II

Quittons un instant les femmes, les extravagances de la mode, et jetons un regard sur les particularités du costume masculin durant cette même époque.

De 1800 à 1850 on peut distinguer trois périodes : 1° l'Empire et la Restauration jusqu'en 1824; 2° Charles X et les dix premières années du règne de Louis-Philippe ; 3° la lin du règne de Louis-Philippe et la République.

Voici, d'abord, les hommes de TEmpire , habit, culotte courte, souliers à boucles, qui, sous Louis XVIII, n'auront encore renoncé, ni aux bottes à retroussis dues à Tinfluence militaire, ni au jabot de batiste. Toutefois, en 1815,1a culotte, pleine de grâce lorsqu'on sait marcher correctement, commençait à se perdre dans les gaines vagues du pantalon, peut-être pour protester contre les étrangetés que les émigrés remettaient au jour. On eut alors le spectacle bizarre et sans précédents dans l'histoire, d'un costume suranné comme celui de 1789, se posant en présence du costume, déjà quelque peu modernisé, du premier Empire. Et il en résulta un brusque arrêt dans les modifications de la loilette : à la vue des vieux émigrés portant la queue et les ailes de pigeon, les hommes d'âge mûr n'osèrent pas s'aventurer plus avant; seuls, les jeunes gens continuèrent à innover, ne revêtant le costume français que lorsque l'étiquette l'exigeait absolument. Mais, en thèse générale, cet événement eut pour conséquence d'apporter quelque chose de lourd et d'engoncé dans le costume, même chose devant, du reste, se produire pour le militaire. Les jeunes élégants du règne de Louis XVllI se montrent à nous avec des habits à collet montant, en drap de couleur, à boutons dorés, avec des redingotes à cinf[ collets, le gilet à chàle , en ])iqué, le pantalon très collant, ou bien froncé par en haut et par en bas, échancré sur le cou-de-pied. Les cheveux, coquettement frisés, sont chassés en avant des tempes, comme s'ils étaient fouettés (lu vent de l'inspiration byronienne ; les coiffures, quelle que soit leur forme, sont lourdes et monumentales — chapeaux aux poils hé-

LE (OSTLME CIVIL ET LES MODES

risses ou chapeaux de paille revêtant la forme tuvau. hdllons, tromhlons, bolivars, parfois, mais plus rai'emeut déjà, bicornes et tricornes destinés à prendre place sous le liras.

En 1823, le Miroir des Modes Parisiennes note la toilette suivante portée au l)al par de jeunes merveilleux : habit-frac de drap noir, cravate de mousseline attachée un peu sur le côté avec un gros diamant, dessous de gilet formé d'un mouchoir turc, ponceau et argent, croisé au moyen duii autre diamant, gilet et pantalon de casimir blanc, souliers doublés en satin, manteau noir avec torsade en or et collet de martre.

Ensemble fort présentable, encore éminemment décoratif.

Voici , avec la seconde période, la redingote à très grand collet, à jupes immenses, pincée à la taille, aux manches tantôt énormes, emboîtant le bras comme un l)oyau et enserrant le poignet, ou

bien Fhabit, également au col large et élevé, venant s'ouvrir sur le devant en d'incommensurables revers. Ainsi serrés dans leur vêtement, les hommes prennent des allures de femmes dont les jupes courtes laisseraient voir des pantalons masculins. Les gilets sont à grands ramages et en riches étoffes; au bas. pendtuit des breloques, suivant l'habitude prise sous le Directoire. Le pantalon est, ou très collant et très court, soit fpril laisse voir la chaussette, soit qu'il soit tendu par des sous-pieds, — quelque chose comme un véritable

Fis- 184. — Hommes en toilette de ville : pardessus serrés à la taille, avec pattes. — D'après une gravure du journal Modes de Paris (1833).

maillot, — ou bien très bouffant, très large, et venant par une succession de plis tomber en vis sur le cou-de-pied; — c'est le pantalon à la cosaque, à la houssarde. D'autres fois, étriqué aux genoux, il se terminera en pied d'éléphant, inaugurant ainsi une mode qui reviendra à plusieurs reprises. Avec le pantalon court — sorte de culotte allongée — l'escarpin ; avec le pantalon long, la botte,

qui nécessite partout l'emploi du tire-botte , meuble aujourd'hui bien ignoré, la botte qu'on portera encore sous le second Empire, que seuls, quelques attardés continuent à considérer comme essentielle pour permettre au pantalon de bien tombei*.

