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j^ra-youvar. Beaucoup de lacs communiquent avec cette inondatioQ : celui d'Ikérou-Enne est rcmar- . quable par le grand nombre de tortues qu'il contient.

■ Jusqu'au 5 juillet nous naviguâmes dans un véritable labf rintbe, où il devint presque impossible de se servir delà boussole. Nous entrâmes enfin dans le lit de la rivière, et parvînmes le même jour à Santa-Maria, bourg babité par des Indiens Â.turays, à peu près civilisés. Au-dessus de ce point le courant devint, si violent que les efforts de nos rameurs ne suffisaient plus, et souvent nous reculions. Il fallut avoir recours à de longues percbes armées de crocs pour saisir les branches 'et les lianes qui bordent la rive, au risque de faire sombrer le oanot par la violence du courant. Quelquefois la rivière s'échappe dans les terres. Les petites embarcations profitent de ces inondations partielles, et peuvent ainsi échapper aux dangers des rapides de Mawary, de Mocawassou et Arassa. Quelques petites criques , celles d'Icatu , par exemple , et beaucoup d'autres permettent de naviguer parmi les arbres, et d'éviter le courant. On en est quitte pour des morsures de fourmis, dont les nids tombent dans le canot, et la persécution -des maringoulus.

Le 21 j'arrivai à Carno, village peu considérable , à 40 lieues de l'embonchurej naviguant près-

■d'iGooglc

ADAM DE BAUVE. 361

que GODtiriuellement à travers la forêt pour éviter les courants. Les habitants do ce village sont d'origine Aturays et dé métis provenant de Portugais et d'indigènes. Les bords inondés du fleuve sont remplis de palmiers et de yucas. La direction de~ puis San ta- Maria est est-nôrd-est. Un peu au-dessus de Carno on trouve le rapide de Ouri-Ounamada, et plus haut de grandes iles.

Caratérimave est le premier aHIuent de la rive gauche du Rio-Bianco, à 8 lieues de Carno. Cette rivière est h.abitée par les Paunianes, nation qui n'a aucune communication avec les blancs, et qui trafique par l'intermédiaire des Wapitchaves, autre nation établie aux sources de la mâme rivière.

A peu de distance, sur la même rive, on trouve la crique Iniwini. Un grand nombre d'iles qui augmentent la force du courant, et de fréquents ouragans rendent la navigation du Bianco fort pénible. Le Wanahou est un affluent de la même rive; son cours est considérable, et ses sources ne sont pas éloignées du Rio des Trombétas, avec lequel s'établit une communication dans les hautes eaux. Les Aroàques remontent indifféremment l'une ou l'autre de ces rivières pour aller chez eux.

Ce n'est qu'à 50 lieues de l'embouchure delà rivière, et après avoir reçu le Jarani et l'AIacourî sur la rive droite, que l'on commence à apercevoir des montagnes à l'horizon; on distingue entre au-

362 VOYAGES EK AUÉEUQQE.

très le pic do Tapir Apecou (langae de bœuf).

Les criques et les lacs se multiplient. Le 20 juillet on commence à s'apercevoir de la baisse des eaux, et on voit un ^rand nombre de tortues s'approcher du rivage pour y déposer leurs <Bufs dès que la terre pourra les recevoir.

Pour éviter les grandes cataractes, mon pilole me proposa d'entrer dans une passe qu'il appelle Ainaiari, dont l'emboHchure est A 4 lieues a«-desseus des chutes. Je savais que nous serions dévorés parles insectes : lejonr,tesj»'unu;Iannît, les nu>roêsocos, et à la pointe du jour, Xesmacas, tons iosectes tipulaires, dont l'aignilloD pénètre dans les vêtements les plus épais'; mais je préférais ces souffrances, afin, de soulager mes Indiens, qui auraient Bni par m' abandonner.

Après deux jours de navigation dans cette passe, située sur la rive gauche de la rivière, nous apercerons les montagnes de Caraumane. Le troisième jour, nous entrons dans un labyrinthe d'ttots qui nous dérobe la vue des grandes chnies qu'il nous aurait fallu dix à douze jours pour remonter directement.

