USAGES ET MŒURS INTIMES

Aspect général des salons. — Physionomie intérieure : la conversation, la danze et les bals, la passion des fleurs, le jeu, les jeux de société. — Vulgarisation des soirées concerts et des bals costumés. — Les soirées d’artistes ; leur influence sur les plaisirs mondains. — La manie de l’album. — Les salons célèbres. — Les réceptions et les usages. — Le mariage civil. — Les clubs. — Le tabac et le cigare.

U commencement du siècle les salons sont encore fermés; il faut un certain temps pour cpie ces lieux de réunion se rouvrent et reprennent leur éclat d’autrefois. Non pas que conteurs intéressants et causeurs spirituels aient alors fait défaut à la société française , mais l’époque n’est point propice à ces groupements de société pour lesquels l’Empire n’éprouve qu’une sympathie très modérée. Napoléon n’avait-il pas hautement déclaré chez Joséphine « qu’il regarderait comme son ennemi personnel tout étranger qui fréquenterait le salon de M'"® Récamier ». D’autres gouvernements redouteront au méiïie degré les épigrammes, les influences mondaines ; ils ne pourront plus rien contre les salons reconstitués , devenus à nouveau des centres de causerie.

DIX-NEUVIEME SIECLE

D’abord, la lutte des classes se retroiire chez eux. Sous la Restauration, ils vivent de leur vie propre ; les hommes nouveaux reçus dans les hôtels du faubourg Saint-Germain, ne sont accueillis qu’avec réserve. Les démarcations, entre quartiers, entre fractions sociales, sont nettement accusées; les nuances d’opinion, les changements de situation élèvent quelquefois des remparts infranchissables. Préjugés, orgueil de caste, différences d’âge, sympathies politiques, toutes ces particularités influeront sur les relations.

Dans les salons de la vieille aristocratie où prédominent les gens âgés, souvent aigris, la jeunesse ne tient qu’une place effacée; tout au contraire, dans les salons plus modernes, la parole est aux jeunes. Rive gauche, ce sont toujours les manières de l’ancien Régime; rive droite, ce sont les mœurs nouvelles. Là-bas on est fermé; ici, l’on est ouvert, suivant l’habitude anglaise des réunions nombreuses. Donc, moins de solennité dans l’invitation, plus aucun choix, plus de triage, plus de sélection en quelque sorte, parmi les invités. L’ancienne société reste immuable dans ses habitudes ; elle est basée sur la tradition : la nouvelle société variera , suivant les idées, suivant les modes du jour; elle représente la fantaisie.

Six mois dans les châteaux, six mois à Paris, bals au carnaval, concerts et sermons en carême, des cartes à jouer en toute saison, voilà la vie et les occupations du monde aristocratique; le monde nouveau fréquente, il est vrai, tout autant la table de jeu, mais il s’épand beaucoup plus au dehors , mais ses bals sont plus brillants, mais la causerie y montre un tour d’esprit tout à fait particulier. Et surtout, l’emploi du temps y est moins arbitrairement réglé.

Comme physionomie générale, le grand monde a un air dégagé que ne possèdent pas les nouveaux enrichis ; frivoles, légers, les gens du haut semblent toujours faire la nique aux idées nouvelles. Les salons libéraux, montrent, au contraire, un esprit plus sérieux, plus mûr; on sent déjà en eux quelque chose de la réserre, de la raideur propres au monde financier.

Mais qu’ils soient du haut, du milieu ou d’origine roturière, ces salons ont un vice commun qui, du reste, s’étend alors à toutes les

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

classes : la manie de politiquer. On politique chez soi, on politique dans la rue; salons et antichambres, églises et promenades, cafés et restaurants , théâtres et boutiques, tout, jusqu’à la mansarde, jusqu’à la loge du portier, jusqu’à la sellette du décrotteur, est envahi par la politique. C’est une des conséquences de la Révolution; on dirait qu’un vent de fièvre a soufflé sur l’humanité. Si la politicomanie règne toujours en souveraine parmi nous, elle a cepen-

dant perdu de son acuité ; mais sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, c’était une véritable obsession, comme sera plus tard, le monologue. Un salon libéral n’était pas dans le mouvement s’il ne faisait entendre quelque chanson nouvelle de Béranger ou quelque proverbe de Théodore Leclercq, flèches acérées auxipielles les salons bien pensants répondaient par des lectures ultra-conservatrices. En 1828, les auteurs des Nouveaux Tableaux de Paris s’élevaient vivement contre cette maladie et conseillaient aux jeunes de s’en préserver ; « Imitez une dame de ma connaissance, » écrivaient-ils, « qui

Le Quatuor.

— D’après la lithographie originale de Madou (1835}.

