Samarkand seïkeli roui xemin est

et, à cet égard, nonobstant son aspect misérable, il n'est rien dans TAsie centrale qui puisse lui être comparé.

En ma qualité de Hadji, je devais naturellement commencer par les saints personnages ; mais ce qui peut intéresser au point de vue historique se trouvant ici dans un rapport intime avec quelque pieuse légende, je tirais également plaisir et profit de tout ce que j'avais à étudier.

Les divers endroits où Ton vient en pèlerinage se comptent par centaines, dans la cité que j'explorais ainsi. Je ne signalerai que les plus remarquables.

LE HAZRETI CHAH ZINDE.

[Le palais tVété de Ttmour.)

Le véritable nom de Chah-Zinde est Kasim-ben-Abbas. Il passe pour avoir été un Koreïchite, et par conséquent jouit ici de la plus haute renommée, comme le premier entre ces Arabes qui introduisirent l'islamisme à Samarkand. Son sépulcre est en dehors de la ville, au nord-ouest, dans le voisinage du rempart et de l'édifice qui formait la résidence d'été du grand Timour. Ce dernier palais conserve encore aujourd'hui les traces évidentes de sa splendeur ancienne. Tous ses bâtiments sont situés sur un exhaussement du sol, et on y arrive par quarante degrés de marbre passablement larges. Une fois au sommet, vous êtes conduit vers un pavillon sis à l'extrémité d'un petit jardin. Là plusieurs étroits corridors mènent à une grande pièce d'où vous arrivez, par un couloir obscur, à la tombe du saint, pour le moins • aussi ténébreuse. Outre la salle déjà mentionnée, il en est plusieurs autres dont les briques de couleur et le pavé de mosaïque brillent du même éclat que s'ils étaient sortis la veille des mains de l'ouvrier.

Chacun des appartements où nous entrions avait droit à un double rihaat namaz (salut avec génuflexion). Aussi mes jambes commençaient-elles à me faire mal lorsqu'on me conduisit dans un salon, pavé de marbre, où trois étendards, un vieux sabre et une cuirasse nous furent donnés à baiser comme reliques du célèbre émir. Pas phis que mes autres compagnons je ne leur

refusai cet hommage, bien que j'eusse au fond de grands doutes sur Tauthenticité des objets eux-mêmes. On me parla aussi de quelques autres reliques (sabre, cuirassse, Koran, etc.), mais sans qu'il me fût permis d'y jeter les yeux. En face de cet édifice, Témir aujourd'hui régnant a fait ériger un petit medresse (collège) qui ressemble à Técurie d'un palais.

MESDJIDI TIMOUR.

{La Mosquée de Timour,)

Cette mosquée est au midi de la ville : ses dimensions et ses décorations en briques peintes rappellent vivement la Mesdjidi Chah d'Ispahan, qui fut bâtie par ordre d'Abbas II. Cependant leurs dômes diffèrent; celui-<;i affecte la forme d'un melon, tout à fait étrangère à l'architecture persane. Les inscriptions tirées du Koran sont en caractères Sulus, rehaussés d'or; ce sont les plus belles que j'aie vues, après celles des ruines de Sultanieh.

l'arche.

[CitadeUe. — Salle d^aadienee de Timour.)

On gravit pour monter & la citadelle une pente assez escarpée ; l'ensemble des bâtiments comprend deux portions distinctes, dont l'une — qui forme en quelque sorte la carapace de l'autre, — se compose d habitations particulières; la seconde est uniquement réservée à l'émir pour ses réceptions d'apparat. On m'avait décrit le palais comme très-curieux; ce n'est, au fait et au prendre, qu'un édifice vulgaire, datant d'un siècle à peine, et qui ne m'a rien offert de remarquable. On me montra d'abord les appartements de l'émir, et VAynekhane, chambre tapissée de fragments de miroir, qui passe pour une des merveilles du monde. Elle avait à mes yeux beaucoup moins d'intérêt que l'endroit désigné sous le nom de TcUari Timour ou c( salle d'audience de Timour». C'est une longue cour étroite entourée d'une espèce

