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prétexte pour faire de la musique ([ni ii’était pas excellente. A celte époque, je raclais la chanterelle d’un mauvais violon, j’écorchais la guitare si chère à tout bon Espagnol, et je ne chantais pas trop mal. Il n’était pas difficile de trouver des virtuoses de ma force, et peu de balcons étaient à l’abri de nos joyeuses sérénades. »

Tout en jasant ainsi, nous étions arrivés sur la jetée du Hrao. Nous montâmes dans des barques pour regagner notre beau Phénicien. La mer est très-agitée; la tempête d’hier n’a eu qu’un moment de répit, et le vent souffle avec une violence extrême. Nous sommes ballottés par des lames furieuses; il a fallu bien des efforts pour atteindre le navire.

A sept heures, on lève l’ancre; nous gagnons le large, l’ouragan arrive avec toute sa fureur; il vient de l’ouest, et retarde notre marche : le tonnerre éclate à chaque instant, et plusieurs fois j’ai pu constater un phénomène nouveau pour moi. Un immense éclair sillonne la nue qui nous recouvre; une lame de feu se précipite dans la mer, à peu de tüstance de notre bateau, et, au même instant, j’entends un bruit tout à fait semblable à celui d’un coup de pistolet. C’est une petite explosion subite, sans prolongation, sans écho, absolument comme si l’on eût tiré un coup de pistolet ordinaire. Le capitaine, qui a été témoin de ce fait un grand nombre de fois, dit que c’est la foudre qui tombe dans la mer, et que cela indique la proximité du phénomène. Après avoir employé beaucoup de temps à regarder les diverses phases de la tempête contre laquelle nous luttons, je prends le parti d’aller me coucher; mes compagnons de voyage et presque tous les passagers sont un peu malades; je n’en excepte qu’un gros Anglais dont j’aurai occasion de parler plus tard : certaine belle dame est aux abois; sa cabine retentit de plaintes et de soupirs indiquant sa souffrance.

Le 27, au matin, nous sommes en face de Villajoyosa, et, si nous ne longions pas la côte de si près, nous pourrions apercevoir Iviza, la plus petite des îles Baléares. Le cap Saint-Martin, un peu au-dessous de Dénia , forme la pointe la plus avancée du royaume de Valence; de là à Iviza il n’y a pas plus de quinze lieues.

Nous apercevons, dans les terres, une chaîne de montagnes fort éle-

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vées, dont le profil ressemble assez bien aux dents d’une grande scie. Au milieu de cette succession de pointes, on voit une large brèche que l’on désigne sous le nom du coup de sabre de Roland.

On retrouve partout ces poétiques souvenirs des fabliaux du moyen âge. César et Roland sont des héros populaires : le sabre et l’épée conduisent plus sûrement à l’immortalité que les instruments pacifiques des bienfaiteurs de l’espèce humaine ; le troupeau humain garde un hon souvenir de ces grands guerroyeurs qui l’ont égorgé sans pitié. Mais laissons là cette source de déclamations philosophiques, et constatons, en passant, que les Espagnols désignent sous le nom de sierra ce que nous appelons chaîne de montagnes; leur langage est plus exact que le nôtre. Ils disent encore hilera (une file), ce qui est encore meilleur. Tonte la cote est montagneuse, et il faut noter que ces montagnes ont un aspect triste et sauvage. On dit que ces roches ardues et dépouillées contiennent beaucoup de minerais de plomb et de cuivre argentifère ; on commence même à exploiter quelques filons productifs; en ce moment , nous sommes en face d’une grande usine anglaise, dont les hautes cheminées portent un panache de fumée qui est d’un bon augure.

'A neuf heures et demie, le Phénicien mouille son ancre dans le port d’Alicante. Nous sommes en retard de plus de deux heures, par suite de la tempête que nous avons essuyée : tâchons cependant de bien employer cette journée.

L’entrée par la voie de mer est fort pittoresque. La ville paraît peu considérable : le fort qui la domine est protégé par un rempart trèsincliné , disposé en zigzag, sur lequel existe une sorte de route en escalier très-raide. Le port est protégé à son tour par une jetée, à l’extrémité de laquelle se trouve un jdiare en bois de la construction la plus élégante.

