CORDOUE
et de majesté; dominant un horizon des plus vastes qui se prolonge au loin jusqu'aux: chaînes .de Grenade et de la Ronda.
Un arc triomphal, construit sous Philippe II, sépare la nouvelle ville de l’ancienne, dont le centre est occupé par la place dite d’Isabelle II, attenante à l’alcazar. Cette place a quelques maisons dans le stylo mauresque, ornées d’azulejos et de colonnettes supportant des galeries. Une très-belle halle, construite sur l’emplacement de quelque maison religieuse, occupe le versant de la colline, tandis qu’au bas se trouvent l’Alameda de l’Arrabal , un fort beau lavoir public planté d’arbres vigoureux, et des rues larges d’une exquise propreté. Leurs maisons blanches, avec escaliers peints en rouge et volets verts, offrent l’image de rues badigeonnées et parées d’hier pour quelque fête. Je n’ai point vu de localité plus nette ni plus propre, même en Hollande.
VISO, MAIRONA ET ALCALA DE &UADAIRA.
Viso et Mairona sont deux villes d’environ quatre mille âmes chacune, situées dans une plaine fertile, bien bâties, largement ouvertes, ayant quelque commerce; surtout Mairona, dont la foire aux chevaux, qui se tient à la fm d’avril, attire, des divers points de l’Andalousie, quantité de rnojos, de mojas, de gitanos et de gitanas. Il en vient beaucoup de Séville, et c’est à qui déploiera le plus d’atours.
Il existe quelque rapport entre le site de Carmone et le site d’Alcala; mais, d’une part, je trouve Alcala moins imposant ; d’autre part, plus gracieux et plus frais. Son étroite vallée présente réunies la végétation africaine et la végétation européenne. Cette ville, la H ienippa punique (place de plusieurs sources) , située au versant ainsi qu’au pied d’une colline fortifiée jadis , fut surnommée la ville des Boulangers ou le Four de Séville, en raison de l’excellente qualité du pain qu’on y fabri({uait. 11 était déjà très-renommé sous les Romains par sa blancheur et sa légèreté; aussi l’appelle-t-on en espagnol le Pain des anges d’Esdras. Pan de Bios. L’exploitation, le départ du blé, l’aménagement de la farine, la confection du pain, occupent tous les habitants. Plus de deux cents petits moulins à bras, que dirigent des femmes et des enfants, servent à nettoyer le grain avant de le moudre.
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Le château d’Alcala, fort considérable lorsqu’on 1215 il se rendit à saint Ferdinand, a perdu beaucoup de ses dépendances; mais tel qu’il est, on doit le regarder encore comme une des plus belles ruines du pays. On en distingue très-bien les trois enceintes, dans l’intervalle desc[uelles s’élevaient d’énormes tours carrées communiquant de l’une à l’autre. Sur l’autre colline, vis-à-vis celle occupée par l’alcazar, se trouvent les restes d’une petite mosquée. La iorre mocha, tour du donjon; les citernes [algihes], et les greniers souterrains [mazmorras] destinés à la conservation du blé, méritent l’attention des voyageurs. Une ville espagnole a remplacé la ville mauresque qui s’étendait au versant de la colline ; mais on peut distinguer leurs appartenances réciproques.
Alcala ne méritait pas moins son titre de Hienippa, cité des sources, que sa qualification de Guadaira, cité, château de la rivière d’Aira; car l’Aira serpente avec grâce au pied de ses deux collines plantées d’arbrisseaux ou de pampres que leurs vrilles festonnent en arcades; et le territoire circoiivoisiii se trouve percé de tunnels, de réservoirs, d’où les Romains, les Maures, puis les Espagnols, ont fait venir l’eau qui , de nos jours encore, alimente les fontaines de Séville. Celte eau cristalline, si pure, si fraîche, contribue autant que la farine à la bonté du pain , à la santé du peuple : dirigée d’abord dans un conduit souterrain, puis sur des arches appelées Cahos de Carmona, elle suit la grande route, semblant indiquer d’avance aux voyageurs les éléments de bien-être qui les attendent dans la capitale andalousienne.
