CHAPITRE VI

DERNIER SEJOl'R A KOllKAOUA. — RETOUR A TRIPOLI PAR LE DESERT. — ARRIVÉE EN ANGLETERRE.

Après mon retour dans la capitale du Bornou, qui marquait la fin de mon voyage d'exploration au Soudan, je me serais bien cru en droit d'espérer quelque temps de repos, afin de rétablir ma santé compromise, et raviver mes forces abattues par tant d'épreuves, avant de m'en retourner dans mon pays par la pénible voie du désert. Malheureusement il ne devait pas en être ainsi , car diverses circonstances se réunirent, non seulement pour prolonger de plusieurs mois mon séjour à Koukaoua, mais encore pour me faire passer ce temps de la manière la plus désagréable.

J'ai eu déjà plus d'une fois occasion de révéler au lecteur les tribulations que me causait mon fréquent manque d'argent. Quelque ennuyeux qu'en soit le développement, je n'ai pu me dispenser de les raconter, à cause de leur portée réellement considérable; or, à mon retour à Koukaoua, je me trouvai en butte à la même calamité. J'avais déjà appris

par le docteur Vogel, lors de notre rencontre dans la forêt deBonndi, que je ne trouverais pas à Koukaoua les secours pécuniaires sur lesquels j'avais compté; or, j'avais pris à Kano des engagements auxquels je devais faire honneur à Koukaoua; ensuite, il se révéla que la plus grande partie des marchandises qui étaient arrivées à Sinder et que le docteur Vogel avait fait transporter à Koukaoua, avaient été volées; en conséquence, et dès la première audience que m'accorda le cheik Omar, j'insistai sur la restitution, non seulement de ces objets , mais encore des espèces que j'avais déposées précédemment entre les mains du schérif El Fassi et dont j'avais été dépouillé, après le meurtre de ce dernier, pendant la révolution suscitée par le frère du cheik. Je fis ces réclamations, non seulement à cause de mon état de gêne, mais encore pour le salut des principes, afin que le bien des voyageurs européens ne devint pas impunément la proie des voleurs du pays. Elle me valurent tout d'abord la haine d'un courtisan très considéré, nommé Diggama, dont les domestiques avait été chargés du transport de nos objets, de Sinder à Koukaoua. Le cheik, qui possédait moins que personne de son pays la notion du temps, mit à souscrire à mes prétentions, tout en les admettant comme fondée^, tant de lenteur, qu'il fut cause, de même que Diggama par ses intrigues, des longs retards que j'eus à subir et de tous les ennuis qui en furent la conséquence.

Une autre circonstance qui contribua, pour sa part, à attrister mon séjour à Koukaoua, fut la discorde on ne peut plus déplorable qui éclata entre le docteur Vogel et ses deux sapeurs, et qui faillit compromettre tout le succès de l'expédition. En effet, ce voyagour, plein d'enthousiasme et

ne voyant que le but de sa mission, avait renoncé à toutes les commodités et à tous les agréments de Texistence; malheureusement, il avait commis l'erreur d'exiger le même sacrifice de la part de ces hommes, qui ne pouvaient naturellement être inspirés des mêmes idées; ensuite, il ne leur imposait pas assez, à cause de sa jeunesse. Il s'était, par ces causes, élevé entre eux une regrettable querelle, et quoique je fisse tout mon possible pour ramener les deux sapeurs à de meilleurs sentiments, je ne vins à bout que de Macguire et je me vis obligé, par la suite, de ramener Church en Europe. Je reviendrai plus loin sur la triste fin de son moins opiniâtre compagnon.

Les livres que m'avait remis Vogel, ainsi qu'un paquet de vieilles lettres qui ne m'était parvenues qu'après coup, m'aidèrent à prendre le temps en patience, jusqu'au retour de Sinder de mon jeune ami. Ce dernier revint le 29 décembre et j'eus, malheureusement pour peu de jours, la joie, inconnue pour moi depuis des années, de vivre avec un homme dont l'éducation répondait à la mienne, avec un compatriote; cette jouissance m'était rendue plus vive encore par la valeur personnelle de mon infortuné ami. C'était réellement une chose étonnante, que la facilité avec laquelle ce jeune homme aussi intelligent que courageux s'accommodait à tous les détails de la vie étrangère au milieu de laquelle il se trouvait jeté. Pleins d'espoir tous deux, nous vîmes arriver l'année 1855, pendant laqueHe je devais retourner en Europe, après cinq années de fatigues et d'épreuves, tandis que mon nouveau compagnon allait compléter mes découvertes et mes travaux d'exploration.

Pendant les premiers jours de l'année, nous fimes quelques excursions aux rives du Tsad, excursions qui acqué-

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raient un intérêt nouveau par les changements qui s'étaient produits aux abords de ce lac marécageux , depuis le printemps de 1832 , époque à laquelle je l'avais vu pour la dernière fois en revenant du Baghirmi. La ville de Ngornou presque toute entière avait été détruite par les eaux, et le lac s'étendait jusque près de Koukia, le village oii nous avions fait notre première station , lors de la campagne du Mousgou.

Mon agréable vie en commun avec le docteur Vogel, prit fin par le voyage de ce dernier dans la province de Baoutschi, voyage qu'il entreprit le 20 janvier 1855. Je l'accompagnai pendant les deux premières journées, puis je le quittai en lui prodiguant mes souhaits de bonheur, sans me douter que ce jeune ami, si plein d'espérances, je ne devais jamais plus le revoir!

Le lecteur comprendra que je dus me trouver désormais seul et abandonné à Koukaoua. Je fus, en outre, atteint d'une cruelle affection rhumatismale qui m'accompagna jusque dans mon pays; elle me terrassa pendant plusieurs jours et m'affaiblit considérablement. Voyant que l'état de ma santé ne faisait qu'empirer, je n'en insistai que plus vivement auprès du cheik pour qu'il hâtât les préparatifs de mon départ; ce fut au point que le séjour de la ville me devint insupportable et que, le 20 février, je me retirai sur les digues de sable du Daouerghou, pour terminer mes affaires. Le cheik m'envoya, comme présent, cinq chameaux, auxquels j'enjoignis moi-même deux autres; je me louai ensuite un guide jusqu'au B'ezzan, auquel je payai d'avance la moitié de la somme convenue, croyant mon départ prochain ; mais combien, cette fois encore, ne m'étais-je pas trompé!

Plusieurs circonstances contribuèrent à me faire retenir

deux mois encore par le cheik; d'abord, il ne semblait pas disposé à souscrire à ma prétention d'être remis en possession de mon bien volé, dont la valeur pouvait s'élever à un millier de tbalers; pent-êlre aussi craignait-il pour moi le danger de voyager à ce moment, ou fut-il secrètement guidé par des nouvelles que lui avait apportées, peu de jours auparavant, un messager Tebou venu du nord ; toujours est-il qu'il me fit prier, à plusieurs reprises, de rentrer en ville; sur mon refus, il m'envoya un domestique de mon ennemi, Diggelma, avec une escorte arm'ée, de sorte que je me vis forcé de m'exécuter et de rentrer dans mon logement à Koukaoua.