Au-dessus des chutes on aperçoit des débris de quelques missions détruites; les denx bords du fleuve s'exhaussent, et on aperçoit de grandes chaînes de montagnes. A 15 lieues au-dessus des cataraeies, le Bio-Bianco reçoit ta rivière Hocajaby

ADAM DE BAUTE. 863

fior la rive droite, et ea t&OB le Garapé ou (Mriqae Teiou (Lézard), qui sort de ta montagne de Caraamane.

Au-dessus du Mocajatiy commencent d'immenses savanes remplies de nombreux troupeaux. On longo pendant deux jours les contre-forts do la montagne, puis on atteint l'embouchure du Cawomi, à 6 lieues du Mocajahy et sur la mfime rive. Le lendemain, 29 juillet, après une forte journée , j'arrivai au fortSaint-Joaqulm, situé au confluent du Tacoutou. Là, je pus prendre enfin quelques moments d'un repos dontj'avais grand besoin.

Le fort Saint-Joaquim est un grand bâtiment carré long, bâti en pierres tirées de la rivière; une douzaine de canons de divers calibres , placés sur une terrasse de platn-pied avec ie premier étage , en forment la défense. Une quinzaine de soldats en composent la garnison. Elle était plus considérable quand les Portugais craignaient les incursions des Espagnols. En effet, la frontière des deux pays n'est guère qu'à 25 lieues du fort, et en remontant le Caronjf, un des afQuents de l'Orénoqoe, les Espagnols auraient pu facilement amener^es forces sur ce point, et s'établir sur le Rio-Bianco, ce qu'ils ont tenté de lïiire plusieurs fois. Le fort fait face & la montagne de Caraumane^ qui semble à la distance d'un jet de pierre, mais qu'il faat cinq heures de course à cheval pour attendre. On aperçoit

sur la gauche, et à une distance considérable, la - grande chaîne de Canocouane.

La farine do manioc (couac) manquait au fort; apprenant que je pourrais m'en procurer chez les 'Wapiçbanes , Indiens habitant un af&uentdu Cawomi,que nous avions laissé 6 lieues plus bas, je résolus d'y aller; j'avais Besoin moi-même de provisions pour continuer ma route. Laissant au fort ma famille et mes Indiens fatigués, je redescendis la rivière te lendemain avec un équipage frais que m'avait donné le commandant, et le 1'^'' août j'entrai dans le Cawomi , âlUuent de la rive droite du Bîo-Bianco. Cette rivière coûte au milieu des savanes, presque parallèlement au Rio~6ianco, et contourne ensuite la Serra de Mouroupou, dans le voisinage de laquelle elle prend sa source.

Après 15 lieues, te Cawomi se dirige sur la montagne de Mouroupou, et reçoit sur la rivedroile le Whuauwhau, crique beaucoup plus profende que la rivière : ses eaux, parfaitement claires, laissent voir les pierres du fond.

A environ S lieues, en remontant, commencent les habitations des Wapiçbanes. J'arrivai le 5 au village qu'habitait le chef. Ces Indiens sont de haute taille, bien pris, fortement constitués, et plus noirs que ne le sont les Indiens des forêts de l'inlérieur ; ils paraissent doux et obligeants ; leurs cases sont très -proprement tenues. Ils se servent

ADAM DE BÂUVE. 865

d'arcs et de sarbacanes (esgravatanes). Les sources du Mocajahy ne sont pas éloignées de ce point, et proches de celles du Rio-Caratérimane, toutes deux habitées par les Paunianes. -

Je trouvai beaucoup de farine à acheter j ayant chargé mes canots, j'étais de retour le 8 au fort Saint-Joaquini.

Parmi les Indiens qui fréquentaient le fort, je découvris un Galibi qui, parti très-jeune d'Angostura sur le Bas-Orénoque, vivait depuis plusieurs années avec diverses nations indiennes. Je ne pouvais trouver un meilleur guide; je l'engageai ; il avait été baptisé, et se nommait Lourenço.

Je fis tuer plusieurs bœufs pour en préparer la chair, soit en la salant, soit en la boucanant, et le 11 je quittai le fort en compagnie d'un gros d'fndiens qui voulaient émigrer sur i'Orénoque, pour échapper à la vefigeanee de quelques voisins plus forts qu'eux. À une journée au-dessus do la forteresse, la rivière est couverte de bancs de sable et de rochers; son cours est généralement sud-sudest,-et sud-sud-ouest. Ce cours est déjà imposant et offre une belle nappe d'eau.