Fig. 130. —

DIX-NEUVIEME SIECLE

avait placé sur les murs de son salon ces mots : Ici on ne parle pas politique, car avec la politique il n’y a plus accord ni gaieté. Et avec elle, les soirées de votre salon finiraient par ressembler aux matinées de la chambre des députés. »

Dans sa monographie des classes bourgeoises qu’on ne peut s’empêcher d’invoquer en pareille matière, M. Bardoux nous montre les femmes elles-mêmes se laissant aller à la passion du jour. «. C’était à qui irait entendre un discours du général Foy, à qui se ferait inscrire chez le préfet de police pour aller visiter Béranger en prison, à Sainte-Pélagie. C’était le temps où, à un bal chez Laffitte, une aimable danseuse répondait à un jeune homme, qui l’invitait à valser : ce Au moins, Monsieur, êtes-vous pour la liberté de la presse? » Et l’actualité ne perdant jamais ses droits, sous Louis-Philippe on verra les belles mondaines arborer des toilettes pour ce soirées d’attentat ».

Comme la manie de politiquer, la manie de recevoir était devenue générale. Dans tous les ordres d’idées la Révolution présentait le même phénomène; elle ne supprimait pas, elle élargissait. Autrefois, les gens du monde, seuls, donnaient des soirées; en 1825, les plus petits bourgeois prétendront recevoir.

(( A-t-on un salon qui peut contenir cinquante personnes », écrit

un contemporain, « on en invite cent, qui n’ont ni le libre exercice de leurs mouvements, ni la jouissance de leur respiration. On étoufïé dans le salon ; la chambre de Madame est envahie ; la salle à manger regorge d’auditeurs, et dans l’antichambre quelques amateurs tardifs, qui ne peuvent pénétrer plus loin, élevés sur la pointe des pieds, le cou tendu, la bouche béante, s’efforcent de saisir quelque son lointain ou un trait de chant ■ — ■ car on chante. On pourrait chanter de jolis nocturnes, on se lance dans la grande musique; et, dédaignant des paroles spirituelles, parce qu’elles sont françaises, on en débite d’italiennes qu’on ne peut comprendre ni prononcer. »

Les petits cercles, les réunions intimes d'autrefois, les bals sans prétention devaient dégénérer ainsi peu à peu en véritables réceptions, conséquence de ce mal bien moderne, la frénésie des plaisirs et le besoin de paraître.

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES JT MOEURS

Avant d’étudier par le menu les salons, esquissons la physionomie des réceptions-type, d’autant plus que, de 1825 à 1890, cette physionomie ne variera que par des différences dans les jeux, les modes.

ou les accessoires du décor. Notre premier guide sera Fauteur du Provincial à Paris dont les observations se résument en tableaux exacts, d'une précision et d’une coloration minutieuses.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

D’abord le grand monde :

« Tous les abords de la maison, lorsqu’on donne une soirée ou un bal, doivent' ressembler à ceux d’un endroit public; il faut que tout le quartier soit dans la confidence. Les portes de l’iiôtel doivent être ouvertes, la cour et le bas de l’escalier doivent être éclairés par des lampions. Pour compléter la ressemblance avec un lieu public, des domestiques échangent , contre les manteaux et les pelisses , qu’ils placent dans une salle servant de vestiaire, des numéros d’ordre dont on garde un double.

« Pour qu’une maîtresse de maison puisse se vanter d’avoir eu quelqu’un, il faut qu’à une certaine heure de la nuit, à peu près au commencement du bal, on ne puisse faire un pas dans les salons, et qu’on soit venu plusieurs fois la prévenir qu’un grand nombre de personnes attendent sur l’escalier le fortuné moment où il leur sera permis d’étouffer dans l’intérieur.

« 11 faut s’estimer heureux lorsque la ilame du logis vous ayant aperçu, daigne vous sourire et vous tendre une main que vous êtes autorisé à baiser selon l’usage de plusieurs peuples du Xord.

« 11 est superflu de dire qu’une haute dignité civile ou militaire, un grand cordon, ou beaucoup d’or, donnent seuls le droit d’aspirer à cette faveur. Le commun des martyrs passe inaperçu et s’en venge en critiquant in petto la figure ou le costume de la divinité du lieu.

« 11 n’est pas rare qu’eu faisant, le lendemain d’un jour de fête, l’inventaire de certains petits meubles portatifs, ou des bijoux de prix qu’on a laissés à leur place, on ne trouve pas absolument son compte; cela prouve qu’il y avait un monde fou, et que quelque galant chevalier, épris des beautés de la dame qui recevait, a voulu conserver d’elle un de ces souvenirs qu’on peut, au besoin, échanger, contre quelques pièces du plus vil des métaux. Le moyen, d’ailleurs, de connaître les gens à la mine? Quand tout le monde est également bien vêtu, comment reconnaître un fripon subalterne? On ne saurait imaginer à combien de quiproquos de ce genre ont donné lieu ces diables d’habits brodés.

