COSTUMES MOBILES SUR FI&UHTNE

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Fig. 190. — Annonce-réclame de Ps]iché, « journal de niodos cl littérature » (1833) D'ai)rés la lilhograpliie originale de liuuclioi.

1842, des recueils plus techniques, transformés en entreprises commerciales, répandant partout les toilettes françaises. Et il en fut ainsi jusqu'au jour où la Mode illustrée (I8.')9) ap})orta un esprit nouveau , essayant en vain de rendre à la toilette son caractère intime et l'aniilial.

Revenons aux détails du costume.

Les événements de 1870 arrêtèrent, un instant, l'essor de la mode; ils donnèrent aux toilettes une allure plus grave, une tonalité gé-

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nôralr plus sombre. iSoii- ou gris jusqu'eu 1872, égayé seulement par quelques ornements clairs, fantaisiste, tailladé, coupaclié jusqu'en 1878, depuis lors, ouvert à toutes les influences, dépassant par le prix des façons comme })ar la richesse des étoffes, les extravaa'ances antérieures, riialnllement moderne s'est débarrassé de la crinoline pour revenir au poid' et à la tournure; puis, brusqueincul , il a i-ejeté tout ce qui génail;, tout ce (pii voilait, il s'est mis à (Uaper, à accuser, à accentuer les formes. Eclectique avant tout, il avulgarisi'' le costume court, le gracieux « costume de drap » — tunique, veste, jupe, — déjà mis à la mode par l'Empire, ce (pii ne l'a })uint empêché de revenir aux robes longues, de nous donner à notiveau , connue le Directoire, le spectacle des traînes balayant les rues. En un mot, depuis 1872, la lutte n'a pas cessé d'exister entre le fourreau et le « juponnage »; entre les habillements simples, aux draps mats on pelucheux, frustes d'aspect, ornés d'un vulgaire galon, et les toilettes historiées, à grands rauiages , avec leurs boutons ciselés, bronzés, oxydés, avec leurs boucles multiples, avec leurs rubans brochés, multicolores, avec leurs vino't étacfos de volants, avec leur fouillis de dentelles, de plissés, de nœuds, avec leurs franges et leurs écharpes. La robe, bridée à partir des genoux, au point d'entraver la liberté des mouvements, restera la particularité la plus significative.

Toujours les mêmes tendances masculines, mais avec une certaine mièvrerie : on verra des gilets, des petites vestes, de hauts cols droits, dits « cols cocher », des cravates tombantes, des chapeaux mous. A côté de cela, les immenses pardessus, véritable tombeau de l'élégance et de la grâce, les longs paletots à I aille, les redingotes, les limousines, les watcrproofs, uniformes-carapace cachant presque jusqu'au sexe de C(dui qui les porte, jurant quelque peu avec les manlilles, les visites et autres élégantes confections portées de 1870 à 1880. Plus tard, on renoncera aux vêtements lourds (^t longs, on dégagera à nouveau les toilettes, d'immenses cols Médicis, s'évaseroiiL harjnonieusement, de légères petites pèlerines se jetteront sur les épaules.

LE COSTIME CIVIL ET LES MODES

Marchant avec If [tiooTcs, faisant son proiit du passé, la période moderne, ne clierclia nullement à se créer un style : bien au contraire, il seml)le qu'elle ait employé sa science, sa connaissance des choses anciennes à inventer des toilettes composites, à mêler les souvenii's du moyen Age ou de la Renaissance aux exigences nouvelles. Ainsi défdèrent successivement des costumes Louis XIII, des corsages-haJ)its Louis XIV et Louis XV, des parures Charles IX. des fraises Henri 1\', des fichus Marie-Antoinette , des jaquettes Directoire, des chapeaux Hubens; tout cela mélangé à des costumes bretons, à des manteaux russes, à des voih^s Nordenskiôld, à des chapeaux Xiniche.

