GIBIER DANS LES DIFFÉRENTES PARTIES DU TERRITOIRE

proches de la Californie, où j'en ai tué pesant jusqu’à six kilos. La race des lapins est, au contraire, très petite. Il y a des ours bruns en Orégon; mais je n’y ai jamais rencontré l'ours gris (ursus terribilis), qui est si monstrueux et si commun en Californie. Tout l'hiver, le pays est couvert, dans ses différentes parties submergées, de milliers d'oiseaux aquatiques; ce ne sont, sur toutes les rivières, lacs et marais, que cygnes, canards, oies, cigognes, grues, bécasses et bécassines. Il faut avoir l'expérience de ces chasses, car ces différents bipèdes emplumés ne se laissent guère approcher par les bipèdes sans plumes. Leurs vigies signalent de très loin l’approche de l’ennemi. Ce n’est qu’à l’aide de ruses et de subterfuges qu’on arrive à pouvoir les tirer. Le temps a trop de valeur pour le dépenser à la chasse; cependant il y a des époques où le métier est bon. A cheval, en ne faisant qu’un corps avec le quadrupède, on fond au milieu des myriades d’oies, dont le vol au départ semble obscurcir le soleil; d’autres fois, c’est caché au fond d’un canot à la dérive qu'on parvient jusqu’à elles; le plus souvent c'était accroupis dans un trou, de cinq à six pieds de profondeur, que nous les abattions quand elles passaient sur nos têtes. L’Indien ne sait pas préparer le gibier et n’en prend pas la peine. Il n’en mange qu’à défaut d'autre nourriture ; il écorche plutôt qu'il ne plume, et c’est plus pour la peau que pour la chair, qu'il chasse daims et chevreuils.

Le chef du comptoir de la baie d'Hudson m’avait offert une place pour remonter la Columbie avec l’expédition qu’il faisait partir pour le Canada à la fin d'août. Je fus empêché de profiter de cette excellente occasion

de marcher avec une caravane qui est à peu près la

seule qui puisse faire ce long trajet. Elle a son service organisé à chaque point du parcours, et remonte 900 milles du fleuve avec ses barges, jusqu’au lac Pend’- Oreilles, 48° latitude Nord et 119° longitude Ouest de Paris. Autrement on ne trouve que l’assistance, chère et bien incomplète, des tribus indiennes.

Quand je dus partir pour franchir les montagnes des Cascades, je louai, de concert avec quelques Américains, une chaloupe qui nous remonta de Fort-Vancouver jusqu’à la chaîne à travers laquelle le fleuve s’est frayé un passage. Nous mîmes deux jours et couchämes a bord. A moitié chemin environ, la Columbie forme un coude le long d’une masse granitique qui avance dans son lit sur la rive droite; toutes les aires de vent semblent s’y déchainer, et elles rendent la navigation périlleuse. Généralement la nuit est plus calme et les flots sont poussés avec moins de violence sur ces rochers, posés là comme pour attester l'impuissance de la vague animée. Il n’en est pas de même pour le navigateur : il doit s’abriter et attendre plusieurs semaines, si le vent souffle en tête, pour remonter ce terrible passage, qu’on a pittoresquement baptisé du nom de cap Horn. Nous eûmes assez de chances pour n’y pas être retenus par les vents contraires, mais nous fûmes à deux doigts de nous abîmer sur les roches. Un vigoureux coup de gouvernail , lancé d'une main sûre, nous sauva d’un bain qui eût été très dangereux, malgré le plus magnifique clair de lune.

La rive du fleuve, en remontant , présente, à droite, des montagnes élevées qui bordent l’eau de très près. Coupées à pic, il s'en échappe, à plusieurs endroits, des filets d’une eau pure et limpide, tombant d’une hauteur prodigieuse, de l’effet le plus délicieux. Çà et là des

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