, je ne vis rien qui pût tromper mon ennui. Les mœurs et les costumes n'avaient rien d'assez original, ni d'assez tranché pour intéresser un observateur qui en avait déjà vu cent foisd'analogues. Cependant je distinguai par sa bizarrerie même le costume des revendeuses du marché de la ville, avec leurs grosses jupes et leur espèce de casquette aplatie sur les oreilles (Pl. XLVIIl — 3); aussi, en désespoir de cause,

je fus réduit à l'élude des antiquités péruviennes, <^ue je pus reconnaître et observer là, en grand

nombre, grâces aux lumières de D. Alonzo. Elles consistent en jarres de terre ou de bois trouvées dans les tombeaux, et dont quelquesunes ne sont pas moins curieuses par l'originalité de leurs formes que par les figures monstrueuses d'hommes ou d'oiseaux qui leur servent d'ornemens. Quelques-uns de ces vases sont formés de deux parties bien distinctes , réunies en bas par une espèce d'arc-boutant et en haut par une anse recourbée. Leurs formes extrêmement variées et la nature des matières employées pour leur composition attestent que les Indiens étaient assez avancés dans l'art de la poterie (Pl. XLVIIl —2).

Quelque intéressantes que fussent pour moi ces recherches et ces études, je vis arriver avec grand plaisir le moment de notre départ pour Lima, où je devais résider quelque temps et qui m'intéressait à plus d'un titre. D. Alonzo partageait mon impatience , et , après avoir terminé ses affaires à Arequipa, il me proposa de nous épargner les deux cent dix-sept lieues que nous avions à faire encore en nous y rendant pap terre. Nous retournâmes promptement à la côte et nous nous embarquâmes sur-le-champ pour Lima; Lima , la ville des rois; l'un des deux centres de civilisation dans l'Amérique espagnole.

Nous débarquâmes peu de jours après au Callao, port de Lima. Rien de plus triste que le spectacle que présente la vue de l'île de San Lorenzo, amas de sable et de rochers noirs, d'une circonférence de deux ou trois milles; elle fut détachée, dit-on, du cœitinent, par le tremblement de terre de 1746 et forme aujourd'hui le côté méridional de la baie du Callao. On ne voit pas un arbre, pas un buisson, pas un brind'herbe; ce ne sont que sables et rochers ; mais , quand on a franchi ce point, la ville et ses batteries se présentent aux yeux; et le principal fort, appelé Real Felipe, quoique dans une situation désavantageuse, ne laisse pas d'avoir quelque chose d'imposant. Derrière le fort, par un temps clair, se voient des montagnes plus élevées, que couronnent, au loin, les gigantesques sommets des Andes, dont quelques-uns se perdent dans les nuages. En approchant de l'ancrage, on voit, à gauche de la ville du Callao, les clochers et les dômes sans nombre de Lima , qui donnent à cette cité un aspect de magnificence orientale.

Les maisons du Callao sont d'une assez pauvre apparence ; elles n'ont pas plus de vingt pieds de haut, quoiqu'elles soient divisées en deux étages ; elles sont construites en boue avec des toits aplatis. Le rez-de-chaussée forme une suite de petites boutiques ouvertes sur la rue, et l'étage

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supérieur une galerie incommode. La fréquence des tremblemens de terre et l'absence totale de la pluie expliquent la légèreté des conslruclions du pays. La ville actuelle est un peu au N. de l'ancienne, qui fut détruite par le tremblement de terre de 1746, et dont on voit encore les ruines submergées dans la partie de la baie nommée Mar Brava ou la mer mauvaise. Les magasins du gouvernement et les demeures des principaux officiers sont dans l'intérieur du fort, qui occupe un espace considérable entouré d'épaisses murailles et d'un fossé, et garni de fortes batteries. Au centre est une grande place où >ont de vastes casernes, une chapelle, l'habitation du gouverneur et d'autres édifices publics. La ville même est sale , quoique très-commerçante; elle est habitée par des pêcheurs, par des négocians et par des contrebandiers. ,

On se rend du Callao à Lima distante de deux lieues par une bonne route due à la sollicitude patriotique du vice-roi D. Ambrosio O'IIiggins, marquis d'Osorno, mort malheureusement avant de l'avoir terminée. Suivant son plan qui réunissait l'agréable à l'utile, cette route devait être une promenade ombragée de saules , rafraîchie par un double courant d'eau et garnie de bancs de pierre. Sur la droite, en partant du port, se voient les ruines d'un village indien bâti avant la découverte de l'Amérique du Sud. Il en reste encore quelques vieilles murailles en argile d'environ deux pieds d'épaisseur sur six pieds de haut. A gauche est la ville de Bella- Vista, dont dépend la paroisse du Callao, et qui possède un hôpital pour les marins et pour les pauvres. A moitié chemin du port et de la ville s'élève une jolie chapelle munie d'un petit cloître sous l'invocation de Notre-Dame du Moat-Garmel, palrone des marins; et, tout près, un cabaret [pulperia) , incontestablement le plus fréquenté des deux élablissemens. A mesure qu'on approche de la vîlle , le sol s'améliore. On voit de grands jardins potagers, des champs de luzerne et de maïs; et, sous les murs de Lima, de yastes vergers plantés d'arbres fruitiers du tropique , arrosés par des canaux qu'alimentent les eaux du Rimac. La porte d'entrée présente la figure d'une arche triple en briques , ornée de corniches , de moulures , de piliers de pierre. Les annes de la couronne d'Espagne, aujourd'hui brisées sur la porte qu'elles ornaient naguère , n'attestent plus que la chute de son empire dans le Nouveau-Monde. , ^ C, ,

Dès que le voyageur a franchi celte porte, il s'étonne du contraste que présente l'intérieur de la cité avec l'aspect grandiose de son appa-

rence extérieure. Il se trouve dans une longue et sale rue bordée de maisons basses , avec de petites boutiques dont les marchandises sont étalées, devant chaque porte, sur des tables. Point de vitres aux fenêtres ; point de brillans étalages. Une population de toutes couleurs , depuis le noir Africain jusqu'au Biscayen au teint blanc et vivement coloré, se presse dans les rues. Dans quelques parties de la ville on voit pourtant un certain nombre de magasins où brillent les soieries et la joaillerie française à côté de tous les produits de riiidusirie britannique; presque partout les modes de France se rencontrent mêlées à celles d'Angleterre , tandis que les belles Limefias ont un costume qui leur est particulier. Dans toutes les rues vous remarquez le mouvement caractéristique d'une grande ville : mais lorsqu'une procession ou quelque autre intérêt général réunit les diverses classes de la population sur une des places publiques , quel singulier spectacle ! Des prêtres en riches habits sacerdotaux; des moines de différcns ordres, franciscains, dominicains, bénédictins, dont plusieurs, par la dignité de leur maintien ou par la rudesse de leurs manières, accusent l'austérité de leur profession ; des hommes vêtus comme des religieuses, en voile noir et sous des masques, vendant de petites figures de la Vierge en cire; des femmes de toutes classes, les unes en châle et en chapeau, les autres avec la saya et le manlo de soie noire, drapé de manière à cacher la figure et à dessiner le reste du corps; des blancs et des mulâtres ; des Indiens à l'extérieur sale et dégoûtant, bien éloignés des images gracieuses que l'imagination se retrace de leurs ancêtres, les brillans Fils du Soleil; des mules et des ânes , poussés par les zambos qui viennent du port; des villageois des deux sexes à cheval ; des voitures construites et peintes à l'espagnole ; des cavaliers de toutes nations; des ofticiers eu brillant uniforme , ceux-ci à pied , cherchant à fixer les regards des belles Limenas qui les contemplent, ceux-là modérant le pas de leurs fringans coursiers ; des marchands de glace et de chica répandus partout, comme à Paris les marchands de coco; des mendians implorant les âmes chrétiennes au nom de la Vierge et de tous les saints.... Tous ces groupes variés et pittoresques forment un spectacle aussi neuf que piquant pour un Européen , et surtout pour un Français accoutumé à ne voir, dans ses villes, que le retour monotone des mêmes tableaux incessamment reproduits à ses yeux.

Lima, fondée par Francisco Pizarro le 6 jan- Tier 1535; a reçu de lui le Biora de Ciudad de los

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Reyes,\ï\\e des Rois, c'est-à-dire des Mages, en commémoration du jour de sa fondation, celui de l'Epiphanie. Elle est située dans une vaste et fertile plaine, inclinée en pente douce vers l'Océan- Pacifique. La grande chaîne des Andes passe à vingt lieues de la cité; mais elle pousse jusqu'à trois quarts de lieue de la ville des rameaux formant un amphithéâtre , au pied duquel Lima est construite. Les sierras qui Vélèvent de 1300 à 2650 pieds au-dessus la défendent des vents du N. et de TE. Elle s'étend sur la rive gauche du Rimac , torrent qui descend de la montagne et qui se jette dans la mer, après avoir traversé une partie de la ville. Ou le passe sur un pont qui ne se recommande que par son utilité, en ce qu'il joint les deux parties de la ville, dont l'une, espèce de faubourg appelé San Lazaro, est habitée par la classe inférieure, tandis que le beau quartier s'étend sur l'autre partie (Pl. XLIX— 1).

Les rues de Lima sont toutes bâties à angles droits et pavées de petites pierres apportées des montagnes et sur lesquelles la marche est extrêmement fatigante. La direction de ces rues est de l'E. à l'O., formant en tout cent cinquantesept qundras; elles ont généralement vingt-cinq pieds de large et sont arrosées par un petit cours d'eau. Laville a deux milles de long de l'E. à l'O., et un mille un quart de large du pont à la muraille, qui est en briques séchées au soleil ou adobes, de six pieds d'épaisseur à la base sur huit au sommet et généralement de huit pieds de haut, avec un parapet de trois pieds , le tout flanqué de bastions et ménageant une belle promenade. A l'extrémité sud-est de la cité , est une petite citadelle appelée Santa Catalùna, qui renferme l'arlillerie , des casernes et un dépôt militaire. La plaza ou principale place est, dit -on, de quatre cent quatre-vingts à cinq cents pieds au-dessus du niveau de la mer. Elle a , du côté de l'est, la cathédrale, très-beau monument. Les sommes incroyables entassées en divers temps dans l'intérieur de cet édifice n'ont pu être dépensées que dans une ville qui, jadis, pavait en lingots d'argent l'une de ses rues , à l'avènement d'un nouveau vice - roi. Les balustrades qui entourent le grand autel et les tuyaux de l'orgue sont en argent. Caldcleugh , pour donner une idée du nombre des ornemens d'argent que possède Lima, dit qu'en 1821 les besoins de l'Etat firent retirer de diverses églises une tonne et demie de ce métal , sans qu'elles parussent sensiblement appauvries. Au nord de la place est le cabildo ou maison de ville, bâtiment dans le goût chinois, Le sud est occupé par

une rangée de maisons particulières , décorées, en face, d'une galerie, sous laquelle sont des drapiers et des merciers. Celte place sert de marché principal ; elle est, à toute heure du jour, le centre d'un grand mouvement, à cause du grand nombre de porteurs d'eau qui viennent incessamment y puiser, pour l'approvisionnement de la ville, l'eau que leur fournil une belle fontaine de cuivre construite en 1653.

