É&LISES DE BURGOS

Clochers, doigts silencieux 'jui nous montrent le ciel.

IVoRDSWORTH.

Les mérites de la cathédrale de Burgos ont été chantés sur toutes les gammes de l’admiration la plus exclusive; et pourtant elle ne brille ni par la hardiesse de son grand comble, ni par l’harmonie de sa disposition, ni par la gracieuse légèreté de ses détails, ni par l’élancement de ses tours : une seule chose la distingue, c’est l’imposante variété de son ensemble. A l’extérieur, nous signalerons particulièrement la puerta de los apostoles, où douze grandes figures en draperies mouillées portent une expression de naïveté saisissante; puerta alla^ sculptée de plusieurs mains, mais dont les trois principales statues et la galerie d’apôtres sont fort bien; enfin les statues placées à l’étage supérieur du grand portail. Le malheur a voulu qu’un évêque détruisît l’elfet de ce portail en faisant raser les trois porches qui le précédaient. Beaucoup de sculptures, au-dessous du médiocre, lourdes, grimaçantes, décorent les différentes faces de l’édifice qui présente trois surélévations différentes, savoir : les deux tours pyramidales, d’exécution assez matérielle; la campanile du chœur, d’où s’élancent des pointes fusiformes ; la campanile de la chapelle opposée , surmontée d’aiguilles d’un très-bel effet. Dans toute cette œuvre, trois siècles sont en présence, le treizième, le quatorzième et le quinzième. A l’intérieur, nous n’avons rien vu du treizième siècle; mais le quatorzième, le quinzième, surtout le seizième et le dix-septième siècle y figurent par

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un grand nombre de monuments. Plusieurs tombeaux d’évêques sont fort dignes d’attention; trois d’entre eux, exécutés en marbre au fond de l’abside, respirent la manière noble et ferme du quatorzième siècle. Il en est d’autres encore, mais d’un moindre mérite. Les vitraux peints ne sont pas communs dans cette cathédrale ; ceux de la rose , disposés en trèlle, en médaillons, datent du quinzième siècle et présentent une heureuse disposition de couleurs.

La portion centrale de l’édifice, appelée chapelle royale, capilla real, parce que plusieurs membres de la famille souveraine y sont inhumés, est surmontée d’un dôme exécuté en 1550-1571 ; elle est formée d’un double jubé, l’un pour les chanoines, l’autre pour le grand autel, et fermée de grilles élégantes, mais trop massives. Les stalles sont exécutées lourdement; le retable du grand autel, sculpture en rond de bosse, décèle la main d’un maître, mais il annonce la dégénérescence de l’art, il accuse le genre maniéré, qui déjà se substitue au genre simple des âge antérieurs, .le crois cette œuvre d’origine italienne.

Derrière le rond-point sont sculptées des scènes de la passion. Il en est d’exécution très-médiocre, mais il en est de sublimes. Certains personnages du premier plan , le Christ portant sa croix, la Vierge Marie, la àladelaine, etc., décèlent une inspmation angélic[ue, un sentiment profond des souffrances du Sauveur et des regrets qu’excita sa mort.

Dans le pourtour de l’église, plusieurs chapelles, grandes comme autant d’églises, semblent rivaliser de richesse et d’élégance; chapelle d’Enriqne III, où se trouve le fameux coffre du Cid; chapelle du connétable , fondée par le comte don Pédro Fernando de Vélasco , mort en 1496 et qui s’y trouve inhumé avec sa femme sous un magnifique tombeau de marbre blanc; chapelle de Sain te- Anne, dans laquelle repose l’archevêque Luis Acuna y Osorio; chapelle de Santiago, paroisse de la cathédrale; chapelles de la Visitation, de la Présentation, du Christ à l’agonie, de Sainte-Tècle, etc... Il n’est pas un de ces sanctuaires qui ne renferme quelque objet intéressant sous le rapport de Part ou du culte; mais il ne faut pas croire sur parole ni les guides imprimés, ni les livres de voyageurs, ni les cicerone patentés de la cathédrale, qui vous trompent avec toute la bonne foi du monde. Ainsi, quand ils vcais feront voir dans la chapelle de la Présentation un pré-

os.

teudii chef-d’œuvre de Michel-Ange, une Vierge allriljuée par certains touristes à Sébastien del Piombo, classez-la simplement au nombre des bonnes œuvres de l’école italienne; quand ils vous donneront pour un Léonard de Vinci cette Madelaine, remarquable d’ailleurs, que l’on montre couverte d’une enveloppe dans la capiUa del condesiahîe , pénétrez-vous de l’idée, quoiqu’on disent certains catalogues, même royaux, qu’il n’existe pas un seul Léonard de Vinci par toute l’Espagne. îsc croyez pas plus que la Madone de la chapelle de Santa Ana soit d’Andrea del Sarto. Refusez, pour l’art allemand, l’attribution qu’on lui fait des six tableaux du seizième siècle qui décorent la capilla de la Visitacion, car ils sont espagnols; mais en retour, revendiquez pour lui tout un côté du cloître avec la sacristia vieja^ ainsi que divers retables dont les figurines sentent le faire de la basse Allemagne, tandis que l’ornementation décèle des mains espagnoles. Le plus remarquable de ces retables existe dans la chapelle du connétable. A droite, près de lui, se trouve un triptique flamand, de l’école du célèbre Memeling. Personne n’en parle, et pourtant c’est une des peintures les plus précieuses de la cathédrale.