de cloître ou de trottoir couvert. Sur la face opposée aux spectateurs se trouve la célèbre Keuktach (pierre verte) dont Timour avait fait le marchepied de son trône : autour d'elle venaient se ranger, dans leur ordre hiérarchique, les vassaux accourus de toutes les parties du monde pour rendre hommage au redouté souverain. Dans l'espèce d'arène qui formait le rond-point central, trois hérauts étaient en selle pour porter immédiatement à l'autre bout de la salle les paroles du conquérant. La «pierre verte» ayant quatre pieds et demi de haut, quelque prisonnier de naissance illustre se prêtait toujours à faire office de tabouret ou de marche inférieure. S'il faut accepter une tradition bizarre, cette pierre colossale (dix pieds de long, quatre de large, hau-^ leur indiquée ci-dessus) aurait été transportée de Brousse à l'endroit où nous la voyons. Fixée dans le mur, à la droite de la Keuktach, ressort une plaque de fer ovale et bombée qui ressemble à la moitié d'une noix de coco; une inscription arabe y est gravée en caractères Koufites. On prétend qu'elle a été enlevée au trésor du sultan Bayazid Yildérim et qu'elle a servi d'amulette à l'un des Khalifs. Je vis aussi s.ur la muraille, derrière la pierre, deux firmans écrits en lettres Divani, l'un du sultan Mahmoud, l'autre du sultan Abdul Medjid. Ils ont été envoyés de Gonstantinople à l'émir Saîd et à l'émir Nasr-OuUah ; on lit sur l'une et sur l'autre le Rukhsati'-Namaz (permission officielle de prier*), et l'investiture des fonctions de réis (gardien de la religion), que les émirs d'autrefois revendiquaient à titre de privilège honoriflque. Maintenant, ils se contentent, en montant sur le trône, de venir rendre hommage & la Keuktach. La pierre sainte n'a plus d'autre emploi ofliciel; mais les pieux Hadjis en font le but de leurs pèlerinages, et ne s'estiment en règle avec eux-mêmes que lorsqu'ils ont prononcé trois faiiha et frotté dévotement leur tête sur ce piédestal d'où chaque mot sorti des lèvres de leur glorieux monarque retentissait, comme un ordre suprême, aux derniers confins de l'Asie. Les habitants de Samarkand parlent de Timour dans les mêmes termes que si la nouvelle de sa mort était tout fraîchement arrivée d'Otrar; et on

1. C'estrà-dire de prononcer la prière du vendredi, ce qu'aucun sunnite n'oserait et ne peut faire avant qu'elle n'ait été articulée par le Khalif ou son successeur.

m'a souvent demandé, en ma qualité d'Osmanli, quelles avaient pu être mes impressions au moment où m'était apparue la tombe d'un monarque qui avait infligé & «notre» sultan une si terrible défaite.

TOURBETI TIMOUR.

( le Sépulcre de Timowr, )

Ce monument, placé au sud-ouest, consiste en une élégante chapelle, couronnée d'un dôme splendide et entourée d'un mur; dans ce mur extérieur s'ouvre une haute porte en arceaux, des deux côtés de laquelle se dressent deux petits, dômes reproduisant" en miniature celui dont nous venons de parler. L'espace compris entre la muraille et la chapelle est planté d'arbres, et ferait office de jardin si on l'entretenait avec un peu plus de soins. L'entrée de la chapelle est à l'ouest, et sa façade regarde le sud (AtWe), ainsi que le veut la loi. En entrant, on se trouve dans un espèce de vestibule qui aboutit directement au sanctuaire lui-môme. Celui-ci est octogone, et dix petits pas en mesurent le diamètre. Au milieu, sous le dôme, c'est-à-dire à la place d'honneur, existent deux tombes placées côte à côte, la tête dans la direction de la Mecque. L'une est surmontée d'une très-belle pierre vert foncé, large de deux empans et demi, longue de dix, épaisse de six doigts. Elle est posée & plat, en deux morceaux*, sur le tombeau de Timour. La seconde, décorée d'une pierre noire à peu près aussi longue, mais un peu plus large, abrite les cendres de Mir Seid Berke, le maître spirituel de Timour, auprès duquel, par un sentiment de reconnaissance, le célèbre Émir voulut être enseveli. Tout autour sont d'autres pierres funéraires, petites ou grandes, marquant la place où reposent les femmes, les petits-fils et les arrière-neveux du grand homme ; mais, si je ne me trompe, elles ont été apportées ici des différents points de la ville, à une date subséquente. Les