L'église de San Pedro est remarquable par son^ architecture ; tous les voyageurs visitent aussi la , petite église bâtie par Pizarro et qui a été respectée, jusqu'à ce jour, par les tremblemens de terre. Les établissemens monastiques sont très-nombreux et très-riches. L'église de Sanlo Domingo ( Saint - Dominique ) , voisine de la plaza , est de la plus grande magnificence , et sa tour, bâtie toute en bois et en plâtre, est la plus élevée de la cité. Le couvent des Franciscains , sans être aussi riche que celui de Saint- Dominique , a quelque chose de plus imposant. Il occupe un huitième de la cité, et forme à lui seul une petite ville. On y remarque la chapelle dei Milagro (du miracle) où se trouve une madone qui, pendant le tremblement de terre de novembre 1 630, se tourna vers le grand autel dans une altitude suppliante, et préserva ainsi la ville d'une entière destruction. Les autres édifices publics dignes de remarque sont le palais de l'archevêque situé sur la place, et dont la magnificence dépasse celle de tous les autres monumens; la Monnaie, le palais qu'occupait l'inquisition, quand elle existait au Pérou, et un bel établissement servant de maison de retraite au clergé séculier et qui touche à l'église de San Pedro. L'ancien couvent des jésuites est devenu un hospice pour les enfans trouvés. Sur la rive droite de la rivière , il y a une promenade publique nommée el Paseo del Jgiia, à l'extrémité de laquelle est un cirque pour les combats de taureaux. Les étrangers s'empressent de visiter aussi le Panthéon, qui sert de cimetière à une partie des habitans ; il est entouré et divisé en plusieurs parties par des murailles où sont pratiquées des niches destinées à recevoir les morts. Au milieu est une chapelle ou plutôt un autel couvert d'un toit où l'on officie pour eux. Il y a beaucoup de couvens de femmes, plusieurs établissemens de bealas (espèce de sœurs de la charité), des Casas de ejercicio, où les dames, quittant leurs familles , se renferment pour deux ou trois semaines, afin de se soumettre à des actes de dévotion extraordinaires , auxquels elles ne se livreraient pas aussi facilement chez elles. Il y a aussi, pour les dames , un grand

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nombre de couvons et de maisons d'éducation.

ïf existe à Lima , dans un beau bâtiment muni de grandes salles et d'une belle bibliothèque, une université fondée en 1551, et par conséquent la plus ancienne du Nouveau -Monde. Il s'y trouve aussi beaucoup d'autres établissemcns d'éducation, ainsi qu'un grand nombre d'écoles particulières. Les Espagnols envoyés à Lima étant toujours d'une classe supérieure à ceux qu'on envoyait à Buenos-Ayres , au Chili ou à la Nouvelle- Grenade , ta littérature y a toujours été cultivée plus qu'ailleurs. Plusieurs ouvrages qu'on y a publiés sont fort estimés, et si les habitans de Lima manquent de lumières, ce n'est assurément pas par défaut de moyens de s'instruire.

On porte !a population de Lima de 60 à 70,000 âmes; mais, comme il arrive toujours dans ce genre d'appréciation, il y a presque autant d'opinions que d'autorités, ce calcul dépendant des époques oh les observations ont été faites.

n y a quelques années, un règlement municipal défendit de bâtir les clochers des églises autrement qu^en bois et en toile peinte. C'était pour préveiïir les horribles accidens résultant de ce que, dans les tremblemens de terre si fréquens et si dangereux dans cette partie du Pérou , la population s'y réfugiait en foule et y périssait sous les ruines de ces édifices; mais, plus lard, on les a construits d'une espèce d'argile, qui, avec le temps , contracte la dureté de la pierre. Par la même raison, les maisons ont rarement un étage supérieur; quand elles en ont un , les fenêtres sont ornées d'un balcon extérieur, t'outes sont construites en briques séchécs au soleil et ont, par derrière, une cour et un jardin. Les murs de la cour et la porte d'entrée sont couverts de peintures à fresque, et quand, en face de la maison d'une personne notable, il se trouve un mur de clôture, on Torne de la même manière. Les appartemens iont richement décorés d'or et d'argent, les parquets généralement carrelés : une estrade ou un long divan garnit un des côtés, et un tapis couvre cette partie de l'appartement. Les toits de toutes les maisons sont tout-h-fait plats. Comme il ne pleut jamais, ils ne se composent que de lattes et de terre ; mais on les couvre d'arbustes et de fleurs conservées dans des pots.

Après avoif visité dans tous ses détails la capitale du Pérou, accompagné partout par D. Alonzo, guide aussi éclairé qu'obligeant, je voulus connaître ses habitans. Je me présentai donc dans plusieurs maisons avec les lettres de recommandation que j'avais reçues de D. José Garcias, à mon départ de Buenos-Ayres, Elles ,

étaient un peu vieilles ; mais l'amitié n'a point de date, et, à la vue de leur signature, je fus reçu partout comme une ancienne connaissance; je fus , comme à Buenos-Ayres , admis aux repas de famille et aux réunions.

Une des choses qui frappent le plus l'étranger à son entrée dans Lima , c'est le singulier costume sous lequel les dames apparaissent dans les rues. On' les prendrait pour ces fantômes de femmes invisibles dont les voyageurs en Orient retrouvent l'image à Gonstantinople et dans toutes les villes mahométanes. Les Limenas sont douées d'une grande beauté ; elles ont la figure très -pleine, ce qui est la preuve la moins équivoque d'une santé florissante dans un pays chaud; mais ce qui les recommande surtout aux yeux des Espagnols d'origine , ce sont leurs pieds , qu'elles ont d'une petitesse et d'une délicatesse remarquables. Elles se montrent avec le plus grand avantage sous leur costume de promenade, la saya et le ?nanto. La saya est une jupe collante, mélange de laine et de soie très-fine, de couleur noire, marron ou verte, qui les couvre de la tête aux pieds ; une boucle la serre à la ceinture, de manière à accuser toutes leurs formes plus nettement encore que les draperies mouillées des sculpteurs. Quelques dames portent la saya si serrée à la cheville, qu'il leur est difficile d'enjamber les petits ruisseaux des rues. Le manto ( mantille ) est luie pièce tle soie noire qui s'attache au milieu du corps , se relève par- dessus la tète, et se rabat sur la figure, qu'elle cache entièrement, de manière à ne laisser voir qu'un œil. Il paraît d'abord impossible de reconnaître une dame sous ce costume ; mais l'habitude obvie bientôt à cet inconvénient. C'est la toilette de promenade de toutes les personnes bien nées et même de toutes les classes, les esclaves exceptées. Pendant l'été, les dames ne portent, sous la saya et la mantille, qu'une chemise brodée et un fichu. Sous ce costume on les appelle lapadas (Pl.^XLIX — 2).

Cet usage de porter des voiles ou d'aller /«pada a, de bonne heure, fixé l'attention des législateurs espagnols, par suite des inconvéniens graves qu'il entraînait pour la morale; quatre lois de l'Etat l'avaient successivement interdit, de 1586 à 163Î); mais tous les efforts sont demeurés inutiles, et l'Eglise seule a pu obtenir que les dames parussent sans voile à la procession du Vendredi-Saint. Elles ont, en effet, de si bonnes raisons à alléguer ! Le soleil brunit leur teint ; et puis elles ne peuvent visiter les malades et faiie des charités sans être vues^

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Dansleurintérieur,lesLimenasne se couvrent jamais la lêle, et laissent tomber leurs cheveux en une seule tresse qui descend jusqu'à la ceinture. Elles portent une simple robe de mousseline blanche ou de couleur, qui laisse la poitrine à moitié nue; elles se contentent de jeter négligemment un châle sur leurs épaules. Leurs manièries sont agréables : elles reçoivent les étrangers avec une grâce et une affabilité séduisantes ; elles sont obligeantes et bonnes; et, si à ces qualités elles joignaient les avantages d'une éducation moins négligée, elles pourraient devenir l'ornement d'une société éclairée et contribuer à ses progrès ; mais les relations entre les familles sont presque inconnues à Lima. On n'y connaît pas les tertulias qui font le charme de Buenos-Ayres ; aussi a-t-on peine à réunir les éléinens d'un bal européen , où les Limefias ne craignent pas de se présenter avec leurs voiles ; elles se tiennent aux portes et aux fenêtres pour voir ce qui s'y passe, ce que rend facile l'usage de laisser les maisons ouvertes , afin d'avoir le plus d'air possible. Souvent la salle de bal se vide entre les danses , et les hommes doivent courir après leurs danseuses , qui , dans quelque coin obscur, se livrent au plaisir de fumer le cigarre. Les deux sexes fument dans toutes les classes. On prend un cigarre en s'éveillant le matin ; on s'endort un cigarre à la bouche; et, même depuis la révolution, il n'a fallu rien moins qu'un ordre du Protecteur pour en interdire l'usage au théâtre.

L'amour du jeu est excessif à Lima, tant chez les hommes que chez, les femmes, et ruine souvent les familles les plus opulentes. La première leçon que reçoivent les demoiselles, avant leur entrée dans le monde, est toujours une leçon de jeu. Tous les voyageurs s'accordent à signaler les maisons même les plus distinguées comme de véritables tripots.

