H 1 Y E M EDI T !•: 1 1 R A X É E X X

publiques sûul à sec; je n’ai yu d'eau coulante et luurniuraute que sur le quai où se trouve une aiguade assez bien alimentée.

Toutes mes courses terminées, je letourne à bord de notre bateau à vapeur qui lève l’ancre à midi. Il faut vingt-quatre heures pour arriver à Malaga. Xous courons directement au sud pour pouvoir doubler le cap de Gâte qui, avec le cap Palos , forment les deux extrémités d’un golfe assez profond. La mer est belle; tout nous promet une navigation plus belle encore que la précédente.

Xous marchions à peine depuis une heure, lorsque nous avons vu venü' à nous un bateau à vapeur armé en guerre , qui traînait à la remorque un contrebandier saisi dans le voisinage. On fait bonne chasse à ces messieurs, qui s’enrichissent aux dépens du fisc; aussi les Anglais se plaignent-ils de l’activité des marins espagnols. On leur contesterait volontiers le droit de réprimer ce brigandage qui ruine les manufactures de leur pays.

A midi et à six heures, mon dévot Marocain recommence ses ablutions générales, ses prières et tout ce que doit faire un fils de l’Islam. Assis sur son petit tapis, il récite une foule d’antiennes et les compte sur ses doigts, eu s’y prenant de la manière suivante :1a main étant fermée, il levé le pouce, puis l’indicateur, puis successivement les autres doigts, et les referme l’un après l’autre dans Tordre inverse. De temps eu temps, le fidèle croyant interrompt ses oraisons; il se prosterne, baise la terre, la frappe doucement de son front, puis il se relève pour recommencer, et ainsi de suite, un grand nombre de fois. Les soins de propreté sont extrêmes; pour ma part, je voudrais bien que la religion chrétienne prescrivît des ablutions à ses enfants. La propreté du corps ne peut pas être tout à fait antipathique à l’odeur de sainteté.

Depuis notre départ de Barcelone, nous avons toujours marché du nord-est au sud-ouest; nous nous approchons peu à peu de l’Afrique, le soleil aussi a des ardeurs vraiment africaines. Nous allons bientôt voir les rivages du royaume de Grenade et de l’Andalousie; mon imagination s’exalte à la perspective de ces beaux lieux. Au coucher du soleil, nous apercevons la masse énorme de rochers qu’on nomme le cap de Gâte; si le jour nous favorisait, nous pourrions découvrir, au fond du golfe d’AImeria, la ville de ce nom, si riche en sovivcnirs

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Insluriijues de répoiiue des Maures. Mais la nuit arrive avec toutes ses splendeurs; je regarde sauter quelques marsouins, voler quelques oiseaux qui vont vers la terre. Après Lien des petites observations sur l’air, la mer, les passagers et sur moi-même, je vais me coucher avec l’espoir de conteiiqiler demain beaucoup de belles choses. C’est là le grand charme du voyage. Voir sans cesse du nouveau, éprouver cbaijue jour des sensations nouvelles, enrichir sa mémoire de faits intéressants , rencontrer des personnes spirituelles, n’est-ce pas vi^re de la manière la plus agréable?

Le 29 août. — 11 est six heures; me voici bien installé sur le pont de mon cher Phénicien; la nuit a été excellente; la mer est calme; j'ai bien dormi et je me sens des houllées d’optimisme à ressusciter le cher Pangloss. Nous sommes à peu de distance du rivage; j’aperçois dans le lointain les hautes cimes de la Sierra-Nevada ; plus près, une petite ville assez pittoresque qui se nomme qui renferme, dit-on, dix

ou douze mille habitants. Son sol est favorisé à tel point qu’il fournit à la fois du coton, des cannes à sucre, et d’autres productions des Antilles. On voit de grands espaces couverts de plantes de l’aspect le plus agréable; le palmier donne des fruits excellents; la vigne et le liguier abondent; c’est une terre promise. Un peu plus loin, je vois Solobrena, ancien château fort des rois maures, couronnant un rocher escarpé. Puis vient Abnunecar autre ville mauresque, où les rois de Grenade enfermaient, dit-on, ceux de leurs parents qui leur portaient ombrage. Toute cette partie de la côte est pleine de souvenirs du plus grand intérêt. Je découvre, au-dessus d’Almuneca, une sorte d’a(jueduc qui vient de la montagne voisine, et qui se rend directement à la mer. Scs nombreuses arcades semt élégantes; je ne sais si c’était une aiguade pour les vaisseaux ou une source destinée à <|uelque maison de plaisance dont les ruines elles-mêmes ont disparu.