Nous eussions bien désiré nous arrêter suffisamment à la porte d’Alcala pour visiter un retable du sculpteur Montanès, dont les œuvres ne sont pas communes; et pour y vérifier si les tableaux de Pacbéco, beau-père de Velâzquez, que possède l’église Saint-Sébastien, méritent la réputation qu’on leur a faite; mais le majorai et les mules avaient hâte d’al teindre Séville dont nous n’étions plus qu’à liuit kilomètres. Déjà la giralda nous en indi([uait l’assiette, au milieu d’une immense plaine mamelonnée qu’ombragent des forêts d’oliviers géants, de grenadiers et d’orangers; déjà nous touchions la Cruz del Campo; des allées verdoyantes s’ouvraient devant nous; des lignes crénelées, des clochers et des belvédères dessinaient un grand échiquier sous la voûte bleue du ciel; nous atteignions Séville.
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SÉVILLE
Hercvies me ediffico,
Jvilio César me cerco De muros y torres altas ;
Un rey godo me perdio,
El rey santo me gano Cou Gard Ferez de Vargas ' .
Destinées de Séville sous les Komaius, les Maures et les Espagnols. — Son état brillant au seizième siècle. — Naissance de l’école sévillaue. — Les sculpteurs Montanès et Acano; les peintres Herrera le Vieux, Roelas, Pachéco, Castillo, Cano, Velâzquez, Zurbaran, prédécesseurs de Murillo. — Rivaux et successeurs de Murillo. — Caractère des monuments de Séville. ■ — Ses rues, ses places, scs promenades et son port. — La Torre del Oro. — La cathédrale, considérée au point de vue de l’art. — Excursion artistique. — Visite aux églises, à l’université, à la Caridad, au musée, à FAkazar, à l’botel de ville, à l’iiospice de Sangre, à la manufacture de tabac. • — Tauromachie. — Environs de Séville. — Le Guadalquivir. — Navigation de Séville à Cadix.
La puissance cyclopéenne des Phéniciens étant personnifiée delà sorte sous le nom d’Hercule, cette inscription qu’on lit sur le Pa de la Xerez résume l’histoire de Séville. L’époque romaine, l’époque mauresque, le moyeu âge , la renaissance s’y font voir encore avec éclat : vingt mille colonnes de granit et de marbre , la plupart doriques ou d’une forme corinthienne dégénérée , dessinent la façade des maisons , comme une guirlande de poteaux indicateurs marquant le passage des générations successives. On retrouve ces colonnes à i’intéifieur, supportant des galeries, des plafonds, quelquefois même équarries pour servir de marches d’escaliers. Les Maures, imitateurs des Goths, les Gollis, imitateurs des Romains, les ont utilisées de toute manière; et souvent il en est résulté des dispositions de mauvais goût; comme dans la colonnade circulaire de la cathédrale, réunion maladroite de fûts inégaux, différant entre eux par le diamètre et par la hauteur.
1 « Hercule me bâtit; Jules César m’entoura de murailles et de hautes tours; un roi goth me perdit ; un roi saint me reconquit, aidé par Garei Ferez de Vargas. « (1632.^
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Une coninuinauté d’origine et d’intérêts rendit longtemps alliées Cordoue, Cadix (Gaddir) et Séville; mais Cordoue se déclara pour Pompée, et César ayant fait de Séville un point militaire important, lui donna l’essor quelle conserva pendant quinze siècles. Devenue capitale des Goths jusqu’au règne de Léovigilde, qui transporta le siège de son gouvernement à Tolède, elle éprouva dillèrentes vicissitudes qu’elle fit cesser en se donnant aux Maures. Leur administration fut paternelle ; sous l’égide du croissant, les libertés municipales de Séville ne souffrirent aucune atteinte. Aussi, lorsqu’en 1247 saint Ferdinand vint l’assiéger pour détruire la puissance de l’islamisme dans l’Andalousie, ses habitants se signalèrent-ils par des hauts faits incroyables devenus les sujets de ballades conservées jusqu’à nos jours. Après une année, Séville se rendit. Alors s’ouvrit pour elle Père chrétienne, l’ère delà foi; alors commencèrent les transformations successives de l’art arabe et les progrès de l’ogive. Les monuments militaires, les monuments religieux ne s’en ressentirent que peu; mais il en fut autrement des édifices religieux, chargés de rendre de nouvelles idées, de consacrer de nouvelles doctrines. Aussi, de nos jours encore, les traditions arabes se sont presque effacées des églises, tandis qu’elles revivent sur les murailles, sur les tours d’enceinte et dans la plupart des édifices domestiques.