Dans le choix des couleurs , môme tendance : point de nuances franches, le goût sera longtenq)s aux nuances indécises, anciennes ou bizarres, tels le bleu-lotus, la mandragore, le caroubier, véritable folie, qui amena des ombrelles rouges , ih^:^ plumes rouges, tles robes rouges; jusqu'à ce qu'on revienne — dernière création — aux étolfes à couleurs chano-eantes. La chimie

paraît devoir être la grande dispensatrice des élégances futures. Mais, à bien des points de vue, cette période a révolutionné h>s usages, les formes du passé. Elle a supprimé les bas blancs, jadis le summum de l'élégance ; elle a fait triompher le bas do, couleur et ])opularisé le bas de soie; elle a, par le «jersey », sorte de corsagetricot, mis un certain luxe à la portée de toutes les bourses; elle a essayé, un instant, de supplanter les gants, et mis en honneur les

Fip:. 1!)I. — Toilette (le baindc nior(("asi|iictt(> marin, r()i)e i,'enre tailleur avec broderies dans le bas, gilet blanc). D'après une j;ravure du Momh' Ulusu-é i lij août 1800).

mitaines; eiifiii, après les cliaussures à hauts talons et à l)outs carrés, léguées par l'Empire, elle s'est prise de passion pour des souliers absokiment plats, à bouts pointus, effilés comme des ai-uilles, rappelant la poulaine du moyen âge. Héritant des costumes fermés,

elle s'est évertuée à faire revivre les robes ouvertes ; et l'on a pu voir ainsi toutes les formes du décolletage, devant, derrière, en carré, en rond, en ovale. Bien mieux :

ce qui ne s'était pas présenté depuis le premier Empire, des femmes en chapeau habillé se sont montrées décolletées par h's rues.

Atteignant quelquefois à des grandeurs incommensurables, les éventails se sont attachés aux robes par des chaînettes, par des rubans. Les corsaQ:es se sont chargés de breloques : bijoux bretons, normands, russes, et autres fantaisies de o-oût. Des emblèmes relio'ieux on a passé aux porle-veines; des animaux jus(pi'à ce jour méprisés, tels le lézard, la mouche, l'araignée, la chouelle uni pris place sur les broches, sur les épingles des cravates, sur les épingles destinées à tenir les brides des chapeaux. Un retour à 1841, alors que les singes, les tortues, les hiboux, les chenilles, les colimaçons jouissaient des

riq. 192. — Les tMcgantcs de 181H. Crantle redingote, jaquette tailleur, collet Henri HT. Cols, niandies et revers brodés d'or et de perles. — D'après un dessin <le h- Vallct. ( La Vie Parisienne, 11 avril 18!>i.)

• o longue formant casaque et robe Wattcau sur petite crinoline, IS68. — 2. Costnme court et robe longue avec cachemire, ÎS6". — 3. Robe droite largi; crinoline, robe avec châlo en crùpc do Chine brodé, garni de vohmts de denteUe, 1S61. — 4. Eobc-princesse, petit paletot droit en drap, 1867.

MODES DU SECOND EMPIRE (1800-1868). D'après des gravures du Petit Courrier des Daines, de la Corbeille cl de la Mode illustrée.

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

faveurs des jolies femmes. Tous les métaux ont été employés, Taciei' et le fer sont devenus d'un usage commun dans la bijouterie : les objets d'art anciens ont été copiés et popularisés par la fabricpie moderne; les boutons et les broches ont offert, en imitation d'émail, des réductions de miniatures, de peintures dix-huitième siècle. Le diamant, le strass lui-même ont subi ■ ■ ^•^■r--'''-V7.:-::^:-:- ■''^%^: jr. - : ^

la concurrence des découvertes, l'éclat des pierres nouvelles; les bijoux faux ont et ('' m o n t <'■ s comme des bijoux vrais : bientôt l'œil le plus exercé ne saura plus distin-

guer entre eux.

Dans la coiffure et dans les chapeaux, anarchie complète. Le chi-

gnon énorme

de

l-i^' 103. — Modes d'hiver 18fiO: toilolte de ville au tliôAtrc. D'après une gravure du Monde illustre.