« Après le souper, car il y a des maisons où ce gothique et bien-

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

faisant usage est encore en vigueur, après le souper, on passe aux

danses destinées à tuer le bal, à le terminer sans plus de délais. »

Remplaçons les danses de 1825 par le cotillon, les lampions de la

cour de l'hôtel par une profusion de lumières plus fin de siècle —

ffaz ou électricité — et nous aurons une soirée mondaine en 1890. &

Voici d'autres salons, non moins noblement fréquentés, dans lesquels ne se donnent ni concerts, ni bals, ni jeux, mais où des soirées réo’ulières, reveliant à date fixe, tous les quinze jours, ou même toutes les semaines, visent à continuer les bureaux d’esprit de l’ancien régime. Qui en a vu un , les connaît tous. Ils étaient en 1820 ce qu’ils seront en 1830, lorsque Auguste Lucliet les dépeindra ainsi :

« On y boit du thé, on y mange des tartines de beurre. 11 est nécessaire de s’y faire présenter; c’est de bon goût, cela met à la mode. Là vous arrivez à huit heures du soir, habillé de noir, autant que possible. Dans un antichambre silencieux vous trouvez un domestique de haute stature, qui vous demande votre nom et votre chapeau, puis, soulevant le rideau qui sépare l’antichambre du salon, il jette de toutes ses forces votre nom aux oreilles de la compagnie. Vous entrez là-dessus; vous saluez; tout est dit. On vous a regardé fort peu si votre nom n’est pas illustre. Le maître de la maison qui est un bonhomme, à la mine avenante et joyeuse, s’est approché de vous; il vous a serré la main, et la tenant dans les siennes, il vous a

A. Dumas. Balzac. SlalTÎna Piiturot (m™” de Girardin.) Listz. J. Janin Y, ïlugo

Fig. 132. — Tlié artistique assaisonne de grands liommes. Vignette satirique de Grandville puur Jérôme Paturot (18i6J •

252 DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

mis en face du maître du salon, petit monsieur à la mine souffrante et triste, qui fait les honneurs d’une façon fort distinguée.

(( Autour d’une table à thé curieusement ornée, sont étendus sur des sophas les élus du salon, peintres, poètes, journalistes, savants, législateurs et légistes, causant à demi-voix entre eux, ou bien, écoutant sans trop faire semblant, un rédacteur du Figaro, assez grand individu , négligemment habillé, qui se chauffe hardiment tout seul, debout, le dos à la pendule, la tablette de la cheminée dans les reins , et les basques de son habit dans les deux mains.

« Dans un coin du salon, à côté du rideau qui s'est levé quand vous êtes entré , vous voyez une grande table , que surmonte une lampe comme dans les cabinets de lecture. Cette table est chargée de livres et de journaux mis en tas, avec une douzaine de caricatures négligemment jetées à travers. L’étiquette exige que vous fassiez une visite à cette table ; elle vous défend de vous y asseoir, comme le témoigne l’absence de tout siège quelconque dans cet endroit. Debout donc, vous prenez un livre, wus le feuilletez rapidement de l’air d'iui homme qui sait ce que c’est, qui a tout lu, tout vu. Puis, vous buvez tout doucement une tasse de thé, vous mangez lentement une tartine. Puis, si le courage vous vient, vous écoutez la conversation. »

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

La peinture est complète. Rien ne manque à ce bureau d’esprit où les glaces semblent retléter à l’infini l’ennui, où le piano reste toujours fermé, et la harpe toujours habillée de sa robe verte, car un salon ne serait point digne de ce nom, sans piano et sans harpe. Encore peu commun vers 1820, le piano était partout en 1830; c’est même à la Révolution de Juillet qu’il doit cette popularité, dès lors toujours gran-

Fig. 134. — tn bal de la Chaussée d’Aulin (J831). (La Chaussée d’Antixi était alors le quartier de la finance.

D’après la lithographie originale de Gavarni. [L’Artiste.)

dissante, qui a fait de lui le véritable instrument de la musique du suffrage universel. Quant à la harpe, elle était sur son déclin; encore quelques années et elle aura disparu, ce qui est grand dommage, car elle avait contribué à développer chez la femme l’esthétique du bras.

Quittons les grandes réceptions mondaines, les salons solennels, les réunions politico-littéraires. A l’opposé de la réception dans quelque hôtel du noble faubourg, à l’opposé des bals de la Chaussée d’Antin — ces bals où la finance devait déployer un luxe et un entrain alors sans égal, — ü y b les soirées des petits bourgeois, les soirées, encore typiques en 1825, des quartiers où les mœurs se sont

conservées intactes; tels le Marais,- les Aiigustins, l’ancienne Montagne Sainte-Geneviève. Entrons d’abord dans une maison de cette

rive gauche, où habite la petite bourgeoisie, et laissons-nous conduire par le Provincial à Paris, auprès d’une famille d’honnêtes employés :

« Cette intéressante famille occupe la moitié du quatrième étage d’une maison de la rue Saint- André-des-Arcs ou des Arts, ce qui n’empêche pas le père de dire partout qu’il habite le faubourg Saint- Germain, à cause de la réputation dont jouit ce noble quartier. On a fait choix du jeudi pour recevoir, et les parties commencent à sept heures. C’est la chambre à coucher qui tient lieu du salon de compagnie ; une alcôve, où est placé le lit conjugal, est adroitement dissimulée par une porte à deux battants, devant laquelle on met, les jours de réception, un canapé de velours d’Utrecht rouge. Le reste de l'ameublement était autrefois de la couleur du canapé ; mais les enfants y ont mis bon ordre.