Nous ne marchons pas très-vite, le vent qui s’est élevé est contraire, il creuse de vastes sillons sur la mer, et notre Phénicien se balance de façon à fatiguer l’estomac d’une belle passagère qui est là, près de moi, étendue sur un des grands divans du salon. Sa tête inclinée exprime l’abattement; les longues arcades de ses sourcils se rapprochent par une contraction douloureuse, et s’il y a sommeil il est certainement labo-

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rieu\. Sa bouche esl chanuaule, un peu avancée eonnne cliez le lapin: quand elle parle, quand elle nous enchante de son ramage andalous, on ne sait s'il vaut mieux la voir que de l’entendre. La mer la fatigue; elle tombe en des langueurs (]ui nous privent de sa société, et nos ])arbus redoublent de cigares. Grand bien leur fasse.

Depuis Motril jusqu'à Malaga, la culture de la vigne est en grand honneur, car le terrain de cette contrée convient merveilleusement à ce précieux végétal. Les collines qui descendent peu à peu vers la mer, qui par conséquent regardent le sud, oifrent une teinte rougeâtre due à la nature de ce sol; l’on aperçoit, dans toutes les directions, des lignes parallèles, des quinconces réguliers indiquant des plantations de ceps aussi loin que la vue peut s’étendre.

Nous nous trouvons, en ce moment, en face de Yelez- Malaga qui, comme Motril, voit croître toutes les plantes équatoriales que l’on veut bien confier à son sol privilégié : c’est là que l'on récolte ces superbes raisins qui, séchés sur place, forment un des principaux articles de dessert chez tous les peuples civilisés. De Velez-Malaga à Malaga, il y a environ six lieues : la route qui côtoie le bord de la mer est en ce moment couverte de convois d’ànes et de chevaux chargés de caisses de raisins secs. Nous apercevons, en effet, des nuages de poussière, et, au moyen d’une lunette d’approche, je distingue aisément ces troupes de quadrupèdes cheminant tout doucement pour se rendre à IMalaga. C’est le temps de la récolte; aussi des milliers d’animaux parcourent cette route jour et nuit, pour aller et revenir.

Le même pays fournit encore des ligues }>arfaites, des amandes excellentes; de plus, ces montagnes sont riches en minéraux précieux : on a exploité, l’on exploite encore des galènes argentifères, de l’arsenii' contenant également de l’argent; et depuis quelques aimées, les compagnies ont réalisé de grands bénélices. C’est un sol généreux oi'i tout abonde; le climat est charmant. On a dit des environs de àlalaga ce que l'on a dit de Murcie, et à plus juste titre : El cielo y el siielo buenos; el entresxielo malo ibon ciel, bon sol; l’entre-deux ne xaut rienl. C'est une sorte de dicton dont je ne me rends pas garant.

Nous marchons toujours assez mal, si mal que, suivant notre capitaine, nous soinines en retard de plus de deux heures. Cependant je coin-

VOVA<iK EN ESI’A(i.\E.

infuce à ilisiiiiguei', dariÿ le lointain, une masse imposante (jue l'on me (lit éliT la calhédrale de Malaga; peu à peu rette montagne de pierres pi'end une forme plus distincte, et je reconnais un grand et noble édifice autour duquel se groupent beaucoup d’autres constructions de moindre importance. Enfin, à (|uatre heures, nous jetons l’ancre.