Quand Charles V, pour centraliser son action gouvernementale, transporta la cour à Valladolid, (fu’importait à Séville la présence des grands seigneurs? Depuis la découverte de l’Amérique, son aristocratie, devenue commerçante, en avait fait le comptoir, le marché de l’Europe méridionale, et jamais les arts, les lettres, ne s’y sont assurément élevés plus haut qu’après cette espèce d’émancipation impériale qui la laissa libre dans scs allures. C’est l’époque d’achèvement de la cathédrale, d’érection de l’botel de ville; c’est le temps du célèbre sculpteur Juan Martinez Montanès, le Phidias de l’Andalousie, mort en 1542 dans un âge fort avancé; du peintre Idelfonse Acano, qui maniait le ciseau avec autant d’habileté que la palette; du poète Lope de Rueda, dont les compositions pastorales offrent une suavité si douce; c’est l’heure brillante de Fernand Cortès, artiste-guerrier, poète militaire dont les explorations et les études, commencées à Séville, ont consacré l’alliance
SÉVILLE
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du monde ancien avec le monde nouveau.... Ainsi, toujours noble, toujours pompeux, le seizième siècle partant de l’Andalousie , traversait du même pas les cathédrales et les mers ; ainsi l’or qu'il allait chercher dans les Indes, il venait le convertir en statues, en bas-reliefs, en ciselures, en tableaux, en tapisseries tendues pour les fêles patronales, en missels où s’épuisaient la patience et la vie de plusieurs hommes. Toutes les difficultés s’aplanissaient devant l’intelligence, ou plutôt l'intelligence n’en admettait aucune. «Donnez-moi une femme pour remplacer celle que j’ai perdue, deux cents cavaliers, cinq cents fantassins, écrivait au roi d’Espagne le fameux don Pèdre Alvaredo, et je pénétrerai jusqu’à la Chine*.)) Cette force de volonté se rencontre à chaque pas et partout ; elle plaça l’Espagne en tête des nations européennes, Séville en tête des cités espagnoles.
Lorsqu’une fois un navire est lancé sur l’Océan, les vagues se suivent et le navire marche, malgré des vents contraires, malgré des calmes plus ou moins prolongés : telle chemine l’humanité. A Séville, avant que la dernière heure du dix-huitième siècle eût sonnée, d’autres heures s’annonçaient brillantes. On voyait paraître Francisco Pachéco, peintre médiocre, mais bon maître et judicieux écrivain; Herrera le Vieux, premier guide de Velâzquez, artiste remarquable par la vigueur de sa touche; Juan de la Cueva, littérateur spirituel et fécond; François Bonifacio, médecin du plus grand mérite; l’orientaliste Benoît Arias Montano; le poète Fernand de Herrera, surnommé le divin, et tant d’autres. Il n’existait point dans Séville une seule branche de connaissances humaines qui ne fût dignement cultivée; aussi tout y était prêt pour l’essor de Murillo.
Trois Sévillans, maîtres célèbres, Juan de Castillo, Francisco Pachéco, Jnan de las Roelas, quoicju’ils fussent coloristes médiocres, réunissaient alors autour d’eux quelques élèves d’avenir, parmi lesquels vinrent se ranger Alonzo Cano, Velâzquez, Zurbaran, première évolution du dixseptième siècle; puis vingt années après, Murillo.
Cano, Velâzquez, Zurbaran, dont nous avons parlé précédemment -,
‘ Lettre autographe renfermée dans les /IrcAifei' des à Séville.
