II* ' J

îi*-4»t -. :^,i- ■>•■■-' [ '

■' - oTii* r- 4i \ '--'t*'

Vi ' . .;. ^*ï;: p»^lé Urte; ij»rn

^ -=4.*<iitif«,-»*n n, ^,«'- .1# <.. .r. \fr%^ ^

"• *«>k-lt*.àir« wierabJe, Zancamm, où «>« »Jep»jiÿait [’Ali v# >* .-^

•l« ces colounes ont-élé tirçes,dc Mmes ei;'de ÿarbonnf'; suixiint ^xriieel lie Tarragone; cent qnaraiitp^ données par fempéPenr Lii ,, proviennent de rancienne Byzànoe; )«r Autres ^nt eiiraîtès aes'Viiirns .de Carnage ou d’autres villes africaines sortes d\ami4M-t envoyés par des générations éteintes, jKnir • tn - : ► . :

inonies qu'inspire iq W^iuité. Ces ,,ii,,

nw‘tre& deiévation vt «-i .ùVVi’ù æ v/- - ^ ,.

ij« ebspmcatû.-cenx-i; .-‘.ïo^v ij-'t#, .V / ^„..' ' -,

!*ïî%*fe '^%8» I :■ >«?• T^j: ' :. .i '

Italaio^^ y . i ■•^».' ;■" . ■• * - • .' ■■*.-•■■■ - - ' ■

le stuc um 10m a.- ^ , - • . ^ ■ ■' ■ ■. • ■ '

sculpté, d'une inaBJtfî^; ' ; .ja-

sons les cki très, contre i*-

flpft dW'ï^-iMu» mosaiqi*' ' /-r‘ j». , . * hui>>\

-.-va s.-,; , :&^y Sf^^p^ - .}

1-. êe. wv- . V ^j«r. .‘^-- -. - . -ÿ u i-oir. , îVn t-èi tv

«Sfo^vi 4i>fe .S», -U -

* c 4*? |»««rV ^munie elle î était son ^ 1.*.

tUr./ . «• »»ii :siri?4e ^ J10.1 pffH; cent quaiantt- iiif; -

lonjr»î: , :. -nixante-ilix ro<‘tn‘< de largeur. (loîisfrniO' en M , ,

CORDOUE. u:i

uienge mosquée, élever le spiritualisme à la liauleur qu’il avait élevé le sensualisme dans son palais féerique.

Cette Mezquita, qui couvre l’emplacement d’un temple de Janus, et dont il ne reste guère que moitié, forme un rectangle long d’environ deux cents mètres, large de cent trente. On y voit vingt-neuf nefs de l’est à l’ouest, dix-neuf nefs du sud au nord; dix-sept portes, la plupart couvertes d’arabesques, mais toutes fermées, excepté une; huit cent cinquante-quatre colonnes en granit, en marbre blanc, jaune, rouge, en albâtre, en jaspe; et, vers le centre d’une des nefs latérales, le sanctuaire vénérable, Zancarron, où se déposait l’Alcoran. Cent quinze de ces colonnes ont été tirées de Nîmes et de Narbonne; soixante de Séville et de Tarragone; cent quarante, données par l’empereur Léon, pronennent de l’ancieime Byzance; les autres sont extraites des ruines de Carthage ou d’autres villes africaines; sortes d’ambassadeurs muets envoyés par des générations éteintes, pour assister aux pieuses cérémonies qu’inspire la Divinité. Ces colonnes présentent au plus cinq mètres d’élévation et soixante centimètres de grosseur; elles sont couronnées de chapiteaux, ceux-ci corinthiens, ceux-là doriques ou ioniques, et beaucoup sans autre caractère que celui d’une imitation commune, presque barbare. Il est à regretter que des colonnes, déjà si basses, aient leur pied enterré par des briques ou des dalles.

Pour mieux décorer le Zancarron, les Arabes sont sortis de leurs habitudes qui consistaient, comme nous l’avons déjà dit, à faire sur le stuc une sorte d’estampille et de moulage à relief mince; ils ont sculpté, d’une manière infiniment délicate, des tables de marbre; et, sous les cintres, contre les jambages de trois arcs en fer-à-cbeval, ils ont dessiné une mosaïque à fond bleu liseré de rouge, de brun, de jaune, et semé des points brillants avec une discrétion, une entente d’effet qui donne la plus haute idée de l’ornementation du neuvième siècle. La Mezquita fut terminée dans le huitième siècle, par le fils d’Abdu-r- Rhaman; mais le sacrarium aura sans doute été fait depuis. Peut-être en a-t-il été de même de la chaire ou Maskurah.