1870, couvrant entièrement la nuque, peu à peu a changé de place, s'est exhaussé , a lini par atteindie le sommet de la léte et s'est fixé à la grecque. Auparavant, le front était dégagé; par la suit(^ les postiches ont constitué à la partie occipitale d'énormes chignons : coupés courts sur le devant, les cheveux sont venus masquer la région frontale, formant sur les sourcils comme des grandes « franges », Auparavant, des résilles à épais réseaux enfermaient les cheveux derrière; par hi suite, des lih.'ls dits « invisibles » se sont placés sur le front, des-

tinés à fixer les frisures légères. Après avoir régné sans conteste jusque vers l(S(S."), après avoir donné les « transformations », pernieltant aux élégantes crapparailre, à volonté, rouges, blondes, noires, les faux choveux ont disparu. La coiffure « à la vierge » a essayé de dégager le visage, sans y parvenir; car si, un instant ,

elle a détrôné la « fran-

ge », celle-ci n'a pas tardé à être reniplacée : Taccroclie-cœur se posant sur le front, en virgule ou en point d'interrogation, est venu donner au visage un singulier pi({uant.

Mélange , eux aussi, de toutes les époques , les chapeaux ont arboré, depuis 1870. les formes et les garnitures les plus fantaisistes : seule peutêtre, la vogue des plumes de lopliophore , peu habituelle, marquera plus profondément. La Révolution et le Directoire ont surtout prévalu, communiquant leur amour de l'cmpanachement, tandis que les chapeaux ronds parvenaient peu à peu a supplanter la capote. Autrefois le chapeau coupé était obligatoire pour visites; actuellement, la fantaisie sert de règle. Et, chose tout au moins bizarre, après avoir essayé des capotes sans brides, ou est revenu, comme sous le Consulat, à mellre des brides à tous les chapeaux.

Dans cette seconde moitié du siècle, le costume de riiomme s'est à peine modilié.

l'ig. l'Jl. — Types (le « pctils irc\és » ISOT. — D'après une Hi'aNure de Félicien Kop^ l'om' /VoiA-G «/(/<■.

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

Comme physioiioiiiic, deux types l)ien iliflereuts : riioniiuc du second Empire avec la luoustache cirée, avec Timpériale, visant à copier le souverain, comme les femmes copiaient la souveraine, ci riiomme de la troisième République , sans idéal accentué, passant des bandeaux plats aux cheveux coupés en brosse, cherchant des modèles un peu partout, revenant à la moustache en croc et hnissant par s'arrêter à la moustache hérissée de la Renaissance.

Tig. lOo. — Pscliutteux (1801). — Dapr.'s un dessin de Job.

La jaquette et le veston se sont popularisés; d'abord destinés à la ville puis, peu à peu, pénétrant jusqu'au salon, reçus dans l'intimité, admis même à table. Tantôt longs, tantôt courts, tantôt larges, tantôt étroits, les vêtements se sont portés grands ouverts ou boutonnés jusqu'au col, de même que les pantalons collants, dépassant à peine la cheville, sont venus, le lendemain, tondjcr sur la chaussure, en pieds d'éléphant. Tels détails qui so dissimulaient la v<m11.'. linge, cravate ou chaîne de montre, ont pris, le lendemain, une importance considérable mais sans intérêt au point de vue historique.

Petits crevés de TEmpire, gonnncux de la troisième République

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essaieront en vain tic réagir contre cette disparition de la conteur et de l'originalité personnelle ; les fantaisies les plus extraordinaires ne pourront rien, ni les paletots plus courts que les vêtements de dessous, laissant dépasser les pans de Thabit, ni les revers en soie. ni les chemises aux ravures criardes, ni les collets, ni les qtos boutons vovants, ni même les tentatives répétées pour faire revivre l'habit de couleur, rouge, gris, ou bleu. Plus personne n'osera arborer, eu l(S90, les nuances claires des élégants de la Restauration ou (le la monarchie de Juillet. Le tout en noir dans les salons dorés n'admettrait q-uère le tout en blanc dans les rues boueuses.