L’aspect de la ville, lors(ju'on entre dans le port, est très-agréable. Une fortei’esse, bâtie sur un rocher qui se trouve à droite, domine la ville, et conserve une tournure mauresque qui attire 1 attention du voyageur. La forme des tours, leurs créneaux dentelés, puis la singulière muraille en zigzag (pii escalade la montagne, tout indique une de ces constrnctioiis particulières à l’Orient, ({ni furent transplantées en Europe au moyen âge. .Uaiine beaucoup ces châteaux forts que l’on voit de loin, et qui embellissent le paysage.

Nous avons eu à subir, à Malaga, une foule de cérémonies nouvelles. La députation de la santé a fait son office en conscience, la ville peut être bien tranquille; nous n’avons pas la peste. La police est venue à bord, afin de dresser la liste exacte des personnes qui doivent débar- (pier : on a noté avec soin nos paquets, malles et sacs de nuit; puis quand tout a été terminé, nous avons été transportés dans une grande barque jnsf|u’à l’escalier du ({liai, où des douaniers se sont emparés des personnes et (les clauses. On a conduit le tout dans la grande cour de la douane, où il nous a fallu attendre le bon plaisir de l’inspecteur ; premier incident caractéristique. Le chef de la douane est enfin arrivé, s’est excusé poliment de nous avoir fait attendre (une heure environ', et nous a dit ne savoir où donner de la tète, parce qu’il était seul pour remplir ses fonctions. 11 ne {leut se fier à ses subordonnés; il faut (pi’il fasse tout lui-même, la {ilupart de ses commis, atteints et coiixainens de malversations, ayant été envoyés aux galères, dette naïveté me paraît remarquable : tout le monde, en Espagne, cherche à tirer parti de sa position; les troubles politiques ont réduit les finances à un état si fâcheux, ({ue les employés du gouvernement ne touchent qu’une faible partie de leurs appointements, ce qui les met dans la nécessité pour vivre d’avoir recours à des moyens extrêmes. La contrebaude, qui s’exerce en grand sur les C(Mes de l’Andalousie, se trouve singulièrement facilitée par une foule de personnes i{ui mourraient de faim en

Ijiï.i

taisant leur ilevuir, et qui vivent assez bien en l'ei’inanl les yeux sur des fraudes qui ne nuisent qu'à la fortune publique. Il y a, non pas seulement en Espagne, mais en France et partout, beaucoup de personnes fort honnêtes qui ne se font pas scrupule do voler le gouvernement. Ce qui est à tout le monde n’est à personne; la contndjandf ne fait tort qu’au lise, à l’Etat, au trésor public : donc on peut nt.‘ pas acquitter les droits d’entrée de certains objets; ([uebjmvs francs de moins dans la caisse du ministre des linances ne feront de tort a personne.

C’est là une morale relâchée à l’usage d’une foule de gens (jui se croient irréprochables. Avec ces raisonnements faux, on ruine son pays; l’Espagne, inondée de produits des manufactures anglaises, voit tomber son industrie qui ne peut lutter contre l’Angleterre; la douane, une des principales sources de la fortune publique, ne rapporte presque rien; l’État, qui manque d’argent, ne peut payer ses soldats, ses employés : de là une démoralisation générale dont on ne saurait trop déplorer les fatales conséquences. Tout se lient dans rorganisation d’un État; aussi lorsqu’un des principaux rouages vient à maiKpier, le trouble ne tarde pas à se manifester dans toute la machine.

Nos malles et paquets examinés, on nous mène à l’hôtel de la Danza, près du quartier central, et bientôt notre installation est terminée. Nous prenons notre part d’un bon dîner à table d’hôte; puis, cette atfaire réglée, nous commençons le cours de nos flâneries dans la ville de Malaga.

Tout près de notre hôtel se trouve TAlameda, la plus belle promenade de ce genre que j’aie vue en Espagne; elle est fort longue, bien garnie de grands arbres qui forment deux allées parallèles; il y a, en outre, des bancs en marbre, d’autres en bronze avec un dossier à jour fort élégant, et d’espace en espace se trouvent des socles en gaine portant des bustes de marbre représentant des sujets allégoriques. Cette seulpture, qui est du reste sans mérite, a été mutilée à plaisir, et peu de figures peuvent se llatier d’avoir un nez intact. Ouoi qu’il eu soit, cette décoration fait un efl'el charmant; la promenade est soignée, bien nivelée, elles arbres, grâces à des rigoles ingénieuses, reçoivent autant d'eau qu’il leur eu faut dans ce pays brillant. Si fi's Espagnols n’aiment

VOVACK lv\ K SP AG NK.