Malgré la multiplicité des barrages, nous remontions rapidement. La baisse des eaux permettait aux Indiens de transporter à bras leurs légères embarcations d'écorce. Mon canot était plus diffl-' cile à manier; mais comme tout le monde s'em-.

366 VOYAGES EN AUËRÏQUE.

ployait à lé pousser et à to haler, il occasionna

peu de retard.

Nous.arriv&mes le 17 août i un village de nos guides dans l'Urariquaire, à environ 40 lieues du fort Saint-Joaquim. Toute la tribu émigrait. Pendant les préparatifs du départ, qui devaient durer quelques jours. Lourenço m'engagea à raccompagner, pour aller pêcher à quelques lieues de là en enivrant le poisson. Il voulait aller aux sources da Pari mi. Nous remontâmes environ 20 Iteues, et laissantnos canots, nous primes notre direction à travers les savanes, sur une cordillère située dans l'est. Après cinq heures de marche, nous vîmes le Parimi. 11 était très-étroit, et son cours tellement rapide que les canots ne peuvent le remonter. Bientôt nous arrivâmes à une mare située au pied de la montagne, qui conservait des lagunes assez profondes. Là nous trouvâmes du poisson en telle abondance, qu'en deux jours nous en eûmes pjns qae les hommes ne pouvaient en emporter. Il est probable que dans la saison des pintes, le marais dans lequel le Parimi prend sa source peut présenter une surfaced'environ une lieue de longsurmoîtié de largeur. C'est là le fameux lac Parime, sur les bords duquel des palais, construits de l'or que l'on retirait du lac, avaient fait donner an pays le nom à'-El-Dorada. Ces contes des romanciers espagnols passent encore pour des vérités au Brésil; et il

ADAM DE DJUTTS. 967

n'y a pas Tii^t ans qu'an commandant du fort Saint-Joaquim, soupçonné d'avoir ncoeilli dans ce lac nue immense quantité d'or, fat exécuti par ordre du gonverneur général de la province.

Au moyen d'un portage de quelques jours à travers le Serra, on communique du lac Parime aux sources du Caroni, qui débouche dans le Bas Orénoque.

Le 24, nous étions de retour an village des Indiens. Le 26, nous nous remettons en route, et remontons la rivière Urariquaire encore deux jours. Une partie des Indiens nous avait précédés, devan t faire par terre le trajet jusqu'à rOrénoquc; les autres se portèrent aax sources du Hahon. L'horizon est borné de toutes parts par des montagnes ; les pins élevées paraissent se diriger de l'est au sud-est. Nous laissons nos embarcations sur la rive droite du fleuve, et nous nous dirigeons au snd-ouest; d'abord les deux premières journées à travers les savanes, continuellement coupées de collines assez élevées, et ensuite à travers la forêt. Bientôt, d'après les nombreux détoors que faisaient nos guides, il devint impossible de relever la route à ta boussole.

Après cinq jours d'une marche pénible, gravis-

- sant des montagnes pour retomber dans des pino*

Uères inondées Thiver, Lourenço me prévint que

nous allions arriver sur le Garapé Tuaïa, où nous

86ft VOYAGES EN AMÉRIQUE.

coDstrvirions nos canots avec l'écorce des warigwas, qui y abondent.

En effet, nous construisons nos canots, et après un jour de navigation sur le Tuaia, nous entrons dans rOrénoque le 2 septembre. A cette Hauteur, le Qeuve, resserré entre des bords escarpés, roule avec fracas sur des barrages élevés; les eaux décroissaient à vue d'œii. Route est-sud-est.

Quelques uns de nos Indiens Pouroucoutous Dons avaient quittés pour continuer leur route par tetre. Nous nous trouvions encore au nombre de trentetrois, y compris ma femme et mon Gis âgé de trois mois, mon beau-frère, quatre nègres m'appartenant, et cinq Indiens Aturays qui m'avaient suivi ; le tout entassé dans tt'ois grands canots et un petit canot de pêche. Je m'estimais à 40 ou 50 lieues de Ësmeralde; depuis deux jours nous descendions rOrénoque, qui n'a guère ici qu'une largeur de 300 pieds, contenu entre des bords assez élevés. Ces deux premiers jours nous ne démarrâmes qu'à neuf ou dix heures du matin; la brume épaisse qui borde ces parages ne permet pas de distinguer les objets à vingt-cinq pas.