Le 25 mars, arriva dans la capitale une caravane de cent Arabes avec soixante chameaux, dont le chef, nommé Hadj Djaber , apportait 1 ,000 dollars pour la mission ; toutefois l'envoi était adressé, non à moi, mais au docteur Vogcl. On me croyait toujours mort, et la caravane avait quitté le Fezzan avec cette conviction ; ce ne fut donc pas sans une grande surprise que les Arabes me retrouvèrent parfaitement vivant. A la vérité, Hadj Djaber m'offrit, plus tard, de me remettre les fonds en question, mais le faux bruit qui s'était répandu, n'avait fait qu'accroître les embarras de ma situation; n'étais-je pas, tout au moins, fondé à croire qu'en Angleterre on m'avait retiré la direction de l'expédition, pour la confier à d'autres mains? Dans ces conjonctures, je fus d'autant plus heureux de voir enfin, le 28 mars, le cheik Omar me restituer les 400 dollars en espèces qui m'avaient été volés, et me promettre le remboursement des marchandises qui m'avaient également été dérobées; c'était du moins assez, avec un petit subside que j'espérais obtenir du docteur Vogel, pour solder mes créan-

ciers de Kano et terminer mes préparatifs de départ; je renonçai donc à prétendre davantage, de crainte de créer de nouvcau.v relards et d'affaiblir les dispositions favorables de mon bon protecteur.

Attendant la preinfère occasion propice pour mon départ, je lis en sorte de me distraire par l'étude de l'histoire et de la situation du Bornou et du Soudan en général , ainsi que par la conversation des individus les plus instruits parmi ceux que je connaissais; souvent aussi je me trouvais en société de mes deux derniers amis de Tombouctou, arrivés à Koukaoua depuis le 3 février. Quoi qu'il en fût, mon énergie ordinaire était épuisée et ma santé, complètement ruinée; mon grand souci était la question de savoir comment, malade comme je l'étais, je pourrais arriver au pays, et cette pensée m'obsédait au dernier point. Mon état d'épuisement s'aggravait encore par la chaleur extraordinaire qui se déclara vers le milieu d'avril (45° centigr.) et qui régnait chaque jour entre deux et trois heures de l'après-midi; tout mon entourage était convaincu qu'il ne m'était pas possible de supporter désormais plus longtemps le climat.

Celte conviction sembla ne pas cire sans influence sur l'accélération de mon départ, et il me fut permis, au lieu d'attendre une plus grande caravane, de me mettre en roule avec un marchand Tebou, nommé Kolo, qui devait être rejoint par une petite kafla d'autres Tebou, de la tribu des Dasa, qui se rendaient à Bilma pour y chercher du sel. Le 28 avril, je fis, en présence du cheik, un accord avec Kolo, et le même jour j'eus la joie fort vive de recevoir des lettres du docteur Vogel; ces lettres étaient datées en partie de Goudjeba (au sud-ouest de Koukaoua) et en partie de Jakoba, ville que n'avait encore visité aucun Européen, et

indiquaient que l'entreprise de mon ami était en bonne voie. Ce jour fut réellement le plus heureux, ou plutôt le seul heureux qui marquât, depuis le départ de Vogel, mon séjour à Koukaoua.

Plein d'espoir de voir le docteur Vogel poursuivre avec succès mes travaux d'explorations et de découvertes, et de rentrer moi-même heureusement dans mon pays, je quittai pour la seconde fois le 4 mai, la ville, près d'une porte de laquelle j'allai camper pendant quelques jours, en attendant mon compagnon de voyage, Kolo. Le 9, tout était prêt pour mon départ vers le nord, et je me rendis une dernière fois à Koukaoua pour aller prendre congé d'Omar. Mon illustre ami, de la protection duquel j'avais joui pendant si longtemps et dont j'avais considéré la résidence comme ma patrie africaine, me chargea encore de le recommander au gouvernement britannique et me congédia ensuite de la manière la plus amicale.

Le lendemain, notre petite caravane se mettait en marche. Ma troupe se composait de mon fidèle serviteur Mohammed le Gatroni, qui n'était pas moins heureux que moi d'aller revoir son pays natal; de mes deux affranchis, Abbcga et Dyrregou, du caporal Church, de onze chameaux et de deux chevaux. Nous arrivâmes, non sans maints petits déboires, à Yo, le 14 mai. A ma vive impatience, nous y restâmes cinq grands jours, pendant lesquels nous campâmes dans le lit desséché du komadougou. Je me sentis enfin heureux et libre de franchir, dans l'après-midi du 19 mai, la frontière factice du Bornou; jusqu'à ce moment, je n'avais pu me défendre d'une secrète crainte qu'un nouvel obstacle ne vint entraver notre voyage.

Le lendemain matin, de bonne heure, nous étions à Bar-

roua; nous y restâmes toute la journée pour nous y approvisionner de poisson sec, denrée à la préparation de laquelle cette localité doit sa célébrité, comme le lecteur se le rappellera par la description de mon voyage au Kanem. Ce poisson constitue le principal moyen d'échange au pays des Tebou, que nous avions à traverser au nord du Tsad, mais l'odeur qui s'en exhale en fait une marchandise fort incommode. Nous rencontrâmes à Barroua les Dasa ou Boulgouda, en compagnie desquels nous devions voyager jusqu'à Bilma, et nous suivîmes tous ensemble le chemin de Ngegimi. L'aspect du pays avait subi, depuis mon précédent passage , des changements extraordinaires ; toute mon ancienne roule était submergée, la crue du Tsad ayant été, en cette année, extrêmement forte et les eaux du lac n'étant pas encore rentrées dans leur lit; de même que près de Ngornou, la rive semblait s'être effondrée et avoir baissé d'environ cinq pieds. En outre, il existait çà et là des hameaux d'éleveurs Kanembou, semblables à celui que retrace la vignette; les riverains du Tsad, hommes et animaux, prêtaient également leur contingent d'animation au pays. Nous vîmes ainsi les pirates Bouddouina, se livrant à leur occupation favorite, l'extraction du sel contenu dans les cendres du siwak [Capparis Sodata), et plus loin quelque troupe d'éléphants ou de buffles cherchant un peu de fraîcheur dans les eaux marécageuses du lac.