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pas les arPres dans la campagne, convenons qu’ils savenl en avoir soin dans les villes : sous ce rapport, leur manière de faire devrait bien être imitée en France.

De cliaqiie côté de rAlamcda s’élèvent deux rangs de beaux hôtels occupés par l’aristocratie du pays; c’est là que se trouvent les consuls des nations voisines ; leurs écussons aianoriés indiquent ces représentants que l’on est si heureux de rencontrer au besoin. J’ai aperçu un certain drapeau tricolore à <[ni nous nous proposons de faire une visite demain.

Nous avons parcouru une rue longue et étroite, mais très-bien éclairée par une foule de magasins remplis de marchandises de toute espèce. Les acheteurs ne sont pas rares; on parle vivement; on s’agite, les bons habitants de Malaga me paraissent plus vifs que tous les Espagnols que j’ai vus jusqu’ici. Je dois noter, en outre, au milieu de cette foule bruyante, bon nombre de jeunes femmes dont l’œil noir étincelle sous la mantille, et dont la tournure est frétillante; mais ne nous bâtons pas de juger ces dames.

Tout en flânant et devisant, nous sommes arrivés à une grande et belle place qui est celle de la Constitution. On en trouve infailliblement une dans toutes les ^ il les d’Esiiagne, et ce nom est si populaire qu’il faut bien en conclure que la Péninsule tient beaucoup à cette forme de gouvernement si antipathique à l’absolutisme. Encore une erreur détruite! Plus de moines, pas de guitares, et la constitution partout : que diraient Philippe lY et Oiarles Ilî?

Cette belle place a pour principal ornement un grand café où chacun se précipite à l’envi. Je n’ai jamais vu un établissement de ce genre qui m’ait paru aussi agréable. Après avoir traversé plusieurs salles trèsvastes, nous arrivons dans une sorte de cour intérieure, entourée d’arcades, et ([ui est couverte par les rameaux d’une vigne immense. Ce berceau de verdure porte une multitude de raisins superbes. Des tables de marbre sont placées parmi beaucoup de plantes et d’arbustes, véritable parterre embaumé, et la foule qui jase et prend des glaces a Pair de s’amuser beaucoup. Nous avons été servis par un vieux garçon qui se dit Français. Il habite Malaga depuis plus d(‘ trente ans, et il y est resté d’abord comme prisonnier tle guerre. Son langage s’est siiigidiè-

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renient ulléré ; [>eul-étre même iinira-t-il par ne plus parler français. — Bonsoir 1

Le 30 août. — L’est aujourd’hui dimanche. Nous avons commencé nos courses de honne heure, et, suivant l’habitude, la cathédrale a reçu notre première visite. Ainsi que je l’ai dit, c’est une édilice colossal qui date, pour son origine, de la lin du dix-septième siècle, mais qui n’a pris ce grand développement que vers 1760. La façade principale déploie un grand luxe d’architecture; l’une des tours, qui est terminée, a près de trois cents pieds de hauteur. 11 devait y eu avoir quatre autres non moins élevées, mais on s’en est tenu là, et l’on a bien fait, car je ne trouve pas que celle qui existe soit un chef-d’œuvre.