1. On assigne diverses raisons à celte circonstance particulière. Les uns disent que Nadir-Chah, victorieux, se fit adresser cette pierre, et qu'en route elle se brisa. D'autres affirment que, dès l'origine, elle se composait de deux fragments et provient d'une princesse chinoise (Mongole).

inscriptions qu'on y lit sont en langue persane ou arabe. On n'y remarque aucune énumération de titres et celle de TÉmir luimême est très-simplement rédigée. Le nom de famille (Keureghen) n'est omis dans aucune d'elles.

L'intérieur de la chapelle, où des arabesques d'albâtre, dorées par endroits, s'enlèvent heureusement sur un beau fond d'azur, atteste le goût d'un véritable artiste et produit sur l'œil un effet merveilleux. Il nous rappelle l'intérieur du sépulcre de de Meesume Fatma, que nous avons vu en Perse dans la ville de Kom* ; mais tandis que ce dernier est surchargé d'ornements, la sobriété du second, sa simplicité grandiose lui donnent une supériorité marquée. A l'extrémité des tombes sont dressées deux roA/e* où les Mollahs se relayent pour lire le Koran jour et nuit, aux frais du Yakf (fondation pieuse) qui alimente les dépenses du Tourbe. Ces Mollahs, aussi bien que les moutevali (intendants), sont choisis parmi les Tartares Nogai, conformément aux dernières volontés de l'Émir, qui prescrivit de confier le soin de ses restes à des hommes de cette race, fidèle entre toutes. Je rendis visite à l'inspecteur, chez lequel je fus forcé de passer la journée entière. A titre de faveur spéciale, il me permit de voir la vraie sépulture, honneur que les indigènes eux-mêmes obtiennent trèsrarement, si je dois l'en croire. Nous descendîmes par un long escalier de petites dimensions qui s'ouvre derrière l'entrée. Il conduit directement à une crypte reproduisant les proportions de la chapelle supérieure et décorée d'arabesques à peu près identiques. Les tombes y sont rangées dans le même ordre que celles d'en haut, mais on n'en compte peut-être pas autant. Celle (le Timour renferme, à ce qu'on assure, des valeurs considérables ; le fait néanmoins est invraisemblable, car il constituerait une infraction à la loi. Une rahle pareille à celles que nous avions déjà vues, supporte un Koran in-folio, transcrit sur une peau de gazelle. Il m'a été dit maintes fois, — et ces propos venaient de

1. Une sœur de Tlman Riza qui, après l'avoir longtemps imploréA, obtint enfin du khalif Ueemoun la permission de visiter son frère, alors exilé à Tous (Mech*hed). Elle mourut à Kom, chemin faisant, et sa sépulture est un des lieux de pèlerinage que les Persans vénèrent le plus.