Nous débarquons sur le môle, et nous voici aussitôt en quête des impressions de voyage. D’abord remarquons ceci : il pleut trèsrarement à Alicante : un monsieur , à figure de maître d’école , nous dit que depuis quinze ans on n’a pas vu autant de boue qu’il s’en trouve aujourd’hui dans ce pays de sécheresse habituelle. Nous avons dû marcher avec précaution, car la ville n’est pas pavée.

J'ai d'abord avise un grand édifice orné d’une façade inajesliieusc , c'est riiùtel de ville. Au-dessus de la porte principale il y a un grand écusson au milieu dmjuel on voit une porto de ville garnie de tours crénelées ; aux quatre angles de cette figure sont les lettres dans l’ordre ci-contre :

Je n’ai pas trouvé cette énigme lapidaire. Le rez-de-chaussée de l’éditice sert de prison, et nous avons vu des mains suppliantes sortir au travers des grilles, pour demander la charité.

La cathédrale d’Alicante a reçu ma visite; c’(‘st une construction moderne, ou du moins rebâtie depuis moins d’un siècle. Tout l’intérieur est en plein cintre, les colonnes sont corinthiennes, et, soit dit en passant, les voûtes sont fendues çà et là par de vastes lézardes qui sont d’un mauvais augure. La façade tournée vers la mer est littéralement criblée de boulets. Les Français ont occupé Alicante depuis 1808 jusqu’en 1813 , et pendant ces cinq années la ville a subi beaucoup de calamités guerrières. Elle a vingt mille habitants environ; son port est Irès-fréquenté, son commerce considérable et les étrangers n’y sont pas rares. Mais revenons à mon église ; sa distribution intérieure est semblable à celle de Valence, le maître-autel est très-orné, mais ses dorures sont anciennes et plus anciennes que l’édifice actuel; !a chapelle de la Communion, dans le cloître voisin, est richement décorée; j’y ai vu des ex-voto d’une nature particulière , que je rencontre pour la première fois, ce sont de petits vêtements d’enfants, des robes de mousseline blanche, de petits bonnets enrubanés, attachés à l’autel de la Vierge; tendre symbole de reconnaissance maternelle, doux emblème de la ferveur religieuse d’une femme (|ui prie pour son enfant malade.

La chapelle du Saint-Sacrement a des portes en bois couveites d<' sculptures intéressantes; ce sont des personnages qui rappellent la manière byzantine, des têtes à physionomie orientale, encadrées de rayons dorés , de l’aspect le plus gracieux. 11 y a aussi dans le cloître de vieilles peintures à fresque fort peu remarquables comme dessin , mais pleines de naïveté; l’une d’elles représente saint Jacques de Com-

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poslelle; c'est l’œuvre de quelques pèlerins inconnus qui reçurent l’hospitalité dans ce lieu l’an 1540.

J’ai déjà remarqué à Barcelone et à Valence que les tombeaux sont assez rares dans les églises : sous ce rapport , l’Espagne et l’Italie diffèrent essentiellement. La cathédrale d’Alicante ne m’a pas offert vingt pierres tumulaires. Le pavé de cette église est en belles dalles de pierres dures. Il y a peu de tableaux et tous sont mauvais. Les statues sont plus nombreuses, mais horriblement mauvaises. Le Christ en croix, maigre, décharné, ensanglanté, est en outre, revêtu d’une sorte de jupon court qui enveloppe la partie moyenne du corps; cela ressemble aux jupes des garçons boulangers ou brasseurs , et rien n’est moins pittoresque. La IMadone est richement vêtue; ses robes sont couvertes de dentelles, de lames d’argent , et sa mantille est parfaitement posée. J’ai aperçu plusieurs martyrs dans un état effrayant. La tête de l’un est fendue par un énorme coutelas qui est resté dans la plaie; l’autre a les bras et les jambes à moitié détachés , le sang ruisselle de toutes parts ; celui-ci est brûlé vif et fait des gestes en rapport avec son supplice; celui-là est écorché de la tête aux pieds; une malheureuse femme, que je rencontre partout, a eu les deux seins amputés; sa poitrine mutilée me fait horreur. Il paraît que les Espagnols s’accommodent de ces représentations dramatnjues qui nous seraient insupportables.