Il faut attribuer les graves erreurs dans lesquelles tombent les fiîmmes de Lima au manque absolu d'éducation; car elles ont une foule de bonnes qualités qui deviendraient facilement des vertus. On conçoit qu'elles doivent n'être que de fort mauvaises ménagères ; jamais elles ne s'occupent de leurs affaires domestiques, elles en abandonnent le soin à un esclave de confiance ou mayordomo, \

Mon séjour dans la maison d'une des familles les plus distinguées de la ville m'a mis à même de recueillir quelques notions sur la manière dont la haute bourgeoisie emploie ses journées. Après le déjeuner, qui consiste invariablement çu une tasse de chocolat prise avec du pain et

suivie d'une abondante libation d'eau fraîche, la famille va à la messe; elle est suivie d'une femme esclave portant des tapis sur lesquels lés dames s'agenouillent pendant l'office ; car il n'y a, dans les églises, ni stalles, ni sièges. Après la messe, l'usage est d'aller en voiture à des bains dislans de la ville d'environ un tiers de lieue et auxquels on se rend par une belle alameda, le long des bords du Rimac. En été , ils sont fréquentés par une foule de dames qui permettent aux hommes de leur parler à la porte , tandis qu'elles jouissent des plaisirs du bain.

Vers midi, la famille se réunit dans \diSala (la salle de compagnie), pour y attendre les visiteurs. Si ce sont des hommes, ils se découvrent, saluent séparément chacun des membres de la famille , et s'asseyent sur les sophas qui occupent un des côtés de l'appartement ; si ce sont des femmes, les dames se lèvent et les embrassent. Pendant la visite , les dames de la maison ont devant elles une corbeille de fleurs ou de bonbons en forme de cœur ou autres emblèmes analogues, qu'elles présentent aux visiteurs; elles s'inondent, elles et leurs amies, d'eaux de senteur devant tout le monde.

Vers deux heures, les visiteurs ont priis congé; bientôt la cloche du dîner sonne, et les portes de la maison se ferment. On voit alors les esclaves courir aux pulperias, pour se pourvoir de sel, de beurre, d'épices, de vinaigre. On n'a rien de tout cela dans les maisons , et l'on ne songe jamais à se le procurer qu'au moment où le besoin s'en fait sentir.

Le dîner se compose d'une foule de petits plats et de deux plats de résistance, le chape (mélange de poisson , d'œufs , de fromage et de pommes de terre), Voila con garhanxo (nommée pachero au Pérou ) , qui consiste en bœuf et en lard bouillis ensemble et servis avec dû riz, des choux, des pois, des pommes de terre douces et des concombres ; le tout fortement épicé. Le repas fini, les dames vont en voiture à l'alameda; elles y font un ou deux tours et se rangent de côté , pour regarder les promeneurs ou pour recevoir les complimens des cavaliers qui les accostent, en allant et venant sur leurs beaux coursiers de parade. Un peu plus tard , on se rend sur le pont , pour y jouir de la fraîcheur de l'air de la mer et de la silencieuse vallée de Lima, bornée d'un côté par l'Océan et de l'autre par la gigantesque Cordillère ; effet des plus pittoresques par un clair de lune du Pérou. Au retour on s'arrête à la plaza pour se rafraîchir ; on boit de l'eau à la glace et on mange des fruits que présentent deà négresses propremç^Ç

VOYAGE EN AiMERlQUE.

vêtues. H est de bon ion de causer et de rire là pendant une heure, et tout s'y pusse de la manière la plus décente.

Pendant que la lamille s'amuse en ville , les domestiques s'amusent aussi à la maison. La guitare et la harpe sont mis enjeu. On danse, on chante, on joue à colin-maillard. Les nègres de Lima sont naturellement musiciens ; les négresses chantent en parties, avec justesse et avec goût. Les chants d'amour sont ceux qu'elles préfèrent. Les esclaves sont très-heureux à Lima, lis sont en grand nombre dans chaque maison, et n'ont presque rien à faire : les hommes se tiennent derrière leurs maîtresses pendant le repas , et les femmes cousent. La manière dont les Espagnols traitent leurs esclaves lait le plus grand honneur à leur caractère , et contraste fortement avec celle dont les Portugais traitent les leurs. Jo n'ai jamais vu punir un esclave pendant mon séjour au Pérou ou à Buenos-Ayres, tandis qu'à Rio-Janeiro et dans tout le Brésil j'ai vu le dos des esclaves déchiré de coups de fouet pour les moindres fautes.

Si la famille reste le soir à la maison pour recevoir les visites , elle y prend séance absolument comme le matin, avec un seul flambeau dans une salle immense. Les cartes, les échecs et la musique, qui demandent peu d'exercice, sont les amusemens le plus en usage à Lima; on y joint le spectacle du combat de taureaux, parce qu'il ne demande rien de plus que de rester tranquillement assis dans l'amphithéâtre. L'amphithéâtre Uirco de loros) est situé au milieu de l'alameda, et à moitié chemin de la ville et des bains. C'est un grand cirque au centre duquel sont, à peu de distance les uns des autres, de forts poteaux , destinés à protéger les combattans contre la fureur des animaux. L'arène est entourée de murs de boue, dans l'intérieur desquels sont ménagés des loges et des bancs pour les diverses classes de spectateurs, dont le nombre peut s'élever jusqu'à 10,000. Lors de la conquête du pays, ces jeux sanglans rivalisaient, dans Lima, avec ceux qu'on célèbre à Séville, si fameuse à ce titre. Ils avaient été abolis par San-Martin en 1822, connue précédemment à Buenos-Ayres , à Rio-Janeiro et au Chili, par les divers administrateurs de ces contrées ; mais ils furent rétablis ou du moins célébrés de nouveau avec éclat , au passage de Bolivar, qui les aimait passionnément -

Les Liuienos sont incapables d'aucune occupation utile. Dès qu'ils peuvent fumer leur cigarre, tous leurs vœux semblent satisfaits; si le malheur les atteint , ils s'abandonnent au dé-

sespoir et à toutes les horreurs de l'indigence , également privés de l'énergie nécessaire pour parer le coup et de la force d'ame qui pourrait le leur faire supporter. Il est presque incroyable que , pour une population aussi considérable et avec un commerce aussi 'étendu que celui de Lima, il n'y ait pas plus de deux ou trois magasins péruviens dans Lima même et dans le Callao. Tout le commerce se fait par les étrangers. Si vous rencontrez, dans les rues de Lima, un homme au visage pâle et alongé, enveloppé d'une longue capote bien serrée autour du corps , un cigarre de papier à la bouche et un petit chapeau sur la tête, comptez que c'est un Limeilo. Chez eux, les Limenos mettent bas la capote qu'ils portent en ville l'hiver comme l'été. Ils ont conservé l'ancien costume : les habits brodés, les bas de soie, avec la grande canne à pomme d'or.

Celte absence d'énergie physique et morale doit être attribuée à deux causes : le défaut d'éducation et le climat. Beaucoup de Péruviens qui se sont formés en Europe ont montré autant de capacité que les hommes les plus civilisés, et plusieurs des ecclésiastiques qui ont étudié hors du pays déploient beaucoup d'activité et de zèle. La politique de l'Espagne s'est toujours opposée à la diffusion des lumières parmi les laïques de rAmérique du Sud ; mais cet esprit d'obscurantisme a dû produire plus d'effet au Pérou qu'ailleurs, parce qu'il y était secondé par le climat; non pas qu'un excès de chaleur affaiblisse le système et énerve la machine, car le thermomètre s'élève rarement audessus de 82° de Farenheit; mais il y a, dans l'atmosphère , une puissance débilitante qui, conslannnent la même dans toutes les saisons, Ole à la nature son énergie.

La population de Lima se compose de trois classes d'hommes, les blancs, les mestizos, les noirs et mulâtres. Les blancs sont Ips descendans directs des premiers conquérans du pays, et à celle classe appartiennent les familles les plus riches et les plus respectables de Lima; les émigians espagnols regardent les blancs comme au-dessous d'eux , et les enfans même de parens espagnols nés en Amérique sont traités par eux comme ayant perdu leur rangv dans la société. Les mestizos sont boutiquiers , manufacturiers, ouvriers. On les désigne sous la dénomination générale de comercianles et d'arlescmos. Polis et industrieux, ils forment la partie la plus utile et la plus nombreuse de la population. Ils sont surtout tailleurs, cordonniers, orfèvres, fabricans de cigarres et de chobolal. Les noirs et les mulâtres sont esclaves ou exercent

KEPUBLIQUE DU PÉROU.

les étals les plus pénibles de la capitale, tels que ceux d'hommes de peine, de porte-faix et de porteurs d'eau. Les noirs africains sont très-rares à Lima , et y coûtent fort cher. Quant aux mulâtres, ce sont de très-beaux hommes, forts , mais peu laborieux , parce qu'il leur est facile de gagner leur vie. Ils ont la réputation d'être grands voleurs , et fréquentent surtout les cabarets [chi7iga7ias), où ils se livrent aux amusemens les plus bruyans. Bons musiciens , ils jouent de la guitare et d'une espèce de tambour; ils exécutent souvent les danses les plus obscènes, auxquelles j'ai vu des dames, qui passaient pour respectables , assister sans le moindre scrupule.

On ne trouve de vestiges du peuple aborigène qu'à trois lieues à peu près de la capitale, dans le bourg de Chorillo, habité par des Indiens pour la plupart pêcheurs, vivant dé poisson, de maïs, de sucre de canne; ils sont vêius, les hommes du poncho, les femmes d'une jupe lâche et d'un châle en laine de Ilama ; dégoûtans et sales au-delà de toute expression , ils ont les yeux petits, le nez large et plat, les pommettes saillantes, la chevelure noire et rude, et le teint cuivré. Croira-t-on que les Vierges du Soleil , célèbres par leur beauté, appartenaient à la même race, ou ne soupçonnera-t-on pas plutôt quelque exagération poétique dans ce qu'on a dit de celte beauté même?