2 Vo\cz la description du musée de Madrid, p. 334 et suiv.; et notre article sur Grenade, P 422.
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voyaient déjà leur astre monter à l’horizon des peintres, lorsque le 31 décembre 1617, Plaza de Aîfaro, dans l’une des deux maisons formant les angles delà vne Loj^e de Stieda, naissait Murillo. Ilfutbaptiséle l^janvier, dans l’église de la Madeleine, détruite aujourd’hui, comme l’est Santa- Gruz, autre église paroissiale où reposaient ses cendres. En deux points, le point de départ et le point d’arrivée, respirent les habitudes domestiques du grand artiste : on voit, rue Lope de Sueda, l’escalier grimpant qu’il escaladait pour gagner un petit atelier beau de lumière, mais fort exigu; le patio garni de fresques italiennes, arrosé d’une fontaine à jet piramidal, où le peintre rêva ses chefs-d’œuvre; tandis qu’ils furent en partie réalisés dans l’iiôtel maintenant occupé par M. le doyen Manuel Lope Ceperon, où mourut Murillo, le 3 avril 1682 : c’est le commencement et la fin; le début et le résultat; l’obscurité cheipinant vers la gloire et la gloire récompensant quarante années d’efforts; c’est la vie de Murillo tout entière, et avec la vie de Murillo, la vie de l’art à Séville, entourée d’aifeciions chaudes, de déférences respectueuses autant que d’implacables jalousies. Parmi ses amis les plus dévoués, Murillo comptait Miguel Manara, qui reconstruisit la Caridad, édifice pour lequel notre peintre exécuta les grandes toiles de Moïse frappant le rocher; des Pains et des Poissons; un enfant Jésus; un saint Jean- Baptiste dans la manière italienne, et plusieurs autres tableaux disparus depuis. Au nombre de scs condisciples les plus distingués, il citait volontiers l’arcbitecte-peintre Herrera, le peintre Ayala, né à Séville, et devenu comme lui fondateur zélé de l’Académie des beaux-arts qu’on y créa le 11 janvier 1660. Mais il se reposait des destinées de l’art sur Fernando Marquez Goya, Juan Simon Gutierrez, Francisco Meneses Osorio, ses élèves. «Avec vous, leur disait-il, je défie l’intrigue et l’audace; je défie le faire facile, les crudités, les puanteurs de Léal et de son aller ego Clemeute de Torres ou Matias Alfara...» Juan Yaldès Léal faisait vite et beaucoup. Sa touche hardie, visant à l’effet, procédant avec des pensées vulgaires, jouissait du privilège d’être mieux comprise, mieux payée que la touche sentimentale et délicate de .Murillo; il peignait une nature repoussante, une décomposition cadavérique, ou des martyrs au milieu des horreurs du supplice. Le bon public s’extasiait sur la vérité de ses images, et triomphant l’artiste sié-
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geait dans l’aréopage où figuraient les principaux maîtres de Séville.
Cette grande école, dont Murillo, sans contestation possible, occupe le sommet, jeta quelques lueurs sous le pinceau de Cristobal Lopez, de German Llorente, de Juan Espinal, mais ce furent des lueurs mourantes, ce furent les conceptions vulgaires et désordonnées du dixhuitième siècle.
Malgré sa déchéance, malgré tout ce quelle a souffert depuis 1809; malgré l’or de l’Angleterre absorbant ses chefs-d’œuvre, Séville possède encore suffisamment de belles choses pour primer les cités espagnoles. On l’a qualifiée muy leàl, muy noble, muy héj'crica, titres glorieux auxquels d’autres villes ont des droits; mais nulle peut-être n’oserait lui contester celui de ville artistique que nous nous plaisons à lui donner. Le plus beau, le plus riche musée provincial de l’Espagne, c’est le sien; l'une des plus remarquables cathédrales du royaume, c’est la sienne; dans ses vingt-huit églises paroissiales , on retrouve au moins dix mosquées; la Giralda, l’Alcazar, la Torre del Oro, les murailles d’enceinte, les patios de cent maisons seigneuriales, présentent la plus fidèle traduction de l’époque arabe qu’il soit possible d’imaginer; tandis que l’hôtel de ville , certaines parties de la cathédrale et de l’Alcazar, la casa de Pilatos, l’hospice de la Sangre portent le témoignage des efforts que faisaient les artistes du seizième siècle , ceux-ci pour imiter l’art grec, ceux-là pour combiner l’art mauresque avec l’art ogival de la chrétienté. D’autres édifices, comme le collège nautique de San- Telmo, le palais des Délices qu’occupe le duc de Montpensier, la manufacture de tabac, construite en 1757, parle Hollandais Vandembur; quelques fontaines, quelques portes urbaines, divers couvents attestent, ici des réminiscences du moyen âge, là des réminiscences mauresques, ailleurs l’égarement du goût. Sur certaines façades on reconnaît un sentiment d’ornementation qui, mieux dirigé, eût peut-être encore produit de belles choses. Il en est de même du coloris des peintres sévillans, même médiocres; il conserve un caractère local vraiment digne de recevoir une impulsion normale.