L’alameda d’Alicante est fort jolie , plantée de beaux arbres, entourée de belles maisons construites en larges pierres calcaires à coquilles. Ces énormes blocs sont bien taillés, leur grain est assez fin, mais je les crois facilement attaqués par les causes extérieures, sous l’influence desquels ils se délitent. J’ai vu de belles façades modernes usées par l’air et le soleil, plus promptement que cela n’arrive à Paris parle froid et riiumidité. Je recommande tout particulièrement la fontaine Sanla-Maria, monument d’un cflét très-pittoresque.

Alicante, qui était le Lucenivm des Romains, m’a semblé un fort triste séjour; les montagnes qui lui forment une ceinture grise et sèche n’ont rien de récréatif; l’on dit que la campagne est très-aride. C’est sur ce sol pierreux que croissent les vignes qui fournissent un raisin délicieux que l’on fait sécher en ce moment au soleil; on ne le presse, pour en retirer le suc, que quand la plus grande partie de son

UIVK MKDITKUKANKNNK.

eau de végétation s'est évaporée. Il en résulte un vin làjuorenx, sirupeux, qui plaît surtout aux dames, et que l’on exporte dans tous les pays du monde. On dit que le port d'Alicante fournit pour plus de quarante millions de produits.

J’ai beaucoup flâné dans la ville. Presque toutes les rues ((ui descendent vers le port sont encombrées de sable et de pierres entraînées par la pluie torrentielle qui a duré près de deux jours. Une des rues transversales , qui a eu le malheur de ne pas être lavée par les eaux du ciel, porte cette inscription : Calle de los santos medicoslia me sens tout fier de cet honneur accordé à notre noble profession. Enfin on nous rend justice ! On nous canonise, on implore notre intercession et nous voilà bien et dûment déclarés saints et sacrés! Il a fallu venir à Alicante pour trouver des cœurs reconnaissants, pour voir nos vertus appréciées! N’eussé-je découvert que cela, je me déclarerais très-satisfait de mon voyage ; donc je vote des actions de grâces à l’Espagne pour cette tardive justice rendue enfin à la faculté.

Tout en recherchant la cause d’une apothéose semblable, nous atteignons l’autre extrémité de la rue, et là mes yeux se dirigent vers un grand tableau qui représente saint Côme et saint Damien. J’ai cru d’abord que c’était l’enseigne de quelque chirurgien barbier, mais je me trompais ; l’hommage précité ne se rapporte qu’aux médecins du temps passé. Je voudrais bien savoir si la ville de Barcelone a songé à élever quelque petit monument au docteur Mazet, mort victime de son zèle, lors de la fameuse épidémie de fièvre jaune qui a ravagé celte capitale en 1821. Je doute que saint Côme et saint Damien aient donné une plus grande preuve de courage et de dévouement aux malades de leur temps. De nos jours, le courage civil est assez peu apprécié; il faudrait bien des miracles pour que l’on canonisât un de nos confrères.

Suivant ma coutume, j’ai visité la meilleure librairie de la ville; j’ai constaté que le seul livre composé et imprimé à Alicante est un Abrégé de calcul pour les jeunes enfants. Du reste, on s’occupe ici, comme partout ailleurs , de traduire nos romans français ; j’ai vu, en fait de nouveautés, une traduction récente du Comte de Béziers par Frédéric Soulié. Il faut convenir que c’est là un singulier choix. Nos

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auteurs français sont loin de se douter du succès qui les attend à l’étranger.

J’ai rencontré des bohémiennes en assez grand nombre. Une famille, si cela peut s’appeler ainsi, composée de vingt-cinq à trente individus, hommes, femmes et enfants, campait dans une petite rue détournée; et tandis que quelques hommes réparaient la chaussure humaine; que d’autres, armés de longs ciseaux, tondaient des mules, les femmes, presque nues , allaitaient une sorte de petits singes qui ressemblaient, jusqu’à un certain point, à des enfants; leurs grands yeux noirs effarés et sauvages , leurs cheveux hérissés, leur peau olivâtre , tout indiquait une race méridionale dont l’origine est assez obscure, mais qui diffère beaucoup du peuple espagnol proprement dit. Ces Zingaris sont, dit-on, nombreux dans la Péninsule.