Cependant, le troisième jour, Lourenço, pilote . de mon canot, et qui prétendait connaître parfaitemeni les dangers du fleuve, s'entêta à partir à six heures du matin. Vainement je lui représentai que la brume empêchait de voir les déûlésdes rapides,

ADAM DE BAUVE. 369

il me répondit que ce ne serait que vers midi que nous trouverions une chute, et qu'on baierait les canots à terre; il fallut céder.

Nous aaviguâjnes sans accident jusqu'à neuf heures : alors un bruit affreux se Ht entendre devant nous. Ceci est une chute, m'écriaï-je j met- Ions à terce. Lourenço haussa les épaules; mais bientôt nous fûmes entridnés par un courant tel* lement violent qu'il ne fut plus possible d'accoster ; et tout à coup la brume, se diiisipnnt comme se lève le rideau d'une salte de spectacle, nous laisse apercevoir un précipice au-dessous de nous : c'était la chute que nous ne devions atteindre qu'à midi.

Nos quatre canots tombèrent péle-méle de plus" de 25 pieds de haut. Ces canots d'écorce, bondissant sur les roches de granit , furent rejetés ù moitié brisés dans te canal.

Conservant ma présence d'esprit, je n'eus que le temps de dire à ma femme, qui tenait son enfant : ■ Saisissez-moi aux cheveux. • Après une lutte prolongée contre le toiirbillon dont je ne pouvais sortir, et par un dernier eSbrt, je m'élançai sur la vase, où je tombai évanoui. Il était plus -de midi lorsque j'ouvris les yeux. Je cherchais machinalement à me lever, et je ne pouvais me débarrasser d'un corps froid que je sentais sur ma poitrine : c'était ma femme ! Je la croyais morte ; T. IT. 24

«Ue n'était qu'évanouie ; mois loraqae je l'eis «^

pelée à lavie ainsi queson enfant, je fBftsaisrd''Bii désespoir violent en (»msidéraat notre positioa, aeuls au milieu des déserts, sans provisioBs, sans -armes pour nous en-proeuref. J'enviai un momeot le sort des malheureux indiens dont je voyais les cadavres brisés sur les roohers. Après une noit passée sans sommeil, dévorés par les insectes, de ia morsure desquels rien ne nous défendait, neas nous mimes en marche le lendemain, en suivant le cours du fleuve, et à neuf heures nous découvrimes 'des nids d'œufs de tortue. Non loin de là je peooonus le corps de mon beau-frère ; il n'était qu'évanoui de faiblesse.

Enfin, je retrouvai trois des cinq Indiens Marays , dont l'un , âgé de treize ans , est avec moi à Paris. Ayant rallié ces iodividus, je retournai sur mes pas ; nous rentrâmes dans les montatagnes, nous dirigeant dans'le nord et le nord-est par l'estimation du cours du soleil. Nous eûmes à passer un grand nombre de criques et de rivières, nous nourrissant de petites tortues de terre que l'on trouve assez fréquemment, d'œufs d'oiseaux, de poisson, de miel, et quelquefois ào. l'abdomen-d'iuie grande espèce de fourmi -appelée saiiba. Quand nous ne trouvions rien , nous étions obligés de nous lester l'estomac avec uqe espèce de glaÏBâ -dont les lodiens usent dans ce cas assez géné-

^lfM« i)E fii«VE. S71

raJerneot. Ness Jt^mes «aze jours saos Teoeaati»r .d'habitatious ; ssta.h, sur .»□ <le8 peints oulmîoantStde Ia.ciocdiUère, nous troavàmes tto viUage d'Indiens Jémécos, qmi nous reçurent tràs-hien. Nous passâmes BaocessÏTement Ëar Je territfûre des Indiens Teyas aux sources du U^boù, des Gailigues, des Mahounings, dcs.Mapous, des Wapiebanes, etc., etc. Enfin, j'arrivai. aux sources de la Pirara, afQuent du Mahon, où je trouvai un village de Macusis au lieu du lac Âmacou indiqué sur les caries, et de là je gagnai lefort SainUJoaqoim, «à j'arrivai ie Id décembre, trois mois et dix jours après mon naufrage.