Concluons. Pour riiomme comme pour la femme ce que le siècle a surtout développé, c'est une moyenne élégance qui, jadis, n'existait pas. Autrefois, les riches seuls s'habillaient; aujourd'hui, tout le monde entend être mis à la dernière mode. Et donnant ainsi satisfaction aux désirs de la multitude, la période linale du siècle est parvenue à vulgariser ce qui, aux approches de 1800, était à la portée d'une élite seule.

Fig. 19G. — Frontispice du Parnasse des Dames (1810).

LE COSTUME ET L'ESPRIT MILITAIRE

Caractéristique des différentes armées du siècle. — L'armée d'élite de Xa])oléon 1". — Les militaires du premier Empire dans la vie civile. — Les idées militaires et les troupes de la Restauration. — L'armée permanente et la garde nationale sous Louis- Philippe. — L'armée du second Empire. — La nation armée et la troisième République.

puÈs le siècle civil, le .siècle militaire: après les modes laissant toujours une certaine part à la fantaisie individuelle, qui classent simplement les hommes en riches et pauvres, voici lunifornie; l'uniforme qui crée entre ceux qui le portent une sorte de franc-maçonnerie; qui, par les détails de Téquipement, permet de restituer la physionomie, le type du personnage embrigadé.

Et les armées n'ont pas seulement leur costume, leurs ornements distinctifs; elles ont aussi leur caractère général, leur allure particulière. Le temps n'est plus où le soldat constituait un type toujours identique à lui-même; où Tuniforme et la tradition maintenaient Funité des attitudes; où les régiments restaient Tapanage exclusif d'une caste privilégiée. Comme le peuple, l'armée, essentiellement mobile,

a liadiijt les aspirations les plus diverses. Elle a vu des paysans îirracliés à la glèbe, dégrossis par le régiment, former les troupes les plus martiales, les plus aguerries de la période moderne; elle a vu des bataillons de bourgeois, militaires par l'habit, civils par l'esprit, rappeler les anciennes milices communales. Elle a inauguré le siècle avec des régiments d'élite, plaçant au premier rang le courage, les vei'tus et les privilèges militaires; cent ans après, elle se transforme eu une nation militairement organisée pour la défense du sol. Là, une armée rêvant de je ne sais quel idéal de conquêtes; ici, une bourgeoisie sous les armes défendant le gouvernement qu'elle a choisi. Ici, une véritable garde prétorienne entourant son Empereur; là, une garde civique veillant à la sécurité de son monarque de prédilection.

Armées impériales, maison militaire du lloi, gardes nationales, nation en armes, le dix-neuvième siècle a vu ainsi défder sous des uniformes tantôt brillants, tantôt monochromes, toutes les faces de l'organisation guerrière.

En ISDO, le pays se retrouve comme eu ISOO, avec la conscription, avec les classes levées dans leur intégrité , suivant l'esprit de la loi de \7\)H. Si le tirage au sort existe encore, il a perdu toute sa signiiication, car il n'exempte plus de l'incorporation; il classe simplement. Le remplaçant^ c'est-à-dire l'homme chargé, moyennant finance, de payer pour d'autres liuqjôt du sang, a disparu, et la bourgeoisie a ainsi perdu ce privilège de l'exonération dont elle était jadis si fière. Il n'y a plus, dans le pays, une classe militaire et une classe civile, des guerriers et deï^ péki/is, des gens faits pour se battre, pour défendre la propriété , la fortune du i)ays et des privilégiés exonérés; l'armée représente l'ensemble des citoyens valides.

A l'origine, il y aune armée régulière et une garde nationale organisée parle décret de ISUG : (jui, miraculeusement, a jui échapper au service permanent est repris par cette levée. En 1890, après soixante-dix ans d'existence , après des fortunes diverses, les gardes natiouides, créées au souille révolutionnaire, ont déiinilivement disparu. 11 n'y a plus de distinctions militaires.

LE COSTUME ET L'ESPRIT iMILITAIRE.