En dépit de la révolution qui a partout opéré, même à l'égard de la religion , de grands changeniens dans les esprits , les habitans de Lima sont restés plus que tous les autres Américains sous l'empire de la superstition. Beaucoup d'entre eux se laissent encore entièrement gouverner par les prêtres qui, pour la plupart, sont des hommes de mœurs relâchées. La ville a une sorte de célébrité proverbiale pour la débauche et la dissipation de ses habitans. Elle a été désignée comme le ciel des femmes , le purgatoire des maris et l'enfer des ânes. Presque tous les voyageurs ont accusé les Limenas de la corruption la plus profonde ou au moins de la plus audacieuse coquetterie. Beaucoup d'entre eux ont fondé leurs reproches sur des preuves malheureusement trop irrécusables ; mais en supposant qu'il n'y ait pas beaucoup d'exagération dans ce qu'on a dit de leurs directeurs spirituels , des confidens de toutes leurs pensées , des dépositaires de tous les secrets de leurs familles, les femmes ne trouventelles pas leur justification dans leur ignorance même et dans les mreurs qui permettent l'introduction au sein des familles d'un homme aussi puissant que le prêtre confesseur? Ces accusa- Am.

tions s'adressent surtout au clergé régulier, aux moines; car parmi les ecclésiastiques séculiers, il se trouve beaucoup d'hommes éclairés dont la piété et la vie régulière sont en exemple.

Les Limefios sont extrêmement fastueux et aiment beaucoup tout ce qui brille; la pompe essentielle au culte catholique favorise ce goûl; particulier, et, dans les nombreuses occasions où les saints des diverses églises vont procèssionnellement , au jour de leur fête réciproque , se visiter les uns les autres , les rues sont remplies de peuple et les balcons garnis de spectateurs. J'ai vu des pluies de fleurs tomber sur le saint de toutes les fenêtres ; j'ai vu la populace se battre pour ces fleurs sanciiGées ei les conserver comme des reliques. Il en est de même quand on doit administrer le viatique à un malade. Si la personne occupe un rang distir)gué, le viatique \\x\ est porté dans une riche voiture à quatre chevaux, suivie d'une procession à pied, armée de cierges et de flambeaux et escortée de soldats, pour le maintien de l'ordre. On ne déploie pas moins de luxe pour les funérailles des gens riches; mais faut-il dire qu'il s'exhale sans cesse du cimetière des émanations pestilentielles, parce qu'on se contente d'y enterrer les coips à la superficie de la terre ? Il existe un autre usage dégoûtant qui prévaut surtout parmi les classes inférieures, c'est d'exposer leurs enfans près de quelque église , sans doute pour s'épargner la dépense de l'enterrement. Ils restent ainsi exposés jusqu'à ce qu'un char funèbre vienne les enlever et les porter en terre, en visitant successivement toutes les églises, pour les recueillir , comme on ne fait aucune enquête ni sur leurs parens, ni sur la cause de leur mort, il est permis de craindre que , dans une ville aussi immorale que Lima , l'infanticide ne soit très-fréquent. J'avais déjà été frappé de l'importunité du bruit des cloches à Arequipa ; mais c'est ici bien autre chose, et il est aussi étourdissant qu'il pourrait être harmo^nieux , s'il était mieux réglé ; car il entre beaucoup d'argent dans l'airain qui compoFC les cloches. Le premier ministre de San Martin avait pris des mesures pour arrêter l'abus de cette sonnerie ; mais ses réglemens ne survécurent pas à son autorité, parce qu'on les regardait comme irréligieux.

Le climat de Lima est l'un des meilleurs du monde. Les ardeurs du soleil en été sont adoucies par les nuages constamment suspendus sur la ville, quoiqu'on ne les aperçoive pas à cause de l'élévation des montagnes. Pendant les mois d'hiver, d'avril ou mai jusqu'en novembre, il v a des brouillards humides {ga-

sae

ruai), qui, dans les autres saisons de Vannée, $e manifesieut aux cliangenwiiis de lune. Ces brouillards arrivent avec la brise du matin, qui souifle de rO., et au milieu du jour, pendant l'ëlé, la chaleur du soleii les dissipe; mais ils sont ramenés par une brise de terre soulflaiit du S. O. Pendant les mois d'hiver, le soleil est souvent obscurci plusieurs jours de suite; un phénomène fort singulier, c'est que dans la sierra voisine il tombe des pluies violentes , accompagnées de forts éclats de tonnerre, tundis que les brouillards humides fertilisent incessannnenl la \allée du Rimac, Cette particularité du climat caractérise seulement les parties du Bas-Pérou, dans lesquelles la Cordillèie se rapproche de l'Océan, de la Bolivia et d'une partie du Chili; car, plus au N., dans le Guayaquil, où la distance est considérable entre les montagnes et la mer, les pluie* sont fréquentes et très-fortes , tandis que les brouillards sont très- rares. Par suite de celle singularité , la vallée du Rimac est partout peuplée d'une grande variété d'arbres et de plantes agréables et utiles, comme m'en con- ■vainquit une excursion de quelques milles dans les environs de la ville. Fatigué d'une longue course, j'étais entré chez un propriétaire du pays, dont je me suis plu à reproduire le costume, ainsi que celui de quelques autres personnes des environs de Lima (Pl. LXIX — 3). Après m'ètre reposé et rafraîchi chez lui, il fallut reconnaître sa complaisance en le suivant dans son verger et dans son parterre, richement garnis, l'un et l'autre, des mille productions du pays ; grâce à son obligeance , il n'eût tenu qu'à moi de faire, dans ses allées et le long de ses plate-bandes, un cours complet de botanique péruvienne. « Le sucre , le riz, le tabac, les pommes de terre douces {balalas ou camoles), le cacao, croissent, me disait-il, dans les endroits chauds. On plante la vigne et la quinp^ dans les lieux froids, et la papa amarilla (pomme de terre jaune) vient très-bien dans la sierra, à environ trente lieues de notre capitale , p^rce qu'il lui faut des lieux élevés. Nous avons ici jusqu'à trois espèces d'excellent maïs. Vous avez vu dans nos plaines beaucoup à'alfalfu (luzerne), dej/uca (cassave) et du frijoles (haricots), qui servent surtout de nourriture aux classes pauvres. Nous cultivons aussi beaucoup de tomates (pommes d'amour ) et d'olives ; mais les huiles qu'elles produisent sont inférieures à celles de France et d'Italie. Nous avons des pommes et des poires en pelite quantité ; diverses espèces de pèches, des abricots, de très-gros coings, des iigues, des grenades, diverses espèces de me-

lons et des melons d*eau [sandiai] qui sont gros et de bon goût; vous voyez ici le licuri (la banane), l'arbre à pain {^masa paraJisiaca), qui nous a été apporté de Taïti en I769j la lucuma, dont le fruit est de la grosseur d'une orange ; la palta [laurus penia), grand et bel arbre, et une foule d'autres; mais le plus remarquable de nos fiuils du tropique , doux et acide tout à la fois, c'est celui de notre cliirimoya , qui a la forme d'un cœur et qui pèse jusqu'à trois livres ici ; il y en a dans les bois de Huanuco qui pèsent quinze , vingt livres et plus. Vous savez que nos daiiics aiment passionnément les fleurs, qu'elles les paient fort cher, et vous en avez vu de toutes les espèces sur les terrasses de leurs maisons, où elles se plaisent à les cultiver. Vous avez remarqué que la plupart de nos fleurs indigènes sont jaunes, tandis qu'elles sont blanches dans les nîontagnes> ce qui a fait dire proverbialement : Oro en ia costa, plata en la sierra (or sur la côte, argent sur la montagne). Voici \&/loripodio {datura), dont les fleurs ont le parfum du lis, mais causent des maux de lète: le sache f avec ses fleurs en cloche, et l'atoma (accacia), qui mérite bien son nom par son parfum... » Mais il me fallait retourner à la ville, et je dus mettre un terme à l'obligeante loquacité du botaniste péruvien.

Lima est affranchie du terrible fléau des tempêtes; mais elle est exposée au phénomène pjus désastreux encore des tremblemens de terre. On en éprouve tous les ans des secousses , à l'époque où les brouillards disparaissent pour faire place aux chaleurs de l'été. Elles ont le plus ordinairement lieu deux ou trois heures après le coucher du soleil ou peu avant son lever, et leur direction est du S. au N. On a surtout beaucoup souffert des tremblemens de tei're de la fin du xv^ au commencement du xfxe siècle (de 1686 à 1806). Celni (h 1678 s'est particulièrement fait $enMr dans les enviroI^s de Lima et sur toute cette ligne delacàte. Les blés, le maïs et les autres céréales furent complètement détruits, et, quelques années après, la' terre ne produisit plus rien. Caldcleugh explique ce phénomène par l'influence que les tremblemens de terre exercent sur les cours ' d'eau et sur les sources, qu'ils dessèchent ou déplacent, de manière à rendre stériles telles lo • calités précédemment connues pour leur fertilité^ et à ferliliserd'autres endroits dont la stérilité était regardée comme irrémédiable. Les grands tremblemens de terre de 1 687 et de 1 786 furent suivis de pluies; et, après la violente secousse de 1806, les rues de Lima furent inondées pendant plu* sieurs jours.

REPUBLIQUE DU PÉROU

Les fièvres intermittentes, nommées tercianas à Lima , sont fréquentes pendant les mois de mars et d'avril et au commencement de Fautomne ; mais, à cette exception près., Lima n'est pas sujette aux épidémies. Les personnes qui. arrivent jusqu'à la cinquantaine atteignent ordinairement quatre - vingts ans et plus , ce qui a fait appeler Lima le paradïs des vieillards, quoiqu'on y éprouve communément des catarrhes , des asthmes et autres affections pulmonaires.