« Ne pensant pas, tout provincial que je suis, que la soirée dût commencer avant neuf heures, je n’arrivai qu’à neuf heures et demie : il y avait longtemps qu’on s’amusait. Deux tables de boston, près desquelles étaient assises huit personnes d’âge et de sexe différents, occupaient une bonne partie du salon. On se chamaillait très haut à l’iiiie des deux tables lorsque j’entrai. J’appris bientôt que c'était à l’occasion du paiement d'une grande misère en cœur que venait de perdre une petite dame à bésicles, dont j’avais eu le temps de remarquer l’air revêche. Tous les joueurs lui demandaient cent vingt iiches ou six ronds, et la dame, en colère, soutenait qu’elle n’en devait que la moitié. Avant de me donner le temps de poser mon chapeau, on me consulta sur le différend, et je pris la liberté de dire qu’il était plus sage et plus simple à la fois de s’en rapporter à la carte des paiements, ce Vous avez raison, s’écria mon cousin; par malheur nous n’en avons pas ; il y a deux mois au moins que je dis à ma lemme de s’en procurer une; » et la discussion recommença. La petite dame soutenait qu’on voulait lui faire payer le coup qu’elle venait de perdre, comme au picolo et au boston de Fontainebleau. Ses adver-

LES SALONS Eï LES CLUBS, USAGES ET MOEURS.

saires s'échauffaient et menaçaient de jeter les cartes sur la table. » Et Montigny, l'auteur du volume que je viens de citer, s’amuse ainsi pendant quelques pages de ces bonnes gens qui, n’ayant plus de table pour un nouvel écarté, vont chercher le bonheur du jour de ces demoiselles, qui, n’a3mnt plus de jetons, chargent le fils de la maison de couper de vieilles cartes. Tant il est vrai cpie les choses nouvelles ont toujours le don de prêter à la satire. Or, cette montée, cette poussée de la petite bourgeoisie était alors, pour tous, un sujet

d’étonnement, et les ' croquis si pittoresques d’Henr}'^ Monnier donnaient sous leur forme humoristique l’im* pression exacte de la réalité vu'e par les esprits délicats. Les modestes soirées de quinzaine à l’usage des jeunes gens à marier, décrites avec un soin minutieux parles écrivains de la Restauration, comme quelque chose d’extraordinaire, se trouveront être, à la fin du siècle, les plus habituelles, les plus répandues. On pouvait en compter un cent dans le Paris de 1820 ; on trouverait avec peine, en 1890, une maison qui n’ait pas, au moins, sa petite réunion intime.

Le Marais qui, cent ans après la Révolution, continue à montrer la même méfiance à l’égard des trop brusques chaugenients, le Marais qui. seul entre tous les quartiers jadis favorisés et aujourd’hui dédaignés, conservera sa ph^-'sionomie architecturale, avait encore, en 1825, sa vie propre, ses mœurs particulières. Le Miroir des Modes Parisiennes nous renseignera à cet égard d’une façon précise :

« Après un long dîner d’étiquette sévère, l’invité est forcé de

Fig. 13Ü. — Une soirée. — D'apres une liUiograpliie à la plume (l’Henrv Jlonnier.

DIX-NEÜYIEME SIECLE.

choisir entre une partie de loto et une partie de mouche, à moins qu’il ne préfère une conversation dans laquelle on discute gravement encore les avantages de la Révocation de l’Edit de Nantes, ou le mérite de la bulle Unigenitus. Trop heureux si on lui propose de prendre l’air sur la place Royale. Là, du moins, il pourra promener un œil respectueux sur ces femmes vénérables dont un long falbala orne la robe de satin à ramages, et dont les cheveux poudrés et relevés sous un bonnet en pyramide, découvrent ce noble front gris qui n’eut jamais à rougir. Il admirera aussi ces jeunes gens qui, les cheveux frisés avec art, la tournure guindée, portent à leur main ou sous un bras le chapeau qui dérangerait l’économie de leur coiffure, tandis qu’ils tiennent sous l’autre le petit chien de la maman. »

Aujourd’hui plus personne ne songerait à ridiculiser, à caricaturer le Marais : de 1815 à 1830 les devantures des marchands d’estampes se couvraient d’amusantes images d’un tour satirique, n’épargnant ni les types, ni les mœurs, se moquant agréablement des jeunes et des vieux, ou plutôt donnant à tous l’air de vieillards cacochymes pour mieux marquer l’hostilité de ce quartier envers les idées et les habitudes nouvelles. Mais, cérémonieux à l’ancieune manière, les gens du Marais se voyaient : partout ailleurs, on recevra. Ces deux termes suflisent à indiquer les façons différentes de comprendre les relations sociales. Livré, du haut en bas, à la folie des réceptions, notre siècle ira jusqu’à créer le type de la camériste ayant, elle aussi, sa société, transformant sa chambre en salon, offrant le thé comme Madame qu’elle se fait un plaisir de singer en tout. Petit ou grand, chacun entend faire figure.