En ISO."), l'armée des privilèges, des corps spéciaux; en 1S90, Tarniéc des foules démocratiques; en 180."), nue armée (|ui va marcher de victoires en victoires, avec les fusils à pierre modèle de 1777 et les canons ;\ ûme lisse modèle de 170.5; en 1890, une armée prête à entrer en campagne avec la poudre sans fumée et tous les perfectionnements de la science moderne. Le siècle a commencé avec les effroyables canonnades qui ont nom Eylau, Friediand, Essling, ^^ a-

l/Ecole à fcij de Kontaiiiel)lcau : une batleiic d'artillerie avec rancieiiiic iioiidre. Dessin de M. Bonihlcd. {Monde iUnsln; 13 soplembrc 1890.)

gram, la Moskowa; ce sont peut-être les combats d'artilleri(^ qui, avec le siècle finissant, décideront des destinées du monde.

Cent ans d'opérations, de mêlées et de corps à corps, marches, revues, (h'filés d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, sièges, batteries de brèche, batailles rangées, embuscades et même barricades dont les peintres militaires ont soigneusement restitué les péripéties, et retracé les épisodes.

Et à côté de la vie militaire, à côté de ces armées incarnant en elles l'àme du pays, les figures qui semblent dominer le tout de leur

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liaïUeur ou de leur importance cVoccasion. Le général Bonaparte, conquérant à Faspect cliétif, mais à la flamme intérieure , disparaissant pour ainsi dire au milieu des généraux de son état-major; Napoléon, empereur, passant la revue de ses guides ou l'inspection de ses oTonadiers; Napoléon à la Bérézina, traversant sur un traîneau une mer de neige, Napoléon à ^^'aterloo, dans son dernier carré, au milieu du « bataillon sacré » ; puis, changement à vue, le général Lafayette généralissime des gardes nationales de France; quatre beaux jeunes princes nobles et crânes, au milieu des troupiers de' l'armée d'Afrique, aux côtés de ce général Bugeaud, dont la renommée ira toujours grandissant; puis encore, un Empereur illustrant à nouveau le nom des Napoléon sur les champs de bataille d'Italie; puis, tant il est vrai que l'histoire se répète sans cesse, un maréchal de France , incarnant en lui le pouvoir suprême , président de la troisième République; et, enfin, un général visant à reprendre auprès du troupier l'ancienne popularité du petit Caporal, cherchant à réveiller dans le pavs des instincts toujours latents , des passions toujours vivaces.

Et maintenant, place aux armées, place aux régiments du siècle.

D'abord, les troupes du premier Empire, tant de fois décrites, tant de fois restituées avec leurs brillants uniformes, troupes dressées pour « les campagnes de manœuvre », faisant la guerre avec les jambes tout autant qu'avec les bras. Elles ont leur aristocratie, les « compagnies d'élite » et la « garde impériale » : ici, les grenadiers , choisis parmi les plus grands, les plus robustes, les plus mâles; là, les voltigeurs, réunion soigneusement triée d'hommes petits et agiles, aux membres souples et nerveux, exercés à la marche rapide, à la course, à la gymnastique; les uns défdant au son du tambour, les autres aux notes aiguës du clairon; tous deux reconnaissables à la couleur des épaulettes. Ici, les régiments d'infanterie légère; là, les régiments d'infanterie de ligne.

Le rôle prépondérant appartient à la cavalerie, à cette grosse cavalerie qui, par ses charges sur les carrés ennemis, se fera une réputation européenne. A Eylau. SO escadrons fondront sur l'infanterie

LE COSTUME ET L'ESPRIT MILITAIRE

russe; à la Moskowa, les cuirassiers eulèveront des redoutes; à ^^'aterloo, on sait comment ils pénétreront dans les carrés de Tinfanterie anglaise. Du reste, qu'ils soient en Allemagne ou en Espagne, inspirant partout un égal effroi. Chacun tremble quand il se sait en présence de ce 13" régiment légendaire, surnommé non sans raison, \Intrcpide. Et en fait, quelle que soit l'arme, carabiniers, cuirassiers, dragons, chasseurs, hussards ou lanciers, cavalerie admirable, léguée

Fig. 198. — Le lirage au sort : Bande de conscrits aux abords de THôtel de Ville. Dessin de M. Cliclinonski. {Monde Illustre, 20 février 1889.)