Quelques autres retables, quelques tombeaux, différentes statues mériteraient également qu’on les mentionnât. Nous y reviendrons dans certaines parties de notre ouvrage , et nous tâcherons de nous maintenir à distance égale de deux classes d’ignorants, ceux qui ne voient rien et ceux qui voient tout avec un microscope.

Comme Valence, Burgos possède son crucifix miraculeux, el Cristo de Burgos, trouvé, dit YEspana Sagrada, voguant vers la baie de Biscaye, et qu’on prétend, mais à tort, être fait d’une peau humaine rembourrée. Un négociant recueillit cette sainte image et la fit placer dans le couvent des Augustins, où elle opéra tant de miracles qu’un archevêque voulut l’avoir à l’intérieur de sa cathédrale. Deux fois de suite, elle reprit le chemin du couvent, affirme VEspana Sagrada, que je suis fort aise d’avoir pour autorité; mais à la fin le séjour de la cathédrale lui plut, et les miracles qu’elle opérait ailleurs, elle voulut bien les prodiguer ici. Le Christ, dont vous ne contesterez pas le mérite comme objet de foi, nous le rangeons, comme objet d’art, et quoi qu’en disent MM. Murray, Quetin, etc., parmi les médiocrités les plus pauvres; tête

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sans grandeur, charpente osseuse, corps amaigri, membres grêles. Quelle différence avec le Christ de Vergara! 11 porte une longue robe blanche brodée d’or, et l’idée de la robe a plu tellement au bon peuple espagnol, cju’on la retrouve en plus de mille églises dans tout le nord de la Péninsule.

Après le Christ, l’objet dont les voyageurs se préoccupent davantage, c’est le coffre du Cid, caisse vermoulue, d’un mètre environ de longueur, suspendu contre une muraille, et qui pourrait bien, en effet, lui avoir appartenu. Certain jour, dit la chronique, le preux des preux, le fameux vainqueur des Mores, don Rodrigo de Vivar, el Cid Campeador, manquait d’argent pour armer ses vaisseaux contre les ennemis de la foi. Qu’imagine le grand homme? Un petit expédient alors très-honnête sans doute, mais qui, de nos jours, conduirait son auteur au bagne de Toulon. Rodrigue remplit de sable et de ferraille le coffre en question, invite à diner deux Israélites d’une crédulité candide dont la race s’est perdue depuis avec celle des mastodontes, leur fait part de sa détresse, du désir qu’il a d’emprunter, et leur propose pour gage ce bahut qui renferme, dit-il, sa vaisselle plate, ajoutant: «Vous le garderez tel, mais vous m’en laisserez la clef, et nous ne l’ouvrirons qu’au moment de vous restituer la somme. » Cette elause eût ouvert les yeux du juif le moins juif de notre époque. Ridas et Rachel, au contraire, car l’histoire a conservé leur nom, et certes ils le méritaient, n’ont pas le moindre doute sur la véracité du héros; ils lui prêtent sans autre nantissement, sans signature, la somme qu’il demande, et se couchent aussi paisibles que s’ils avaient, sous triple serrure, un billet endossé par trois millionnaires. Heureusement pour l’honneur de don Rodrigue, le succès couronna ses armes , et bientôt il fut en mesure de rembourser capital, intérêts, et de retirer des mains de ses créanciers ce qu’il appelait l’or de sa parole. On a célébré fort haut l’adroit expédient du Cid. J’ignore si dans le onzième siècle la Gazette des Tribunaux eût fait de cet exploit autre chose qu’un roi à l' américaine .

La cathédrale possède en outre deux merveilles populaires qu’il importe de faire'connaîtrc avant de la quitter. Ce sont, disent MM. Cuendias et Féréal, le Papa moscas (le gobe-mouches) et le confessionnal royal, devant lequel les anciens rois de Castille venaient, la veille de leur

BURCiOS.