Lé moment élait venu de quitter Lima et de me diriger dans le N., vers Trujillo ; mais c'était avec bien de la peine que je me voyais contraint de laisser en arrière, sans les voir, les déparlemens intérieurs deGuzco,d'AyacuchoetdeJuriiM, situés au N. de celni de Puno, et longeant celui de Lima, à l'E. de la Cordillère orientale. Je ne pouvais cependant pas repasser pour la troisième ou quatrième fois celte redoutable barrière, quand j'avais encore tant de choses à voir dans le reste de cette Amérique que je devais parcourir tout entière. D. Alonzo, qui avait vu ces provinces en détail, voulut bien, pour son adieu, m'en donner une description dont je résume ici les traits les plus importuns. Cuzco est bàiie sur unsol très-inégal, au milieu d'une plaine étindue et fertile, qn'arrosela petite rivièredeGnalanay, presque toujours à sec, excepté trois mois de Tannée. D'après la tradition reçue, elle fut fondée en 1043, par Manco Capac liy-mème, le premier des Lu as, et divisée par lui en haute et basse ville. Son nom signifie le centre, et l'on ajoute que c'était la seule place des domaines originaires des Incas qui eût l'aspect d'une cité. « En la parcourant , me dit D. Alonzo , on est tout à la (bis surpris et affligé de la grandeur et de la magnificence de ses édifices , et du honteux abandon dans lequel ces ruines imposantes sont destinées à périr tout-à-fait. La forteresse et le temple du Soleil, ce capitole et ce colysée de la Rome péruvienne, avaient surtout frappé d'adnviration les Espagnols , lorsqu'en Ï5>34 Pizarro s'empara de la ville. ïl reste encore dans un état d'e conservation parfaite plusieurs parties des murailles de la puissante forteresse située sur une haute colline , un peu au N. de la ville. Elles sont bâties en pierres énormes, polyangulaires , d'e différentes dimensions , placées les unes siH* les autres sans ciment et si bien jointes qu'on ne pourrait introduîVe entre elles une aiguille. On se demande encore par quels procédés^ mécaniques les Péruviens ont pu transporter et élever ces masses véritablement cyclopéennes et les ajuster avec tant de préci-

sion. Quant au temple du Soleil, on n'en voit plus que quelques murs sur lesquels on a élevé un couvent de Dominicains. Le grand autel est construit à l'endroit même où s'élevait l'image d'or du Bel péruvien; les moines occupent ïês cellules qu'habitaient les Vierges du Soleil; et des champs de blé et de hïzerne ont remplacé les jardins royaux et les ménageries qu'enrichissaient Jadis les images- fantastiques de buissons et de fleurs gigantesques en or et en argent massif. Lidépendamment des restes de beaucoup de maisons antiques respectées par le temps , en raison de leur solidité , de leur masse et de Fexcellence de leur travail, }'y ai encore vu Ifes ruines d'une grande voie bâtie par les Incas et qui conduisait jusqu'à Lima, et les vestiges de quelques passages souterrains qui menaient du palais des Incas à la forteresse; tous ces édifices donnent à la ville un air antique et romanesque qui inspire un sentiment de vénération allernativement doux et pénible. On éprouve un serrement de cœur à l'idée que tant de monumens des arts, ouvrages des enlans du Soleil, ont pu être défigurés ou détruits par le vandalisme des Européens, capables d'y substituer, de sang-froid, les monumens de leur tyrannie. Ainsi, non loin du temple, se voit la place où les Espagnols établirent le qaarlelou camp retranché, dans lequel, vaincus par le nombre, ils se réfugièrent et soutinrent un siège. Les moines disent qu'un jour les Péruviens mirent le feu aux fortifications ; mais au moment où les assiégés allaient périr dans les flammes, la Vierge Marie descendit dans un nuage, éteignit rineendie et accorda la victoire aux propagateurs de la sainte foi catholique. La cathédrale bâtie ptès dé là, qui subsiste encore dans tout son éclat, contient une chapelle dédiée, en Commémoration de ce miracle, à Nueslra SeUora dtl Triunfo. Parmi les constructions modernes du Cuzco, il faut eiter les couvens de Saint-Augustin et d^ la Merced , qui sont magnifiques. Le Cuzco passe toujôiH's pour lïi seconde ville du Pérou; et, suivant Miller, elle avait, en 18'2o, plus de 40,000 habiians, qui conservent encore Je souvenir dé fêtes solennelles, défendues par les Espagnols comme ayant quelque rapport au culte d€s anciens laças. Je les ai vu», prCsqtie tous les jours, suivre lès processions soUS deis costumes grotesques, le visage masqué , le front ceint de grandes plumes d'autruche , contrastant avec le caractère plaintif de leurs danses et de leur musique; leurs instrumens sont des' flûtes', des tambourirtsy des tambours , des corneils et' une sort» de syrinx ; la mélodie presque funèbre de leuU^

VOYAGE EN AMERIQUE

chanis répand, sur tout leur extérieur, un air de misère et de souffrance.

» A vingt lieues au-delà du Cuzco, du côté de TE. , vous ne trouveriez plus que des tribus indomptables et indomptées, qui ne permettent guère à l'étranger de pénétrer dans leur pays. Je vous conduirai donc tout de suite à Guanianga (département d'Ayacucho ) , siège épiscopal , université, à environ moitié chemin entre Lima et le Cuzco , ornée d'une belle cathédrale et ayant à peu près 26,000 habitans. Delà, nous dirigeant vers le N. E. , nous arrivons au village d'Ayacucho, à jamais illustré par Factionimmortelle dont il a été le théâtre. Celte action eut lieu le 9 décembre 1824, dans une plaine presque carrée , d'environ une lieue de circonférence, flanquée à droite et à gauche de profondes ravines et de hautes montagnes, qui dominent de toutes parts le village; les royalistes occupaient les sommités de cette espèce de défilé qui pouvait devenir nos fourches caudines, si notre cause n'avait triomphé. L'action s'engagea vers neuf heures du malin. Il fallait assurer les avantages de la victoire de Junin, remportée le 6 août de la même année. « Des efforts de ce jour , s'écria noire brave général Sucre , dépendent les destins de l'Amérique du Sud! Soldats, conlinua-t-il en montrant à l'armée le^ colonnes ennemies qui descendaient des montagnes, un autre jour de gloire va couronner voire constance ! ...» Et, déjà démonté, le brave colonel de cavalerie Cordova s'écria plus tard : «En avant, du pas des vainqueurs! » Le succès récompensa tant d'héroïsme. Avant la fin du jour, le chef des royalistes capitulait sous la tente de Sucre, et le résultat du triomphe fut la soumission de toutes les villes qui résistaient encore et l'accession à la cause patriotique de toutes les cités du midi qui balançaient à s'y joindre, tandis que toutes celles du nord l'avaient déjà embrassée.

» Les autres localités du département d'Ayacucho, entre lesquelles on distingue Huancavelica, à peu de distance au S. 0. d'Ayacucho, doivent surtout leur importance au rôle qu'elles ont joué dans la révolution^ on peut en dire autant des villes du département de Junin, au N. du dernier, formé, dans toute son étendue, des sommets , des versans et des vallées intermédiaires de notre triple boulevard , à l'E. duquel s'étendent, tout du long, les immenses Pampas del Sacramento ; ces pampas sont arrosées de nombreux cours d'eau et peuplées d'une foule .de tribus indiennes encore mal observées ou totalement inconnues. Mais vous allez partir pour nos provinces septentrionales, et à d'autres

appartient le droit de vous y servir de guide ; car je ne les ai pas visitées. Vaya V. con dios , ajoula-til pour la seconde fois, en me serrant la main , car je crains bien de ne plus vous revoir. » Celte conversation avait lieu la veille de mon départ pour Trujillo, vers lequel je me dirigeai, le lendemain, au soleil levant.

Il y a de Lima à Trujillo cent dix-huit à cent trente lieues environ. Le premier poste un peu important qu'on rencontre sur celle route est Chancay à douze lieues de Lima. Dès qu'on quille le voisinage immédiat de la capitale, le chemin est à peine tracé sur des collines abruptes, d'où l'on court le risque de tomber dans la mer; mais la vue est ensuite réjouie à l'aspect de la fertile vallée de Chancay, à laquelle succèdent bientôt des collines de sable qui mènent à deux misérables huttes indiennes appelées los Pescadires (les pècheursj, où, dans la guerre de l'indépendance, cinquante patriotes osèrent charger deux cents royalistes; ils périrent tous, excepté trois qui reçurent une médaille appelée la médaille de los tenccdos en Fescadores (des vaincus de Pescadores). En quittant Pescadores on arrive à la Loma , espèce de pâturage qu'entretiennent les brouillards des collines, et où les Indiens mènent paître leurs troupeaux de gros et de petit bétail. Huacho est une ville très- sale, habitée par de pauvres Indiens , la plupart pêcheurs , et célèbre pour avoir quelque temps servi de quartier-général à San Martin. La vallée qui sépare Huacho d'Huaura, le posle le plus voisin, est riante, fertile, bien arrosée. Cette ville même est parfaitement bâtie et jouit d'une belle vue sur la baie de Salinas. Jusqu'à environ une lieue plus loin, le pays est agréable; mais alors recommencent les pampas sin agua (plaines sans eau), qui conduisent jusqu'à Supe, ville à peu près aussi peu agréable qu'Huacho , et à Barranca , près de laquelle il faut traverser la rivière du même nom; cette rivière est très-rapide dans la saison des pluies, et fort difficile aussi pour les chevaux dans la saison sèche. On arrive ensuite à Pativilca , où finit le département de Lima et commence celui de Trujillo. Peu après on rencontre des ruines des anciens Indiens appelées \es forteresses , dont une est au sommet d'un rocher suspendu au-dessus des flots , vraie roche Tarpéïenne , du haut de laquelle, dil-on, du temps des Incas, on précipitait les criminels condamnés à mort. La route, à partir de là, traverse un horrible désert où l'on ne trouve que les carcasses des mules qui sont mortes de fatigue sur les collines de sable mouvant. Le soleil était brûlant , et encore suivions-nous

KÉPUBLIOUE DU PEROU.