à la France par la Convention, que Napoléon a eu le grand mérite de savoir spécialiser, dont il constituera sans cesse des corps indépendants, qui, grâce à l'étendue du territoire français, sera alors montée avec les plus beaux chevaux d'Europe.

Et ce n'est encore que le gros de l'armée, ^'oici la garde impériale (ex-garde consulaire) qui se subdivisera elle-même en vieille garde, les anciens d'avant 1807, et en jeune garde, 8,000 hommes soigneusement choisis dans tous les corps, qui, par suite de créations nouvelles, atteindront, en 1814, au chiffre énorme de 1 12,000. Troupe

réellement privilégiée, admirable de discipline et de tenue, combattant aux côtés de l'Empereur, commandée par des béros, libéralement fournie de croix — avec la Légion d'Honneur — et de dotations spéciales, dont les olficiers seront mariés aux jeunes fdles ricbes de l'ancienne aristocratitî. Ti'oupe aujourd'bui légendaire, très sérieusement engagée à Austerlitz , devant surtout donner pendant les dernières années, alors que la ligne sera moins solide.

Ici, l'infanterie, avec ses grognards toujours clioyés par Napoléon, popularisés par la chanson et par l'image, dont le trio Charlet-Bellangé-Haffet redira sans cesse les bons mots et les actions d'éclat, grenadiers, chasseurs, tirailleurs-grenadiers, tirailleurs-chasseurs, fusiliers-grenadiers, fusiliers-chasseurs, flanqueurs-grenadiers, flanqueurs-chasseurs, tirailleurs, voltigeurs, pupilles de la garde, vétérans de la garde, génie, marins.

Là, la cavalerie; les grenadiers à cheval, imposants sous le grand bunnel à i)oil, avec le catogan et les cadenettes, dont les champs de bataille d'Austerlitz, d'Eylau, de Friedland, virent les exploits; les dragons de l'Impératrice, comme les grenadiers chaussés de hautes bottes, au casque à longue crinière, (pii, en 1805, juraient solennellement à Joséphine de revenir victorieux de l'Aulriche, dont l'Espagne assolera définitivemenl lu réputation; les anciens guides de l'armée d'Egypte, les chasseurs à cheval dont l'uniforme vert était, je l'ai dit, l'uniforme de prédilection de l'Empereur, troupe héroïque qui prit part à la bataille d'Austerlitz et fut activement employée durant la glorieuse canq)agne de LSOC); les chevau-légers polonais, les lanciers-rouge, moitié Français, moitié Hollandais, arme ressuscitée par 1 Empire, qui conq)ta, un iusLunt, douze régiments, qui simmortalisa dans la pénible campagne d'Espagne; les gardes d'honneur, corps formé en I(S13, enlièrement composé de fds de famille, tous équipés et montés à leurs frais; la gendarmerie d'élite, triage fait avec soin parmi les plus beaux hommes; enfin, première iniroduction régulière de ces corps exotiques pour lesquels la France se prendra d'affection, les mamelouks, à ré([uipem('iit oriental, turban blanc à aigrette, cimeterre, étriers à la liirqiie, botte d(> maroquin rouge, étendard à

LE COSTUME ET L'ESPRIT .MILITAIRE

(jueiie dv cheval, n'ayant dasiatique (|iic le costume éclataul. Armée formidable, si on lui ajontf les troupes étrangères, non moins nondjreuses, non moins variées, recrutées dans les départements nouvellement annexés, fournies par capitulations, — tels les Suisses, les Hanovriens, les légions de la Vistulc — ou bien encore

levées parles Etats vassaux, exigées des Etats alliés; — armée véritablement unique, quia soulevé des enthousiasmes indicibles, qui, sous la pluie noire, sous les nuages de plomb, sur le sol défoncé, suivra TEmpereur jusqu'en Russie, jusqu'à M'aterloo, jusqu'à la mort; apparaissant à cent ans de distance comme une immense chevauchée de manteaux et de dolmans à brandebourgs, comme une forêt touffue, toujours en marche, de bonnets à poil, de chapeaux à plumes, de hauts shakos à plumet.

