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DANS LES DESERTS DU NOUVEAU MONDE. «Il

qui l'arrosent. Suivant la formation géologique du terrain, les extrémités de ce plateau sont perpendiculaires et dentelées comme au Uaqo Estacado et sur plusieurs auti*es points, ou bien elles descendent par une pente douce jusqu'au lit des rivières, comme vers TArkansas et la Canadienne.

Entre le^ montagnes de Santa Fé et la Sierra Madré, il eiuste un autre plateau également incliné vers Test, ayant une étendue de quatre cent$ kilomètres, et qui est traversé éiàm sa partie orientale par le Hio Grande et le lUo Puerco. Cette région se compose de rochers a^sis par concbes horizontales et creusés pins ou moins profondément par les cour» d'eai^. La Sierra Madré est comme l'épine dorsale de ces déserts ; elle en est le point euhpinont ; c'est de là que partent vers Test et vers Touest ces deux grandes inclinaisons qui forment le earaetère distinetif de ces eontréeSt

Cinq chaînes de montagnes traversent ces latitudes. La première est formée par les monts Sandia, les mont9 d^Or et les montagnes de Santa Fé. Cette chatne est coupée en plusieurs endi'oits par des passages bas et très-larges. Les monts Sandia ont un aspect alpestre ma^fique, tt leurs sommets atteignent la hauteur de quatre mille mètres aa-4essus du niveau de la mer. Cette chaîne présente des escarpements presque perpendiculaires vers Fouest, et, vue d*Albuquerque ou de ses environs, elle ressemble à la fameuse Table du cw^ de Bonn&-Espéranoe« On y trouve, dans des couches earbonilères ou d'argiles noires, des fossiles du genre productus ffigantws^ terebratulœy pofypês^ spmfwm^ optha* ee^q^ ^iaphrentù erinoïdes, La seconde est la Sierra Madré, quelquefois appelée Sierra de Zuni; elle forme le point de séparation entre les eaux qui coulent vers le Mississipi et celles qui se dirigent vers Tocéan Paei^ fique ; on la franchit au Campbell Pass, qui est à deux mille six cents cinquante mètres au-dessus du golfe du Mexique. Les trois autres chaînes de montagnes sont la Sierra des Aztèques, dont la hauteur est de deux mille trois cent cinquante mètres, et les monts Aquarius, très^ irréguliers dans leur forme, la Sierra de Cerbat, et la Sierra des Pal Ute ou Paï Utahs, qui sont un peu mcÂns élevées que les précédentes. Ces cinq grandes lignes ont nue direction à peu près unifbfme, allant parallèlement du nord au sud> et se perdant soit dans las mnntagties Rocheuses, soit dans les provhices septentrionales du Mexique, ou bien dans les différents bassins encore inexploré des déserts du sud«ouest.

Telle est la configuration générale de ces solitudes couvertes de ruines et de débris de populations indiennes autrefois très-nombreuses. Les Indiens qu*on y rencontre encore ont pour la plupart des habitations fixes et d'un genre tout particulier; ils diffèrent également plus ou moins des autres Indiens qui les entourent par leurs costumes, leur théogonie et leur manière de Tivre.

Pour aller des États-Unis au golfe californien, en passant par le Nouveau-Mexique, la route la meilleure et la plus courte à suivre est celle que la nature elle-même a tracée en creusant la vallée de la Canadienne, qui est un des principaux affluents de TArkansas.

C'est au fort Smith, situé sur les frontières de TArkansas, que commencent, géographiquement parlant, les grands déserts du sud-ouest. Ce fort est bâti sur la rive droite de TArkansas et près de Tembouchure du Poteau, par le 30*degié 22' 38'' de latitude nord et le 94* 29' de longitude ouest méridien de Greenwich. Sa hauteur au-dessus du niveau de la mer est de cent cinquante mètres, et la distance qui le sépare de Memphis sur le Mississipi est d'environ quatre cent vingt kilomètres. La colline qui sert de base au fort est en grès d'un gris sombre et micacé ; elle s'élève à dix mètres tout au plus au-dessus de la rivière.