Alicante ne m’a rien offert de remarquable sous le rapport du costume de ses habitants. Il y a, dit-on, un bon hôpital, et, de plus, une sorte d’association mutuelle entre la plupart des personnes aisées, dans le but de secourir les pauvres malades et de surveiller l’éducation des enfants de ces mêmes pauvres. Cette institution de charité se soutient au moyen de souscriptions volontaires; on lui doit une multitude de bonnes œuvres. 11 paraît (pie ces sortes d’établissements ne sont pas l'ares en Espagne.

Je suis allé dîner à bord de noire Phénicien, et, à huit heures, nous avons repris notre course sur la plaine liquide. Le temps est encore urageux; les éclairs se montrent au couchant, mais la mer est belle; |e vais me coucher pour oublier la fatigue de cette longue journée de promenade.

Le 28 août, à cimi heures du malin, notre bateau à vapeur arrive dans le port de Carthagène. J’aurais préféré aller d’Alicante à Carthagène par la voie de terre; j’aurais eu l’occasion de traverser la petite ville d’Elchc ainsi (juc sa forêt de palmiers (pii fournit à toute l’Espagne ces palmes que l’on porte le dimanche des Rameaux, et qui décorent la façade de toutes les maisons. Cette charmante forêt est, dit-on, assez grande pour permettre une exportation immense de ses produits. Dans quelques jardins d’Alicante, j’ai vu plusieurs magnifiques palmiers ou dattiers h''’est le phénix daclylifera). L’aspect de ce bel

RIVE MÉDITERRANÉENNE. 493

arbre m’a causé un vif plaisir. Que serait-ce si je pouvais en voir ties milliers dans tout le luxe d’une végétation presque tropicale !

Cette route m’eût conduit à Murcie, capitale de la province de ce nom, dont Cartliagène fait partie; mais j’ai dû me laisser emporter, par notre cher Phénicien, qui travaille pendant que nous dormons, et qui a doublé le cap Palos au milieu de la nuit. La navigation a été douce; à mon réveil , nous commencions à entrer dans l’espèce de Ijassin circulaire qui forme le port de Cartliagène.

Le soleil se levait au moment même où j’apparaissais sur le pont: mais quelque envie que j’eusse de contempler les beautés de la nature, mes regards ont été attirés impérieusement par un spectacle tout nouveau pour moi. 11 se trouve parmi nos passagers un Marocain, négociant, qui va de Marseille à Tanger. C'est un homme de trente-cinq ans, petit, robuste, à physionomie de renard; il est coiffé d’un turban lilanc, veste bleue, pantalon rouge, puis des babouches, puis une pipe, enfin l’accoutrement complet. En bon musulman, notre compagnon de voyage fait ses ablutions et sa prière trois fois par jour, à midi , au coucher et au lever du soleil. 11 se préparait à cette cérémonie lorsque je suis arrivé sur le pont, aussi ai-je profité de l’occasion pour étudier la liturgie mahométane.

Noire homme remplit d’eau un vase de fer-blanc, assez semblable à une cafetière se terminant par un long bec; il se lave successivement les pieds, les mains, le visage, la tête, la bouche, le nez et les oreilles; la main seule est employée à cet usage et le tout me semble fait en conscience. Tout en se recurant ainsi, notre Turc marmotte quelques prières , et quand ces abkitions sont terminées, il étend sur le pont un petit tapis carré et s’assied au milieu, les jambes croisées sous lui. Ainsi placé, il récite ses patenôtres, lève les mains au ciel, baise le sol, reste prosterné, se relève et continue cet exercice pendant un quart d’heure environ. La prière est entremêlée d’exclamations, de mots bizarrement jetés, et notre dévot parait absorbé dans l’accomplissernent de ce devoir. Cependant, quelques curieux l’ayant examiné de trop près, il a pris le parti d’abréger ses litanies.