Le 22 mai, nous arrivâmes à Ngegimi, qui n'est pas la localité du même nom que j'avais visitée déjà lors de mon voyage au Kanem et de mon retour subséquent à Koukaoua; cette dernière avait été, dans l'hiver de 1853 à 1854, submergée par les eaux du Tsad, qui en recouvraient encore la place ; les habitants du village détruit, se retirant plus loin

iU VOYAGES EN AFRIQUE.

dans les terres, s'y étaient établis sur les digues. Nous vîmes bientôt arriver au camp les femmes des Kanembou, qui se distinguaient par la perfecliou de leurs formes; elles nous offrirent en vente des poulets, du lait et du temmari ou graine de cotonnier; elles nous apportèrent aussi du poisson, tant frais que séché. Elles recevaienl, de préférence, du blé en paiement de leur marchandise, ainsi que des perles de verre destinées à orner leur corps d'ébène, dont le noir brillant était rehaussé par ces blancs ornements non moins que par de splendides dentures.

A partir de Ngcgimi, nous quillâmes la route que j'avais prise déjà deux fois pour aller au Kanem et en revenir, et nous suivîmes pendant assez longtemps une direction complètement septentrionale. Traversant un pays montueux, nous arrivâmes dans la verdoyante vallée Kibbo, située à environ 2 1/2 milles de Ngegimi, et qui est remarquable non seulement par l'importance de ses sources, mais encore comme formant la limite septentrionale du domaine des fourmis blanches. Pendant la marche suivante, nous passâmes non loin du puits Koufe et nous traversâmes une contrée fort peu sûre, comme étant située sur le chemin des hordes de Touareg qui s'étendent depuis leurs établissements méridionaux du Damerghou jusqu'au malheureux Kanem. A quelques milles au delà de Koule, nous rencontrâmes un courrier de la vallée Kaouar, le principal établissement des Tebou; cet homme nous apprit la mort de Hassan-Pacha, le gouverneur du pachalik de Fezzan ; à celte nouvelle, déjà importante pour nous, il en joignit une autre qui nous concernait plus directement encore; c'est à dire que la route que nous avions à parcourir était menacée par les Efade, celle tBibu pillarde et turbulente du nord de l'Asben, qui

nous avait déjà causé tant de tribulations lors de mon voyage au Soudan, à travers le désert.

Ce danger et la grande chaleur qui régnait, dans cette saison, vers le milieu du jour, nous contraignirent de mettre de côté toutes nos aises et de voyager pendant une grande partie des nuits, tout en nous hâtant le plus possible d'avancer; toutefois nous étions forcés de faire çà et là quelque jour de balle, à cause des diflicultés du trajet, sensibles surtout aux pauvres esclaves des Tebou, réellement surchargés. La rapidité de notre voyage et la nécessité de cheminer seulement la nuit m'empêchèrent, à peu d'exceptions près, de rectiiier ou de compléter les observations géologiques de Denham et de Clapperton, dans ces routes du désert; je dois le regretter d'autant plus que le docteur Vogel lui-même, dans son irajet récent depuis le littoral septentrional jusqu'au Soudan, ne s'était occupé que d'observations astronomiques propres à établir ces roules dans leur direction fixe et leurs points principaux.

Nous rencontrâmes de nouveau un pays montueux aux belles vallées, fort propres, malgré leur état d'abandon, au pâturage des chameaux et des brebis. Le 28 mai, nous limes une courte halte au puits Belkaschi Farrl ou Bedouaram; c'était la même station où, plus tard, le sapeur Macguire fut assassiné, après une courageuse résistance, par une bande de Touareg; en eflét, après avoir appris, en 1857, la mort de sou chef au Wadaï, il avait résolu de retourner en Europe, et ce fut ainsi qu'il périt et que lurent perdus tous les papiers de Vogel en sa possession. Au delà de ce lieu, i que marque à son tour la tombe d'un Européen, nous nous dirigeâmes de plus en plus vers le cœur du Sahara, et, dans l'après-midi du 51 mai, nous entrâmes en vue de l'immense

mer de sable, dont l'indicible majesté me remplit de nouveau d'une émotion profonde. Devant nous s'étendait l'effrayant et morne désert de Tintoumma, et nous commençâmes une longue et pénible marche, ensevelis souvent dans des nuages de sable soulevés par un vent violent, jusqu'à ce que nous rencontrâmes enfin les rochers d'Agadem, et la vallée qu'ils enferment. Nous dûmes y rester deux jours, afin que nos pauvres esclaves pussent se refaire quelque peu; mais nous eûmes beaucoup à souffrir encore des tourbillons de sable, et, comme cet endroit forme la station de toutes les caravanes en général, nous fûmes accablés d'un autre fléau, consistant en des myriades de poux du chameau, dont le sol était littéralement couvert.

Tandis que nous poursuivions notre voyage, le 5 juin, j'acquis la certitude que tout Agadem forme un vaste creux de terrain, s'étendant à l'est d'une série de rochers qui domine, d'une hauteur d'environ 300 pieds % la plaine environnante; à l'ouest, au contraire, ainsi que vers le nord, il est borné par des collines de sable ; son élévation vers l'ouest est plus considérable que du côté opposé. Celle vallée produit abondamment des buissons de siwak {Capparis Sodata), et l'on y rencontre même temporairement quelques habitants isolés, appartenant principalement à la tribu des Bolodoua et des Amwadebe. Le plateau de la région du désert voisine était fréquemment interrompu par des chutes de terrain aux bords escarpés, s'étendant de l'est à l'ouest; le sol redevint ensuite tellement uniforme que l'on eût pu le comparer à l'océan de sable du désert. Çà et là apparais-

* Je rappellerai au lecteur que les hauteurs indiquées sur la carte géographique accompagnant cet ouvrage, sont celles au dessus du niveau de la mer.

saient encore quelques petites crêtes de roc; nous rencontrâmes aussi, chemin faisant, une quantité de ces singulières cristallisations sablonneuses que les indigènes nomment « pousses de terre, » et dont l'origine n'est pas encore bien connue.

Le 7 juin, nous atteignîmes les sources de Dibbela. En approchant de cet endroit, je fus frappé du caractère romantique et plein d'un sauvage enchantement, propre à toute la contrée; tout autour s'élevaient de hautes collines de sable, dominées h leur tour par de noires masses de rocher et entrecoupées de vallées profondes, aux palmiers d'Egypte isolés. L'eau des sources était détestable, à cause de la grande quantité de natron dont elle était saturée. C'était à ce même endroit que M. Henry Warrington, qui avait accompagné le docteur Vogel à Koukaoua comme interprète, succomba aux suites de la dyssenterie, en retournant vers le nord; or, il est très probable que ce malheur fut dû à la mauvaise qualité des eaux. Immédiatement derrière le creux de terrain où se trouvaient les sources, s'étendait une seconde vallée où je ne vis plus que des talha, au lieu de palmiers d'Egypte. Après avoir franchi les digues sablonneuses de Dibbela, nous arrivâmes dans une plaine plus haute, dominée par d'autres éminences de sable, et nous campâmes sur le sol nu, à une heure avancée de la soirée. J'éprouvais toujours un plaisir sans nom, pendant ce pénible voyage à travers le désert, à m'étendre, à chaque station où nous arrivions, de tout mon long sur le sable; en effet, celui-ci est généralement si doux et si fin, qu'il serait impossible de se procurer une couche plus moelleuse. Que l'on se figure en outre le ciel splendide des nuits africaines, et l'on comprendra combien devaient être délicieuses nos deux heures de repos,

quoique le sommeil n'y trouvât pas toujours sa complète satisfaclion.