Et il en est des réceptions comme des usages, comme des cartes de visite, comme des invitations envoyées à domicile, comme de toutes les communications inhérentes à un acte quelconque de la vie, mariage ou enterrement. En 1800, c’est le fait d’une élite sociale; en 1890, le moindre commerçant ne manquera pas d’inviter amis et voisins à l’ouverture de sa boutique. En 1800, tout se passe dans le cercle restreint de l’intimité; en 1890, pour une bagatelle, on embouche les trompettes de la réclame. En 1800, on tient encore à faire soi-même

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

les visites de cérémonie, on se passionne pour ces courses du premier de l'an officiellement rétablies; dès 1817, V Agence générale des Visites, moyennant un sol par unité, se charge de distribuer, « en tout temps », les petits cartons aux couleurs et aux noms multiples qui, si facilement, se substituent aux personnes.

Toutefois, à cette époque, les gens du monde, seuls, connaissaient l'emploi de la carte de visite; aujourd’hui, sur les carrés glacés, l’on voit s’étaler les fonctions les plus étranges. Cuisiniers et femmes de charge font passer leur carte comme un ministre. Après l'égalité sociale , l’égalité mondaine .

Aon pas que tout le monde aspire à être de la même société,. non pas que Tunique désir soit d'appartenir au seul grand monde, mais parce que personne ne voudrait passer pour ignorer les convenances. En se démocratisant, certains usages pourront perdre leurs particularités , leur caractère deluxe, d’exception, ils ne disparaîtront pas; là encore, le siècle aura accompli son œuvre d’égalisation. Gravées ou imprimées, les cartes de visite ont été amenées à leur plus simple expression; en 1817, il n’en était pas ainsi ; il y avait des règles dont un homme de goût ne pouvait s’écarter, au risque de passer pour un ignorant des convenances.

« Les cartes écrites Sont de vieux style, lit-on dans \ Almanach des Modes de 1817 ; les cartes imprimées indiquent les gens du petit commerce; les cartes à vignettes Aéwoieni les parvenus ou les étrangers; les cartes en couleur sentent la province; les cartes gravées en

DIX-NEUVIEME SIECLE

écriture courante, sur un fond blanc tout uni, avec l'adresse en bas en caractères microscopiques , sont les seules adoptées dans le grand monde : c’est l’usage de la Chaussée d’Antin. »

A cet usage nous sommes revenus ; mais où sont les cartes en couleur et les cartes travées d’antan ?

D’autre part, le Provincial à Paris qui veut enseigner aux bourgeoises de province comment l’on doit s’y prendre pour recevoir « à

JlMmoiitrei nioivoa IjjlUtî .

Fig. 137. — Invilation dessinée par Isabey pour un bal costumé donné chez lui, en 1819.

D’après l’exemplaire adressé à Carie Vernet. (Collection Henri Béraldi).

l’instar de la capitale », donne les indications suivantes : « Pour une réunion qui, sans devoir être fort brillante, n'est cependant pas sans une sorte de conséquence (sic les billets écrits à la main sont plus honnêtes que les invitations imprimées ; les caractères gothiques indiquent un grand bal. Quand le bal doit être précédé d'un concert, un dessin lithographié, placé au bas du billet, représente des instruments de musique, ou simplement un violon. » Heureuse époque qui en était encore aux bonnes vieilles images parlantes, qui, pour chaque chose, avait ses clichés, qui avait élevé la gothique à la hau-

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

teur d'une institution ! Depuis, la fantaisie s’est donné libre cours ; l'imagination s’épandra là où régnait le classicisme.

Entrons dans l’intimité des salons modernes, ces salons où, suivant le fashionable de 1840, l’on bâille, où, suivant l’éclectique de 1890, l'on mécanise surtout le prochain; indications quelque peu vagues, quand il s’agit de préciser la physionomie des choses. Avant tout, ils ont suivi le mouvement ; ils se sont élargis et popularisés ; ils ont serré de près l’actualité, s’ouvrant comme leurs prédécesseurs, à toutes les expériences, à toutes les folies; aujourd’hui, noircissant des verres pour voir quelque éclipse pompeusement annoncée, demain, se livrant aux tables tournantes, passant du magnétisme à l’hvpnotisme, faisant de la charpie pour les Grecs ou pour les Polonais, collectionnant des images pour les petits Chinois ou des timbresposte pour les jeunes aveugles. Leurs préoccupations, ce n’est plus seulement comme auXVIIP siècle, le théâtre et la Cour, la philosophie et les lettres : c’est la rue avec ses excentricités, avec ses passions et ses effluves. Mais aussi, ils ont perdu leur autorité, et sur le mouvement des idées leur influence sera nulle. Ils pourront bouder, faire le vide : ils n’empêcheront ni ne créeront rien.

Dans la règle, leurs occupations seront celles des âges précédents ; la conversation, la danse, le jeu, les jeux de société, la comédie, la musique, avec des préférences marquées dans un certain sens, suivant les engouements du moment.