L’intérieur est divisé en trois nefs par de gros piliers taillés à facettes, dont les surfaces se prolongent jusqu’aux voûtes, et forment des compartiments assez riches, mais sans élégance. La maçonnerie est solide, mais massive; les pierres sont belles, mais lourdement posées; eulin l’édifice tout entier, assez grandiose du reste, ne Halte pas les yeux. Il y a beaucoup de marbres dans cette église; le pavé, qui eu est formé, est un grand et bel ouvrage. Le pourtour du sanctuaire est disposé en arcades surbaissées, vastes niches sans grâce, contenant quelques petits autels ornés de scènes de la vie de saint Dominique. Ce personnage catéchise des nègres et des Indiens; il soigne les pauvres malades; sculpture grossière, la honte de l’ouvrier maladroit qui a taillé ces pierres. A ses deux extrémités, le chœur est fermé par de belles grilles dorées. Les ouvrages en fer sont bien supérieurs à ceux qui sont en marJtre; les serruriers se montrent plus habiles que les sculpteurs , et les stalles en bois qui sont dans le sanctuaire ont un mérite incontestable. En somme, cette belle église ne m’a pas olfei’t un seul tableau digne de remarque. Sainte Agathe et sainte Cécile qui ornent le devant du sanctuaire sont deux bonnes peintures, mais tout le reste est audessous du médiocre. Les statues qui ornent le dessus des autels sont d’un goût douteux et d'une tournure déplorable, ici, comme à Barcelone, le dimanche n’est pas chômé ; je ne sais plus où il faudra chercher de la dévotion; je ne parle pas de la religion. Après cette visite, nous avons examiné la place et le palais de l’évèque, qui semble bâti aux dépens des rognures de la cathédrale; puis nous avons arpenté bon

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VOYAGE EN ESPAGNE

nombre de rue^ élroiles et tortueiises, excellentes en ce temps de soleil cjni brûle.

Ene recommandation de notre consul nous conduisit chez un iK'gociant qui s’occupe surtout des vins de ce pays pri\ilégié. Nous avons goûté ce cbarmanl nectar si cliaud, si parfumé, puis nous avons visité les magasins on s’entassent chaque jour, et par milliers, les caisses de raisins secs qui sont exportés dans toutes les contrées de l’Europe. Ces longues caravanes d’ànes , de mides et de chevaux que nous avons découvertes sur les routes de Velez-lMalaga, apportent chaipie jour ici quarante à cinquante mille caisses de raisins, et souvent, dans un seul jour, un vaisseau en reçoit une pareil nombre, ce qui complète son chargement Ciin] à six mille bêtes de somme arrivent et partent chaque jour; le nombre des manœuvres employés à l’emmagasinage n’est guère moins considérable; tout cela {»roduit un mouvement prodigieux qui, à cette époque de l’année, donne à la ville un degré d’animation vraiment remarijuable. 11 en résulte aussi une niasse de capitaux en circulation, vie et joie de la ville. On évalue à plus de cinquante raillions la somme totale des exportations de Malaga; pluie d’or qui tombe sur ce sol lirûlant. Chacun en prend sa part; tout le monde semble heureux et content. C’est une honne fortune de visiter en ce moment Malaga, car en toute autre saison, il s’en faut de beaucoup que le mouvement soit le même. La physionomie propre de celte ville ne se peut bien observer qu’au milieu de la récolte du raisin.

Ayant parcouru les (juais qui bordent le port, l’énorme quantité de marchandises (jue l’on transporte à bord des vaisseaux cà l’ancre m'a causé une nouvelle sui’prise. Les caisses de raisins secs jouent le principal r’de, et j’aurais bien voulu avoir des détails précis sur la valeur de ces objets, mais je n’ai rien recueilli d’assez précis pour eu parler, -l’ai remarqué partout beaucoup de charbon de bois; c’est à peu près le seul combustible dont on se serve. Plusieurs fois, depuis notre départ de Barcelone, nous avons aperçu, la nuit, dans les montagnes qui bordent le rivage, des feux immenses qui ne sont autre chose que des charbonnières en exploitation. Ces produits sont apportés à dos de mulet, dans de grands sacs en sparterie, et j’ai été surpris du volume énorme des fragments que je voyais. On réduit ainsi des troncs d’arbres

HIVK MKniTKUUANKKNNr,.

tdut enùei'?, el ce coinlmstiblt' , clil-tni, esl do la nioillouro (jualilt'.