Aussitôt après avoir quitté le fort Smith, on traverse le Poteau, qui a plus de cent-vingt-cinq mètres de largeur, et qui est assez profond dans la saison des pluies. On pénètre ensuite dans un bas-fond formé de terrains d'alluviod, très-boisé et souvent rempli d'une espèce de roseaux (arundo phragmites). Pendant plus de deux cents kilomètres, le pays que l'on parcourt est arrosé par de nombreux ruisseaux de toutes dimensions; il se compose de plaines et de collines recouvertes de frênes, d'ormes, de noyers noirs, de pacaniers, de saules [salix angustifoUd)^ de cotonniers (poptUus canadensis, et p. monolifera) et de plusieurs variétés de chênes. Les plaines sont inégalement ondulées ; on y trouve beaucoup de plantes très-belles; des euphorbes argentées, des tournesols, des euphorbia marginata^ des eupatoria purpurea^ des veronica fasci" culata^ etc. Les prairies sont parse&ées de champs de mais et de beaux pâturages qui«nourrissent de grands troupeaux de bœufs et de chevaux appartenant aux Chactas, aux Pawnies et aux Dela^ares, dont les fermes se succèdent presque sans interruption à l'entrée du désert.

C'est à huit kilomètres sud-ouest du fort Smith qu'est situé Scullyville,

résidence actuelle de Tagent du gouvernement des États-Unis auprès des Chactas. Ce village consiste en une trentaine de maisons étant pour la plupart des magasins ou entrepôts de marchandises à Tusage des Indiens.

Avant d'arriver à rembouchure de la Canadienne, on laisse à droite le fort Coffee, probablement ainsi nommé en Thonneur du général Coffee, célèbre par ses combats contre les Creeks (prononcez Cricks)

. en 4812. Près du fort, on voit des collines de grès carbonifères à couches égales et horizontales, qui s'élèvent au-dessus de TAi^kansas comme un vaste escalier dont chaque marche représente une terrasse ombragée d'arbustes de toute sorte. On traverse ensuite la rivière Sans-Bois^ qui n'a guère plus de trente mètres de largeur. Cette rivière coule à travers une épaisse forêt d'arbres très-beaux, du milieu de laquelle s'élancent à six cent cinquante mètres de hauteur des montagnes dénudées à leur sommet, appelées SansSois par les trappeurs.

De l'autre côté de la rivière, on entre aussitôt dans la vallée de la Canadienne, que les Mexicains et les Indiens appellent aussi Rivière-Rouge.

' La Canadienne a souvent plus de<;ent cinquante mètres de largeur, mais sa profondeur est insignifiante ; quand les pluies ne viennent pas en augmenter le volume, on peut la passer à cheval dans bien des endroits. Son inclinaison est de deux mètres environ par kilomètre. Son eau est blanchâtre, presque claire, légèrement alcaline ; elle coule sur un lit de sable, de grès, de chaux et de gypse, suivant sa latitude; comme la Rivière-Rouge du Texas, elle coupe le Cross Timber et l'immense couche de charbon dont nous avons déjà parlé dans le chapitre précédent. La vallée qu'elle arrose est d'une grande beauté ; on y trouve des chênes, des ormes et des cèdres gigantesques, des plantes très-variées et peu connues; la vigne sauvage y produit de belles grappes de raisin; les roches renferment des coquillages fossiles et les ruisseaux des poissons fort curieux ; on dirait un parc anglais de plus de cent kilomètres de longueur.

Le matin, ce nouvel Éden présente un spectacle aussi gracieux qu'animé. Longtemps avant les premières lueurs de l'aurore, les chênes et les pins des solitudes se remplissent de notes confuses et de gazouillements mystérieux; des gouttes de rosée tombent sur l'herbe et les fleurs

- avec un bruit harmonieux et triste. Partout on entend des voix douces

comme te murmure d'une source qui jaillit du milieu d'une prairie, plaintives comme le frémissement du feuillage des cèdres, étranges comme le frôlement d'un reptile sur le gazon. Quand les blancheurs dorées de Faube colorent la pointe des rochers et la cime des collines à l'orient, les arbres et la vallée se couvrent d'une teinte azurée, le chant des poules se répète de distance en distance, l'écureuil ailé [pteromys vûlueella) saute de branche en branche, Tantilope bondit dans la plaine, le renard rouge et la panthère vont se désaltérer sur le bord des ruisseaux et des rivières dans lesquels se baignent le castor et la loutre.