La cour, dite des Orangers, encore plantée comme elle l’était sous les Maures, forme un rectangle ayant à peu près cent quarante mètres de longueur sur soixante-dix mètres de largeur. Ooustruite en D.'IT, ]>:)r

VOYAGE EN ESEAGNE.

Saïd-Beii-Ayub, sa citerne date de 945. On y voit les colonnes milliaires de la mosquée; elles portent cent quatorze milles de distance du temple de Janus à Gadès. Au lieu des Maures eu burnous blanc qui faisaient là leurs ablutions, nous n’avons rencontré que des pauvres déguenillés; au lieu du somptueux cortège des premiers klialifs du monde, cheminant vers le sacrarium , suivis d’ambassadeurs des puissances chrétiennes et d’une garde brillante, notre œil n’a distingué que des redingotes à la Belle-Jardinière , des pantalons à sous-pieds et des gibus; mais il a remarqué plusieurs jolis minois encadrés dans leur mantilles, comme les vierges de Van Eyck dans leurs voilettes de fine toile. Cette mantille, dernier legs du moyen âge, nous fait supporter l’envahissement des modes modernes, parmi les ruines si pittoresques de la vieille Espagne; vienne une ordonnance qui supprime la mantille ainsi qu’on a supprimé le froc du moine, et l’on se croira sur les boulevards de Paris.

En 1230, au moment d’abandonner Cordoue, les Maures couvrirent le Zancarron d’une construction si bien adaptée qu’il fallut, après six siècles, un hasard pour la faire découvrir; c’est donc une erreur de penser que, sur la terre d’exil, les Arabes aient fourni chaque année un tribut à l’Espagne, sous condition de conserver, pure d’images chrétiennes, l’arche sainte de l’islamisme. Au reste , nonobstant leur haine contre les Maures, il ne paraît pas (|ue les chrétiens du treizième siècle aient transformé, mutilé les mosquées et les palais, comme l’ont fait les chrétiens de la renaissance; ils dressèrent bien quelques autels, ils bissèrent bien quelques cloches au sommet des tours d’où la voix des chanteurs conviait les croyants à l’office de Mohammed; mais rarement ils allèrent plus loin; plusieurs tours carrées et massives, dans le style du clocher de la cathédrale; plusieurs tours octogones élégantes dans celui du clocher de San-Nicolas, restèrent debout.

Au seizième siècle se rapportent les grandes profanations architecturales de la Mezquita. Un évêque, Alonso Manrique, avec son chapitre, imagina de construire, dans le centre de l’édifice mauresque, un chœur, style renaissance; le corps municipal fît toute l’opposition possible; mais il écboua, et l’évèque chargea Buiz (Hermann), artiste estimable d’ailleurs, du triste soin d’ériger une église catholique sur des fondations

COHDOL'K.

Uij

luusulmaues. Les travaux, commencés en lo2;},étaicnl déjàforl avancés, lorsque, treize années plus tard, Cliarles-tjnint visita Cordoue. Ce monarque, dont le sentiment artistique déviait assez souvent de la bonne route, n’eut ici qu’un geste, une voix pour blâmer le chapitre, a Malheureux ! s’écria-t-il , vous avez construit là une chose qu’on pouvait construire ailleurs; et vous avez détruit ce qui était unique au monde; vous avez abattu ce qui était complet pour commencer une chose que vous ne pouvez finir. » L’œuvre de Ruiz ne fut terminée qu’en 150.3; et dans le dix-huitième siècle, le chapitre dépensa cent mille écus pour faire exécuter, par don Pedro üuque Cornejo, des sculptures auxquelles il mit la dernière main eu 1757, un an avant sa mort. Cet artiste, de mérite inférieur à celui de ses devanciers, reçut les honneurs d’une sépulture et d’une épitaphe près de la capilla Mayor. Dans l’intervalle compris entre Ruiz et Cornejo, beaucoup d’artistes sont venus déposer ici divers témoignages de leur talent. 11 s’en ti’ouve bon nombre de médiocres; nous y avons vu quelques azulejos du seizième siècle, ne manquant ni de dessin ni d’expression; un, entre autres, représentant le sacrifice d’ Abraham. Le retable, les trois stalles couronnées d’un pinacle à grands personnages représentant une Résurrection, sculptures faites en 1614, d’après les dessins d’Alonso Mathias; deux chaires à prêcher, en bois, posées sur un taureau en marbre, respirent la touche ferme et décidée du siècle précédent ; les petits sujets surtout sont bien traités ; mais les peintures de Palamino nous ont paru très-médiocres. La chapelle de San-Pablo possède trois tableaux d’un peintre espagnol peu connu, digne néanmoins de figurer parmi les maîtres qui ont précédé Murillo, c’est Pablo de Cespedes. Dans la chapelle de Saint-Nicolas existe un assez beau retable d’un élève de Berruguète. Enfin, lorsque nous cherchions partout, et vainement, le tombeau d’un des monarques les plus chevaleresques de l’Espagne, AlonsoXI,nos pieds se sont heurtés, notre regard distrait s’est arrêté devant certains noms, recommandables sans doute, tels que Pedro de Salazar, Diégo Mardones, mais qui n’ajoutent rien aux grandes gloires du royaume. Dans le ti-ésor se conservent plusieurs objets d’une ciselure délicate et d’une nielle intelligente ; nous avons noté la Custodia, signée Enrique de Arce, 1517, morceau superbe, sorti de ditférentes mains, mais toutes prolialfiement de la