la mer, où l'air est moins lourd et le sable moins profond. Quel voyage ! Nous n'entendîmes que les cris des oiseaux de mer, les sifflemens des veaux marins, les gémissemens du ressac jusqu'à Guarmay. A quatre lieues de là, on traverse las CnUbras (les Couleuvres), le seul endroit de la route où l'on marche sur de la terre ferme. Nous arrivâmes ensuite à Casma , où nous ne vîmes, dans une sale auberge, quedesjoueursetdes ivrognes en querelle, s'inquiétant fort peu de leur belle vallée, célèbre,par ses cotonniers. Dix lieues de sable conduisent de Casma à Nepeiïa, où nous entrâmes un dimanche. Tout le monde y était en habits de fête, et la plupart des hommes s'amusaient à faire combattre des coqs, divertissement en usage dans toute l'Amérique méridionale. Le pays est sablonneux et couvert de coliities jusqu'à Santa. Nous rencontrâmes plusieurs restes de villes indieiuies, et surtout deux rues, parallèles l'une à l'autre, qui s'étendent en ligne droite l'espace de plus d'une lieue , avec les ruines des maisons en partie enterrées dans le sable. Les troncs d'arbres morts qu'on rencontre dans la plaine où ces villes étaient situées prouvent qu'elle a été fertile. Près de Santa gisent d'autres ruines du même gein^e , mais plus vastes encore. A l'entrée de la vallée, j^ rencontrai une huaca ou giiaca, monticule de terre quelquefois entouré de murailles de boue , comme on en trouva tant au Pérou et qu'on suppose avoir été des tombeaux. Santa est une ville considérable située dans une plaine fertile. Elle possède un excellent port, visité souvent par des navires de Lima qui viennent y chercher du riz, du sucre et du saindoux. Les porcs et les bestiaux y sont en abondance. Santa est à l'embouchure d'une rivière du même nom assez difficile à passer dans la saison des grosses eaux, parce qu'elle est alors rapide et profonde , mais dangereuse en toute saison , à cause des trous qui forment des tournans. Aussi se irouve-t-il là des Indiens à cheval toujours prêts à secourir les voyageurs. Ils sont ordinairement deux pour guider chaque passager : l'un va devant, afin de rompre le courant, l'autre soutient le cheval du voyageur quand il le voit entraîné. Sur la rîve opposée est une hacienda où l'on trouve des chevaux et des provisions. Immédiatement après, on entre dans un désert aride où les rochers sont incrustés de sel ; puis on arrive à Yiru, qui n'a rien de remarquable, et à Mocha, très-grande, mais ruinée, avec une vaste église. De ce dernier lieu à Trujillo, la route traverse un pays bien cultivé où de belles haies ne per-

mettent pas de voir les champs qu'elles entourent.

Trujillo , chef-lieu du département du même nom, à deux lieues de la mer, dans la grande et riche vallée de Chimu, au pied des Andes, peut être appelée une miniature de' Lima. Comme Lima, elle est entourée d'une muraille en adobes , d'environ douze pieds de haut , formant une suite de bastions et de courtines. Elle peut avoir une lieue et demie de circonférence et contient de 9 à 10,000 habiians. Les rues sont larges, coupées à angles droits par quadras , avec une pluza mayor (grande place) au centre. Peu de maisons ont plus d'un étage, à cause des tremblemens de terre. Les principales sont bâties et meublées à peu près comme à Lima. Elle a une alameda ou promenade , formant une partie de la roule d'Iïuanchaco. Outre la cathédrale, elle a plusieurs églises paroissiales ou conventuelles. Les dames s'habillent et vivent à peu près comme dans la capitale. On trouve en abondance à Trujillo toutes les choses nécessaires à la vie qui, comparativement à Lima, n'y est pas chère. Quoique située à quatre degrés seulement plus près de la ligne, la température y est meilleure, et l'on y est moins sujet aux fièvres, sans doute parce que l'air y circule mieux. Trujillo fait un graind commerce avec la capitale , Guayaquil et Panama. Elle envoie à Lima les produits de son sol, du cotonv du riz, du saindoux , et des étoffes grossières, qui se fabriquent dans le voisinage et servent à vêtir les Indiens. On expédie aussi de Trujillo de l'or et de l'argent, provenant des mânes que la ville possède à peu de distance de la Cordillère. Les retours consistent surtout eu marchandises anglaises.

Huanchaco, port de" Trujillo, n'est qu'une espèce de rade ouverte. La ville même n'est qu'une réunion de misérables huttes indiennes formées de quatre piUers , dont les intervalles sont garnis d'un tissu de roseaux et que couvre un toit de même matière. Les rues sont si étroites que deux chevaux ont grand'peine à y passer de front. Les seules constructions auxquelles on puisse donner le nom des maisons sont une douane et deux ou trois autres bâtimens qui ont vue sur la rive. Il est extrêmement difficile de débarquera Huanchaco, ■ à cause de l'épouvantable ressac qui s'y fuit sentir. Il est rare que les chaloupes osent y abor- ' der. Quand on veut descendre à terre , on est obligé de recourir aux gens de la côte ; le débarquement s'opère par des moyens qui supposent, de leur part, autant d'adresse et de courage que de force et de présence d'esprit. Les Indiens n'emploient, pour la pêche et pour

VOYAGE EN AMERIOIIE.

leurs relations avec les vaisseaux, que des balsas, au lieu de canots et de barques.

' Le département de Trujillo paraît avoir été très -peuplé sous les Inchs, car le pays est plein de ruines indiennes. Parmi les plus curieuses se trouvent, à moitié chemin de Trujillo et de Iluanchaco, celles d'une vaste cité, le grand Chimu, dont on dit que les chefs ont longtemps défendu l'indépendance contre les Incas. Plusieurs de ses bàlimens sont C/Ucore très-bien conservés, et l'on y voit aussi les restes de grandes huaeas ; à différentes époques , les Espagnols tirèrent de ces huncas des trésors considérables, ce qui les détermina à exempter de tout tribut l«s Indiens de cette vallée , auxquels ils en devaient la connaissance. Les buacas sont des tiiniali , qui ressemblent à des collines ordin.HVes, mais sous lesquelles l'exploration a fait découvrir différens petits caveaux où l'on a trouvé des masses d'or et d'argent, des squelettes encore enveloppés de leurs linceuls , des vases de terre de formes curieuses et beaucoup d'autres ouvrages.

L'intérêt de mon voyage littoral au Pérou cesse à Trujillo; car, au-delà, le long de cette cote aride et sablonneuse, rien ne pouvait plus piquer ma curiosité; Trujillo même ne me préseniait plus que quelques traits sans couleur. Je commençais à me fatiguer de lie rencontrer, à chaque pas, que des Indiens et des métis tous vêtus de la même manière (Pl. XLIX — 4). J'avais déjà vu Guayaquil et ses environs; les Gaucas, au-delà, ne m'intéressaient guère. Sur toute cette côte resserrée entre les flots du Grand-Océan et les neiges éternelles de la Cordillère, je me trouvais à l'étroit , il me semblait y étouffer^ Je me serais plus volontiers rejeté de nouveau- vers l'E., s'il s'était présenté une Occasion Aivorable; mais, ne pouvant la trouver, je fus obligé de me eonfentier des renseignemens puisés dans la relation du lieutenant anglais Maw et de soiv compatriote Hinde. Ces deux Anglais entreprirent , en 1827 , de vérifier si, comme on le leui- avait donné à entendre, une roule par le Pérou , jusqu'à la rivière des Amazones , était praticable ; ils avaient à cœur aussi de fournir au commerce anglais de la côte des notions plus précises sur les régions- intérieures , encore peu Gonnues. Voici un extrait de leur Voyage.

Ils partirent le 10 décembre 1827. En quit* lant Trujillo, 1» route traverse plusieurs chaînes Servant de base à la Cordillère et monte enfiiï ^ur le plateau élevé de Caxamarca ; les trois vallées de Chimu , de Chicama et de Viru n'en (x^rment qu'une dont le sol est Ijès-fcriib, grâce

à la rivière qui l'arrose. Les productions de Chicama, à six lieues de Trujillo, et de Caseas, ali-' mentent les marchés du chef-lieu. A Contusama, température , sol , productions , tout change ^ on ne voit que de l'herbe, des buissons, des perdrix , quelques condors. Les toits inclinés et couverts en tuiles annoncent. qu'on touche à la région des pluies. On descend delà dans la profonde et fertile vallée de la Magdalena, mais dont le climat est chaud et insalubre; puis on commence à gravir péniblement la première Cordillère, jusqu'à ce qu'enfin on ait en vue la vallée et la cité de Caxamarca, dont les haies et les rangées d'arbres, les clochers, les dômes et les maisons couvertes en tuiles présentent l'aspect d'un paysage européen. Caxamarca possédait jadis un palais des Incas ; il n'en reste plus que quelques pierres. La ville peut avoir 7,0()0 habilaiis ; et, à une lifue de distance vers l'E., sont les fameux bains des Incas, d'où le malheureux Ataluialpa fut porté, sur un trône d'or massif, à la rencontre des Espagnols de Pizarro. Les voyageurs trouvent aussi à la ferme de la Laganiliaj à cinq lieues de Caxamarca, les restes d'une ville indienne qu'on appelle le Tambodel Incaei bâtie à la manièrecyclopéenne. Dans les débris de toutes ces constructions, rieu de l'élégance et de la délicatesse des anciens Grecs et Romaius; mais , comme chez les Egyptiens, une grandeur massive qui frappe et étonne l'imagination, en révélant un peuple civilisé au centre de l'Amérique, à une époque où l'Europe était replongée dans la barbarie. Bientôt les voyageurs franchissent la seconde Cordillère. Près du sommet, ils voient s'élancer du flanc des montagnes les innombrables torrens destinés à former la branche la plus occidentale de l'Amazone, et ils ont une première vue de ce l'oi des fleuves américains. Cependant les difficultés de la route se compliquent. Il leur faut monter et descendre la troisième Cordil'ère, plus rapide, plus escarpée que les deux précédentes. Ils restent long- temps perdus dans les nuages; au-dessous d'eux se déroule une ceinture de forêts sur laquelle les nues demeurent suspendues. Ils arrivent à un sentier en échelle où les mules glissent plutôt qu'elles ne marchent et qui les mène à une ricke vallée; puis, ils gravissent encore une chaîne couverte de bois dans la direction N.E., et atteignentla ville de Chachapoyas, cheflieu de la province du même nom, fertile en vin,, indigo, blé, maïs, cacao, sucre, pommes de terre, cochenille, quinquina, coton, et en bestiaux de toute espèce. Le 24 décembre, ils partent pour Moyobamba , et arrivent le soir Jtt^

KEPUBLIQIJE DU PEROU.