2. Tables ou pupitres à deux compartiments, sur lesquelles^ en Orient, se posent les livres saints.

bonne source, — que cet exemplaire est celui qu'écrivit Osman, le secrétaire de Mohammed et le second des Khalifs. Timour l'aurait enlevé au trésor du sultan Bajazet et rapporté de Brousse dans sa capitale. On y tient caché ce précieux dépôt, attendu que le souverain de Bokhara, possesseur public d'un objet aussi rare, se verrait en butte au mauvais vouloir des autres potentats musulmans. En face du Tourbe, de manière à frapper les yeux de tous, se lit une inscription écrite en lettres blanches sur fond bleu :

c Ceci est l'œuvre du pauvre Mohammed, le fils de Mahmoud, natif d'Ispahan. » Il m'a été impossible de lui assigner une date certaine.

A cent pas environ de l'édifice que je viens de décrire, s'élève un autre dôme, bâti simplement, mais vénérable par son antiquité, sous lequel repose une des épouses favorites de Timour, regardée, elle aussi, comme une sainte. Sur un des côtés du dôme pend une espèce d'écheveau qui passe pour contenir du mouy seadet (poil de la barbe du Prophète), et qui depuis bien des années préserve d'une chute complète, — à ce qu'on assure cJu moins, — ce bâtiment crevassé de toutes parts.

LES MÉDRESSE {Collèges.)

Quelques-uns sont encore peuplés ; les autres, déserts, n'offriront bientôt plus qu'un monceau de ruines. Parmi ceux qu'on entretient avec le plus de soin, il faut compter le medresse Chiroudar et le medresse Tillakari, tous deux bâtis, à la vérité, bien après l'époque de Timour. Le dernier emprunte son nom aux dorures dont il est profusément orné, car tillakari veut dire : « ouvragé d'or »; il date de l'an 1028 (1618), et fut érigé par un riche kalmouk, nommé Yelenktoch, qui venait de se convertir à l'Islamisme ; parle fait, cette portion du monument appelée AAanAa est décorée avec tant de richesse que l'intérieur de la mosquée d'Imam-Riza peut seul lui être préféré. En face de ces deux

collèges se voit le medresse Mirza-Ouloug, construit eii 828 (1434) par Timour, petit-fils de son glorieux homonyme, qui avait un goût passionné pour l'astrologie; mais dès l'année 1113 (1701) il était dans un tel état de délabrement que, selon Texpression de son historien, « les hiboux avaient pris dans ses cellules la place des étudiants, et qu'au lieu de rideaux de soie, leurs portes étaient tendues de toiles d^araignée. » C'est dans ce bâtiment qu'on avait placé un observatoire célèbre dans le monde entier, lequel fut commencé en 832 (1440), sous la direction de trois savants, — Gayas-ed-Din Djemchid, Muayin Kachani, et l'Israélite Silah-ed-Din Bagdadi, — mais ne s'acheva que sous Ali Kuchtchi. Ce fut le second et le dernier établissement de ce genre qu'on ail élevé dans l'Asie centrale. Le premier avait été construit à Maraga, sous Helagou, par Nedjim-ed-Din, dont l'érudition était renommée. On m'a montré le site qu'il occupait jadis; c'est à peine toutefois si j'ai pu discerner ^quelques traces de ses murailles.

Ces trois medresse encadrent la principale place,' ou le righistonde Samarkand, plus petit, il est vrai, que celui deBokhara, mais garni d'échoppes comme ce dernier et fréquenté par des foules tumultueuses. A quelque distance de là, et dans le voisinage de la dervaze Bokhara, se trouvent les ruines considérables du medresse Hanym, qu'une princesse chinoise, femme de Timour, fit élever à ses frais, et qui réellement devait être magnifique. On assure qu'il a réuni jusqu'à mille étudiants, dont chacun recevait du vakf, pour subvenir à ses besoins, la somme annuelle de cent tilla (1300 fr.). Nous pouvons regarder ce chiffre comme une exagération orientale, sans pour cela nous refuser à l'évidence en niant la splendeur passée qu'attestent encore, restées debout, les trois murailles et la façade (ou picMak) de ce collège monumental. Le pichtak surtout, dont les tours et le portail pourraient servir de modèles, a pour pavé une mosaïque de terre cuite dont la composition et le coloris me parurent d'une incomparable beauté; elle est tellement bien cimentée qu'il me fallut prendre des peines incroyables pour en détacher le calice d^une fleur, et encore ne pus-je en extraire intacte que la portion centrale avec trois feuilles repliées l'une sur l'autre. Bien que l'œuvre de destruction soit poursuivie avec ardeur, nous pou-