La cravate commence à prendre une importance considérable , en môme temps que la chemise apparaît de plus en plus. Chez les gens posés, la cravate fera plusieurs fois le tour du cou, serrant un ^rand col dont les pointes aiguës montent jusqu'aux oreilles. Mettre sa cravate devient un art qu'on apprendra en cinquante leçons, qui se développera tout au long en une brochure restée célèbre. Cravates à la romantique, à la mélancolique, à la cosacpie , à liniidèle, à la turc, à la Colin, à la ^^'aller- Scott, à la Malibran, à la Jean de Paris, que les gravures de mode propagent et mettent au cou des élégants. La coiffure est toujours en coup de vent, mais les frisures ont été remplacées par ce toupet si particulier «pii, à partir de 1830, arrive, en (pielque sorte à être une institution nationale. Ici, les bourgeois, soigneusement rasés, avec, au bas des joues, les larges favoris que Louis-Philippe, en ses portraits, popularisera au moins autant que le toupet, qui seront la caractéristi<pie du iinancier, (jui serviront à personnifier le garde

Fig. Wi. — Redingote à la propriétaire. D'après une estampe de l'époque. (Vers

LE COSTUME TIVIL ET LES MODES

national. Là, les militaires, les artistes, portant avec alTcctation, pour se distinguer du commun des mortels, la barbiche à rimpériale. De cette période qui va jusqu'en 1840, Gavarni nous a laissé un type d'extrême élégance, son daiuli/, son homme du monde, habit boutonné, canne et chapeau à la main, véritable prince de la haute vie qui déjà pourrait servir d'image aux eu- j-;.:-^^--^-/^v..v,-... /•.■...- v,., -'■^^^^•' ■■=•■; |

rieuses plaquettes de Balzac sur la démarche et sur les particularités mondaines. N'illemessant , dans ses Souvenirs d'un journaliste, nous a également donné, de sa toilette extérieure, vers la môme époque, un tableau non moins pittoresque :

« Je portais », écritil, « un chapeau blanc à poils angoras, le premier qui ait paru à Blois; un habit couleur fa m m e -depunc/i, la nuance en vogue, sur lequel s'épanouissait une redingote noisette, dite balayeuse, dont la jupe , drapant en tuyaux d'orgue, ondoyait à chaque mouvement, et figurait, quand je la relevais de chaque côté en manière d'éventail, une paire d'ailes de chauve-souris. Mon gilet très court, en drap rouge soutaché de soie noire , rejoignait à grand'peine un pantalon têtede-nègre échancré sur la botte et armé, en guise de sous-pieds, de gourmettes de cuivre, lesquelles produisaient, en s'entre-choquant

Fig. 180. — Raffinés! — D'après une gravure en couleurs de Gavarni, publiée dans Le Carrousel, journal de la Cour (I83"j.

avec les fers du même métal dont mes talons étaient blindés, un cliquetis qui m'enchantait.

« Je poussais le rafTinement jusqu'à compléter cette tenue de mirliflore par une cravache, arme de parade, qui me rappelle cette jolie phrase de Jules Janin : a 11 portait des éperons, quoiqu'il eût un cheval. »

Nous voici parvenus à la dernière période. Toujours des pantalons coUants, toujours des vêtements à double ou triple collet, mais les redingotes ne se drapent plus en jupes, mais les cravates n'enserrent plus le cou comme de véritables carcans, — telle la fameuse cravate du D" Véron, dont les tours multiples firent si longtemps la joie des caricaturistes, — et les chapeaux, avec leurs ailes retroussées ou leurs petits bords, prennent des airs plus dégagés, et les cols n'engoncent plus le haut du corps. Pincée à la taille chez les élégants, la redingote devient puritaine et doctrinaire; telle la redingote à la propriétaire, popularisée par M. Guizot, par M. Saint-Marc-Girardin, ample et longue couverture, véritable meuble-guérite dont George Sand , nous l'avons vu, a célébré les avantages.

Dans cet embourgeoisement final, tout ce qui pouvait encore prêter à l'élégance de la démarche, aux accentuations de la tournure, disparut déhnilivement. Lhonime devint un mannequin ayant le corps et les jambes eniouis dans des vêtements disgracieux. Après avoir essayé les crevés, les garnitures, les galons, les arabesques autour des poches et des pi(pires , après avoir cherché des formes esthétiques, après les doubles revers, après les larges poches de côté appli(|uées et galonnées comme celles du dix-septième siècle, après les brandebourgs passementés, après les parements en fourrure, après tout ce qui, comme forme ou comme ornements, rappelait le luxe d'autrefois, il semble qu'on ait voulu proclamer délinitivement l'égalité du costume , supprimer les derniers prétextes à fantaisie individuelle.