pueblo de Toulca, la dernière station habitée ' avant d'entrer dans la Montana, qui s'étend à TE. jusque sur les bords de l'Amazone. Le 27, ils entrent dans les bois où se développe à leurs yeux un luxe d'arbres et de fleurs dont aucune expression humaine ne peut donner une idée. Les routes étaient tellement rompues, tellement escarpées, qu'ils étalent souvent obligés de se courber sur leurs mules; ils couraient en outre à chaque instant le risque d'être accrochés, déchirés ou étranglés par l'étreinte des mille arbustes et des plantes épineuses dont il fallait pénétrer le fourré toujours plus épais. Au coucher du soleil , épuisés de fatigue et de besoin , dans une clairière où leurs mules enfin trouvent à paître sur les bords d'un ruisseau qui leur promet (jueique fraîcheur , les vovageurs plantent leur tente près d'un gros arbre. Là commence pour eux le supplice des moustiques. Le lendemain , après avoir franchi la Venlana (la Fenêtre), rocher presque perpendiculaire où l'on a creusé des inches pour que les mults puissent poser le pied, nos voyageurs arrivent à Moyobamba ou Santiago de los Vallès ville de 5,0UU âmes où la banane (/>i/a?2tano\ sert de pain. Le 7 janvier, ils se rendent à pied, la roule n'étant plus praticable même pour les mules, au lieu dit Balsa Puerto, distant de cinq journées , où ils s'embarquent dans des canots sur une rivière tombant d'un rocher sous un angle de 45». Un peu plus loin, ils aperçoivent, du haut des dernières chahies des Andes, la vaste plaine qui s'éteijd devant eux ; quoique couverte de bois, elle leur paraît comme une vaste mer. Ils sont parvenus à VEscalera (l'Escaher) ou plutôt V Echelle. Ce passage, en quelques endroits, est presque perpendiculaire, avec des entailles pratiquées dans le rocher. Habitués aux routes des Andes et même à la Moi.tana, ce passage les étonne encore. Us s'embarquent le 15 janvier sur le Cochi Yaco, l'un des affluens du Guallaga (ou Huallaga), rivière beaucoup plus considérable , dont les bords sont garnis d'arbres peu élevés, servant de refuge aux ours, aux jaguars , aux tapirs et autres animaux sauvages. Les pueblos des bords de cette rivière sont bâiis sur de petites criques, dont le terrain, un peu élevé au-dessus du courant, les préserve de l'humidité et des insectes.

Ici s'arrête le voyage du lieutenant Mawel de son compagnon; mais, pour compléter la description de cette frontière orientale du Pérou et du Guallaga qui l'arrose , j'emprunte les traits les plus marquans de la relation de M. Pœpig, voyageur allemand, qui parcourut plus tard ces coulréesdans la même saison de l'aimée. M. Pœ-

pig, parti de Lima, aborde le pays beaucoup plus au S. et descend la rivière dans une grande partie de son cours. Arrivé à la mission de Sion, habitée par les Indiens de la nation Xibilos (Pl. L — 1) , il met en avant auprès d'eux la recommandation du vicaire d'Uchiza, situé beaucoup plus haut sur le fleuve même. L'auteur ne parle pas très-favorablement de la piété des Indiens, non plus que des mœurs de leurs guides spirituels; car, pasteurs et troupeaux, il les représente tous livrés à l'ivrognirie et ouvrant à peine les églises, même les j.ours de fête. Il va ensuite camper près du Malpaso de Tabaloyacii dont le mugissement imprime l'effroi. La rivière, dans la violence de sa chute, forme une espèce de courant cylindrique qui occasione un dangereux tourbillon. Les navigateurs franchissent ce premier passage , après avoir, avec beaucoup de peine, remis à flot leur canot submergé; immédiatement après, ils en rencontrent un second, la Mer morte [Cachihuanusca) , au-delà duquel M. Pœpig reconnaît, pour la première fois , la formation de gypse bleuâtre qui ne quiite plus ces rivages jusqu'au Pongo de Huallaga. Sa première station est à Juanjuy, peuplée seulement de déserteurs et entourée de forêts qui renferment de nombreux jaguars. Diverses contrariétés l'y retiennent long -temps ; et, quand il an part (le 25 novembre) pour continuer son voyage, les eaux sont déjà grosses. La colline est toujours plate et boisée, comme à Juanjuy, Tespace de huit lieues; mais alors les collines de la rive droite commencent à grandir et à se changer en montagnes couvertes de graminées {jpajonales). Le grès qui les forme figure des bastions; la végétation est toute nouvelle ; pas lui grand arbre sur ce noir terrain saturé de sel ; on n'y voit que des buissons courts et bas, aux feuilles grasses et d'un vert sombre, aux fleurs papillonacées ; des gazons élevés sur des espaces considérables ; mais le sol est si rempli d'excavations qu'on ne s'y hasarderait pas sans danger. Sur la rive gauche, on remarque un pays boisé, inondé par la crue du fleuve ; sur la droite, des rochers escarpés et couverts d'épines qui en interdisent l'accès. Tel est le Iluallaga dans celte partie sauvage du pays (Pl. L — 2 ). Le 26 novembre, les voyageurs atteignent les célèbres salines de Pilluana. Un mur de montagnes s'élève droit au-dessus du fleuve ; il est formé en partie de pyramides et de cônes de pierre à sel , dont les interstices sont remplis d'un sable boueux et grossier. On le prendrait pour un amas d'une prodigieuse hauteur, dont on aurait tout récemment

VOYAGE EN AMERIQUE

enlevé la terre et où les pluies auraient amené beaucoup de décombres (Pl. L — 3). Le sel suit une direction horizontale; mais il s>; trouve, entre chaque bande , des assises de srible fin bien amalgamé, d'un diamètre considérable. Qu'il se présente en larges bandes ou en groupes de formes variées et bizarres, le sel est tantôt rose, tantôt bleu indigo , tantôt blanc ; il est partout d'une telle dureté qu'on nepeutledéiacher qu'à l'aide de la hache et de la pioche. Ces salines sont fort utiles aux habitans du pays, qui en exportent les produits en gros blocs carrés. Eu quittant Pilluana, le voyageur gagne le petit village de Juan Guerra, où le conduit une navigation d'une heure sur la petite, mais profonde rivière de San Miguel ou Rio do Moyobamba. Il se loue beaucoup de la réception que lui font les habitaus de ce petit village, tous Lamistes ou nés dans le district de Lamas , l'un des plus remarquables du Pérou par le courage, la bonté, l'intelligence, la sociabilité de sa population. Ici le voyageur abandonne la rivière pour appuyer un peu au N. O. et gagner le petit village de Tarapoto, situé sur une légère éminence , non loin du grand village de Cumbasa. Ces deux endroits, par les verts gazons, les beaux saules, les petits jardins qui les entourent, lui rappellent les paysages de l'Europe. Dans le sud, à la distance de cinq lieues , on distingue la ville de Lamas ; adroite , les sombres rives du fleuve; *"^ SMr la gauche, les dernières pointes de la Cordillère des Andes se détâchant en blanc sur l'azur des cieux. Ce circuit avait épargné à M. Pœpig et à sa suite les deux malpasos d'Estcro et de Cliumia, dont l'aspect seul fait pâlir les Indiens des missions de Chassuta , quoiqu'ils aient la réputation d'être les meilleurs mariniers de tout le Iluallaga. Les Lidiens de celte contrée , ainsi que les Lamistes proprement dits, sont renommés dans tout le Pérou pour leur aptitude et leur zèle pour l'étude ; traités paternellement par les Espagnols, ils aiment beaucoup les Européens, et vivent, dans un état d'égalité parfaite, des produits de leur sol fertile et du tissage des toiles de coton, seule industrie connue de Lamas à Moyobamba; pour rompre la monotonie de leur existence, ils n'ont pas d'autres distractions que leurs foires lesjours de fêtes religieuses, El leurs voyages sur le Maranon et ses affluens , pour trafiquer avec les Indiens des forêts. Le 30 novembre, M. Pœpig reprend son voyage et gagne la région des monlagues; après une ascension de moment en moment plus pénible, il atteint le sommet le plus élevé, le pic de l'Ouragan [Huaïra Pnrinam) , du haut duquel

il aperçoit, profondément encaissé à ses pieds , le Huallaga , avec ses chaînes de collines qui semblent s'étendre jusqu'à l'Ucayale ; dans le lointain, les plaines de l'Amérique intérieure lui apparaissent comme un océan d'un vert noir, confondu avec les li.,^nes de l'horizon. Après deux heures de marche dans un sentier rapide, il arrive au village de Chassuta. situé entre deux murs de rochers presque perpendiculaires. Chassuta que recommande comme embarcadère sa position au-dessous des grands malpasos dont il a été question, est habité par environ quatrevingts couples indiens, vivant des produits c!e leurs champs, sans jamais se mêler avec personne. Parti de Chassuta le 3 décembre, M. Po> pig, vers le milieu du jour suivant, franchit heureusement le dernier malpaso {Yuracyncii), endroit où le fleuve, large de cinq cents pas et d'une incroyable profondeur , tombe avec un horrible fracas de la hauteur de cinq cents pieds. Les Indiens s'y hasardent cependant avec leurs canots chargés de sel , parce qu'il ne s'y trouve aucun écueil. M. Pcepig découvre bientôt les gorges du Pongo de Huallaga. Le pays qu'on parcourt avant d'y parvenir est d'une variété prodigieuse. Tantôt les rochers qui bordent la rive se resserrent au point que la violence du torrent peut à peine en surmonter l'obstacle ; tantôt ils s'élargissent en demi-cercle et forment une espèce de lac. Ici l'on traverse des forêts vierges, dont les interstices laissent apercevoir au loin de sombres montagnes; là, d'autres montagnes se rapprochent encore. Ce mur de rochers s'élève incessamment , riche de végétation. On n'est pas loin alors du Pongo, l'une des puissantes portes de rocs par lesquelles la plupart des fleuves des Andes débouchent dans les plaines. Les rochers descendent perpendiculairement dans le lit du fleuve, dont la profondeur, en cet endroit, est inconnue; de sorte que, lorsqu'une masse de roc vient à se détacher de l'enceinte et tombe dans les eaux, elle disparaît bien loin au-dessous du voyageur (Pl. L — 4). Dans les endroits resserrés , les Indiens ne peuvent quelquefois pas remonter le courant, quand ils n'ont que la rame pour vaincre la fureur des flots. Le plus étroit de ces passages porte le nom de Salto de Aguiere. On le traverse avec une rapidité extraordinaire , qu'augmente encore le courant d'air qui mugit dans cet abîme et pousse les embarcations d'une rive à l'autre. On est ensuite assailli par des myriades de moustiques, et l'on arrive à des îles presque inondées, où l'on voit des troupes 4q caïmans étendus au soleil. La

REPUBLIQUE DU PEROU

nuit , les échos redisent , de distance en distance , le cri effrayant des singes hurleurs ou carayas, répété en chœur par leurs nombreuses troupes , au signal du plus vieux d'entre eux. Eiifiu M. Pœpig voit la plaine s'élendre sur les bords du fleuve; et à mesure que les rochers du Pongo s'enfoncent à l'horizon et bleuissent à ses regards, tandis qu'il respire avec plus de liberté, les derjiières traces des Andes s'effacent et disparaissent devant lui. H passe sans accident la barre de Chiparana, banc de boue jeté en travers du fleuve, qui, depuis long-temps, roule couronné d'arbres et de verdure, et, entrant dans un torrent paisible bordé de plaines sur ses deux rives, M. Pœpig, trois jours après son départ de Chassuta, touche enfin à Yuvimaguas, premier village des Maynas proprement dits. Parvenu avec lui à la dernière limite orientale du Pérou, piès du point où je viens de laisser Muw, je voulais lier ainsi mon exploration à celle que j'ai précédemment faite de la Colombie.