couronnement, s'humilier aux genoux d’un prêtre, et lui demander l'absolution de leurs péchés. Le Papa moscas est un automate de bois de chêne, qui bcàille en faisant une grimace épouvanlablej et en poussant un cri étrange toutes les fois que l’horloge sonne. Entre le confessionnal dont il s’agit et l’automate grimacier existent de singuliers rapports, et l'on raconte sur eux les histoires les plus bizarres. Le peuple, amant passionné de l’absurde et du merveilleux, affirme que le Papa moscas est l'œuvre de Satan; que le diable l’avait fait pour amuser la concubine d’un grand dignitaire de la cathédrale de Saint- Pierre de Rome; qu’il est à Rurgos gi’àce à saint Isidore, archevêque de Séville, lequel, se trouvant dans la capitale de la Yieille-Caslillc, arrêta le diable au passage, et le contraignit d’y laisser son œuvre pour l’amusement des vrais chrétiens. D’autres vous diront que cet automate de bois était jadis une créature humaine, un personnage de grand renom, qui fut changé en visagero (magot grimacier), en punition de quelques irrévérences qu’il avait commises dans le sanctuaire pendant l’office divin, et parce que, inspiré d’un amour criminel, il venait y voir une princesse, Rlanche de Castille, agenouillée chaque jour au même confessionnal avec d’autres idées que les idées de la pénitence. — Voici une autre version, plus rationnelle en apparence, mais dont nous ne prétendons pas garantir l’authenticité : Henri III, ce roi chevalier, ce héros mort si jeune, remarque une jeune fille qui souvent allait s'agenouiller devant les tombeaux de don Fernand et du Cid. Après les avoir arrosés de ses larmes, elle les ornait de fleurs. Relie était la jouvencelle, si belle qu’il en devint éperdùment amoureux. Un jour il s’approche d’elle et lui parle; mais aux premiers mots d’amour la jeune fille se lève et disparaît. Depuis lors Henri ne la revoit plus. Un an après, étant à la chasse, six loups affamés, sortis tout à coup d’un bois, fondent sur lui. Henri allait périr; ses chiens avaient été tués et ses piqueurs étaient trop loin pour le secourir. Soudain une voix perçante, un cri sifflant, aigu se fait entendre, un coup d’arquebuse part aussitôt; un des loups tombe roide mort, et les autres loups épouvantés prennent la fuite. Henri se retourne pour remercier son libérateur, qui debout derrière lui, dans l’immobilité d’une statue, ouvrait la bouche, essayait de parler et ne pouvait articuler aucun son. Ses muscles étaient horrible-

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ment contractés; par intervalle un cri rauque, aigu, sifflant sortait avec effort de sa poitrine. Devant une apparition si singulière, le roi reste muet de saisissement; puis un sentiment indéfinissable fait battre son cœur ; il lui semblait reconnaître dans ces traits défigurés un visage aimé dont il se souvenait comme d’un rêve... Tout à coup de sa mémoire jaillit un éclair, et son gosier aride, contracté pousse une exclamation de douleur et de surprise : il venait de reconnaître la jeune fille qu’il avait tant aimée, et qui s’était soustraite à son amour. Le cœur ému de gratitude, il s’élance vers sa libératrice; mais en le voyant venir, la jeune tille, silencieuse, ne fait que lui sourire du sourire des anges , lui tendre une main défaillante et tomber en s’écriant : «J’aimai le Cad; j’aimai don Fernand, parce que mon cœur affectionnait tout ce qui est noble, vaillant et généreux... je t’aimai aussi, parce que tu me semblais personnifier ces trois vertus... « Elfe n’acbeva point; elle expira au milieu du mot commencé. Douze mois après, jour pour jour, le Papa moscas venait prendre la place qu’il occupe aujourd’hui en face de la tribune royale. Henri l’avait fait exécuter par un artiste arabe, en mémoire du touchant objet de sa passion; il avait voulu que cette image agitât ses lèvres comme la jeune fille remuait les siennes dans la forêt, et qu’elle rendît un son guttural analogue. 11 eût bien voulu que l’artiste pût aussi lui faire prononcer les mots d’amour qui avaient précédé sa mort, mais le mécanicien succomba sous l’impuissance de son génie.

Étudiez plusieurs fois la cathédrale, sous peine de vous égarer dans la multiplicité d'objets qu’elle renferme; puis vous irez à Saint-Nicolas visiter son magnifique retable, une des merveilles de la sculpture espagnole, non moins admirable par la composition que par la finesse des détails; à Saint-Etienne {San Esleban], où le ciseau du seizième siècle perpétue le souvenir d’Albéric et de sa femme; à Saint-Gil {San GU), édifice du treizième siècle, orné de plusieurs retables sculptés, de tombeaux et de peintures anciennes imitées de l’école de Yan-Eyck; examinez, à San Pablo, majestueuse église des Dominicains, ce qui reste du mausolé d’un juif converti , Paul de Santa Maria, mort évêque de Burgos; voyez à Saint-Jean {San Juan) des tombeaux du quinzième et du seizième siècle, des retables anciens et quelques tableaux; s’il

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vous reste des loisirs, les loisirs d’un jour, consacrez-les aux monastères de Las Iluelgas, de San Pedro et de Miraflores.

Las Hiielgas, sania Ilaria la Rèal, est une communauté de nonnes de l’ordre de Liteaux , dont la supérieure , par ses prérogatives et ses richesses, pouvait presque rivaliser avec les princesses souveraines, et dont la juridiction s’étendait sur plusieurs couvents d’hommes. L’enceinte crénelée du monastère, flanquée de quelques tours, présente encore l’aspect d’une ancienne forteresse. Son architecture porte le caractère transitoire du douzième siècle, lorsque l’ogive venait s’implanter sur la byzantine. Ce curieux édifice est à vingt minutes de Burgos. On s’y rend par un chemin très-agréable, le long de la rivière d’Arlançon, qui sépare la ville des faubourgs, et qui coule à travers une déclivité qu’ombragent des arbres d’une belle venue.