Malgré le iiesoio que j'avais de me reposer, >ma famille et moi, je me rçmis en route cinq jours après; je voulais reconnaître le pays aux environs de l'établissement des-Hacusis dont je viens Oe parler. En effet, après avoir poussé des reconnaissances jusque près des sources de l'Essequebo, je traversai les savanes et atteignis le Rypumary , un- des affluents de ce fleuve.

En peu de jours j'arrivai au premier poste anglais; on m'y donna les moyens de me cendre à Georgetown, oîi je fus accueilli avec enthousiasme. De Gorgetown,je gagnai Surinam, d'oij, remontant la rivière do Commerwine, j'atteignis le Haroni au moyen d'un portage. Mon intention était, en remontant le Manori, de rallier l'Oya-

S72 VOYAGES EN AHËRIQtlE.

pock. Je demeurai près de quatre mois à oégocier avec les Buchs nègres, qui résistèrent aux ordres du gouverneur hollandais en s'opposant à mon passage. Je fus obligé de me rejeter sur la Guyane française, et je revins à Cayenne.

Ajoutons àwcette relation quelques détails recueillis sur la Guyane par un autre voyageur, M. Reynaud, ofTicier de marine, lequel a publié ea 1839 ' UD mémoire où il examine la constitution géologique du pays, les mouvements des rivières et de la mer, ainsi que la distribution des végétaux. Nous reproduirons seulement do co savant travail l'extrait qui va suivre.

A l'époque des équlnoxes, la différence de niveau entre la pleine et la basse mer est de 50 pieds dans le canal de Maraca, et de 42 pieds dans les rivières de Mapa et de Conani ; elle n'est plus que de 9 pieds devant Cayenno ; enGn, dans l'Amazone, à Mischiqne et (^viane, elle est de 15 pieds; l'eau, à la haute mer, y est douce, pas même saumâtre. On conçoit aisément les courants que de telles variations doivent produire. Dans le canal de Maràca surtout, ils sont terribles et en rendent la pratique très-dangereuse pour les bâtiments à Toiles.

Le fond, étant formé par une vase peu consis-

' BalUfin if U Société it géographie, calûer de jiDTier 1839.

ADAH DE BAUVE. 373

tante, est eolralné avec la plus grande facitité, et des bancs entiers changent de place dans une seule marée. Souvent aussi .des pointes de terre sont enlevées avec les bois qui les recouvrent, et causent ainsi des altérations notables dans la conRguration générale de la côte. A mer basse, le fond demeure à découvert en plusieurs endroits sur une vaste étendue, et l'ile de Maraca est presque momentanément réunie au continent. On éprouve involontairement une singulière impression en se' voyant échoué au milieu de \'éntables collines de vase qui forment le fond de ce canal, et qui, interceptant la vue de toutes parts, font que la mer semble avoir complètement disparu de ces étranges solitudes.

Le flot de mascaret ne se produisant dans le canal que lorsque la mer est déjà assez haute pour faire flotter les navires échoués à marée basse, il y a peu de danger sous ce rapport-U. Mais il est incontestable que si ce flot faisait son mouvement de manière à rencontrer un bâtiment non encore soulagé, il lui causerait les plus grandes avaries, pour ne pas dire une perte totale, laot sa force est grande.

Les mouvements de la mer dans une région qui est à peine sortie de son empire doivent nécessairement exercer sur la distribution de la végétation une influence sensible. C'est en effet ce qui a>

Mai. TOTACeStBN'AMttO^E.

lieu d^loBB Dsuûftre Soat r«BMqQalik)>das«-ce«e pUtiB.d» la> Gurase, taoC à oaase do» dtfi^en^ ea» qa»eziBl«irt i)sD8 la force et la oatoredies inon» dations qoe p» l'effet des rpcbe»graDÈtiqse»)qBt paTBtsseBt s'étia pràté«fr.pluV faetiement à la>dé* eoœptnUioa dsas les poûn» où eHes ae rappri»d)«ot des terrains d'aUmion-, c'efttr«-dwe daRS la partie qui, daa» tes awiens^ âgés, était lapIns^TOi' sine de la mer, la plas exposée peoMIre-att'X intempéries. Par l'effet de ces deux eainea> qai, toutes deux, sera^jorient, cfisuneÂiia fait priTBOPdiïil',à la dJpectioQ général» de la c6t», lavégétatio» se . ttioave partagée, par aBeloî- très>-siBe^e «t trésnli^ gn& d'alOentit»!, es bandes qiw se' saecèdent svk- Tant cette mêmB direction.