Le hasard m'a conduit sur iiuo belle place, au milieu de laipielle s'élève une colonne votive consacrée à la mémoire de cjuarante-neuf victimes qui furent sacrifiées en ce lien, lors de la révolution du 1 1 décembre 1831. Le monument ne manque pas de mérite. Voici les inscriptions qu'il porte :

El inartir ([iiP Irafiii te su meinoria,

No muere, sube al templo de la gloria.

A vista de este ejeinplo, ciudadaiios,

Antes morir que consentir tiranos.

Les noms de ces victimes sont inscrits dans des couronnes qui décorent les faces de l'obélisque, et le tout produit un très-bon effet. Lne sentinelle, gardant la pyramide, a soin de se tenir dans l'ombre qu’elle projette. J'ai failli être cuit en examinant le monument et en copiant les inscriptions.

Si le dimanche n'est pas un jour de dévotion pour les Espagnols, c'est du moins un jour de toilette, et les senoras et spuor-Uas ne perdent pas l'occasion d'exhiber leurs plus beaux atours. J'ai rencontré beaucoup de dames très-bien vêtues, mais je n'ai vu aucune de ces beautés charmantes dont on parle tant. Les femmes du peuple, qui vivent presque dans la rue, ont en général un beau type, mais rien qui vaille, suivant moi, les femmes de Rome et des environs. Les traits manquent de givace et de noblesse; l’œil est dur et la tête ne se pose pas avec ces airs de grandeur incomparable qu’on admire à Albano , à Frascati el dans beaucoup d’autres lieux voisins.

Mon pied vagabond m’a conduit dans une sorte de vallée étroite et poudreuse, où je voyais un singulier pêle-mêle d’hommes et d’animaux. Tout en examinant celte foule qui soulevait des tourbillons de poussière, je suis arrivé à un pont de bois, composé de cinq grandes arches. En tète de ce monument peu remarquable, j'ai lu, sur une grande jdaque de marbre, que don Diego Osorio, chef politique de la province de Malaga, avait fait construire le susdit pont en 1759, pour faciliter les communications de la ville avec un de ses faubourgs, qui commence

voya(;e en espaexe.

;'i l’extrémité de la calle de Arriola. Tout cela m'a conduit à penser qu’il pouvait bien y avoir là une rivière quelconque, sans doute eu hiver, lors de la fonte des neiges; mais j’avoue que, déprimé abord, cette idée ne m’était pas venue. Le lit de la rivière, en ce moment, est occupé par des troupeaux de chèvres, par des escadrons de mules, par des bœufs, des moutons, des chevaux; il y a un camp sous le pont; des tentes sont dressées à l’ombre des arcades, et rien n’indique qu’il existe, en cet endroit, un cours d’eau de quelque valeur. Un déluge, survenant tout à coup dans la montagne, causerait une belle panique dans cette arche de Noé qui a élu son domicile au milieu du fleuve desséché.

.l’ai vu beaucoup de belles maisons à Malaga; on y bâtit bien; le marbre est chose commune et l’on en trouve presque partout. Les assurances contre les incendies paraissent en faveur dans cette partie de l’Espagne. Les maisons de quelque valeur sont ornées de l’inscriplion : Asegurada de incendios. En beaucoup d’endroits, il y a aussi les mots sacramentels de ordev, etc.; mais il faut le dire, sous ce rapport, Malaga ue vaut pas Barcelone , on ne se pique pas ici d’une propreté scrupueuse; les recommandations sont peu efficaces; on voit, à chaque instant, les plus fortes contraventions aux ordres de la police, et l’on dirait que les gamins de Malaga se font un malin plaisir, comme ceux de Paris, de SP niO(]upr des inscriptions officielles. 11 en résulte que l’odorat est blessé, et (jue la plupart des rues un peu détournées ne doivent être parcourues qu’avec précaution.