C’est dans le monastère de San Pedro que reposent les précieux restes du Cid et de sa femme Ximena, naturalisée si tendrement sur notre théâtre sous le nom de Cbimène. Aux pieds du noble couple se trouve Elvira et Maria Sol, filles du Cid, mortes reines de Navarre et d’Aragon, ainsi qu’un fils de l'illustre général, tué à la bataille de Consuegra. Leurs quatre effigies, sculptées avec habileté, ont l’air, dit M. Édouard Magnien, de respirer avec une expression toute particulière la paix et l’inaltérable sérénité du sommeil d’outre-tombe. Tout monument funéraire est un sujet de méditation pour l’homme le moins sensible, car il songe à sa destinée future en se reportant à la destinée des autres; mais quel surcroît d’émotion saisit l’âme devant l’étroit asile occupé par le grand homme que la postérité ceint d’une auréole de gloire ou de vertu ! Il est à remarquer que les romances historiques du Cid sont peut-être les seules élucubrations de la muse chevaleresque qu’ait épargnées la verve caustique de Michel Cervantès; comme si Cervantès eût pressenti qu’un jour le Cid seul serait appelé à partager avec lui l’admiration exclusive des Espagnols. Effectivement, dans cette Espagne en gloire si féconde, deux gloires antiques demeurent seules debout, la gloire de Cervantès et la gloire du Cid. Uuand les couvents furent supprimés, les cendres de ce héros, recueillies par la municipalité de Burgos, furent renfermées dans une urne de noyer et déposées à l’hôtel de ville de Burgos. Nous voudrions les revoir dans

72 VOYAGK EN ESPAGNE.

leur ancien séjour sous la sauvc-garde de l’honneur espagnol le poëte l’a dit :

Malheur à qui îles morts profane la poussière!

Lamartine.

Une promenade agréable, plantée d’arbres jeunes, le long du cours de l’Arlançon, conduit à l’ancienne chartreuse de Miraflores, véritable sanctuaire artistique, bien déchu de sa splendeur; car il a perdu ses tableaux flamands, exécutés par Pioger Van-der-Weyde et Juan Flamenco, tableaux qui faisaient une partie de sa gloire; il a perdu les voix pieuses qui retentissaient sous ses voûtes. Véritable tombeau d’une société déchue, il ne lui reste, en vérité, pour objet d’admiration c|ue des tombeaux; mais aussi quels tombeaux, cj[uel marbre, c[uel art! Les deux grandes figures qui dorment du dernier sommeil représentent Juan II et sa seconde femme Isabelle. Leur fils, mort le 15 juillet 1470, à l’àge de seize ans, se trouve agenouille dans une niche latérale. Juan de Colonia, architecte et sculpteur, eut la gloire de terminer cette église en 1488. C’est aussi probablement à lui que l’on doit sinon l’exécution, du moins Vidée, le dessein des sculptures tumulaires qui la décorent. Le retable, les stalles pâlissent devant l’éclat monumental des sarcophages, et pourtant ils méritent qu’on s’y arrête.

Aujourd’hui, dans la vaste enceinte de Miraflores, peuplée naguère d’une population religieuse agricole, tout est silencieux, tout est mort; les voûtes se lézardent, le salpêtre transpire à travers les murailles; l’eau s’inflltre sous les toitures,

L'iicrbc croît dans les cours ; les ronces et le lierre Ferment aux pèlerins sa porte hospitalière.

Casimir Delavicne [Louis XI).

Si jamais il m’arrivait d’être obligé de vivre dans Burgos, à ses rues tristes, sinueuses, grimpantes et mal pavées, je préférerais les solitudes de Miraflores, de San Pedro et de Santa Maria la Real; j’aimerais mieux y évoijuer des souvenirs, errer dans le vague de mes pensées rêveuses, que d’avoir à subir le choc somnifère de la société burgosienne. Rien ne m’a paru plus monotone et plus triste. Ici tout le monde est grave; point d’élans joyeux, point de sourires, pas d’instinct des convenances,

BUUGOS.

pas la moindre aménité; hardiesse impertinente cliez les enfants, conversation oiseuse et vide chez les personnes du beau monde. — Le clmiat n’y serait-il pas pour quelque chose? Les intempéries, les froids brusques qui surviennent, l’état fébrile que détermine souvent l’humidité marécageuse des rives de l’Arlançon n’auraient-iis pas sur le caractère local une fâcheuse influence? L’amant de Maria Padilla, le trop fameux don Pèdre, surnommé le Cruel, qui a fait mourir son frère Frédéric, et sa femme la reine Blanche, avait vu le jour dans ce château de Burgos où, depuis le dernier siècle, se sont réunis si souvent les cortès et les conciles du royaume; où tant de passions différentes ont puisé leur levain, où tant d’intérêts divers se sont heurtés; château qui résume à lui seul presque toute l’histoire du nord de l’Espagne, comme l’Arlançon résume l’histoire des épidémies dont fut affligée maintes fois cette partie de la Castille. Ne soyons cependant pas injuste envers une rivière qui rend d’éminents services; car elle facilite la préparation des laines, fait mouvoir les roues de plusieurs usines et deviendrait inoffensive, même salutaire, si l’édilité s’occupait de régulariser son cours. Elle a servi d’ilippocrène au savant jésuite Christophe de Acuna, né à Burgos en 1597 ; au médecin juif Ahner, connu sous le nom d’Alphonse de Burgos, mort en 134G, et à beaucoup d’autres illustrations, toutes effacées aujourd’hui néanmoins, sic transit gloria mundi, par la célébrité dite queso de Burgos, fromage au lait de brebis, très-fade et dont je n’apprécie point le mérite.