J'achève ce chapitre par quelques notes sur l'histoire du Pérou, qui se compose des deux républiques nouvelles de Bolivia et du Pérou proprement dit. Celle histoire se lie si intimement à celle de la Colombie, de la Plala et du Chili, dont j'ai déjà donné le précis , que je dois me borner à parler des événemens contemporains qui se sont passes au Pérou, renvoyant, pour les événemens antérieurs, à l'histoire générale du continent américain, esquissée dans l'Introduction de cet ouvrage.

Le Pérou fut la dernière des provinces espagnoles qui prit part à la grande révolution qu'ont amenée les premières années du xix^ siècle; ce fut au Pérou que les royalistes firent leurs derniers efforts pour maintenir en Amérique l'autorité de la métropole. Il fallut même long-temps employer la force pour vaincre leur opposition aux idées républicaines. Leurs défaites à Cotogaita le 27 octobre 1810, et à Tupiaza le 7 novembre de la même année , rendirent les Argentins maîtres du Haut-Pérou ; ils ne tardèrent pas à le perdre par l'imprudence d'un de leurs chefs, et la question de l'indépendance resta plus que douteuse jusqu'à l'entier alfranchissement du Chili, époque à laquelle San Martin et lord Cochrane, libérateurs de cette dernière province, songèrent à porter au Pérou leurs armes victorieuses. Lord Cochrane avait déjà fait , en 1 8 1 9 , une tentative inutile sur lé Callao. Il fut plus heureux en 1820. L'armée libératrice partit de Valparaiso le 21 août; forte seulement de 4,500 hommes et de neuf pièces de canon, elle avait à lutter contre 7 , 800 hommes de troupes Am.

réglées, à Lima et au Callao, sans parler d'une armée de 23,000 royalistes répandue sur toute la surface des provinces à délivrer. Le débarque ment des troupes républicaines eut lieu sans opposition, le 8 septembre, près de Pisco ; et après une conférence inutile à Miraflores, avec le vice-roi Pezuela, une suite d'exploits sur teire et sur merj uniques peut-être dans les annales de la guerre, fit successivement tomber au pouvoir des deux chefs toutes les positions ennemies, et enfin la capitale où San Martin fit son entrée triomphante le 12 juillet, le vice-roi l'ayant abandonnée dès le 6. L'indépendance du Pérou fut proclamée le 28. Le 3 août, San Martin se déclara lui même Prolecleiir du Péreu, et prit, en cette qualité, la direction suprême des affaires civiles et militaires; l'un des premiers acleS de son administration fut l'abolition du tribut des Indiens et de la mila. Des mésintelligences éclatèrent bientôt entre le Protecteur et lord Cochrane qui, abandonnant la cause de l'indépendance , alla offrir ses services à l'empereur du Brésil. Cependant le vice-roi tenait toujours, et ses troupes avaient fait éprouver aux patriotes plusieurs échecs que fit oublier la bataille* de Pinchincha, gagnée sur les royalistes, le 24 mai 1822 , par le général colombien Sucre , et ilont le résultat fut l'affranchissement de Quito. Le 20 septembre, San Martin abdiqua le pouvoir suprême entre les mains du congrès de Lima^ installé le même jour, et se retira avec le litre de Fondateur de la libellé du Pérou; ses ennemis l'accusèrent d'avoir manqué d'activité et d'énergie dans la guerre de l'indépendance, d'avoir usurpé l'autorité souveraine, d'avoir gouverné tyranniquement par d'indignes ministres et d'avoir abandonné Ja cause de la liberté au moment du péril; mais il n'appartient qu'à l'impartialité de r histoire d'examiner la valeur de ces charges. Le gouvernement qui lui succéda ne montra que désaccord et faiblesse, et l'état des affaires de* vint tel que la capitale tomba le 18 juin au potl* voir du général royaliste Canterac, contraint, il est vrai , dès le 17 juillet suivant, de la rendre au général Sucre, qui était accouru au secours de la république avec 3,000 hommes de Guayaquilj 1,000 Buenos-Ayriens et 1,000 Péruviens, Cependant la cause de l'indépendance était cruellement compromise, et il y avait peu d'apparence que les patriotes pussent tenir contre une force de 20,000 hommes, quand Bolivar lui-même, le libérateur de la Colombie, résolut aussi de sauver le Pérou. Le I^r septembre 1823, il fit son entrée à Lima; investi immédiatement de l'autorité suprême, politique et miUtaire, il

VOYAGE EN AMERIQUE

ne lartîa pas à jnsiificr par ses actes l'enlhousiasme et la confiance qu'il inspirait. Une sorte de charme s'attachait à son nom, et on le regardait comme le seul homme qui pût sauver la république. L'armée libératrice marcha sur Pasco au mois de juillet. Elle s'était formée en trois divisions, sous le commandement des généraux Lara, Cordova , La Mar, Miller, Nicoehea, et des colonels Caravajal et Bruiz; le général Sucre était chef d'état-major. L'armée patriote entrait en campagne forte d'environ 9,000 hommes; l'armée active des royalistes, commandée en chef par Canterac , l'était d'environ 9,200. J'ai déjà parlé des batailles de Junin (6 août) et d'Ayacucho (9 du même mois) gagnées, l'une par Bolivar en personne, l'autre par le général Sucre; toutes deux furent décisives , et eurent pour résultat l'occupation rapide de toutes les provinces que les royalistes retenaient encore, et la prise de Callao (12 janvier 1826), seule place qu'ils, eussent conservée , brisa le dernier anneau de la chaîne qui avait si long-temps retenu dix-sept millions d'Américains sous la dépendance de la monarchie espagnole.

Dans l'intervalle , considérant combien les manières, les usages et même la langue de la majorité des habitans du Haut-Pérou dilféraient de ceux des provinces du Rio de lu Plata, la République Argentine , avec autant de générosité que de justice, avait fait le sacrifice de ses droits sur des territoires à la liberté desquels elle avait si puissamment concouru; et, dans une assemblée générale de députés , convoquée à Chuquisaca, au mois d'août 1825, le Haut-Pérou avait été déclaré indépendant sous le nom de Bolivia.

Le libérateur avait résigné ses pouvoirs entre les mains du congrès du Bas-Pérou, assemblé à Lima le 10 février de la même année (1825). A la prière des Limenos, il les retint pourtant avec une répugnance apparente ou réelle (qui oserait prononcer?), et partit bientôt pour Chuquisaca; sa marche vers le pays qui venait de recevoir son nom ne fut pour lui qu'un brillant triomphe. En mai 1826, il proposa et fit accepter au congrès de Bolivia la constitution qu'il avait rédigée pour la nouvelle république ; mais il fut trompé dans l'espoir de la faire accepter au Pérou, où elle était impopulaire, et où l'on commençait à se fatiguer de la présence des troupes colombiennes , dont les manières et les habitudes ne sympathisaient point avec celles des Péruviens. Une opposition modérée d'abord se traduisit bientôt en une conspiration contre ja personne du libérateur. Elle fut. découverte et

punie; mais les senlimens hostiles qui l'avaient amenée subsistaient toujours , et vainement à Lima adopta-t-on la constitution de Bolivar ; vainement, au départ du héros pour Santa Fe de Bogota , où le rappelaient les affaires de la Colombie, le nomma- t-on Président à vie {^Pi^tsidente vitalicio); vainement le jour anniversaire de la bataille d'Ayacucho jura-t on obéissance à la constitution bolivienne. Les Péruviens , qui n'avaient plus caché leurs sentimens après le départ de Bolivar, déclarèrent ouvertement, en mars 1827, que la constitution bolivienne leur avait été imposée et qu'à un congrès général seul, et non pas à de simples collèges électoraux , appartenait le droit de déterminer la forme de gouvernement qui convenait au pays. Un nouveau congrès fut assemblé à Lima le 4 juin ; on y mit dédaigneusement de côté la constitution bolivienne; le général La Mar fut nommé président de la république du Pérou; et, à la suite d'une imprudente déclaration de guerre du Pérou à la Colombie, l'armée péruvienne osa entrer, en 1828, sur le territoire colombien, où , le 25 février, elle fut complètement battue et presque détruite par Bolivar à Tarqui, près de Jiron , dans la province de Quito. Cette action mit fin à la guerre terminée dès-lors par un traité qui fit le plus grand honneur à la modération et à l'équité du vainqueur.

Cette levée de boucliers ne fut pas le seul tort des Péruviens envers le libérateur; car, avant cette époque, ils avaient offert leur appui à un parti anti-colombien qui, soutenu par eux, attaqua le général Sucre, élu président de la Bolivia, en I8l^6, par la volonté du peuple. Après s'être défendu en vainqueur d'Ayacucho, ce héros, enfin obligé de céder au nombre, partit pour le Callao, d'où il retourna auprès de Bolivar, sans tirer des Péruviens d'autre vengeance que celle de leur dicter un peu plus tard , après leur défaite à Tarqui , les conditions équitables et modérées du traité de paix dont je viens de parler.