Peu à peu l'on aperçoit entre les collines cuivrées par les premiers rayons du soleil des paysages bleufttres qui se perdent dans les brumes d'un horizon sans bornes, et les grandes lignes de cette nature vierge prennent des contours adoucis et veloutés, où le grandiose de l'ensemble le dispute au sublime des détails. Vraiment les déserts du nouveau inonde sont remplis de tableaux enchanteurs et de scènes émouvantes qui font aimer autant qu'admirer cette terre si féconde en merveilles; les formes, les tons, le^ couleurs et les voix s'y mêlent avec une harmonie pleine de charme et de variété, bien digne de la toute-puissance du créateur de* l'univers.

Plus à l'ouest, la vallée de la Canadienne prend un caractère tout à fait sauvage; la rivière serpente au pied d'une longue chaîne de collines de sable et de grès poreux, surmontées d'une terrasse de grès vésiculaires en couches horizontales de six mètres d^épaisseur. Quelques-unes de ces collines sont très-élevées et très-escarpées; autrefois elles ne formaient qu'un plateau continu, que les pluies, avec le temps, ont coupé et façonné de la manière extraordinaire qui nous frappe et nous étonne maintenant. Dans les bas-^fonds on rencontre parfois des sables mouvants et dangereux à l'époque des grandes pluies; mais, en général, tout ee pays peut être parcouru avec des voitures, quoiqu'il soit sillonné de ravins profonds, de lai*ges ruisseaux, qui se jettent dans la Canadienne, et parsemé de monticules de grès houiliers ou de schiste gris noirâtre qui 8*étendent jusqu'au mont Delaware. Le sol est arable et très-fertile, surtout auprès des cours d'eau ; les Chactas, les Sha^nies et les Délavâmes y cultivent avec succès les céréales, le mais, la patate douce, la pomme de terre, le riz, le ttd^ac, etc. Dans les plaines, les arbres croissent isolément ou par bouquets; ce n'est qu'au bord des rivières qu'ils se réu-

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niisent en suigez grande quantité pour former des cordons de bois plus ou moins épais.

Avant et après le vieux fort Edouard, situé par le 35* degré de latitude N. et le 96* 50' de longitude 0., on voit des villages shawnies indiquant un degré assez avancé de civilisation et de bien-être. Les maisons sont spacieuses, commodes, entourées d*arbres fruitiers et de jardins potagers. Les champs sont bien cultivés et révèlent de vrais progrès dans Tagnculture. Les Shawnies sont des Indiens intelligents et robustes ; leurs femmes, actives et laborieuses, travaillent la terre, les hommes étant trop fiers ou trop paresseux pour se livrer à d'autres exercices qu'à celui de la chasse. Il y a des fioumlles indiennes qui emploient des esclaves noirs ou mexicains pour les travaux des champs et les autres corvées fatigantes ; dans ce cas, les femmes s'occupent uniquement des soins de leur ménage. Ces esclaves sont ordinairement achetés aux blancs ou proviennent des prisonniers et des enfants volés par les Commanches et vendus aux Indiens agriculteurs. Les jeunes filles de Shawnies ont, pour la plupart, le teint plus blanc que rouge et quelques-unes sont même très-belles. Les villes ou villages de cette tribu sont peu peuplés, mais très-étendus, les maisons étant b&ties de cinq cents à mille mètres les unes des autres, et reliées ensemble par des vergers, des jardins et des champs cultivés.

Les Delawares, les Kiowais et les Chickassas ont également des établissements dans ces parages. D'un village à Tautre on trouve des routes indiennes excellentes, traversant une forêt ou passant au milieu de quelques rochers d'un accès difficile. En voyant de tels ouvrages, on est étonné de ce que les Indiens actuels aient eu assez d'énergie, d'adresse et d'esprit public pour les entreprendre et les exécuter aussi bien. Les Delavrares paraissent moins civilisés que les Ghactas et les Shawnies ; leurs fermes sont aussi moins bien tenues. Ces trois tiibus vivent en irès-bonnt intelligence entre elles; des mariages viennent encore resserrer de temps en temps les Uens qui les unissent, et finiront un jour par confondre complètement les différences d'origine. Les prêtres ou harnsnes^médecine des Delawares se réunissent une fois par an pour renouveler la cérémonie du feu sacré, dont nous parlerons plus tard, et qui se conserve toute l'année avec le plus grand soin. Le mont Dekwara «st tout près du OT* degré de long. 0.; il forme la

limite entre les plaines boisées du Sud-Est et les hautes prairies du Sud- Ouest. Aussitôt après avoir dépassé le mont Delaware, on entre dans une prairie élevée, ondulée, de formation arénacée et calcaire et à peu près entièrement dépouillée d'arbres, excepté dans les ravins et sur le bord des cours d'eau.