LE DÉSERT

Je me suis plu à voir les molilots dorés, les trèfles empourprés et les vertes graminées, former des ondulations semblables à des flots et présenter à mes yeux une mer agitée de fleurs et de verdure !...

Bernardin de Saint-Pierre.

Collines, oasis et caravanes du désort de Castille. — Arriéres et mulotcros. — Lerma. — Araiida de Ducro, ancienne demeure royale. — Bernard de Saiidoval lîojas. — Les ïriliadorcs. — Le défile de Somo- Sierra et les clievaii-légers polonais. — Torquemada. — Juan et Tli, de Torquemada. — Diunas et le monastère de la Espina. — Arancel. — Caves du pays. — Qu’est-ce qu’un monument? — Valladolid, considérée dans son ensemble et dans ses détails. — Scs mœurs. — Edifices, musées, institutions, iiulnstrie, commerce, société de Valladolid. — Ses souvenirs anciens, sa situation actuelle, etc. — La Plaza Mayor et VEspolon. — Pliysionomie des rues et des maisons, — Maisons liistoriques. — En mot sur les peintures et les sculptures du musée : Berruguete; Alonso Cano ; Juan de Juni ; Hernandez, etc. — La Bibliothèque publique. — Valladolid, ville littéraire, n'est point une ville lettrée. Un y retrouve les joailliers de Gil Blas et quelques disciples de Sangrado.

Dans ]a Vieille-Castille, ce qu’on appelle le Désert, c’est une immense plaine cultivée d’environ trente lieues de diamètre, bornée par la Pisuerga qui la festonne à l’occident, par le Dnero au midi, et par une sierra dont le croissant commence au Guadarrama pour aboutir aux sources de la ]\Iesa, entre Siguenza et ]\Iedina-Celi. Les villages s’y trouvent clair-semés; quel([uefois cinq ou six kilomètres les séparent les uns des autres, et la vue ne s’arrête que sur des collines très-lointaines, nuancées de blanc, de rouge et de vert sombre, ou sur de véritables légions de moutons blancs ou noirs, éparpillés comme les pions d’un damier.

Ce désert possède ses oasis et ses caravanes composées à' arriéras, voituriers, marebant quelquefois en grand nombre, et de rauleteros, muletiers armés d’un fusil qu’ils portent en bandoulière. Quand la balte a lieu , les chariots, presque tous à roues plates, et les bagages sont dis-

LE DÉSERT

posés ch’culairement ; on allume au centre des feux pour la cuisine, puis on laisse bœufs et mules errer en liberté. La balte finie, d’un clin d’œil l’attelage se réorganise et chemine.

Lerma, petite localité qui n’a de valeur que dans le passé, m’a rappelé l’histoire des riches seigneürs dont j’ai vu les pieuses fondations et les tombeaux à Burgos. Aranda de Duero, vieille morada royale chargée d’oripeaux gothiques, le quartier général des mendiants, semble une ironie parlante qu’en fuyant les siècles auront voulu jeter sur la somptueuse demeure du célèbre Bernard de Sandoval Rojas, le Mécène de Cervantes. Les eaux du Duero, qui coule devant la ville, forment une belle cascade près du pont; mais le retentissement des flots ne fait qu’ajouter un caractère de mélancolie à cet amas de ruines.

Entre Burgo-d’Osma et Somosierra , dans un charmant triangle ceint de montagnes, abreuvé d’eaux vives, j’ai remarqué, pour la première fois, une bande de trilladores, batteurs de blé, sorte de hanse ou gilde professionnelle dont l’origine remonte bien loin parmi les autres origines de la monarchie. Généralement, les Espagnols n’ayant pas à redouter, comme nous, les pluies de l’été qui ne sont jamais durables, achèvent sur place, sans désemparer, le travail des moissons. Ils sèchent leurs grains au soleil, l’étendent à terre, puis, au lieu de le battre avec un fléau, ils promènent dessus une sorte de traîneau en planches armé de cailloux tranchants, appelé trillo. Des chevaux ou des ânes y sont attelés, et le trillador, armé d’un fouet, occupe debout le centre du trillo, tant que dure le manège nécessaire pour que la paille soit coupée et pour que tout le grain se sépare de l’épi. Cette opération faite , on enlève la paille hachée , on ramasse le grain et on recommence jusqu’à l’épuisement de toutes les meules.

Le défilé de Somosierra, qui fait partie de la chaîne des monts Carpetanos, forme un point stratégique du plus haut intérêt. En 1808, il fut franchi par l’armée française; Victor, Ségur, Lariboissière et les chevau-légers polonais s’y sont couverts de gloire.

De Burgos à Valladolid, une route moins monotone que la précédente traverse Celada, Yilladrigo, Torquemada; on franchit deux fois la Pisuerga, d’abord sur un pont de dix-huit arches, ensuite sur un autre pont de vingt-six arches; puis, jusqu’à Valladolid, on longe le

76 VOYAGE EN ESPAGNE

canal de Castille, qui donne la ’vie à cette contrée dite Parameras ou T terra de Campas.