]']t les seuls vrais excentricpies encore seront ces gentlemen sentant l'écurie, le fouet en main, l'éperon au talon, que le crayon

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MODES DE LOUIS-PHILIPPE (1830-1835) D'après des gravures de La Mode, du Follet et du Journal des Femmes.

1 . TurTinn et clmiicnu de patin. Rotes décollettes, nianelies h gigot, éohnrre. — 2. Turban en cachemire, coiffure ornée do ^aM et de marabout. CciDtiuc-échnri'e. — 3. Toilettes de Tille. Chareau-cnpcline; rùlerinc. — ■). Bonnot et coiffure d'intérieur avec taWier.

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES. 337

de Gavarni sVsl plu. tant de fois, à représenter, jurant et fumant comme de vulgaires palefreniers. A vrai dire, l'élégant ne fume pas, il allume et il jette des cigares; prodigalité de bon ton qui. plus tard, fera le bonheur de certains industriels du pavé. Ajoutez comme accessoires, la grosse canne à pomme d'or ou d'argent, le monocle carré entouré d'un large bord de métal, les breloques, toujours à la mode, et le portrait sera complet.

Revenons aux femmes. Dabord sans caractère particulier, se contentant d'inaugurer une ère de luxe, le second Empire va trouver pour elles une esthétique nouvelle, la crinoline.

Je ne sais si la crinoline, comme on l'a dit quelquefois ironiquement, fut la grande pensée du règne, mais à coup sûr, ce fut une véritable révolution dans la toilette, dans la tournure et même dans la démarche des femmes. Avec tous ses accessoires, jupons empesés, jupons à volants, jupons baleinés, la crinoline ressuscita les vertu gadins et les paniers ; avec ses cercles d'acier, elle fit renaître les sermons, les vaudevilles, les épigrammes, les mandements, les chansons, les quolibets cpii. jadis, s'étaient acharnés ta Fenvi sur les cerceaux d'osier. Remettant au premier plan les questions de toilettes, elle huit par diviser hommes et femmes en doux camps, laissant planer sur ceux qui lui gardaient rancune la réputation de gens à préjugés, de frondeurs obstinés. Dans ses Souvenirs intimes de la Cour des Tuileries, M'"® Carette a écrit sur la crinoline la page la plus exacte, la plus précise qui se puisse rencontrer, la page que je n'hésite pas à reproduire ici comme fournissant le document topique.

« Les élégantes modernes, » dit l'ancienne familière des Tuileries, « qui enveloppent leur corps fluet d'un fourreau étroitement drapé, frémiraient d'horreur s'il leur fallait paraître avec cet étalage d'étoffes amplement soutenues par les cages aux souples ressorts d'acier, dont

retendue permettait à peine à trois femmes assises de tenir dans le boudoir d'un petit liùtel. Tout cela s'étageait en draperies savamment disposées, bordées de franges, de ruclies, de dentelles, de plissés et s'achevait en longues traînes fort dilTiciles à gouverner au milieu de la foule des salons. C'était un mélange de tous les styles: on placpmit les draperies à la grecque sur l'ampleur des paniers Louis XVl. avccla basquinc des amazones de la Fronde et les manches pendantes de la Renaissance. Il était peut-être plus difficile qu'aujourd'inii de paraître charmante, et il falhiit dans le glissement de la démarche, dans les gestes, dans une certaine souplesse du buste, Iharnionie qui naît de la grâce des formes, sinon le charme s'évanouissait.

« Dès l'enfance, on habituait encore les jeunes filles bien nées à luie certaine élégance dans la démarche, à une certaine retenue dans les gestes, dans le ton, qui éloigne toute atteinte de vulgarité et crée ce que l'on appelle l'élégance de race, qui est simplement une gymnastique du bon goût. Je parle d'une époque déjà loin de la nôtre.

« 11 faut que l'adresse féminine soit à toute épreuve pour avoir pu tirer parli de si singuliers ornements. Marcher en transportant tout autour de soi cetle ampleur qui vous enveloppait de toute })art n'était pas chose facile; et le buste étroit, placé au centre de tout ce volume, semblait comme détaché du reste du corps. S'asseoir en évitant renvolemcnt des ressorts rebelles était un miracle de précision.