vons aperœvoir dans Tintérieur des bâtiments, — où sont mainnant logées les carrioles de louage qui mènent à Khokand et à Karchi, — la mosquée avec sa ratUe gigantesque, douée, dit-on, de propriétés merveilleuses; et la population de Samarkand en a certainement pour deux ou trois siècles avant d'avoir fait disparaître complètement ce colosse de brique et de marbre, sur lequel s'acharnent misérablement la pioche et le pic des vandales.

Outre les bâtiments que je viens d'énumérer, on rencontre çâ et là d'autres tours et d'autres dômes, débris obscurs d'époques lointaines. Après toutes les investigations dont je pus m'aviser, et malgré des efforts assidus, je n'ai pu découvrir la moindre trace de cette bibliothèque gréco-arménienne que Timour victorieux aurait rapportée â Samarkand, s'il fallait en croire une tradition universellement accréditée. Cette fable, — je n'hésite pas à la déclarer telle, — eut pour origine le patriotisme excessif d'un prêtre arménien, nommé Hadjator, qui, venu de Kaboul à Samarkand, prétendit avoir découvert dans cette dernière ville d'énormes in-folio garnis de lourdes chaînes (comme ceux de Faust), et cela au fond de ces tours où, de peur des djins^ pas un musulman n'oserait s'aventurer. Un savant français recueillit plus tard cette chronique suspecte, et la mit en œuvre dans son Histoire des Arméniens. Or, comme nous sommes en Europe tout aussi disposés que les Orientaux à nous complaire dans les récits où règne un certain mystère, quelques archéologues ne firent pas difficulté de croire que le conquérant asiatique avait pu expédier à sa capitale, éloignée d'une centaine de stations, deux â trois mille mules, chargées de manuscrits gréco-arméniens, afin que ses Tartares fussent à même de se familiariser, eux aussi, avec les langues et les annales étrangères. Timour était bien grand protecteur des sciences, mais il ne comprenait sous ce mot que les sciences strictement mahométanes.

Je ne saurais admettre, quant à moi, l'existence de cette bibliothèque mythologique; et je me trouve en contradiction non moins formelle avec ceux qui attribuent une origine chinoise aux monuments de Samarkand. Les frontières politiques de la Chine commencent, il est vrai, à dix journées de cette ville, mais il faut six fois ce temps-là pour atteindre la Chine proprement dite, et pour peu qu'on ait une faible idée de lextrôme rigueur

avec laquelle le Céleste-Empire maintient la ligne de démarcation qui l'isole des autres pays, pour peu qu'on réfléchisse ensuite aux instincts séparatistes des véritables mahométans, on verra bien que les deux peuples, quoique limitrophes, ne peuvent rien avoir de commun. L'inscription placée sur la façade du sépulcre de Timour, — auquel ressemblent plus ou moins, comme style et décorations d'architecture, toutes les autres constructions de Samarkand, — montre clairement qu'elles ont été bâties par des Persans; ce fait est d'ailleurs confirmé quand on les compare aux monuments publics de Hérat, de Mech'hed et d'Ispahan^