La conversation ! Rien n’apparaît aussi varié. Décrivant les usages du nionde vers 1750, Duclos disait : « Le bon ton de ceux qui ont le plus d’esprit consiste à dire agréablement des riens et à s’abstenir de tout propos sensé. » Certes, il ne se figurait pas que, cent ans après, ce serait encore l’exacte caractéristique de certaines périodes du siècle. Les salons de la Restauration se feront, il est vrai, remarquer par l’excès contraire, affichant un sérieux peu propice à l’agrément de la conversation. Alors, pour suivre la mode, il faudra paraître profond, versé dans les

spéculations philosophiques les plus ardues, impeccable en fait de date historique ou de terme de blason. Sous la Monarchie de Juillet, les questions économiques se mêleront à tous les propos; on causera finance jusque dans les boudoirs. Quant à la politique que maudissaient, on l’a vu plus haut, les écrivains du jour, elle tiendra toujours une certaine place, jusqu’au moment où le second

Fig. 138. — (.es taljles tournantes dans un salon de Paris, au mois de mai 1853. (lUustralion, 14 mai 1853.)

Empire donnera aux esprits une direction nouvelle. La mode, le théâtre, l’art, les petites coulisses de la vie reprendront le dessus, et si, de 1870 à 1889, on a vu se rouvrir, dans des proportions restreintes, les salons d’autrefois aux opinions gouvernementales et religieuses nettement tranchées, la fin du siècle paraît revenir aux propos éclectiques des époques antérieures.

Mais, à côté de la conversation, plus ou moins légère, plus ou moins sérieuse, suivant les idées prédominantes, doit surgir la discus-

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

sioii. changement notable dans les mœurs, influence exotique qui modifiera l'allure des rapports, qui divisera les salons en. deux camps, qui créera, si Ton peut s’exprimer ainsi, des acteurs et des comparses, les uns prenant part réellement à ce qui se dit, les autres restant, en quelque sorte, dans la coulisse. Assis, l’on cause, l’on ne peut s'isoler entièrement; debout, l’on forme des groupes : or, l’habitude viendra peu à peu de faire asseoir les femmes ensemble, tandis que les hommes, restant debout, se rapprocheront les uns des autres.

Enfin, qu’on le veuille ou non , l’arrangement matériel des appartements aura son importance. Dans ses Lettres Parisiennes^ et à la date de 1844, de Girardin avait déjà démontré qu’il existe toute une symétrie, toute une architecture de l'ameublement exerçant une influence sur les gens. « Il y a des massifs de chaises et de canapés », disait-elle, « comme il y a des massifs d’arbustes. Dans les salons symétriquement disposés, les premières heures de la soirée sont mortellement ennuyeuses; ce n’est que lorsque la symétrie se trouve rompue, lorsque le mobilier a, malgré lui, cédé aux nécessités, aux intérêts de la société, que les causeries s’établissent et que l’on commence à s’amuser. »

Observation vraie au point de vue général, encore plus caractéristique, quand il s’agit de l’intérieur. Ce n’est donc pas seulement

Fig. 139. — Caricature de Daumier pour un titre de musique : L'Esprit frappeur ou la passion des tables tournantes (1839). — Meissonnier (Heugel), éditeur. ,

DIX-NEUVIEME SIECLE

Le salon du dix-huitième siècle, à part quelques chaugemeuts dans le style des meubles, reste une imité; le salon moderne variera à riullni. Ici, la période des salons remplis de curiosités, de petites tables, de meubles lilliputiens; là, la période des salons débarrassés de tout bric-à-brac importun, réduits aux fauteuils et aux

par le genre, par la nature des conversations que les salons de la Restauration, de la Monarchie de Juillet, du second Empire, de la République, diffèrent entre eux; c’est encore par leur ordonnance qui, à son tour, déteindra sur tout le reste.

Fig. 140. — Un salon dans un hôtel du faubourg Saint-Germain, en 185-2. — D’après un dessin de Renard

et Valentin. (Illustration, mai 1852.)

* Ce salon, avec ses deux étages en un, avec ses décorations et ses fresques, fut considéré comme une ingénieuse innovation.

LES SALONS ET LES CLUiBS, USAGES ET MOEURS.

canapés, vastes sièges dans lesquels pourront s’étaler à leur aise les Epicuriens de la conversation.

hei Petites Misères de la vie humaine, de Grandville, ont ridiculisé ces salons dans lesquels on ne savait où poser le verre de sirop classique, la tasse de thé que bon gré, mal gré, il avait fallu accepter, où l’on n’osait faire un geste dans la crainte d’envoyer des Sèvres et des Saxe à la tête de son voisin. A leur tour, Gustave Doré, Marcelin , Morin, excelleront à représenter ces immenses salons où l’aî)-

Fig. 141. — Quadrille de contredanses. — Lithographie d'après un titre de musique.

sence de bibelots encombrants, de tous meubles volants, permettait de circuler ainsi qu’en un foyer de théâtre. Ici, le salon-prison; là, le salon-promenade; ici, les groupements dans les coins; là, la libre expansion des invités.