Nulle part nous n’avons vu, pour décoration d’intérieur, plus d’azuléjos qu’à Séville. Il en est beaucoup de mauresques; il en est d’autres du seizième et du dix-septième siècle. A l’Alcazar s’en trouvent de
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contemporaines au roi don Pedro, à la grantle Isabelle, et à i^harles- Quint. Ceux du portail de las Monjas de Santa-Paula, de la Caridad, de l’ancien couvent de Saint-Augustin sont curieux, sous le rapport de la série qu’ils représentent comme faire; ceux des Maures, offrent un mélange de couleurs foncées et de traits en relief plus clairs, semblables à des nielles; ceux du seizième siècle sont fort souvent à fonds blancs avec des traits bleus; ceux du dix-septième siècle avec des traits jaunes. On y dessinait alors des sujets traités par Murillo, par Zurbaran, ou des figures copiées d’Albert Durer.
L’hôtel des Diligences, del medio dia, se trouvant situé calle de la Sierpe, rue centrale, nous avions, en arrivant là, déjà pris connaissance d’une grande partie de la ville, traversé la rue de San-Fernando, longé le Pa de la Xerez, la lonja, la plaza del Ayuntamiento, et jeté un premier coup d’œil sur les deux édifices qui résument l’existence morale des Sévillans, la cathédrale et l’hôtel de ville; notre œil avide tournait l’angle de toutes les rues, pénétrait dans tous les patios ouverts, soulevait le bord de toutes les mantilles pour découvrir la merveille si vantée par les poètes ' ; mais autour de nous n’apparaissait qu’un immense groupe d’habitations ordinaires, nettes et blanches, sans harmonie d’ensemble, sans luxe d’ornementation architecturale, sans dehors exceptionnels de richesse ou d’industrie.
L’hôtel qui nous reçut est une vaste maison arabe rhabillée à la moderne, avec grille en fer sur la rue et vestibule; patio planté d’arbres, entouré de galeries que supportent des colonnes; palier dallé en marbre, où se trouvent appendues toutes les indications nécessaires, cartes, plans, annonces de nouveautés pittoresques et de spectacles; où
’ Quien no ha visto a Sevilla,
No ha visto maravilia.
Quiconque n'a pas vu Séville n’a pas vu de merveille.
« Je suis tout à fait de l’avis du proverbe, dit lord Byron : il n’y a pas, dans toute l’Espagne, de ville plus jolie, à l'exception de Cadix. Les femmes y sont en général très-belles, avec des yeux noirs et une démarche plus gracieuse qu’un Anglais ne peut même se l’imaginer. Joignez-y l’habillement le plus propre à faire ressortir tous ces avantages, et aussi le plus décent. Elles sont vraiment séduisantes ; mais une seule idée les domine, l’intrigue amoureuse, et la femme d’un duc, à cet égard, ressemble à la femme d’un paysan. » {Don Juan.)
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sont disposées des banquettes et des tables pour la lecture des journaux et la conversation; espèce de salon d’attente communiquant, d’un côté, avec les chambres du rez-de-chaussée; de l’autre, par un grand escaher mauresque et par des couloirs, avec des étages supérieurs. La salle à manger, garnie de plusieurs copies, soit de Murillo, soit de quelque autre maître, exécutées avec certain talent, nous montra le reflet lointain de l’école artistique que nous venions chercher; un aveugle, musicien ambulant, nous dit des chansons andalouses; notre hôte, M. Bustamente , nous fournit obligeamment toutes les indications nécessaires, en sorte qu’une promenade avant le dîner et une promenade après nous curent initié à l’aspect général de Séville; qui présente, comme Janus, deux visages bien opposés, le visage du jour scintillant d’une lumière tropicale, et le visage de la nuit qu’aucune teinte absolument sombre ne vient attrister. Excepté dix ou douze rues très-larges, la plupart des rues sont d’une étroitesse si grande qu’on ne pourrait les aborder en voiture. Les maisons nouvelles sont construites avec de larges baies; mais les vieilles maisons, conservant le type arabe, portent le caractère d’isolement de la civilisation orientale : des lucarnes au lieu de fenêtres; une double porte, un vestibule, un patio planté d’arbustes et des galeries solitaires, d’où les femmes, par quelques ouvertures adroitement ménagées , peuvent apercevoir les passants et connaître d’avance la nature des visiteurs qui leur arrivent. Le pavé diffère de celui des autres cités espagnoles en ce qu’il offre des dalles disposées de telle sorte que les promeneurs peuvent y poser le pied à plat. C’était bien le moins qu’on pût faire en faveur des Andalouses, dont le bas de la jambe a tellement grossi cependant, depuis un demi-siècle, m’assure un observateur émérite, (|u’elles ont allongé leurs robes pour conserver l’ancienne réputation d’e/ jnè digno de regio tapiz, style du Romancero. Mais à quoi donc tient cette dégénérescence? Est-ce au mélange des races, au croisement exagéré des indigènes, ou bien à quelque habitude locale? J’ai vu néanmoins beaucoup de femmes dont les deux pieds tiendraient dans ma main.