Le port de Cartliagène est rond, tellement régulier qu'on le croirait un ouvrage d’art. Ce bassin intérieur, qui présente un diamètre considé-

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rable, ne communique avec la mer qu’au moyen d’un goulet étroit, sorte de déchirure d’une montagne que l’on a couverte de fortifications. On voit des embrasures de canons garnies de leurs pièces; un vaisseau de guerre qui tenterait ce passage recevrait une grêle de boulets.

La ville se trouve au fond de la baie, : si elle ne paraît pas considérable, on aperçoit du moins quelques édifices d’un aspect imposant, les quais sont beaux et vastes ; il y a quelques bâtiments mouillés autour de nous, mais qui semblent bien rares au milieu de ce vaste bassin où une Hotte entière trouverait assez d’espace.

On dit que Carlbagène a été fondée par Asdrubal , et que , du temps de la domination romaine, elle était liorissante. Détruite par les Gotbs, elle fut relevée de ses ruines par Philippe II, qui en fit le premier port de l’Espagne. Lorsque Scipion s’en empara, il y trouva des richesses considérables, surtout en métaux, et les mines d’argent du voisinage furent longtemps exploitées avec un plein succès. Philippe II résolut de faire chercher de nouveau ces filons si riches, mais les mines du Mexique firent négliger celles de l’Espagne, et les établissements nationaux furent abandonnés. Dans ces derniers temps, on a repris les travaux d’exploitation; j’ai vu, au fond de la baie, à gau^ l'he, une vaste usine métallurgique qui fournit do beaux produits. Notre capitaine m’a dit que bien souvent déjà il. avait transporté à Marseille des caisses de lingots d’argent provenant des environs de Garthagène. Tant mieux! L’Espagne redeviendrait promptement florissante si elle tirait parti des richesses que recèle son sol : elle a en elle un véritahle Pérou. i

Gomme port militaire, Garthagène est sans rivale en Espagne; au dire des marins, on ne trouve nulle part un bassin aussi vaste, aussi profond; les plus grands vaisseaux peuvent jeter l’ancre à quelques meties du (]uai. André Doria, le célèbre amiral génois, disait que la Méditerranée ne possédait pas de port plus sûr, plus commode. A l’époque de la plus grande puissance de l’Espagne, ses Hottes y trouvaient un refuge assuré contre la tempête.

Une circonstance m’ayant empêché de quitter le Phénicien aussi promptement que je l’aurais voulu , j’ai pu contempler à mon aise

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cette vaste ceinture de montagnes qui entoure la baie, et (|ni est couverte, sur tous les points saillants, de murs crénelés, de fortins et de redoutes. On voit que l’on a protégé Cartliagène contre les attaques par terre aussi bien que par mer.

Enfin je débarque et me voici sur un quai très-large , bordé par une muraille armée de gros canons. La porte de mer, belle et monumentale, est double; les sentinelles vous font prendre la droite, ce (pii est une bonne coutume. La droite est pour ceux qui entrent en ville, la gauche pour ceux qui sortent; de cette façon, l’on évite les rencontres; je voudrais que l’on fît partout de même. .le commence aussitôt mes courses; j’arpente la grande rue qui traverse la ville d’un bout à l’autre, et j’arrive ainsi à une porte fortifiée, bastionnée, anqdement pourvue de grosse artillerie, .le remarque qu’au dehà des fossés, la campagne paraît absolument déserte. .le n’ai jamais vu de changement aussi brusque, aussi complet; on se croirait dans l’intéirieur de l’Afrique, aussi je plains sincèrement quelques anwos qui vont s’enfoncer dans cette solitude où un soleil brûlant étouffe même le chant de la cigale.

.l’ai trouvé à Cartliagène une alaméda fort poudreuse qui ne vaut pas celle de Valence. Puis nous avons fait notre visite à l’amiral commandant du port, afin d’obtenir le laisser-passer nécessaire pour parcourir ce grand établissement. Je parlais tout à l’heure du désert qui règne autour de Cartliagène, mais je n’avais pas remarqué celui qu’on trouve dans la ville, et plus particulièrement dans l’arsenal.