« C'est à dater de cette période que l'usage, si démodé aujourd'lnii. d'oiïrir le bras aux femmes dans les salons, ou pour les accompagner dans la rue, se perdit...

« rs'ous devons au goût artisliipu* du grand couturier \\ orlli, à son iiiluilion de l'élégance esthétique, la résurrection de la grâce dans l'ajustenuMit. D'autorité, il modifia le volume des jupes, il assouplit les étoffes, il dessina vaguement le bord, les contours du corps, pour arriver à rendre sa personnalili' à l'être féminin. »

Peu à peu donc, après avoir ru des fortunes diverses, la crinoline dut diiiiimii'r son voluuic l']lle avait connuencé cloche, constituaut, avec lui col énorme, avec les arabesques el les dentelures des jupes,

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le principal du vùtemonl; elle liuissait eu outre dégoiillée. Après les ballons, les sacs; après les tonneaux, les lattes. Mais mise à la mode, popularisée par Tlmpératrice Eugénie, elle disparut définitivement, — ceci est à retenir, — avec l'Empire.

Tantôt longues, tantôt courtes, les robes passèrent d'une extrémité à l'autre, balayant le macadam, ou bien s'écourtant au point de montrer entièrement

le bas de la jambe.

Comme la crinoline, les jupes courtes, également inaugurées parTImpératrice, tirent époque; comme la crinoline, elles passionnèrent les élégantes, donnèrent lieu à des vaudevilles , et suscitèrent des protestations. Ici encore. M"'" Carette va nous servir de guide :

« Ce fut en 18G0 que les premières jupes courtes firent leur apparition au moment d'un voyage de Tlmpératrice dans les Alpes, lors de l'annexion de Nice et de la Savoie. Dans le principe, le petit costume empi'untason originalité aux modes britanniques. Sur un(> anqile jupe en tartan écossais, dont le bord dépassait légèrement, était jetée une jupe d'étoffe dilférente, relevée en draperies régulières. Un corsage en forme de veste et une toque ronde complétaient cet ajustement.

« Cependant l'usage ne s'en généralisa pas sans crise. Certaines douairières crièrent à Tinconvenance en voyant (pie Ton abandonnait

Fig. 187. — Femme en toilette d'appartement. — Femme eu toilette lie ville, erinoline et robe l)0iiillonnée. — D'ajirés la Reçue do la Mode

(l8o.-ij.

la longue traîne imposante, et le petit costume eut pendant un moment Fimportance d'une question politique. Mais la jeunesse tint bon et jusque vers 1864, il fut laissé à sa véritable destination, c'est-à-dire (|u'il ne parut que dans les voyages, à la campagne et aux eaux. »

La crinoline avait représenté la pompe et l'étiquette ; la jupe courte fut le sans-façon, l'intimité : ainsi se retrouvaient dans les modes les senlimeuts du jour. Après avoir été solennel et guindé, après avoir traîné par genre dans les salons et dans les théâtres des robes démesurées, des flots d'étoffes encombrants, aux allures de 1780, on se prenait de passion pour ce vêtement pratique donnant à la femme une légèreté et des facilités de locomotion qu'elle ne connaissait plus.

Conlrairement à ce qui s'était produit sous Louis-Philippe, la Cour faisait prévaloir et pénétrer partout ses préférences esthétiques. La province, la villégiature, les stations balnéaires obéirent au mot d'ordre; il se créa, pour le plein air, des modes spéciales qui, trouvées commodes, réapparurent, la saison finie, dans les villes, faisant le bonheur des bourgeoises et des ouvrières. Telles les casaques, les capuchons, les capelines, les « marins », les « vareuses », les « sautecn-barque, » les « garibaldi », et autres petits paletots chargés de passementeries; tels les peignoirs ajustés, les chapeaux de paille à larges bords, les guimpes légères, toutes choses qui acquirent une vogue durable. Aux toilettes somptueuses, aux robes de soie brochée, lamée d'or ou d'argent, s'opposaient ainsi des costumes, des tissus ordinaires.

Ce qui prédomina depuis 1852, ce furent les étoffes à couleurs claires, avec une préférence marquée pour le ])leu, avec un engouement inouï pour le vert, avec une secrète sympatliie pour le grisperle; ce qui s'imposa le plus, comme dénominations, ce fut le souvenir des expéditions militaires, — nuances Sébastopol, Magenta, Solférino, Pékin, — et cela pendant que l'Orient introduisait les rayures africaines, donnait droit de cité au burnous algérien avec ses glands eu poil de Thibet, et créait le manteau « Impératrice » ([ui, do la France, se répandit sur l'Iuirope entière. Influence exotique spéciale à notre siècle, qui produira les vestes « zouave »,

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« turque », « grecque », vêtements pittoresques aux soutaclies multicolores.