Le lendemain, nous remarquâmes, comme plusieurs fois déjà depuis notre entrée au désert, que le sol était humecté par une légère pluie, fait contraire à l'opinion généralement répandue, qu'il ne pleut jamais dans toute celte partie du Sahara ; à la vérité, la pluie qui tombe ne suffit pas à la croissance d'herbes et de plantes, mais le sol portait néanmoins des traces nombreuses de V Antilope Bubalis.

Une marche forcée extrêmement pénible, et qui coûta la vie à quatre de nos malheureux chameaux Kanori, nous conduisit au puits Saoukoura, où nous arrivâmes, le 9 juin, dans un état d'épuisement complet. La vallée où se trouvaient les sources, à quelques pieds seulement au dessous du sol, offrait un aspect fort agréable, tous les abreuvoirs étant garnis de siwak et de buissons de palmiers. Une petite caravane de Tebou, que nous y rencontrâmes, nous donna la favorable assurance que la tribu rapace des Efade était rentrée dans son pays, de sorte que nous n'avions plus rien à craindre de ce côté. Cette bonne nouvelle nous permit de nous livrer à une journée de repos dont nous avions tous le plus grand besoin, pour nous diriger ensuite, en toute sécurité, vers la grande oasis des ïcbou.

Après une marche de quinze heures, nous atteignîmes la limite méridionale de cette oasis, où se trouve l'abreuvoir de Mouskatenou. qui forme le premier une légère transition du déseri aux contrées fertiles, en ce sens qu'elle ne constitue qu'un enfoncement de terrain peu considérable, rempli de marne et d'alun. La chaleur était, ce jour là, plus intense que de coutume, c'est à dire de 45°, 5 centigr. (34", 7 R.); mais nous étions si désireux d'arriver à l'oasis proprement

dite, que nous nous remîmes courageusement en route, vers l'après-midi. Cet endroit ne terminait pas seulement la première grande partie de notre voyage dans le Sahara, mais constituait encore un point des plus importants de toute cette région du désert ; en effet, il est le siège du petit peuple Tebou, qui y vit de son existence propre, placé au cœur du Sahara comme pour faciliter les rapports réciproques d'autres nations séparées entre elles par d'immenses espaces.

Avant d'atteindre le commencement de la vallée proprement dite, nous eûmes à gravir plusieurs éminences dont le sable n'était pas aussi profond que me l'avaient fait croire certaines descriptions. Là commençait la vallée aux palmiers des Tebou, nommée par eux Henderi Tege ou Tedê, et, par les Arabes, Kaouar, au pied d'un vaste rocher au large sommet. Le site était fort intéressant, et le sol verdoyant était couvert de petits jardins plantés de quelques légumes, de ghedeh {Melilotus), et bordés de feuilles de palmiers; le tout était ombragé de beaux groupes d'arbres de cette dernière espèce. Après le morne trajet que nous venions d'effectuer, je fus tellement heureux d'être arrivé là, que je ne pus refuser à mes domestiques le plaisir de tirer une couple de coups de fusil, quoi que je fusse devenu très avare de ma petite provision de poudre.

Nos compagnons, les marchands de sel de Dasa, nous quittèrent à cet endroit et établirent leur camp à côté de l'épais bois de palmiers où se trouve la petite ville déchue de Bilma ; pour satisfaire notre compagnon Kolo, nous allâmes nous installer dans un aride vallon salé, près d'un petit village nommé Kalala, où Kolo avait des amis. J'eus du moins, en cet endroit peu agréable, l'occasion de me distraire en allant visiter les célèbres gisementsdeselde Bilma. Ils étaient

situés à quelques centaines de pas et formaient de petits bassins réguliers, de 12 à 15 pieds de diamètre, et entourés de tas de détritus. C'est dans ces bassins que se rassemblent les eaux des environs, saturées de sel, et que l'on recueille pour les faire évaporer dans des moules d'argile de la forme et des dimensions que j'ai indiquées plus haut. Aux bords des bassins, pour autant qu'ils fussent secs, s'attachaient de longues aiguilles de sel. Je ne vis qu'une petite quantité de ce produit préparé, l'époque où les Kel Owi viennent le chercher, n'arrivant que plusieurs mois plus tard; tous les environs des bassins au sel doivent offrir alors un coup d'œil fort animé et des plus intéressants.

Le jour où nous campâmes près de Kalala, c'est à dire le 13 juin, nous eûmes de nouveau, vers deux heures de l'après-midi, une petite ondée avec une température de 42" cent. (35" 6 R.) à l'ombre. Le lendemain, nous poursuivîmes de grand matin notre route dans la vallée Kaouar et nous vîmes bientôt à notre droite d'abrupts sommets de roc formant parfois des terrasses fort pittoresques. La vallée, de son côté, se couvrait de bois et, lorsque vint le jour, les nombreuses rencontres que nous fîmes, témoignèrent de l'animation qui régnait dans la vallée. Non loin du village Eggir, cette dernière était quelque peu rétrécie par une petite crête de roc; nous fîmes notre halte du midi au bord d'un bois de palmiers, à un endroit où l'on cultive aisément toute espèce de plantes au moyen d'un grand nombre de puits à traction; le sol, par lui-même, produisait également de Vaghoul {Hedysarum Alhadji) et du molouchia [Corcfwrus Olitorius). Pendant l'après-midi , nous passâmes devant plusieurs villages, puis nous arrivâmes à la plantation de dattiers de Dirki. Le bois dont elle est formée, et que nous traversâmes.

était fort beau et les fruits étaient déjà presque mûrs; la ville elle-même avait, au contraire, le plus misérable aspect. Elle est cependant de quelque importance dans toute l'étendue du désert et l'était même pour moi, en ce sens que j'y rencontrai le seul forgeron de toute l'oasis, mes chevaux devant être ferrés à neuf pour traverser la région fort pierreuse qui s'étendait au delà de la vallée. Cet homme me promit d'envoyer le nécessaire à Aschenoumma, mais il ne tint point parole et fut ainsi cause que mes chevaux furent fourbus et que je perdis même Tun d'eux.