Sar loasJeapoialsassez'pwéleiréapOTiFqmla BÙréeyaoïèoe qdb coadie d'eau capaMo de ne^ la végétation que l'oB y suppeeeratt établie^ il n'y a point d'arbres, et la côte se réduit à une plage^ soit de vase plus on meiBs-eoBsietaDte-, soit pïm ravemeat de sable, La plage ntuée entre Cooani otMiByBearée»tla seule plage sabUHmeuselqvel'en reneoBtr^saf cetlecétfr. Le»- péages de cette espèce ne se retrouvent ensuite que beancooFp [dSB tard au nord de Cayenaet A« reste, cette disticcti«» de plage» dc-s^e et de vase n'a ^obaMemeat qa^vae valeur «e«sd»iili^le.

Dèaque>lefrbaKcs4e vos» ssetasa». élevés: pvvt

qns- 1a',nia>ée', as. lieu de- suètUEgen entiAreaiMt les Tégél«ax qiiry naîtraient^ ne fhasd-ptHaqoelw iMÛgnsF sur aae fAibl» hauieor, uae puissante v4f giélation de pal^uTiers pread naissanoe'et g(^Mplidele lercaia, es mêsM- tflraps que- ses détoitu* et les députe de- limoa qa'etle oscaflioDoe eà as<croisseBt la bauteur. Toute la cdle est ainai bocdée par une mo^iSque -forêt, séparée de la basBB mar pav une plage de 4 à 500- mètres'd» larg;eur ao maximum.

Celte bande de fopét, d'une nature tonte particultère, puisqu'elle n'est composée^ que de paJébi- 'viers, s'étend dans l'intéfiaur des terres jusqa'aa poinfoà l'inQueneede l'eau saléecesse de sefaÎM sentir. Sa largeur moyenne peut être estiméeà 3 ou 4 lieoes. Il est évideai que eelte largeur est à peu-pfèsliéeTeommeceUedosplages', à la hauteur des marées.

loimédratement après la ligne où cesse l'ineodolÀaa d'eftu salée,. produite par la marée, eooiaieaee une nouvelle zone plus étroite que la pFécédente, mais également caraetérisée par la nature spéeiole de sa végétation. C'est la zone où les eaux doac«6 , refoulées paf la houle mer, produiseat périodiquement aussr uœ inondation. La grande qusBtité de ruisseanx et de rivières qui se rendest sac leute ceite ligne à-la m«r, jointe à l'apUtissAnwflt umforawdu terrain, est eauM qiiec»tto troi-

i% VOYAGES EH AMÉniQDB.

siéme zone a presque autant de régularité et de constance que les deux autres. Elle constitue ce qu'on nomme dans ]a Guyane les pinotières. Les végétaux qui y croissent sont de forts roseaux armés d'épines , des lianes, et une espèce de palmistes appelés pinots. On peut évaluer à 2 lieues la largeur moyenne. Ces pinolières sont, sans contreditj la barrière la plus diitlcile à traverser.

Lorsque !e terrain qui se trouve à la suite des pinolières est assez peu incliné pour se trouver couvert à la saison des pluies par une masse d'eau considérable et permanente, il n'y vient que de grandes herbes, qui font de la contrée, pendant une partie de l'année , une sorte de marécage. C'est ce que l'on nomme les Savanes noyées.

Oi^ commencent les terres hautes, commencent les grands bois. Ils existent indiSFéremmenl sur deux terrains : 1° sur les terrains d'alluvion quand leur niveau est assez élevé ; 2° sur les terrains de granit quand leur Surface est assez profondément décomposée pour offrir aux racines des arbres la profondeur qu'il leur faut.

Entre les sauts d'Ouessa et la rivière deCachi- ^our, le terrain est composé par un granit ondulé, profondément décomposé. Au delà de la rivière de Cachipour jusqu'à celle de Conani, les foréis sont tantôt sur un sol d'alluvion, tantôt sur des granits dont la surface est très-accidentée et recouverte

i,i.G'ooglc