Bien d'autres particularités doivent être encore signalées, la fureur des ceintures, toujours grandissante depuis 1860, ceintures d"étofîe, aux longs bouts pendants terminés par des effilés, ceintures courtes en cuir, brodées, soutachées, perlées, serrant la femme comme de véritables sous-ventrières; les châles de cachemire, qui

Juliano. Wasilika. Miranda. Céros. Kachel. Orieotale.

Fig. 188. — Confections cl chapeaux de 18GC. — D'après une gravure de modes du journal la Corbeille.

jamais encore n'avaient été d\iu usage aussi général, qui, après l'Exposition de 1855, devinrent le complément obligé de tout trousseau élégant; les hauts talons revenant avec les paniers; les bottines en chevreau et en satin qui, dès 1858, supplantaient les légendaires bottines grises du temps de Louis-Philippe; les bottes hongroises à glands et à piqûres voyantes; les robes princesse moulant les formes de la crinoline; le « péplum » de ]8(JG, avec ses longues pointes.

Et tous les accessoires de la toilette se développaient à rinfini.

342 DIX-XEIVIEME SIÈCLE.

Ici, le luxe des mouchoirs, enrichis de dentelles et de broderies, depuis qu'ils se tenaient à lu main; là, la multiplicité des ombrelles, tantôt droites, tantôt à manche brisé, se couvrant de Chantilly, de point d'Alençon, de guipure, ou bien brodées au passé, les unes comme les autres se distinguant par Tétrangeté des manches. Lui aussi, le manchon, s'était popularisé; mais peu à peu, la grande maison fourrée de 1848 s'était transformée en un petit réduit. Ici, le succès toujours croissant de la voilette, remplaçant les immenses voiles d'autrefois; tantôt claire comme une toile d'araignée, tantôt épaisse comme une résille espagnole , apportant à la physionomie le charme des demi-teintes; Là, l'éventail, jadis réduit aux seules soirées, qui, sous l'influence de l'Impératrice, se répandit à la ville.

Coiffures et chapeaux devinrent un monde d'une variété infinie, d'une fantaisie sans cesse renouvelée. Ce qu'il faut retenir, c'est l'ampleur désordonnée des chignons aux immenses peignes voyants; ce qu'il faut signaler, c'est la réapparition des faux cheveux et la vogue des cheveux blonds atteignant au vif, mettant à la mode le rouge carotte. Ce qu'il faut noter, c'est la coiffure « à la chien » donnant, en effet, aux élégantes, l'apparence d'un toutou frisé, puis les coiffures exhaussées devant amener la coiffure byzantine, avec son diadème, avec ses bandelettes chargées do bijouterie de clinquant, d'après les modèles du Musée Campana.

Cantatrices et grandes dames, féeries ou opéras, défrayaient également le génie inventif des artistes ca})illaires. C'est ainsi que le dernier opéra de Meyerbeer popularisa la coiffure « à l'Africaine », diadème, oiseau en aigrette et cheveux rejetés en arrière.

Fermés, ornés d'un bavolet à ampleur démesurée, les chapeaux de la première période continuèrent les modes antérieures : avant ISGO, ils élargissaient la tête, après 1860, ils l'allongèrent; tantôt la passe serrait de près le visage, tantôt elle se relevait considérablement sur le front. Et, ceci est à remarquer, ils furent, tout le temps, eu raison inverse de la coiffure. Plus le chignon était petit, plus les chapeaux devenaient gigantesques; plus le chignon prenait de l'ampleur, plus les chapeaux se faisaient microscopiques. l-S(>0 vit appa-

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raître les chapeaux ronds et plats qui, portés à Forigine par les jeunes filles seules, seront bientôt sur toutes les tètes féminines. Ainsi se succédèrent cloches, toques, tyroliens, petits matelots, melons, tourtes : un instant, le tricorne Louis XV revint à la mode: un instant, les casquettes à la jockey ramenèrent les singuliers couvrechefs du Consulat.