Le costume des femmes ne m’a rien offert de particulier. Celui des hommes a quelque chose de remarquable. Les gens du peuple portent la culotte courte ; la jambe est couverte d’un bas de fil blanc ; des grandes guêtres de cuir serrées au-dessous du genou , puis largement ouvertes eu dehors, laissent voir le mollet. Ces guêtres sont assez épaisses; leur cuir ayant sa couleur naturelle, jaunâtre, est piqué, couvert de dessins variés. La jarretière se serre au moyen d’aiguilleites, également en cuir, taillées en lanières très-minces, nombreuses et flottantes. Cela descend jusqu’au milieu de la jambe. Le bas de la guêtre recouvre en partie le soulier, qui n’a rien de particulier. Cette sorte de vêtement doit convenir à ceux qui montent à cheval; c’est un bon préservatif contre les froissements douloureux, utile surtout dans un pays où se

lU Y E M ÉDIT E H R A A 1^; E .\ N l<: .

Irouvenl tant de végétaux épineux. Delà rappelle assez bien les espèces de bottes larges et flottantes que portent les cavaliers mexicains. Des coutumes analogues naissent de conditions physiques semblables.

J’ai passé d’agréables instants au milieu de la place du marché. Je ne pouvais me lasser d’admirer ces beaux fruits étalés en profusion sur les dalles : des tas de pastèques et de melons; puis des montagnes de grenades, la plupart à pépins blancs; puis des raisins monstrueux, blancs, bruns, noirs, Jaunes; des figues très-petites et noires, d’autres d'un volume énorme et presque blanches; puis des fruits de cactus et beaucoup de pêches, mais jaunes, dures, à peau et noyau adhérents; j’admirai aussi le pain, qui est d’un jaune doré, d’une pâte un peu ferme, d’une finesse extrême, d’une saveur excellente el dont la forme ressemble à celle d’un bracelet.

On comprend très-bien ici le confort, et Je crois (|ue, sous ce rapport, les villes maritimes sont beaucoup plus avancées que celles de riiitérieiir. Malaga, qui a des relations commerciales très-étendues, voit des étrangers affluer dans ses murs ; elle prend peu à peu de bonnes coutumes, et la vie espagnole ne peut que gagner à ces acquisitions. La fomio nationale y perd sans doute, mais le reste s’en trouve bien, et je ne suis pas tellement fanatique des vieilleries péninsulaires que je regrette d’y voir substituer les perfectionnements d’une civilisation plus avancée.

Dans le.s grandes maisons, le service se fait à k russe : entre deux convives se trouve un menu élégamment écrit sur une sorte de carte ; on sait par là le nom et le nombre de plats qui doivent circuler autour de la table, el l’on agit en pleine connaissance de cause. Les vins sou! exquis , mais les amateurs donnent la préférence aux vins français. Pour moi, j’ai fêté les produits du crû espagnol, et j’ai trouvé que le vin de Malaga se mêlait bien à l’eau glacée.

Dans mes entretiens avec l’alcade major, avec le chef politique el le général Roncali, j’ai remarqué un sentiment qui nous est favorable. Notre genre d’esprit cadre mieux avec l’esprit des Espagnols que celui des Anglais; on reconnaît que nous avons de la générosité, que nous savons comprendre les intérêts de l’espèce humaine, eî l'on nous sait gré de ne pas être d’aussi bons négociants tjue nos voisins d’outre- Mauche. J’ai entendu dire que la contrebande anglaise ruinait le trésor

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VOVAr.E EX ESP A EXE.

(le EEspngne, en l'empèelinnt de peivovoir des droils l^'g-ltimes, et le commerce de ce pny?, (pii ne peut Inller contre les prodaciciirs étrangers. L’influence franç“aise ne peut qu’être favorable à l’Espagne; le général Roncali m’a dit, en propres termes, que « si les idées de Napo- « L'on avaient pu prévaloir en Espagne, ce malheureux pays ne serait pas « aujourd’hui en retard d’un demi-siècle sur la France et l’Angleterre.