Torquemada, ville antique où se trouvent beaucoup de vieilles maisons , parmi lesquelles il en est une (lE 82) que nous croyons du neuvième ou du dixième siècle, occupe le plateau d’une colline assez élevée. C’est la patrie (1388-1468) de Jean Torquemada, savant théologien, qui fit partie des conciles de Bàle et de Ferrare, qui devint cardinal-légat près de Charles VII , et qui laissa quantité d’ouvrages imprimés ou manuscrits. La première impression exécutée à Rome, en 1467, le fut pour un de ses livres, dont il n’existe plus tju’un seul exemplaire orné de gravures que je crois avoir été faites à Nuremberg, circonstance qui explique la présence de l’exemplaire en question dans la bibliothèque de celte ville. Le trop fameux Th. de Torquemada, premier inquisiteur d’Espagne, auquel l’histoire reproche huit mille huit cents arrêts de mort , paraît avoir vu le jour dans la même localité, quoi qu’on le dise de Valladolid (1420-1498).

La ville de Duenas, dominée par les ruines d’un vieux château et par le monastère de la Espina, où reposent la reine Blanche et doua Sancha; Arancel, qui enjambe la Pizuerga sur un pont de deux arches d’une construction originale, se présentent comme les deux grandes caves du pays : on ne voit qu’excavations dans les deux montagnes qu’elles occupent; les’ plus souterraines servent à la conservation des vins; les plus superficielles à l’habitation des malheureux, dont les huttes, aussi vieilles que la vieille Espagne, ne possèdent qu’une seule ouverture pour la lumière et la fumée.

Sur toute cette ligne, depuis Burgos, nous avons remarqué de l’aisance, une animation progressive, peu de ruines et beaucoup d’églises byzantines, transformées en églises ogivales, agrandies et modifiées à la moderne; preuve qu’ici les populations ne sont pas demeurées stationnaires. Un monument est un registre de passage sur lequel les siècles viennent en courant apposer leur signature.

LE DÉSERT

VALLADOLIO.

n Je lui demandai d’où il venait : il me répondit d'un air pieux qu’il sortait d’une église, où il était allé remercier le ciel de nous avoir préservés de tout mauvais accident depuis Burgos jusqu’à Valladolid. »

CiL Blas, liv. I, chap. XVI.

Toute ville possédant une rivière, de belles promenades, d’anciens monuments, une nombreuse jeunesse, une garnison, quelques grandes places, quelques belles rues et surtout des souvenirs, mérite de prendre rang parmi les localités exceptionnelles. Or, c’est ainsi que vient s’offrir Valladolid. Personne ne demeure inattentif à l’euphonie charmante de son nom; personne ne la traverse sans concevoir la plus haute idée d’une puissance qui jadis entassait de la sorte palais sur palais, églises sur églises, merveilles sur merveilles; qui, pour enfanter le génie, n’avait qu’à vouloir, et dont les volontés, les sentiments, depuis le douzième siècle jusqu’au dix-septième siècle, s’interprétaient, tantôt par le ciseau de Juan Juni, d’ilernandez, de Deruguète, de P. Leon Leoni; tantôt par la palette de José àlartinez et d’Antoine Pereda. Cette époque fut véritablement la grande époque de Valladolid, comme elle fut celle de Burgos. Valladolid eut alors d’illustres Mécènes : le comte Pedro Ansurez, inhumé dans la cathédrale sous un mausolée digne de lui; le cardinal Gonzalez de Mendoza; le roi Philippe II, reconnaissant de lui devoir son berceau; Fahio Nelli, dont la maison corinthienne ornée de médaillons subsiste encore; Diego Sarmiento de Acuna, qui possédait une des plus magnifiques bibliothèques de l’Espagne, et d’autres grands personneages. Aujourd’hui, un seul Mécène lui reste; mais je le crois beaucoup plus durable que les autres, c’est le canal de Castille. Jamais protecteur n’a pu montrer des bras si longs, car le canal , par la baie de Biscaye , communique avec l’Océan, et par le Douro avec l’Atlantique; et nul protecteur n’a mis à ses services autant d’abnégation et de suite. Aussi, malgré des troubles politiques encore récents , malgré la ruine des maisons religieuses qui naturellement a dû jeter une certaine perturbation dans beaucoup d’industries locales, voyez comme cette ville marche et prospère. Excepté

VOYAGE EN ESPAGNE

certains ports tels que Bilbao, Santander, Barcelone et Malaga, où chaque jour des éléments nouveaux de vitalité semblent s’introduire dans leurs bassins avec lès vagues, nulle localité d’Espagne ne montre autant d’animation commerciale que Valladolid. Chacun a l’air d’y vivre dans l’aisance; les magasins se rapprochent des magasins de Madrid et de Cadix; des rues entières, comme la rue des Orfèvres, sont consacrées à des industries spéciales; les marchés ressemblent à des foires, et la bâtisse occupe beaucoup de bras. En aucune ville je n’ai vu, proportion gardée, un si grand nombre de constructions commencées.