En divers points, le réseau des rues s’interrompt pour aboutir à ({uelque petite place sablée, plantée d’arlu’es et généralement arrosée d'une fontaine monumentale. Les places plus grandes, comme celles
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de riiütel de ville et de la cathédrale, dépourvues d’ombrage, ne sont point tenables au milieu du jour. Sur la place de la Cathédrale, en moins d’une demi-heure, on serait grillé comme une alouette.
La plaza del Duque, où les grands-ducs de Medina-Sidonia possédaient un palais, bien dégradé maintenant, forme le point principal des promenades d’intérieur de la ville, lesquelles commencent vers six heures et durent jusqu’à minuit. Les petits marcheurs , les femmes délicates limitent leur parcours de la place del Ayuntamiento à la place del Duque, où stationnent des boutiques de rafraîchissements; tandis que les marcheurs exercés portent leurs pas jusqu’à l’Alameda-Yieja, avec son vaste salon pavé de larges dalles , entouré d’une balustrade de marbre à hauteur d’appui, ombragé d’arbres du Nord qui semblent chez eux, tant ils prospèrent. Ceux qui aiment l’espace, la nature, les vents frais du üeuve, préfèrent la Cbristina, dite aussi les Délices, située entre le palais ducal de monseigneur de Montpensier et le Guadalquivir. Vous voyez là, mieux qu’au Prado, circuler l’aristocratie, poser les personnes de bon ton, hier le lacis d’intrigues, d’amoureuses intelligences auxquelles disposent le calme solitaire de ces allées longues d’une demi-lieue, le parfum de ces bosquets enchanteurs, le murmure de cette eau et la couleur scintillante de ce beau ciel; lieux charmants où tant de poètes et tant d’artistes ont puisé leurs inspirations.
Une forêt de mâts, aiguilles grisâtres au sommet resplendissant de banderolles; semblable à ces bouquets d’arbres du nouveau monde où se perchent des bandes de perroquets, ceignent le rivage; et dans un massif de verdure pose la Torre del Oro , ainsi nommée des galbons d'Amérbjue qu’on y renfermait jadis. Avec un beau pont moderne , avec un i)ont de bois d’aspect plus pittoresque , avec des murailles fuyantes, la Torre del Oro forme un ensemble de perspective qui se marie très-bien au bourg de Triana, situé de l’autre côté du fleuve. Cette tour, ayant trois étages en recul, constituait la limite d’une immense ceinture crénelée aboutissant, d’une part au Guadalquivir, d’autre part à l’Alcazar. Son existence énigmatique recèle l’bistoire militaire, maritime, industrielle et commerciale de Séville, comme la cathédrale recèle son histoire artistique, plus clairement exprimée que ne l’est celle de la Torre del Oro.
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uii inallre-auU*! si giganttisiqui', 4*tT !♦»« d’orgue? ?i sonore, iin^ l<^gende animée, parlante, inscrite en caractères plus lisibles. Owatnl h célèbre mosquée qu’avait fai» constniire Abu-Yusfif Jacob xVîl-Maiisur (1163-tl78) fut abattue^ les chanoines réunis se direiM ■ e nlevons un J monument qui fasse croire à la postérité que noiis ét<..rî< fcMt^ '1440;. » — Par ce vieux temps de foi «^i propnole, un pr.ço'>r‘ »oi !>évé avait W^(«j être laree, un testament arcbiîeettmd ■••vab Iw- mi v^ /hbo-r lourd,
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