Les buffles venaient autrefois séjourner dans cette plaine, et le fort Holmes, plus fréquemment appelé fort Chouteau, du nom de ce célèbre Français qui a créé dans les solitudes tant de maisons de trafic pour les Indiens, le fort Holmes, disons-nous, recevait annuellement des sauvages un grand nombre de peaux de buffle et d'autres fourrures; maintenant il n*en reste que le nom, les ruines même ont disparu comme les bufQes.

A cet endroit, la plaine se recouvre de bois et l'on arrive bientôt dans la région du Cross Timber. Sur la rive droite de la Canadienne, à peu de distance de la rivière, on voit une série de tumuli naturels et de colonnes de grès de vingt à trente mètres de hauteur qui ressemblent aux piliers gigantesques d'un temple colossal. Parmi les tumuli les plus curieux, il faut citer le Bock Mary^ qui représente un observatoire en forme de pain de sucre, surmonté de deux tourelles d'un efiet très-gracieux. Ces masses terreuses paraissent être les débris d'une formation géologique supérieure et plus ancienne que le sol actuel. Probablement elles sont dues à Faction puissante des grands cataclysmes de l'époque dihivienne, plutôt qu'à l'action lente des pluies et du temps. Quoi qu'il en soit, une croûte supérieure, principalement composée de grès rouges, recouvrait, il y a bien des siècles, tout ce pays; cette croûte a été labourée et presque totalement emportée par des cours d'eau ; il n'en reste plus maintenant que quelques vestiges, parsemés sur la surface du sol, et qui sont encore debout, comme pour inviter la science à pénétrer les secrets du déseit.

Du Rock Mary on arrive aux Collines des Antilopes situées au 100* degré de longitude ouest en passant par un pays couvert de gypse; cette substance se trouve à fleur de terre, sous toutes les formes, terreuse, fibreuse, sélénitique et massive; c'est à sa présence que les eaux doivent leurs mauvaises qualités, surtout entre la Ctmadienne et le Washita. Les Collines des Antilopes forment un groupe de cinq monticules détachés : on les appelle quelquefois les monts Boundary (limites). Ds sont, comme

le Rock Mary, le mont Delaware et les autres localités dont nous avons déjà parlé, des espèces de bornes itinéraires, des stations qui servent à guider les voyageurs dans les déserts du Sud. La hauteur des Antilopes varie de quarante à cinquante mètres au-dessus de la prairie. Deux de ces monticules sont coniques et les autres oblongs; leur composition est de grès poreux; ils sont surmontés d'une terrrasse blanche et unie de six mètres d'épaisseur.

Du sommet de ces terrasses on jouit d'une vue admirable. On voit à gauche le lit rougeàtre de la Canadienne, dont les pUs tortueux viennent du sud-ouest, se dirigent un instant vers le nord et se perdent ensuite à l'est dans le lointain. L'horizon n'est qu'un immense cercle de verdure dont on occupe le centre. Par-ci par-là, quelques escarpements blancs et rouges s'élèvent au-dessus de la plaine coupée par des franges de bois, indiquant un ravin ou, plus souvent encore, un modeste ruisseau. Le soir, le vent souffle constamment sur l'herbe brûlée par la chaleur du jour; il apporte les plaintes suaves de la nature qui rappellent les gémissements d'une àme souffirante ; leurs accents se renouvellent et meurent de minute en minute, puis se perdent dans l'immensité. La lune apparaît comme un globe d'albâtre noyé dans des brouillards azurés; sa lumière blanchit les bords du crépuscule et la cime des chênes séculaires. A mesure que les teintes noires et rouges s'effacent du firmament, l'astre * de la nuit peint la voûte étoilée d'une couleur d'argent. Alors on n'entend plus que la voix du grillon dans les gorges profondes, et le croassement des grenouilles à la surface du désert. L'homme, du haut de ces collines arides^ se sent fasciné par la puissante mélancolie de la solitude, des ténèbres et du silence; son cœur se resserre tristement comme l'immortelle qui croit sur les tombeaux et que la neige d'hiver surprend dans tout son éclat ; sa pensée se plonge dans une méditation solennelle, dans une rêverie sublime qui l'élève au-dessus de lui-même et le transporte en imagination dans des régions lumineuses où tout un monde nouveau se révèle à son âme étonnée.