Résidence du capitaine général de la Vieille -Castille, d’un évêché siiftragant de Tolède et de toutes les autorités provinciales ; possédant une université de droit, de philosopliie et d’histoire dont quinze cents élèves suivent les cours; ayant une école des beaux-arts, une école de cavalerie, une garnison nombreuse, une cour de justice dont le ressort embrasse un million d’habitants, Valladolid mérite le choix qu’a fait d’elle, pour son séjour, l’infante fille de don J. Francisco. Elle occupe un palais modeste, style renaissance rhabillé à la moderne, et situé vis-vis l’église de San Pablo. Là se trouvaient les magnifiques tableaux dont parle Colmenar , galerie ayant alors jour sur un vaste jardin planté d’arbrisseaux rares et de fleurs exotiques, mais qui n’a plus rien de son ancienne splendeur.

Valladolid n’est pas seulement une ville de commerce et d’industrie, c’est encore une ville d’art, une ville littéraire. Ses monuments, groupés dans un ordre chronologique, à partir de l’église Antigua, qui date de la fin du onzième siècle, jusqu’aux édifices de construction récente, peut offrir une suite non interrompue d’objets d’étude pour l’architecte et le sculpteur. On n’y trouvera rien de grandiose, mais on verra Part espagnol aux formes un peu roides , aux contours anguleux, aux caprices infinis de détails, cheminer à côté de la naïveté allemande et de la hardiesse bourguignonne; on s’abstiendra de mettre au nombre des merveilles le portail de San Pablo, surchargé d’ornements disparates et de statues écourtées, mais on appréciera l’élégance, la délicatesse de ses fleurons et de ses guirlandes; on rangera parmi les conceptions les plus bizarres le portail du collège dominicain de San Gregorio, dont l’intérieur est exécuté d’après les traditions moresques (1488), avec pen-

LE DÉSERT

deiîtifs aux baies de la galerie , avec caissons sculptés à jour et coloriés contre les faces du tambour de l’escalier, avec plafonds fouillés en manière de stalactites. On y verra l’alliance du sentiment ornemental de l’islamisme avec le sentiment ornemental chrétien. Le Colegio Mmjor, le Santa Crux, l’un des grands collèges du royaume, fondé en 1 494, exécuté dans le style renaissance est d’un goût exquis. 11 y règne une sobriété de détails d’autant plus remarquable qu’en Espagne elle est plus rare.

Indépendamment des églises , des monastères , dès monuments civils, beaucoup d’hôtels présentent, dans leur cour intérieure ou 'patio, diverses compositions intéressantes ; mais avec le seizième siècle disparaît la légèreté des formes. La cathédrale , écrasante par sa pesanteur, et qu’on avait eu l’intention de faire beaucoup plus vaste, offre l’image des colonnes massives qu’on subtituait alors aux aiguilles élancées du moyen âge.

Il n’est pas en Espagne une ville où les édifices soient aussi bien dégagés qu’à Yalladolid; pas une peut-être où la verdure s’y marie d’une manière plus abondante et plus intime, où la circulation centrale s’opère avec autant de facilité. Parmi ses places, qui sont nombreuses, il y en a de très-grandes, comme la Plaza Mayor, construite sous Philippe II, et dont le contours est orné de portiques spacieux que soutiennent des colonnes de granit. Malheureusement, l’obligation de surélever le sol a fait enterrer la base de ces colonnes. Toutes sortes de souvenirs se pressent autour de la Plaza Mayor. Ce fut là qu’en l’année 1453 mourut décapité le favori de Juan II, Alvaro de Luna, enfant gâté de la fortune, puis abandonné d’un maître qu’il avait si bien servi; là fut célébré le 6 octobre 1359, en présence de Philippe II, un auto-da-fé dont les détails feraient frémir. Là, du côté sud, se promènent le soir et pendant l’hiver les Yalladolidiennes, les jeunes gens des écoles , les. officiers et les étrangers. On y échange de doux regards et des signaux d’éventails.

Après la Plaza Mayor, c’est la promenade d’e/ Espolon nuevo, sur la rive gauche de la Pisuerga, et celle du Campo Grande, que préfèrent les habitants deYalladolid; mais elles ont l’inconvénient de se trouver hors de la ville et d’être ex-posées tantôt à beaucoup d’humidité, tantôt à beaucoup dépoussiéré. Il existe une autre promena le, plus intéressante