Après la conversation, distraction de tous les âges, la danse, plaisir des jeunes. Qu’elle ait, ou non, jadis pris naissance sous le beau ciel de la Provence, la valse qui s’écrivait alors wals et même walsch, nous vint d’Allemagne vers la fin du siècle dernier. D’emblée, avec ses mouvements ondulés, elle captiva tout le monde : on retrouve dans les images l’impression profonde qu’elle produisit, et pourtant, ce n’était encore que la valse en trois temps. Le menu d’un bal se composait alors, uniquement, de contredanses flanquées de l’A/i-

DIX-NEUVIEME SIECLE

glaise, de V Ecossaise, de la Boulangère, et de la grande ronde finale. Comme le fait observer la comtesse de Villermont, dans son Histoire de la coiffure féminine, les jupes courtes, étroites, ne dissimulaient ni le mouvement des jambes, ni la pose des pieds; les danseuses pouvaient donc manifester leurs grâces. « Vowv traverser et chasser avec distinction, » écrit cet auteur, « il fallait écarter les coudes du corps, serrer contre la jambe le bas de la jupe en la re-

Fig. 142. — La Galope. — D’après la lithographie originale de Lehnert (vers 1835).

troussant un peu, puis, inclinant gracieusement la tête, voir courir ses pas. On appelait aussi ce mouvement « se regarder passer » ; et toute la gloire d’une danseuse consistait dans la belle exécution du solo de danse. Tarentelle , trénis , pavane, monaco , toutes les danses de la vieille France devaient pâlir devant la A'alse entraînante ou devant les ondulations de ce fameux pas du châle, spécialité de Récaniier, qui fournit â M'"® de Staël le modèle de la danse qu’elle prête à Corinne. A vrai dire, c’était plutôt une pantomime, de simples attitudes, dans lesquelles ce tissu léger devenait tour â tour une ceinture , un voile, une draperie. « Rien n’était plus gracieux, plus décent et plus pittoresque que cette succession de mouvements cadencés dont on

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

eût désiré fixer par le crayon toutes les attitudes, » a écrit l’auteur des Souvenù's de Récamier. Un fait certain, c’est que l’image du pas du châle est restée classique.

Si rien ne peut traduire l’engouement pour la danse, chanté en

LACARLOTTA-GRISU

’ cm^f« ■*« ADOIIOII*8Iàlt I .lu -hf, |f, p.ls df I SCMftTT

Fig. 143. — M"= C. Grisi (1813-1878). — Titre de la valse La Carlotta-Grisi, par Devéria.

maints petits vers du premier Empire et de la Restauration, il faut bien dire que les bals de cette période étaient relativement peu luxueux. c( Un buffet très simple, » dit la comtesse de Villermont, que je me fais un plaisir de citer, « offrait aux danseurs altérés quelques verres de sirop d’orgeat, de limonade et de punch. Le souper proprement dit était passé sur des plateaux par des laquais qui parcou-

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

raient la salle. Le comble du grand genre était de les faire précéder d’un chasseur. » Quant à l’éclairage des salles, il consistait, suivant le goût du jour, en lyres de bronze doré, placées devant des glaces.

Parmi les bals dont la renommée a gardé le souvenir, un doit être mentionné parce qu’il a une importance historique au point de vue social : c’est le bal donné par M. Rothschild pendant l’hiver de 1821, pour lequel le banquier, qui n’était encore ni dem. baron ^ fit construire dans la cour de son hôtel une salle magnifiquement ornée. On en causa longtemps, et bien des scrupules durent être levés pour décider la noblesse à fouler les tapis du nouveau venu.

Après l’Allemagne, la Pologne. Sous le gouvernement de Juillet, polka, mazurka, schottisch firent fureur, tout comme la galope et le quadrille, ce dernier rappelant en une de ses figures la vogue de l’école saint-simonienne. En 1844, la polka est au pinacle : danse de paysans prohibée en Bohême, elle devenait, en France, danse mondaine. Cellarius, le grand Gellarius bientôt ne put suffire au nombre toujours croissant de ses élèves. Pendant ce temps, les salons se disputaient Carlotta Grisi qui, encore plus gracieuse à la ville qu’au théâtre, récoltait des applaudissements frénétiques en venant danser la tarentelle. Pour la voir, on ne respectait rien, on se rangeait en cercles serrés, on grimpait sur les fauteuils dorés; pour elle, les invitations abondaient en éloges dithyrambiques.

A partir de 1830 les bals sont partout ; à partir de 1840, ils se succèdent de semaine en semaine. Parcourez les Lettres Parisiennes de M™® de Girardin, vous trouverez bals chez la duchesse d’Orléans, bals au profit des pensionnaires de l’ancienne liste civile , bals aux Tuileries, où se rencontraient « les hommes les plus laids du royaume » , où les invités avaient obtenu l’autorisation de venir en omnibus, bals de la Garde nationale restés légendaires, — tel un bal à l’Opéra qui vit défiler dès l’après-midi sur les boulevards, en uniforme et en parure, des braves gens qui, sans souci du ridicule, mangeaient dans leurs fiacres, en attendant l’ouverture de la fête — bals de grands seigneurs et bals de bourgeois , bals de grandes personnes et bals d’enfants, bals du soir et bals du matin.

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

Un instant, ces derniers, contre lesquels on s’était d’abord élevé, furent en vogue; un instant, pour les invitations à la campagne, le suprême bon genre sera de faire danser le matin et sauter le soir. La mode des matinées et des après-midi dansantes reviendra à plusieurs reprises, mais elle ne prévaudra réellement qu’à propos des sauteries intimes organisées pour la belle jeunesse.