Le second Empire avait commencé avec les vastes chapeaux fermés; il finissait avec les chapeaux lilliputiens; ici, des disques circulaires, flanqués de plumes, d'aigrettes, d'oiseaux, de fleurs ; là, les capotes , débarrassées du bavolet :

un petit rond de dentelle, retenu sur la tête par des brides passant derrière Foreille. Un jour vint où, sur cette assiette, se placèrent des rubans traînant jusqu'à terre; ce fut le « suivez-moi, jeune homme », désormais historique.

Comme sous le premier h^inpire, mais d'une façon plus accentuée encore, le costume iiiiil par aflicher ses tendances à hi inasculiiiisation; cela tenait aux vestons, aux jaquettes, aux habits; cela tenait aux chapeaux, aux hautes ombrelles sur lesquelles, un instant, sappuyèrent les élégantes, aux cannes inaugurées sur les plages, aux robes courtes; cela tenait encore aux influences militaires, aux l)ran-

Excusez ! des pains d'amomiilion derrière leu lèlos ' ! !

Fig. 189. — Cro(|uis Parisiens. — Caricature île Grrvin vivant les cliapcaux, les chignons et les crinolines du jour. {Charirari. 1807.)

debourgs, aux épaulettcs, aux aiguillettes, aux mauteaux-pelisse copiés sur ceux des grenadiers de la garde. « Un vrai tambourmajor », disait Charles Vernier, en dessinant, en 1864, une femme ainsi liarnacliée, « il ne lui manque que le colback. Ce sera pour l'année prochaine ». Et en eiïet, Tannée suivante, le colback vint.

Jamais les questions de mode n'avaient tenu pareille place dans les préoccupations : du boudoir, elles envahissaient les salons, montaient à la tribune, se mêlaient aux conversations masculines; jamais l'industrie n'avait eu autant à fabriquer pour la toilette. En 1864, le Bulletin des Luis enregistrait 1885 brevets d'inventions pour formes nouvelles, appareils, vêtements à transformations.

Pénétrant dans tous les détails du costume, l'article de Paris triomphait à son tour. Que ne vit-on pas ! Et les longues boucles d'oreilles en cristal, appendues comme aux bobèches, les selles, les étriers, les cors de chasse, les lanternes (après le succès du pamphlet de Rochefort) et les boucles de ceintures, et les boutons historiés, et les immenses croix suspendues au cou par un large velours et les peignes en fer à cheval, et les chaînes Benoîton, curieux mélange de verroterie et de quincaillerie.

Ce qui a encore caractérisé l'Empire, c'est le développement pris par la confection inaugurée en 1848, c'est l'apparition du couturier, c'est la propagation des journaux de modes. Aux environs de 1864, la confection triomphe et vulgarise les paletots, autorisant des dessous moins soignés, contribuant à donner à la toilette cet aspect uniforme qu'elle ne possédait pas autrefois. En sept ans, plus de mille vêtements différents garnis de galons, de passementerie ou de jais, virent ainsi le jour, attirant les acheteurs par leurs appellations ronflantes. Le tyi)e fut V habit impérial à larges basques, boutonné et fuyant, comme l'habit des gardes françaises.

Les journaux de modes, c'est presque l'unité au commencement du siècle, avec ce célèbre Journal des Dames de La Mésangère qui, pendant quarante ans, fut le roi de la fashion. En 1821, \{i Nouveau Journal des Dames, vers 1830 la Mode, imprimèrent un nouvel

^^'h'i f^^. ■Mé'.

MODES DE r.OUlS-PlI II,II>l>i: ET DE LA RÉPUBLIQUE (183S-l8'tO) D'après des gravures du Petit Courrier des Dames, du Journal des Femmes et de La Mode.

. Toilette de IhtAtro. Tiirlmn on Fatin brocliénvcc vliimcs de rarndis , iiinnUft» d'iurminc. — 2. ITomnie et femme tu costume de soirée. Robe de monsselino des Indes lirod.c et garnie de dentelles, tehflrpc do tulle noir brodée en Boie. — 3. Toilettes de soirée. Ch«i'envi en crfpe, coiffure avec bouclas a l'Aoglaise, robu Pompadour. — 4. Toilotto do viaito. Chapoau-capoto aveo tour de têts, mouchoir do dentelle à la m-\in.

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élan : liiciitôt les organes se multiplièrent dans des conditions incrovabli^s. On vit niénie apparaître des journaux spécialement consacrés anx élégances masculines; tels le Gant Jaune (1838) ou le Lion (1842).

A. cette presse raflinée, mondaine, qui inaug-ura le dandysme littéraire, qui chercha les excentricités estlii''ti(|ues , succédèrent, vers