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pour le touriste, la promenade des rues, faite le matin quand s’ouvrent les portes urbaines et qu’une affluence à'arriei'os vient les remplir; ou l'après-midi, quand les porches ouverts sur la façade des maisons permettent à l’œil de pénétrer dans le paiio et d'apercevoir sa disposition architecturale. Yalladolid présente un avant-goût des constructions arabes que nous observerons presque partout au delà des limites de la Castille. Les demeures aristocratiques les plus modestes respirent un sentiment d’élégance; mais je leur préfère encore, à cause de leurs souvenirs, la maison du bienfaisant Fabio Nelli dont j’ai déjà parlé; celle qu’habitait le célèbre sculpteur Alonso Cano, avant d’avoir tué sa femme, calle de San Martin, première maison à droite ; l’habitation modeste que s’était construite Juan de Juni, et qui devint après la demeure de Hernandez, calle de San Luis, à l’angle de droite. Une caserne a malheureusement remplacé la petite échoppe située près de San Benito el Real, où Berruguète, écrivain à la cliancellerie, rêvait, en taillant ses plumes, la taille du marbre (ju’il allait bientôt immortaliser sous la direction de Michel-Ange, et le berceau du grand artiste, pas plus que sa cendre, n’a trouvé grâce devant l’indilférence coupable deses compatriotes. Pareil sort attendait Juan de Juni, Hernandez, Tordesillas, etc., interprètes trop éloquents des croyances religieuses du vulgaire pour en être compris. Quelques-unes de leurs œuvres, œuvres véritablement grandes, quoi(jue inégales de mérite, existent au Musée provincial, réunion mal digérée, mal conçue d’objets au-dessous du médiocre et d’objets très remarquables. Gardez-vous bien , dans l’intérêt des maîtres, de croire sur parole, ou le guide Murray, ou le livret, ou la nomenclature de cette femme, aux lèvres de laquelle pendent sans cesse les noms d’Albert Durer, de Rubens, Ribera, Diego Diaz, Murillo, Cano, Berruguète, etc. Durer répudierait ce qu’on lui attribue; Rubens se cacherait la figure, honteux de son lot; Cano n’avouerait peut-être qu’un saint François; Hernandez, Juni, Berruguète montreraient ce qui sort véritablement de leurs mains et ce qui fut exécuté, dans un système d’exagération ou avec un laisser-aller fâcheux , par des élèves plus ou moins habiles. Nous avons été frappé do la noblesse , de l’expression bénigne et do l’attitude drapée d’un saint Benoît de Berruguète; nous avons admiré la pose, la fermeté des contours , l’agencement des draperies et l’en-

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semble harmonieux ilTmc Adoration dam la crèchr, surmontée (run Calvaire , qui décore une grande stalle n" 29, et que nous u’hésitorons pas d’attribuer au même artiste; malheureusement les attaches, la maigTeur du Cdirist, jurent avec les autres parties du bas-relief, qui sans cela pourrait être regardé comme un chef-d’œuvre. Juan de Juni, dont les productions abondent au musée deYalladolid, était un grand maître ; on le voit toujours capable d’exprimer ce qu’il veut , l’exécuter d’une manière large et ferme, copier la nature en anatomiste consommé, mais forcer les attitudes, brusqueries contours et tomber dans l’exagération. Avec lui l’art descend vers sa décadence, tandis qu’avec Hernandez il se débat contre l’envahissement du mauvais goût et demeure fièrement assis sur le trépied posé des mains de Michel-Ange, Je regarde Hernandez comme un des plus grands sculpteurs de l’Espagne.

On ne saurait étudier d’une manière trop attentive les sculptures du musée de Yalladolid, parce qu’elles serviront de points de départ et d’objets de comparaison entre les œuvres si diverses qui peuplent les églises de la Péninsule; mais on ne s’arrêtera que devant quinze ou vingt toiles, et encore!...

La bibliothèque n’offre rien de très-intéressant, ni de très-vieux, car les manuscrits de Diego Sarmiento de Acuna, qu’avaient épargnés les vers et l’humidité, ont été consumés par le feu des Yandales modernes; et les livres des couvents se sont presque tous égarés de la route qu’ils devaient suivre. Owiiize mille volumes composent cette collection; cliiffre bien minime pour une ville universitaire, mais plus que suffisant relativement à l’affluence des lecteurs.

En qualifiant Yalladolid du titre de ville littéraire, je n’ai jamais prétendu dire que ce fût une ville lettrée, malgré ses quatorze libraires, ses nombreux encuadernadores (relieurs), sa légion d’élèves et son professorat académique; car les professeurs parlent dans le vide; les élèves, mal logés, mal nourris , mal disciplinés, vont à la chasse ; les encuadernadores babillent des ouvrages qu’on ne lit pas, et les libraires mourraient de faim s’ils n’avaient pas la vente des images et des livres d’église. Ici les enseignes, les inscriptions monumentales sont criblées de fautes, et malgré l’admiration tardive que les Yalladolidiens viennent de témoigner pour Cervantès, dont le grand nom patronne un café

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où j’ai pris d’assez mauvais sorbets, je crois qu’aujourd’lmi Cervantes subirait à Yalladolid, comme jadis, les douleurs d’un emprisonnement. Le poëte y viendrait sans un écu; or personne n’escomptant ici ses vers, ni sa prose, l’immortel auteur de Don Quichotte serait accusé de vagabondage, puis traité en conséquence.

Cervantes avait l’àme bien placée : résigné au triste sort que lui réservait la fortune, il n’en voulut point aux babitants de Yalladolid : l’im d’eux, le philologue Fernand Nunez de Gusman, reçut même sous sa plume un brevet d’immortalité [Don Quichotte, partie II, chapitre XXXIV).

Soyons aussi généreux que Cervantes; oublions qu’un joaillier de cette ville nous a demandé quinze pour cent de remise pour échanger notre or français contre l’or espagnol; oublions des désagréments d’bôtel, des mésaventures de cocheros, des empoisonnements culinaires qui nous ont réduit au régime de Sangredo. Si jamais nous revenons ici, tâchons d’y trouver, comme Gil Blas, la table d’un chanoine, n'ayant dans sa bibliothèque que trois livres : le Cuisinier parfait, le Traité de l'indigestion et le Bréviaire,