Peu après les Collines des Antilopes on traverse la rivière Sèche, dont la largeur est de cent à deux cents mètres, mais qui ne contient généralement que du sable. De là, jusqu'aux premières saillies du Llano Estacado, la vallée de la Canadienne (que l'on a remontée sans cesse) n'offre qu'une suite de tumuli naturels et de petits cours d'eau insignifiants.

ns VOYAGE PITTORESQUE

A deux cent dix kilomètres pjus à Touest de la riyière Sèche^ les bords du Llano Eâtacado sont échancrés par une vallée étroite appelée la Vallée Rocheuse (Rocky Dell). En cet endroit se trouve un rocher perpendi* culaire dans lequel est percée une espèce de grotte, dont les Indiens ont fait une sorte de galerie des beaux*arts. Les dalles naturelles qui tapissent le sol ont été curieusement sculptées^ et les murs sont recouverts de dessins et de peintures hiéroglyphiques. Parmi les animaux repré*^ sentes, le bufQe, Tours, Télan, le chien et le crocodile sont les plus fréquents et les plus reconnaissables. On distingue également des figures humaines, et entre autres celle d'un cavalier espagnol avec son serapê (couverture) et le sombrero (chapeau) sur la tête; le tout est assez bien exécuté. Les sculptures et les peintures qyi recouvrent l'intérieur de la grotte sonttrès^nombreuses; les inscriptions emblématiques modernes sont mélangées avec les anciennes, et souvent même sculptées ou peintes par-dessus, de sorte que la plupart ne peuvent plus être déchiffrées. Ce musée de sauvages n'en est pas moins intéressant; il mériterait d'être étudié longuement, sérieusement, et peut-être parviendrailH)n par ce moyen à retrouver quelques pages de l'histoire des tribus indiennes de ces latitudes.

Entre le Llano Estacado et la Canadienne, en face de la Vallée Rocheuse , s'ouvre une belle plaine que les Mexicains appellent Plaza Larga^ et qui est renommée par la beauté de ses sites, la fertilité de son * sol et la douceur de son cUmat. Au nord, ou aperçoit des montagnes très-hautes qui s'élèvent les unes au-dessus des autres en terrasses de diverses couleurs ; on dirait les gradins d'un escalier de Titans qui lierait le ciel à la terre ; chaque gradin est recouvert de cèdres nains et de pins d une très-petite espèce. La Flore de cette région est d'une richesse et d'une variété admirables.

La vallée de Tucumeari, qui vient après la Plaza Larga, réunit uns immense collection de phénomènes géologiques ; la nature semble s'être amusée à rassembler dans cet espace, déjà si pittoresque par luinmôme, les objets les plus extraordinaires et les plus fantastiques façonnés par la double action du temps et de l'eau. Aussi riche en fossiles qu'en caotqs, yuccas, mesquites et plantes très-curieuses, cette vallée possède encore une pyramide fort étrange de cent soixante-dix mètres de hauteur, formée de douze couches horizontales de chaux, de grès et dçi

UANS LES DfiSBRTS DU NOUVEAU MONDE. Il»

marnes blancs Jaunes, grifl, terts et rouges. Les couches supérieures de cette pyramide de formation jurassique renferment de nombreux fossiles, parmi lesquels on remarque le gryphtBa tucumcarii^ qui est une nou* velle espèce ou une variété du gryphœa pitcheri. Outre cette pyramide surmontée de deux tourelles, et dont la base est ornée d*une multitude de contre<^orts en marnes à différentes teintes, on voit aussi dans la même vallée des rochers de gras ressemblant à des tours ou forteresses du moyen âge, des castels gothiques^ des cathédrales en ruine, des minarets, des colonnes brisées, ou bien à des vases énormes qui semblent avoir été fabriqués par des géants.

Après le Tucumoari on abandonne entièrement la Canadienne pour se diriger sur le Rio Pecos^ qu'on laisse derrière soi un peu avant le 105* degré de longitude ouest, puis on arrive à Anton Chioo où la route se bifurque ; c^ du sud<-ouest conduit à Albuquerque et œUe du nord* ouest à Santa*Fé, en côtoyant le Rio Pecos jusqu'aux mine» du vieux Pecos. .\nton Chicoestla première viUe que l'on renconti:^ en entrant dans le Nouveau4texique; elle contient cinq cents habitants tout au plus, qui vivent dans des maisons d'adaube$ ou larges briques sécbées au soleil,