Laissant encore deux villages à notre droite, nous arrivâmes à Aschenoumma, la résidence du chef des Tebou. Cette petite localité est située sur une terrasse peu élevée formée par le versant des rochers escarpés qui bornent, du côté de Test, la vallée. Nous ne campâmes pas près de la ville, où la chaleur, renvoyée par les rochers voisins, est intolérable; nous descendîmes, au contraire, dans la vallée, où un petit bois de palmiers entourait un groupe isolé de blocs de grès, au pied duquel il s'était amassé de Teau dans quelques grandes excavations situées à peine à un pied du sol.

La petite ville d'Aschenoumma semble avoir éveillé de bonne heure l'attention des géographes arabes; toutefois elle ne se composait guère que d'environ 120 huttes basses, éparses sur le flanc du rocher, sans aucune symétrie. Je m'y rendis dans l'après-midi pour aller faire ma visite au chef, et je trouvai en lui un homme vieux avant l'âge, pauvrement vêtu, mais qui me reçut avec une convenance et une considération exemples de tout reproche. Il accepta avec reconnaissance le présent que je lui offris et qui consistait en une tunique noire, quelques tourkedi et un voile ;

il m'exprima ensuite l'espoir que je traverserais sain et sauf la région du désert qu'il me restait à franchir encore, pourvu que je ne perdisse pas plus de temps; aussi ne reslâmes-nous que jusqu'au lendemain en cet endroit agréable. Sur ma demande, le caporal Church gravit l'éminence de roc qui dominait Aschenoumma, afin de s'assurer si la vallée était également bornée à l'ouest par des montagnes, comme l'indique sur sa carte le capitaine Clapperton ; or, au moyen de ma lunette d'approche, il put constater l'exactitude de cette assertion. La vallée Kaouar pouvait avoir, à cet endroit, une largeur de quatre milles allemands.

Le 17 juin, nous quittâmes la résidence de ce petit prince du désert et, par une marche de 1 5/4 milles, nous atteignîmes la ville d'Anikimma, après avoir traversé deux gorges où la vallée, considérablement rétrécie, passait entre des rochers fort rapprochés entre eux. Anikimma, qui n'offrait guère d'importance en soi-même, n'en manquait pas à mes yeux, comme étant le lieu natal de mon compagnon, Kolo; il en résultait que j'allais devoir accomplir seul avec mes domestiques la seconde moitié de mon voyagea travers le désert. Kolo nous régala parfaitement, au bord du bois de palmiers où nous campions, puis nous dîmes adieu à cet honnête compagnon de voyage. En cinq quarts d'heure, nous arrivâmes à Anay, la localité la plus septentrionale de la vallée Kaouar, où nous devions faire nos préparatifs pour la suite du voyage. Ces préparatifs consistaient principalement en l'achat d'une quantité de fourrage suffisante pour nos chameaux, afin de pouvoir effectuer les vingt journées de marche qui nous séparaient du point habité le plus méridional du Fezzan.

Devant nous s'étendait désormais une zone de désert,

large de 70 à 80 milles allemands, distance qui, grâce aux sinuosités de la route que nous avions à parcourir, équivalait bien à 100 milles. Le sol y était généralement rocailleux et semé d'éminences assez considérables. Il nous fallait traverser cette région inhospitalière avant de pouvoir songer à rencontrer le moindre établissement fixe, depuis Anay jusqu'à Tiggeri, auFezzan. Toutefois le voyageur rencontre, surtout dans cette première partie de notre itinéraire, de petites oasis verdoyantes qui l'invitent au repos, en ce qu'elles lui offrent de l'eau, de l'ombre et des herbes pour les animaux; mais nous n'osâmes, vu notre petit nombre, nous arrêter à tous ces endroits du désert favorisés, du moins assez longtemps pour pouvoir nous reposer suflisamraent de notre marche pénible sur un sol couvert de sable aveuglant ou de rude gravier, de collines sablonneuses et de défilés de roc; marche rendue pénible non seulement par toutes ces causes, mais encore par notre crainte des pirates du désert rôdant aux alentours. Toute notre sécurité reposait sur une célérité de marche semblable à celle d'une fuite et, sauf quelques heures de repos le midi et le soir, nous voyagions sans nous arrêter, soumettant nos forces et celles de nos animaux aux épreuves les plus rudes qu'elles fussent à même d'affronter.

Ce fut dans l'après-midi du 18 juin que nous commençâmes cet effrayant itinéraire. A moins d'une lieue au delà d'Anay, nous sortîmes de la vallée Kaouar, par un défilé rocailleux, pour rentrer dans le désert en y atteignant un niveau plus élevé. A environ 7 3/4 milles plus loin, nous gagnâmes, près d'Iggeba, une chute de terrain peu profonde, s'étendant au pied occidental d'une éminence; elle était garnie d'herbes ainsi que d'un grand nombre de pal-

miers d'Egypte et renfermait une source dont l'eau était d'une délicieuse fraîcheur. A partir de cet endroit, nous prîmes la route occidentale qui conduisait vers l'oasis de Siggedin, dont la situation lopographique a été notée avec beaucoup d'inexactitude par Denham et Clapperlon; cette route se nomme, d'après un certain délilé, Nefassa Serhira, ou « la petite gorge. » Siggedin, éloigné d'environ 5 1/2 milles d'Jggeba, s'étend également au pied occidental d'un groupe de montagnes considérable, qui s'étend de l'ouest à l'est; celte localité est abondamment ornée de palmiers d'Egypte, de palmiers flabelliformes, de dattiers et de gherred [Mimosa Nilotica); en outre, le sol, quoique couvert d'une croûte de sel en certains endroits, nourrit de grandes quantités de l'herbe nommée sebot. De temps à autre, à une époque plus avancée de l'année, il vient y demeurer temporairement des individus étrangers à la localité, et quelques maisons de pierre isolées, sur une sorte de promontoire du rocher, attestaient leur séjour occasionnel en ces lieux.

^'ous arrivâmes à la vallée peu profonde de Djehaya ou Jat, par une marche forcée de plus de 7 milles. A nos fatigues était venu se joindre un véritable état de cécité, dû au vif éclat du sable blanc; mais notre arrivée dans la vallée riche en verdure, nous soulagea beaucoup, bêtes et gens. Le lendemain 25 juin, nous arrivâmes, par une contrée réellement fort rude, à une autre vallée, située à 15 milles plus loin, également très fournie de végétation et ornée de magnifiques lalha; cette vallée était située à peu de distance du groupe de montagnes, Tiggera N Doumma, qui forme la frontière, quelque peu imaginaire, du Fezzan et du pays des ïebou indépendants. Nous pouvons également considérer ce point comme formant à peu près la limite du palmier

d'Égypte {Cucifera Thebaica), dont il a été si souvent question dans le récit de mon voyage; car je ne vis plus de cet arbre qu'un exemplaire, le dernier, parmi les talha en fleurs qui entouraient le puits Maferass, le plus méridional du Fezzan et situé à environ 4 milles de Tiggera N Doumma. Nous passâmes, le 2G juin, à 4 5/4 milles plus au nord, près d'un second puits du même nom, et qui est celui dont le docteur Vogel a déterminé la position par ses observations astronomiques. Pour y arriver, nous dûmes traverser une vaste pleine déserte, véritable mernïe, féconde en mirages. Ce jour là, nous perdîmes, au delà d'Anikimma, notre premier chameau, et précisément celui sur les forces duquel nous avions le plus compté ; ce malheur nous inspira les craintes les plus sérieuses pour l'avenir, et en effet, avant mon arrivée à Moursouk, trois autres chameaux et l'un de mes deux chevaux succombèrent aux terribles fatigues du voyage.