Dans ce rayonnement de casques à longues crinières, de cuirasses, d'armes de luxe, l'or ruisselle en un scintillement inouï; hausse-cols, plaques, ceinturons, tout est rehaussé d'aigles, de soleils, d'N couronnés. Partout , la recherche du moderne et de la commodité s'alliant aux souvenirs du passé, à un besoin de décoratif et de pompe. Les oiïiciers des grenadiers à pied de la garde, la queue poudrée à frimas, en bas de soie, avec boucles d'argent aux souliers, l'épée au côté, la main appuyée sur une haute canne , auraient l'air d'oiliciers d'ancien Régime s'ils ne se coiffaient eu bataille. Avec leurs deux caisses, les timbaliers des chevau-légers et des dragons de l'Impératrice ne diffèrent des timbaliers des gardes du corps de 17.")0 que par les détails du costume. Il en est de l'armée comme de la Cour; tout paraît avoir été conçu dans le but évident de montrer la supériorité, la richesse, la majestueuse allure du militaire.

Ce qui caractérise véritablement ruuirurnic des armées impériales.

Fig. 199. — Les aigles du |ireniier Empire.

c'est la profusion, la variété, la fantaisie des ornements. Infanterie, cavalerie, artillerie, marine, troupes d'élite, troupes de ligne, tous les corps disparaissent sous les arabesques, sous les découpures, sous les garnitures. L'époque n'a pas seulement son style, son mobilier; elle alTiche aussi ses prétentions à l'habillement, et voit Paris se couvrir de tailleurs militaires.

Comme ensemble, c'est un mélange général des modes anciennes, des uniformes de la Révolution et des inlluences étrangères : Thabit à la française, avec les gilets d'avant-corps, sera porté par nombre de troupes ; la guêtre et la botte seront employées sous toutes les formes, la culotte détrônera le pantalon popularisé par les volontaires de 1792. Ouelle que soit la couleur des uniformes, abondance de broderies, de passementeries, de cordons, d'aiguillettes, de tresses, de ganses, de brandebourgs, de parements, de galons, sans oublier les chabraques, également couvertes de fioritures, et les sabretaches aux multiples pendeloques battant dans les jambes. Du rouge au noir toute la palette, quoique le costume en lui-même soit généralement sobre, la note claire étant fournie par les ornements, par les galons, par les entrelacements qui se placeront aux extrémités, aux ouvertures des poches, près des boutonnières.

Ainsi les trente régiments de dragons porteront tous l'uniforme vert, ils ne se distingueront que par les retroussis de couleurs différentes : écarlate, cramoisi, rose foncé, jonquille, aurore. Puis les uns auront les poches en longueur, les autres en largeur; cellesci avec galons ornés, celles-là sans ornements.

Certains prendront des attitudes d'opéra-comique : tels les lanciers avec leur éclatante luirtka bleu de roi (c'était, on le sait, le vêtement particulier à ce corps); collets, revers, parements et retroussis cramoisis galonnés d'argent; passe-poils cramoisis sur toutes les coutures. Epaulettes et aiguillettes blanches, pantalon cramoisi à bande de drap bleu de ciel. Connue coiffure, czdpka quadrangulaire, avec un sob^l do ciiivro environnant un N couronné; lance à fanion cramoisi et bliMi.

D'autres resteront <les types légendaires d'originalité : tels les

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LE COSTUME ET L'ESPRIT MILITAIRE

hussards avec leurs longues cadenettes nattées, avec leurs larges anneaux d'or aux oreilles, que l'Empire prit à la République sans rien modifier au costume; qui se montrèrent toujours rebelles à la Titus définitivement imposée par l'ordonnance du 25 septembre 1815, et qui désertèrent alors en masse pour se soustraire à cette obligation. Tels ils étaient en 1795, tels on les retrouve en 1815 : pelisses et dolmans rouges, verts, orange ou marron, à tresses blanches; culottes bleu de ciel ou cramoisies, schabraques en peau de mouton, sha-