La vallée du Pecos est très*bien cultivée, le mais y vient admirable** menti et la route qui remonte la rivière jusqu'au vieux Pecos passe k travers une série de champs et de jardinji potagers indiquant une grande fertilité du sol, A nû^^chemin, on s'arrête à San-MigueL Ce village est' adossé contre des montagnes qui s'élèvent en amphithéâtre autour de lui. Le Pecos coule à ses pieds; cette rivière n'a guère qu'un mètre de profondeur sur sept ou huit de large. Pendant toute la journée on y voit des femmes qui vont chercher de l'eau dans de gi*andes jarres qu'elles portent sur leur tête. Les jeunes filles de ce pays ont l'habitude de se blanchir la figure avec de la couleur ou de se la teindre avec le jus des fruits sauvages. A San-Miguel les habitants fabriquent da miel, ou phitôt de la mélasse, avec les tiges de mais qu'ils broient au moyra de grosses meules de pierre*

Parmi les oiseaux qui peuplent cette délicieuse vallée, on doit citer un geai étoile {gamélug siellên)^ dont le chant bruyant se fait entendre du matin au soir. Cet oiseau accompagne ordinairement les voyageurs qui passent près de lui ; il voHige de bosquet en bosquet, et chante continuellement conme pour charmer les heures de la route* Ces solitudes swt

également fréquentées par les débris de Tancienne tribu des Teguas, qui font le conunerce avec les Commanches des prairies et les marchands de Santa-Fé.

Les ruines intéressantes du vieux Pecos sont situées sur une petite colline près de la rivière. Au-dessus des maisons délabrées domine Téglise, qui est en forme de croix; les deux tours de la façade et les murs extérieurs sont encore bien conservés, mais le temps en arrache chaque jour quelques pierres. Ce village était renommé à cause d'une race particulière dlndiens qui y demeuraient. On raconte à leur sujet plusieurs légendes singulières. Dans leur temple ils conservaient autrefois un énorme serpent, auquel ils offraient des victimes humaines.

C'est aussi à Pecos que se conservait le feu sacré allumé par Hontezuma : chaque année on désignait un homme qui devait entretenir ce feu sous peine de mort. Un jour que Montézuma se trouvait à Pecos, il prit un grand arbre et le planta la tête en bas, en disant que « lorsque cet arbre disparaîtrait une race étrangère régnerait sur son peuple et que la pluie cesserait de tomber. y> Puis il recommanda aux prêtres de veiller au feu sacré jusqu'à la chute de Tarbre, <c ce qui aurait lieu lorsqu'une foule d'hommes blancs arriveraient de l'Orient pour détruire la puissance de leurs oppresseurs, et que lui-même reviendrait ensuite pour relever son royaume. La terre, alors, se fertiliserait par d'abondante? rosées et le peuple s'enrichirait par les trésors enfermés dans le sein de3 montagnes. »

De Pecos, Montézuma se dirigea sur Mexico en bâtissant une multitude de villes. « Là, disent les Indiens, il vécut jusqu'à l'arrivée des Espagnols, puis il disparut pour revenir bientôt, car la prophétie s'est accomplie jusqu'à présent. Le pays est devenu sec, aride et désert; l'arbre de Pecos est tombé le jour de l'entrée des Américains dans Santa- Fé, et le dernier prêtre qui veillait au feu sacré mourut à cette même époque. i> Beaucoup d'Indiens, en effet, attendent avec anxiété l'arrivée de Montézuma, et à San-Domingo, village situé sur le Rio-6rande, chaque matin, au soleil levant, une sentinelle monte sur le toit de la maison la plus haute, et, les yeux fixés vers l'horizon, regarde s'il voit arriver le divin chef qui doit donner le signal de la délivrance.

Pecos est à peine à trente-huit kilomètres de Santa-Fé. La route qui y conduit est assez bonne , quoiqu'elle passe à travers des défilés étroits

et des gorges mextrîcables aboutissant au Rk>-Chiquito ou Rio de Santa- Fé. Ce petit ruisseau est un affluent du Rio-Grande ; il arrose la plaine magnifique au fond de laquelle sont éparpillés les maisons et les édifices de la capitale du Nouveau-Mexique, ville singulière, qui n'est ni sauvage, ni civilisée, ni indienne, ni américaine, ni mexicaine; silencieuse pendant le jour, elle retentit le soir et la nuit des joies bruyantes des fandcaigos; ville triste et gaie tout à la fois, pleine d'avenir pour Thomme positif et pleine de mélancolie pour le penseur.