Le puits le plus prochain, après le puits Maferass, était celui d'El Ahmar ou Maddema, situé à 9 1/2 milles plus loin, en plein désert; abondamment entouré de coloquintes et de toute espèce de plantes propres à cette région, il était borné, au sud-ouest, par un groupe de montagnes imposant, mais j'y vis aussi de nombreux ossements d'hommes et d'animaux, gisant sur le sol et blanchis aux souffles de l'air. Nous passâmes en cet endroit la journée du 27 juin , qui fut réellement la plus chaude de tout mon voyage au désert; le thermomètre marquait, à l'ombre la plus fraîche que je pus trouver, 45"G centigr. (36''4 R.), à deux heures de l'aprèsmidi; au coucher du soleil, la température était encore de 40''6 centigr. (52''4 R.) \ Ce ne fut que pendant la nuit,

* La température la plus basse que je constatai pendant le mois de juin

qu'un vent violent amena quelque peu de fraîcheur. Toute vie animale ti'était pas éteinte en ces lieux, car j'y trouvai en quantités énormes certaine espèce de scarabées; nous y vîmes également une troupe de gazelles, mais point de bêtes féroces.

Les marches suivantes étaient bien faites pour briser ce qu'il nous restait encore de force; non seulement elles furent longues, mais rendues doublement fatigantes par la nature rude et montagneuse du sol. Le 50 juin, nous pénétrâmes dans une vallée étroite et sinueuse qui nous conduisit au cœur d'un sauvage groupe de montagnes, et nous fîmes halte près d'une source portant à juste titre le nom d'El War, qui signifie « la peine. » Plus loin notre route passait par des défilés non moins resserrés, comme le Thnie E' Serhira ou « l'étroit passage, » où les rochers étaient ondulés de la manière la plus étonnante, et offraient l'aspect des vagues de la mer; plus loin, nous eûmes à franchir le Thnie El Kebira, au delà duquel nous arrivâmes, après avoir gravi avec difficulté quelques collines de sable, au puits Mescherou. Nous avions franchi environ 30 milles allemands depuis notre départ d'El Ahmar, le 28 juin.

Le pu ils Mescherou est célèbre par la quantité d'ossements de malheureux esclaves, dont il est entouré. Grâce à notre marche précipitée, nous ne nous y arrêtâmes que le temps nécessaire pour remplir nos outres et abattre un malheureux

1855, était, vers deux heures de l'après midi, 104» Fahr., soit 40» cent, ou 32» R. An couclicr du soleil, le thermomètre varia, pendant ces jours, de 68» à 86» Fahr. (20» à 30» cent, ou 16» à 24» R.). Pendant la seconde moitié d'avril, le dernier mois que je passai à Koukaoua, nous eûmes plusieurs fois, à ces mêmes heures, 113» Fahr. (45» cent, ou 36» R.), et jamais moins de 103» Fahr. (39»4 cent, ou 31»6 R.).

chameau devenu incapable d'avancer davantage. Nous fimes encore environ neuf lieues el, le lendemain, après une marche de quelque cinq milles, nous arrivâmes au premier bois de palmiers du Fezzan. Nous rencontrâmes en cet endroit une petite caravane Tebou , qui me communiqua l'heureuse nouvelle que M. Frédéric Warrington, qui m'avait, cinq ans auparavant, accompagné pendant quelque temps depuis Tripoli, m'attendait à Moursouk.

Nous avions effectué ainsi la partie la plus périlleuse de notre pénible voyage à travers le désert; en effet, le 6 juillet, au matin, nous arrivâmes à la première localité du Fezzan, Tegerri ou Tejerri. Nous ressentîmes une impression aussi bienfaisante que profonde, lorsqu'à travers le léger feuillage, apparurent à nos regards les hautes murailles d'argile de cette petite ville, murailles semblables à celles d'une forteresse. Cette fois encore, je ne pus empêcher mes domestiques d'ébrécher de nouveau ma petite provision de poudre. Les habitants sortirent de la ville pour nous souhaiter la bienvenue; malheureusement, ils étaient trop pauvres pour pouvoir nous faire beaucoup plus que cette politesse, et ce ne fut qu'à grand'peine que je pus me procurer chez eux un poulet et une poignée de dattes. Après une courte halte, nous nous mîmes en route vers Madroussa, le village natal de mon fidèle Gatroni, qui y fut reçu à bras ouverts par sa famille. Cet honnête serviteur, dans la joie du retour, n'oublia pas son maître et m'offrit un excellent déjeuner qui fut relevé par un dessert auquel je n'étais plus guère habitué, consistant en quelques grappes de raisin. Peu après midi cependant, nous nous remîmes en route, et quoiqu'un accueil hospitalier nous attendît à Gatron, mon impatience de sortir du désert ne me permit aucun retard;

240 VOYAGES EN AFKIQUE.

après deux longues étapes, nous rencontrâmes, près du village Yesse, le commode camp de M. Warrington, en compagnie duquel je fis enfin, le 14 juillet, mon entrée à Moursouk. Avant même d'arriver à la ville , nous fûmes reçus avec honneur par un grand nombre d'habitants notables, parmi lesquels je remarquai un officier du pacha.

J'avais donc enfin atteint la ville où devait, selon toute apparence, se terminer la série de mes misères et de mes dangers; mais il ne devait pas en être ainsi, car l'oppression du gouvernement turc avait fait éclater un grand soulèvement parmi les tribus les plus indépendantes du pachalik tripolitain, soulèvement qui s'étendait du Djebel sur tout le Ghourian, gagnant sans cesse du terrain et paralysant tout commerce. Le fauteur de ce mouvement était ce chef nommé Rhoma, qui, après avoir été pendant de longues années prisonnier des Turcs, avait pu, pendant la guerre de Crimée, s'échapper de Trébisonde, où il était renfermé. Celte situation me créait les plus sérieuses difficultés par le trajet que j'avais à faire par ces contrées, et me força de séjourner à Moursouk plus longtemps que je ne l'eusse voulu sinon, en présence de mon impatience d'arriver. Toutefois, je ne restai en cette ville que six jours, faisant les préparatifs de la dernière partie de mon voyage et congédiant deux de mes bons et anciens serviteurs. L'un d'eux était Mohammed le Gatroni, dont j'ai souvent loué l'attachement et la fidélité; sauf un congé d'une année, qu'il était allé passer auprès des siens, il avait été pendant cinq ans mon compagnon inséparable, et, si mes moyens me l'eussent permis, j'aurais doublé la gratification de 50 écus d'Espagne que je lui avais promise en sus de ses gages.