Un gros concierge et quelques soldats gardent la grande porte, qui est monumentale et couverte à la fois d’armoiries royales et d’emhlèmes militaires. Notre droit de passe dûment vérifié, on nous abandonna aux hasards de la promenade, et nous voilà parcourant de vastes cours dans lesquelles il y a complète absence d’ouvriers. Une mullitude de hangars couverts renferment des objets d’armement pour les vaisseaux, il y a la corderie, le magasin des poulies, des ancres, pois des canons, des caronades, et beaucoup d’objets analogues; mais tout cela est en petit nombre, vieux, usé, rouillé. L’on découvre, facih^ment, au milieu de ces grandes salles, que la vie manipie à l’établissement : ce matériel si rare ne sert pas, ces magasins sont déserts ou

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peu s'eu l'iiul; uucuiie main puissante n’imprime le mouvement à l’arsenal engourdi, et nous avons pu nous convaincre que l’Espagne n’avait pas de marine militaire à Carthagène. On dit que les ports du Nord sont plus vivants; que la Corogne, le Passage, Saint-Sébastien et Santander ont des vaisseaux armés. Le mouvement s’est transporté de l’autre côté de la Péninsule.

Notre longue promenade nous a fait voir que les chantiers de construction sont vides, que les cales le sont aussi, enfin que le magnifique bassin k flot où l’on pourrait ranger trente vaisseaux de ligne , ne contient absolument rien du tout. C’est désolant. Tout a été construit dans les plus grandes dimensions; on n’a rien épargné pour doter cet établissement des dépendances nécessaires; mais la solitude règne partout ; l’on se sent profondément attristé par ce silence de mort dans un lieu où l’on trouve liabituellement une activité bruyante. Quelques rares gardiens endormis veillent seulement à leur propre conservation; iis n’ont rien de mieux à garder; aussi je doute que l’on puisse exercer ici ces malversations administratives qui discréditent si fort les agents comptables de certains ports. Cependant je ne voudrais pas en répondre , tant ces messieurs sont habiles à faire fructifier ce qu’on leur confie. Tous les Arabes ne sont pas en Afrique.

Le grand bassin à flot communique avec le port, au moyen d’une large ouverture fermée par une chaîne. J’ai vu quelques forçats occupés au radoub d’une barque, puis quelques militaires en ebemise, étendus à l’ombre sur de vieilles voiles, dormant ou fumant; nulle jtart je n’ai aperçu le moindre indice d’une vie active et laborieuse. Il n'y a pas longtemps que Carthagène était llorissante ; les Hottes qui revenaient du nouveau monde , chargées de précieux produits du Mexi([ue et du Pérou , les puissantes armada qui se rendaient aux Pays-Bas, en Hollande ou sur les cotes de l’Italie, remplissaient les bassins et le port; une multitude de matelots couvraient les quais et les rues de Carthagène ; cette ville comptait alors près de quarante mille âmes : aujourd’hui il n’en reste pas la moitié.

Les habitants de cette Carthago nueva sont en effet peu nombreux , ri bien que ce soit un jour de marché, il y a peu de mouvement sur