« Oui, ajouta-t-il, si Napoléon ne nous avait pas opprimés, s’il n’avait « pas froissé le juste orgueil d’un peuple généreux, l’Espagne aurait « compris l’utilité des idées de réforme qu’on lui proposait, et aujour- « d'hui nous serions vos égaux. »

Ces paroles, venant d’un homme éclairé et qui a eu tout récemment l’honneur de faire partie des conseils de la couronne, m’ont causé autant de joie que de surprise. Elles prouvent, je pense, (pie les préjugés s’effacent peu à peu, et qu’il s’étahlit une communauté d’idées fondée sur des besoins analogues. La France a fait bien du mal aux nations qui l’avoisinent; elle a porté le fer et la flamme, surtout eu Espagne; mais, en même temps, elle a propagé ses idées, ses institutions, et ses ennemis s’accordent à dire qu’elle n’a pas fait que du mal. La révolution française exerce une influence directe sur la Péninsule, et l’on nous rend la justice de dire que nous ne sommes pas i^goistes.

I*ar suite de mesures de pcdice, on ne peut plus s’emhaiapier après le coucher du soleil sans une permission spéciale du chef politique. En conséquence, après de longs adieux faits à la société brillante réunie chez le consul de France où nous avions dîné, le chef politique nous a fait accompagner par un de ses aides de camp, et nous avons pu monter dans le canot du Phénicien ipû stationnait pour nous à l’embarcadère. Le capitaine, (pii savait que nous dînions avec toutes les autorités de Malaga, avait bien voulu nous attendre un peu. 11 était plus de neuf lieures ((uand nous sommes arriveis à bord; quelques instants après, le bateau à vapeur, ayant levé l’ancre, gagnait le large dans la direction de (iihraltar.

J’ai trouvé le pont du Phénicien encombré de rnatelats étendus par terre. C’est un bivouac qui m’a paru plus surprenant encore quand j’ai vu qu’il était destiné à une troupe de femmes assez jeunes, assez jolies; sorte de régiment sous la ganle et la conduite d'une grosse mère aux

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allures' presque uiasculiiies. Le [ireiiiier lieuleuaiil lu’u donné des renseignements sur cet étrange personnel. Voici ce que c'est : toutes les lois qu'un bateau à vapeur part de Malaga pour Gibraltar, un escadron féminin, semblable à celui que j’ai sous les yeux, s’embar([ue dans le but d'aller faire des emplettes de produits anglais. Ces dames arrivent à bord très-légèrement vêtues; elles n’ont que le strict nécessaire, lequel nécessaire se réduit à bien peu de chose dans un climat comme celui-ci. Arrivées à Gibraltar, elles s’habillent de pied en cap, aux dépens des magasins anglais; jupes et robes sont entassées; la soierie et les dentelles sont prodiguées partout; les châles, les fichus, les chapeaux, les voiles, les écharpes et autres objets analogues sont achetés et mis en place, et si, au moment du départ, leurs attraits sont à peine protégés par un I ostume parcimonieux, le retour les montre beaucoup trop décemment vêtues; il y a surabondance, excès; leurs appas disparaissent sous une masse d’étoffes superflues. Ajoutez ([ue les frais du voyage sont peu considérables; que ccs négociantes, pour la plupart jeunes elbelles, ont plus d’une corde à leur arc, et ijue les gentilshommes anglais sont trè,:friands de cette volée d’oiseaux de passage. C’est dire que ces dames font de bonnes affaires et que leur contrebande de toilette est couronnée d’un plein succès.

La soirée est charmante; il fait chaud; mais la brise de mer Jious apporte une aimable fraîcheur. La lune, qui resplendit au cie', argente au loin de sa clarté le petit flot que soulève le vent. La mer est très-phosphorescente. Le Phcnicien semble rliviser des lames de feu; aussi son sillage lumineux attire les regards de tous les passagers. J’ai longtemps rêvé, penché sur le Lord du navire, puis j’ai regagné ma cabine vaincu par le sommeil, et désireux de reprendre des forces pour voir Gibraltar.

31 août. — Entre Malaga et le rocher anglais le trajet n’est pas long; ce matin, à cinq heures, notre Phcnicien jette l’ancre dans la baie (h; Gibraltar. Levé depuis quelques instants, j’ai pu examiner ce port dont on parle tant, à la possession duquel l’Angleterre attache tant de prix, et qui est si loin de valoir ce qu’il lui coûte. Examinons le panorama que j’ai sous les yeux.

Le Phénicien s’ai'réte à distance assez grande du môle, en raison