J'avais résolu de me rendre tout d'abord à Sokna, pour y

RETOUR A TUIPOLl. — ARRIVÉE EN ANGLETERRE, 241

terminer ce qu'il me restait à faire. Je quittai donc Moursouk, dans l'après-midi du 20 juillet, et, passant par Rhodoua, village où se trouve un beau bois de palmiers et qui porte les vestiges d'un certain bien-être, j'arrivai à Sebba, qui avait été, il y a quelque vingt ans, la résidence du chef des Ouëlad Sliman, mes farouches compagnons de l'expédition au Kanem. A 4 ou 5 milles plus loin, je rencontrai, près de la petite ville de Temahint, un camp d'Arabes de la même tribu, qui s'informèrent avec curiosité de leurs frères de la lointaine Nigritie. Mon audacieux voyage à travers le désert, avec une poignée d'hommes seulement, excita l'admiration de ces hardis flibustiers eux-mêmes, et ils s'étonnèrent de ce que ceux de leurs compatriotes qui voulaient rentrer au pays, ne se fussent pas joints à moi pour faire, par mon entremise , leur paix avec les Turcs. Le 2 août , je gagnai l'importante ville de Sokna, après avoir traversé une région du désert pierreuse et stérile, rencontré le puits Om El Abid, et franchi ensuite le rude col de Soudah.

La ville de Sokna constitue encore aujourd'hui un point fort intéressant, tant sous le rapport de l'activité commerciale (|ui y règne, que sous celui du caractère des habitants; ils y ont conservé un dialecte de la langue berbère, qui leur est commun avec les Fokha, vivant à trois journées de Sokna, sur la roule de Ben Ghasi. La ville offre de magnifiques plantations de dattiers et d'autres arbres fruitiers. Sa situation était alors défavorable, à raison de l'état de soulèvement des contrées septentrionales voisines, d'autant plus que tout commerce était mort et que les vivres étaient fort chers à Sokna. Aussi mes difficultés s'accrurent-elles à partir de cette ville ; et, comme l'impossibililé de louer des chameaux m'y retint neuf jours, je fus fort heureux de pouvoir du moins

Wi VOYAGES EN AFRIQUE.

obtenir un logement excellent et bien aéré, en dehors des étroites rues de la ville.

En attendant, je délibérai sur ce que j'avais à faire, avec quelques personnages notables auxquels j'avais été reconimandé. Nous écartâmes, comme trop dangereuses, la route ordinaire de Bondjem, ainsi que la voie détournée de Ben Ghasi, et je me décidai à en prendre une plus occidentale, celle nommée Teik El Merhoma, qui conduisait à une série de vallées encore inconnues aux Européens. Il me fallait avant tout attendre le courrier, pour connaître les nouvelles les plus récentes du théâtre de la guerre. Ces dernières n'étant nullement favorables, je me vis forcé d'augmenter en conséquence le loyer des chameliers avec lesquels je m'étais entendu déjà conditionnellement, et le 12 août, je me trouvai enfin prêt à pariir. La route que j'avais choisie me conduisit, par les puits El Hammam, El Marati, Erschidie et Gedafie, à la vallée Ghirsa aux antiques et curieux tombeaux en forme d'obélisques, vallée qui fut l'objet d'un intéressant voyage d'exploration de la part du bien méritant lieutenant Smylh, amiral aujourd'hui. En quittant cette charmante vallée, encaissée entre de raides parois de roc, nous arrivâmes, par un rude et rocailleux plateau, à la vallée Semsem. Il s'y trouvait, à cette époque, un camp considérable d'Arabes, et même quelques chefs de la révolte actuelle, ce qui ne rendait pas ma position sans danger. Heureusement, ces tribus vouaient aux Anglais une considération trop grande pour s'opposer à mon passage ; toutefois, ils me firent entendre clairement que s'ils pouvaient soupçonner chez les Anglais la moindre hostilité envers les populations arabes soulevées, ils couperaient le cou, non seulement à moi, mais à tout Européen qui leur tomberait entre les mains. Nous

eûmes à cet égard un long et sérieux entrelien, dans lequel je m'efforçai de leur faire comprendre ce qui pouvait le mieux contribuer à leur bien-être, et de leur prouver qu'ils n'avaient eux-mêmes que peu d'espoir de se soustraire à la domination des Turcs. Ayant promis ensuite un beau présent à l'un des personnages les plus éminents d'entre eux, j'obtins la permission de continuer mou voyage; je louai donc des chameaux frais jusqu'à Tripoli, ce qui me coûta beaucoup de peine, car personne n'osait se risquer à se rendre à la capitale, et je devais répondre, en outre, des bêtes qui m'étaient confiées. Je poursuivis mon voyage vers Béni Oulid, ce groupe de petits villages déjà connu depuis le capitaine Lyon, et consistant en maisons de pierre à demi détruites, que dominent les ruines de nombreuses forteresses du moyen âge; groupe de villages entrecoupés de vallées profondes, qu'ornent de magnifiques palmiers oléifères. En m'approchant de cet endroit, j'eus la joie de rencontrer un messager que M-. Reade, le vice-consul anglais à Tripoli, avait courtoisement envoyé à mon rencontre, et qui était porteur de quelques lettres et d'une bouteille de vin , boisson que je n'avais plus eu, depuis des années, le plaisir de savourer.

Il se trouvait alors à Béni Oulid un frère de Rhoma, le chef de la révolte; la divergence d'intérêts des divers chefs de la localité, me causa en outre maintes difficultés, tout en finissant , du reste, par favoriser mon départ. Somme toute, j'étais réellement heureux de laisser derrière moi cette petite communauté turbulente, car je pouvais croire, désormais, avoir surmonté le dernier obstacle qui pouvait entraver mon prompt retour au pays. Ce ne fut que pendant l'année suivante que Rhoma fut battu ; ayant tenté de rele-

ver une seconde fois le drapeau de l'insurrection , il fui tué près de Rliat, en 1858.

Au soir du quatrième jour après mon départ de Béni Oulid, j'arrivai à la petite oasis d'Ain Sara, oîi je m'étais autrefois arrêlé pendant quelques jours pour me préparer à ma longue pérégrination dans le centre de l'Afrique. J'y fus reçu de la manière la plus cordiale par M. Reade , qui était arrivé de la ville avec sa tente et tout un assortiment d'objets européens, pour me faire les honneurs du monde civilisé, attention à laquelle je fus on ne peut plus sensible, comme bien le pensera le lecteur.