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la place publique. J’ai vu de beaux melons à chair blaiirdie, à peau fine, dorée; j’ai vu des pastèques monstrueuses, puis des fruits do puis des grenades grosses comme les deux poings réunis, et des raisins merveilleux de couleur et de volume. Les vendeurs sont des paysans; voici leur costume : la tète est enveloppée d’une es])èce de fichu, de foulard plus ou moins éclatant, fortement serré autour du front. Ajoutez à cela un grand bonnet de laine rouge qui menace le ciel ou qui retombe sur une des épaules, et vous pourrez vous convaincre que ces braves gens doivent être à l’abri des rliumes de cerveau. Cette habitude de se couvrir la tète, même avec excès, est particulière aux Orientaux. Sous ce rapport, les Carthaginois d’Espagne agissent, sans doute, de la même manière ({ue ceux des environs de Tunis. Les mêmes impressions font naître les mêmes besoins, l’on sait se préserver de l’action du soleil là où son ardeur peut nuire aux fonctions cérébrales. Ajoutez qu’en ce pays les nuits sont toujours froides , et vous comprendrez la nécessité de ces précautions qui nous paraissent surabondantes. En revanche, si la tête est protégée avec soin, le cou est nu, la poitrine est à l’air, et la chemise largement ouverte laisse voir une peau bronzée par l’action de la lumière. Le pantalon est serré au-dessus des hanches, très-large, llottant, ne descendant pas au-dessous du genou qui reste nu. Les jambes sont couvertes par des bas de tricot (pii ne passent pas les malléoles. Le pied nu est armé de sandales de sparterie, et la main porte un bâton de bois blanc, court, recourbé par le haut comme une crosse d’évêque. Cela ressemble au pedvm antique des Egv'ptiens; mais le bâton tout entier n’a pas un mètre de longueur. A quoi peut servir un pareil instrument ?

J’oubliais une pièce importante du costume de mes Carthaginois. Ils portent, au-dessus de la chemise, une sorte de gilet très-court, orné de boutons de métal, puis une petite veste bariolée de broderies éclatantes, et enfin une sorte de longue écharpe à carreaux, presque semblable au plaid écossais, et qui, fixée sur l’épaule gauche, flotte en avant et en arrière. J’ai vu plusieurs paysans drapés avec élégance dans ce manteau léger qu’ils ramènent autour de la poitrine de façon à se couviir les bras. Cela leur donne une tournure fort singulière. En généinl, ces hommes sont grands et robustes ; ils ont bonne mine ; leur démarelie

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est ferme et grave; leur conversation n’est pas bruyante; tout indique chez eux une sorte de dignité de bon goût. Les femmes sont beaucoup moins remarquables que les hommes; leur costume n’a rien de pittoresque, et celles que le hasard m’a fait rencontrer n’étaient pas faites pour me donner une haute opinion de leur sexe. En somme, l’aspect général de la population n’est pas très-satisfaisant. Cette dignité, dont je parlais plus haut, s’abaisse volontiers jusqu’à demander l'aumône à l’étranger qui flâne : j’ai été assez surpris de me voir abordé par un vieux militaire qui, en implorant ma générosité, a écarté les plis de son long manteau, et m’a fait voir deux grosses épaulettes de capitaine de vaisseau. Je ne sais trop si ce n’est pas une manière adroite de mendier avec plus de succès, mais je n’ai pu refuser quelques réaux à ce personnage qui n’est peut-être qu’un babile filou.

11 y a un évêque à Cartbagène et par conséquent une cathédrale; mais je ne sais quelle circonstance m’a empêché de visiter les églises de la ville. Extérieurement du moins , aucune d’elles n’offre beaucoup d’apparence. L’hôpital, fort intéressant, est soutenu par la charité publique. 11 a été institué en 1693. Une commission, composée de trente membres choisis parmi les personnes les plus notables de la ville, se partage le service de surveillance, et tous les jours un des commissaires est de garde pendant vingt-quatre heures. Ce gardien officieux préside à la réception îles malades, assiste à la visite des médecins, tient les divers employés sous sa dépendance. Les dames de la ville se réunissent tous les vendredis afin de travailler en commun à la confection de vêtements pour les pauvres. Chaque jour, l’une d’elles fait la garde et remplace nos sœurs de charité pour la distribution des médicaments et de la nourriture prescrite. J’ai vu le compte rendu de cette association [lieuse qui comprend les documents recueillis depuis sa fondation jusqu’à ce jour, et j’ai été frappé de l’importance des résultats obtenus avec des moyens d’action si faibles en apparence.

Les rafraîcbissements sont rares à Cartbagène. On n’y trouve pas de glace. Les boissons rafraîcbissantes que l’on vous sert dans les cafés consistent en agraz^ sorte de verjus aigrelet, assez agréable en ce temjis de canicule, et en une sorte d’orgeade granulée, émulsion d’amandes d’une fraîcheur douteuse, et que l’on boit faute de mieux. Les fontaines