C'est assez parler de l'antique Samarkand et de ses souvenirs historiques. La ville nouvelle, dont les murailles sont à une grande lieue en dedans des anciens remparts ", compte six portes et quelques bazars qu'on peut regarder comme ayant survécu au reste de la vieille cité. Dans ces bazars se vendent, — à trèsbas prix, malgré leur réputation, — des objets fabriqués en cuir, et des selles de bois dont le vernis ferait honneur à nos ouvriers européens. Pendant ma résidence dans la capitale de Timour, les rues et les endroits publics regorgeaient de monde, le retour des troupes pouvant être regardé comme la principale cause de cette affluence extraordinaire. Quant à la population normale, je ne pense pas qu'elle excède quinze à vingt mille âmes, dont les deux tiers sont Euzbeg, et le reste se compose de Tadjik. L'émir, qui habite en général Bokhara, passe régulièrement à Samarkand deux ou trois mois de Tété ; cette ville, dont le site est plus haut que celui de la capitale, offre quelques avantages climatériques. La chaleur, insupportable à Bokhara, s'atténue singulièrement ici ; mais l'eau, qui m'avait été recommandée comme une véritable ab^uiyat (ambroisie), m'a paru aussi mauvaise que possible. Dehbid (le village des Saules) mérite par ses agréments une

1. Ces remarques se rapportent au style des édifices. Pour ce qui regarde les or* nemenls architectooiques, j'ai trouvé plus tard, dans un manuscrit historique, qu'ils étaient d'origine chinoise.

2. U est possible que ces remparts délabrés aient marqué simplement la limite d'un faubourg. En effet, R.-G. de Clavijo, qui fit partie en 1443 d'une ambassade envoyée à Timour, nous apprend (traduction C.-R. Markham, p. 162) que > la citadelle est à une extrémité de la ville >, ce qui est encore vrai de nos jours. L'espace compris entre les murs ruinés et l'enceinte actuelle peut donc avoir été habité sans qu'il nt partie de la ville proprement dite.

mention particulière. C'est en même temps un but de pèlerinage et de récréation, à une lieue de Samarkand, sur l'autre bord de la Zerefchan, peuplé par les descendants de Mahkdoum A&zam, mort en 949 (1542), et dont les restes y sont conservés. Les habitants possèdent un très-beau khanka (monastère), et y reçoivent les pèlerins avec l'hospitalité la plus cordiale. Dehbid est situé plus haut que Samarkand, et cependant, à ma grande surprise, j'y ai mangé des mûres au milieu du mois d'août. A midi même, je trouvais un abri contre la chaleur dans la grande avenue plantée en 1632, par ordre de Nezr Divabeghi, et dédiée au saint que je viens de nommer. Sur la route de Dehbid on me montra l'emplacement du fameux Baghi-Tchinaran (jardin des Peupliers). L'emplacement du palais est encore marqué par quelques pans de murailles écroulées; quant aux arbres, il n'en reste plus un seul.

Sans aller aussi loin que l'habitant de l'Asie centrale, et sans dire comme lui de ces immenses ruines, que « Samarkand ressemble au Paradis* », il faut cependant être juste et convenir que cette ancienne capitale éclipse, par sa situation et les richesses végétales dont elle est entourée, toutes les autres villes du Turkestan. Khokand et Namengan sont classées encore plus haut dans l'opinion des indigènes ; mais un étranger qui n'a pas eu l'occasion d'en juger par lui-même est excusable de ne pas leur décerner une palme dont elles sont peut-être dignes.

Après huit jours passés à Samarkand, j'arrêtai mes résolutions finales, qui étaient de m'en retourner par la route dont il a déjà été question. Hadji Bilal n'aurait pas mieux demandé que de m'emmener avec lui jusqu'à Aksou, d'où il se proposait de m'expédier, soit à la Mecque par le Yerkend, le Thibet et le Kachmyr, soit — si les circonstances s'y prêtaient — à Bidjing (Pékin) en passant par Komoul ; mais Hadji Salih désapprouvait ce plan de campagne qui me donnait à fournir une carrière démesurément longue par rapport aux faibles ressources dont je disposais : « Vous pourriez, j'en conviens, me disait-il, gagner Aksou, peut-être même Komoul, car jusqu'alors vous seriez au milieu de Musulmans et de frères tout disposés à révérer en vous un