Après une soirée passée fort agréablement, j'entrepris ma dernière marche sur le sol africain , pour faire mon entrée solennelle à Tripoli. Lorsque nous nous approchâmes de la ville, que j'avais quittée depuis cinq ans et demi et qui me semblait être le port du repos et de la sécurité, mon cœur frémit de joie, à la pensée du long voyage que je venais d'accomplir. J'éprouvais une sensation extraordinaire à la vue des magnifiques jardins des environs de Tripoli, mais mon émotion fut plus profonde encore, lorsque je contemplai l'immense surface de la mer, dont la teinte bleu foncé reflétait les rayons du splendide soleil des contrées méridionales. C'était le magnifique lac intérieur du monde ancien, le berceau de la civilisation européenne , qui avait été de bonne heure l'objet de mes plus ardents désirs et de mes études les plus assidues. Lorsque je foulai, désormais en sécurité, le rivage de celte belle Méditerranée, je me sentis le cœur si plein d'un sentiment de reconnaissance envers l'Étre-Suprême , que je faillis descendre de cheval pour m'agenouiller au bord de la mer et me confondre en actions de grâces à cette Providence qui m'avait permis de traverser

tant de dangers semés sur ma route , dangers dus au fanatisme des hommes et aux intempéries du climat.

C'était précisément jour de marché, et la place qui sépare la menschiah de la ville, était pleine de mouvement et de bruit. Mais quoiqu'on se livrât ici aux travaux de la paix , l'appareil de la guerre à son tour ne faisait pas défaut ; en e|Fet, le rivage était couvert de soldats venus d'Europe pour tenir en respect les habitants, et je remarquai, dans le nombre, beaucoup d'individus solides, qui me semblaient capables, malgré toutes les fautes du gouvernement ottoman, de maintenir longtemps encore la domination qu'il exerce sur son vaste empire. Ces flots épais de peuple , aux groupes divers et bigarrés, celte immense mer bleue couverte de vaisseaux, ces bois toufTus de palmiers, ces murs de la ville, blancs comme de la neige, resplendissant sous l'éclat d'un soleil radieux , formaient un ensemble aussi imposant qu'animé. J'entrai ainsi dans la ville, ému jusqu'au plus profond du cœur. Le consul général, colonel Herman, était absent, mais je fus néanmoins logé dans sa belle demeure, où me reçurent avec eff"usion tous mes anciens amis. . Je restai à Tripoli quatre jours, puis je m'embarquai sur le vapeur turc qui retournait à Malte après avoir amené les troupes. La traversée fut belle et rapide, et mes deux affranchis, Abbega et Dyrregou , que j'emmenais en Europe avec l'espoir de les mettre à même de rendre des services lors de futurs voyages d'exploration, ne soufl"rirent que peu et s'habituèrent vite à un élément aussi nouveau qu'étrange pour eux. Je ne fis à Malte non plus qu'un séjour très court, et je pris le plus prochain bateau à vapeur sur Marseille pour arriver en Angleterre par la voie la plus expédilive. Je passai à Paris sans m'y arrêter et , le 6 septembre , j'arrivai à

Londres, où lord Palmerston et lord Clarendon me reçurent cordialement en prenant une part des plus grandes au magnifique succès qui avait couronné mon expédition.

Ainsi se termina ma longue et pénible carrière d'explorateur de l'Afrique, dont cet ouvrage a retracé sommairement les détails. Préparé de corps et d'esprit à une pareille expédition , par des études , des expériences et l'habitude des fatigues , dans un précédent voyage dans l'Afrique septentrionale et l'Asie Mineure, je m'étais volontairement associé à l'entreprise, dans des conditions d'ailleurs on ne peut plus défavorables.

Le plan général de l'expédition avait été fort restreint, dans le principe , et les ressources pécuniaires qui y furent affectées, étaient également fort peu considérables ; l'heureux succès de notre entreprise pouvait seul en accroître l'importance , et ce succès était dû surtout à mon voyage auprès du sultan d'Agades, grâce auquel la confiance était revenue à notre petite troupe, éprouvée par tant d'événements malheureux. Lorsque le chef primitif de l'expédition eut succombé aux influences d'un climat meurtrier, j'avais repris, au milieu des plus grandes difficultés, son œuvre à peine ébauchée, et j'étais parvenu à explorer, presque sans ressources pécuniaires, des contrées jusqu'alors inconnues. Après avoir vécu ainsi quelque temps, je fus investi, à mon tour, par la confiance du gouvernement britannique , de la direction de l'entreprise; pourvu de subsides peu considérables qui ne me parvinrent même pas toujours, et frappé d'un nouveau malheur par la perte de mon dernier compagnon européen , je ne m'en livrai pas moins à un voyage dans le lointain occident, en vue d'aller visiter Tombouctou et d'explorer la partie du Niger resiée voilée au monde

scientifique par la mort prématurée de Mungo Park. Cette tentative de ma part réussit au delà de toute attente, et je pus non seulement arracher à son obscurité toute l'immense région restée plus inconnue , même aux marchands arabes , que toute autre partie de l'Afrique % mais encore à nouer des rapports d'amitié avec tous les chefs les plus puissants des rives du Niger, jusqu'à la ville mystérieuse de Tombouctou.

J'accomplis tous ces travaux , y compris le paiement des dettes de l'expédition précédente , s'élevant à plus de 2,000 thalers, moyennant 10,000 Ihalers seulement. S. M. le roi de Prusse y contribua pour 1 ,000 thalers, et j'en donnai moi-même pour 1,400. J'ai , sans nul doute, laissé sur ma route une ample part de travaux pour mes successeurs , mais j'ai du moins la satisfaction de pouvoir dire que j'ai découvert aux yeux du public savant de l'Europe de vastes régions du continent africain naguère inconnues ; que j'ai non seulement fait connaître plus ou moins ces contrées, mais encore rendu possible avec elles des rapports réguliers de la part du commerce européen.

J'ai donc lieu d'espérer que celte heureuse exploration de l'Afrique centrale, subsistera comme une précieuse acquisition du génie germanique, et j'espère avec confiance que de nouveaux travaux viendront compléter le résultat de mes efforts.

* Il semble étonnant que la contrée située immédiatement à l'orient de Tomboactou, jusqu'à Katchna (Katsena), soit plus inconnue aux marchands mores, que tout le reste de l'Afrique centrale. {Qîiarterït/ Reciew, mai 1820, page 234.) Le capitaine Clapperton s'exprime dans le même sens, en parlant des dangers de la route de Sokoto à Tombouctou (second voyage, p. 225).