VOYAGE EN ESPAGNE

famille des Arce, dont le nom brilla dans les annales métallurgiques, depuis le quinzième siècle jusqu’au dix-septième.

Après la Mezquita, les autres monuments de Cordoue n’offrent guère d’intérêt. L’Alcazar, qui avait remplacé le château du roi Rodrigo, servit longtemps de demeure au tribunal de l’inquisition , puis il devint un haras où se conservaient les généalogies des chevaux, mieux que les gestes des rois; puis une caserne d’invalides. Le palais de l’Audiencia, où fut détenu P’erdinand VII, n’a rien de remarquable; le musée du collège de l’Assomption rivalise avec les médiocrités du même genre; l’Ayuntamiento, bâtiment de construction récente; le palais de l’évêché; la cidonne triomphale [eltriiinfo] de l’archange Raphaël, patron de la ville; la porte dorique construite, sous Philippe II, dans l’emplacement de la porte du pont Rabu-l-Kanterah, sont des chefs-d’œuvre de mauvais goût. Mais les moulins mauresques en aval du Guadalquivir ; la tour octogone de Mala Muerie^ élevée par Enrique III (1406); quelques autres tours d’enceinte; la grande place avec ses galeries de bois, le méandre des rues et jusqu’aux ruines sans noms, captiveront l’esprit d’un homme sérieux qui les prendra, comme points de départ, pour remonter vers le passé.

Gn ne saurait se faire une juste idée, sans l’avoir vu, de l’énorme quantité de granit et de marbre servant de hase aux édifices, ainsi qu’aux maisons particulières de cette ville. Presque toutes les constructions anciennes sont arabes; leur disposition intérieure respire les traditions des peuples méridionaux d’Italie; leurs murailles, avec lignes de briques et torchis intermédiaire, sont imitées des murailles romaines : on reconnaît le caractère d’une époque puissante, d’un peuple fort, mais aussi le cachet de la décadence dans l’art, du laisser aller dans les mœurs.

Cordoue l’Espagnole fut la patrie de Gonzalve; celle de Juan de Mena, que Cervantès qualifie du titre de grand poète; la patrie des l'ierre de Cordoue, des Pierre de Cespedès, des Antonio de Contreras, des Adriano, des Alfaro y Gomez, peintres qui semblent tous s’être légué les secrets de l’art, jusqu’à ce que Velâzquez eût, dans la personne d’Alfaro, changé le sentiment des maîtres de cette école. Un autre Alfaro Henri Vaca>, né dans la même ville, fui l’émule de Romain

(lu K DU UE.

Alphonse de Cordoue, aichiàtre des rois d’Espagne, tous denx compatriotes d’un docteur d’une bien autre nature, le fameux cardinal Alonso d'Aguilar, grand-inquisiteur. On le voit, et nous pourrions en multiplier les exemples, Cordoue n’a manqué d’aucun genre d’illustrations. Ses ouvriers, surtout pour les cuirs appelés cordotians, pour la sellerie, la menuiserie, rivalisaient d’intelligence avec les meilleurs ouvriers des villes manufacturières; mais à mesure que le commerce a décliné, les facultés des travailleurs ont paru s’engourdir.

Sous le rapport du site, la position de Cordoue, moins féerique, moms idéale que celle de Grenade, nous semble convenir beaucoup mieux aux destinées d’une grande ville. Nous ne serions point étonné que, par le Guadalquivir et par les chemins de fer, utilisant son territoire, employant les loisirs d’une population de soixante mille habitants, la vénérable capitale d’Abdu-r-Ilhaman reprît quelque jour un rang très-distingué.