Avec l’Empire, la fureur valsante continue : c’est le triomphe du quadrille des Lanciers et de ces cotillons-monstres, aux multiples figures, aux accessoires de prix dont la Cour donnait l’exemple. Dans les salons , c’était un assaut continu d’élégances nouvelles et de fantaisies princières. Les buffets regorgeaient de victuailles et l’on citait couramment des cotillons de cinquante

à peu, gagnera jusqu’anx réunions estivales, jadis de l’antique simplicité. Voici, en effet, d’après le comte de Maugny, le décor d’un bal offert durant l’été de 1869 au vice-roi d’Égypte par un des princes de la finance : « Les plates-bandes du jardin étaient dessinées en contours lumineux par des verres de couleur. La serre, garnie de fleurs des tropiques, transformée en salon

Fig. 144. — Uniforme des commissaires du Bal de la Garde nationale à l’Opéra, le 22 janvier 1831.— Lithographie de Gavarni, pour La Mode.

mille francs. Luxe effréné qui, peu

gardiennes

DIX-NEUVIEME SIECLE

d’été, avait un plafond de gaze bleue et jaune lamée d’or. Une vaste galerie construite en quelques jours, servait de salle de danse. Les murs de cette galerie étaient tapissés de glaces gigantesques , drapées de rideaux de satin rose, dans lesquelles se reflétaient les lustres flamboyants qui tombaient du pla-' fond. A gauche et à droite , des dragons ailés jetaient à flots par la gueule une eau transparente et rafraîchissante qui tombait en cascades dans des vasques de marbre. Des treillages d’or couraient partout. »

Jamais, semblable palais des Mille et une Nuits ne s’était élevé dans le but unique d’abriter, un soir, quelques milliers de'

danseurs. Et dès lors, plus rien n’arrêtant le mouvement, tout portant , au contraire , vers les extravagances coûteuses , ces créations artificielles, ces salles de bal improvisées transformeront les' salons particuliers et les salons des hôtels — immenses caravansérails mondains — en véritables décors d’opéra.

Quoiqu’il lui faille compter avec les influences exotiques qui ont

Fig. lia.

La valse des Brunes. — D'après une lithographie en couleurs, de Chéret (1892).

Hunt Bail. (Bai des habits rouges.) —Tableau de M. Jules Stewart au Salon de 1885, gravé par M. Baude d’après la photographie de M. M. Braun, Clcnient et C'».

{Monde illustré, 27 mars 1886.)

Lu plupart des personne» quise trouvent dans cet intéressant tableau, sont des figures connues du monde pivrisicn. Au milieu, entraîné dans le tourbUlou de la danse, le jeune duc do Morny; debout il droite, lo comte Liudcmsnn.

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

déjà popularisé certaines danses américaines aux grossières figures, aux pas lourdement marqués, le « boston », « Sir Roger Coverly », « American gigue » « Barndance » et autres trémoussements secoueurs à l’usage des shakers ; quoiqu’il se sente porté vers les souvenirs de l’ancienne société , le siècle sur sa fin, continue cependant à danser aux accents entraînants de la valse. Mais rien n’égale le

Fig. 146. — Transformation de la cour de l’Hôtel Continental lors de la fête de l’Hospitalité de nuit (1886).

D’apré.s un dessin de 51. Gérardin (Monde illustré, 8 mai 1886).

succès du cotillon élevant dans les salons des arcs de paillettes et de rubans, contribuant encore à vulgariser cette passion pour les fleurs qui a pénétré toutes les classes de la société.

De la millionnaire à la petite bourgeoise, pas un appartement qui ne soit ainsi orné et parfumé. Et ce goût aujourd’hui dominant, appartient en entier au siècle, non pas que les femmes des époques antérieures aient méprisé les fleurs, mais celles-ci, respectueusement contemplées, restaient dans les jardins, dans les serres; les couper dans le simple

DIX-NEUVIEME SIECLE

but d’orner les appartements eût été considéré comme une barbarie. Les élégantes du premier Empire se contentaient d’arroser un m3"rte ou de cueillir la fleur de l’oranger, jusqu’au moment où l’apparition de l’hortensia tournant toutes les têtes, vint donner le signal de l’engouement pour les « dons de Flore », ainsi qu’on s’exprimait en 1810.

Et du goût pour les fleurs naquit, tout aussitôt, le goût des bouquets, d’abord réservés aux circonstances solennelles, facilement remplacés

Fig. 147. — Une table de jeu dans un cercle sous la Restauration, d’après une estampe de l’époque.

par des fleurs en papier ou en porcelaine placées sous globe, jusqu’au jour où les chemins de fer et le développement de l’horticulture ont pu permettre de vulgariser ainsi à l’infini ce qui, à l’origine, était un pur plaisir de riches. Mais tout cela n’empêche point de revenir aux imitations : après les fleurs en papier de la Restauration, voici, dans les salons bourgeois de 1890, des fleurs d’étoffe, servilement copiées et parfumées, trompant l’œil, trompant l’odorat.

Approchons-nous maintenant des tables de jeu, attraction toujours courue, qui intéressait les petites gens, on l’a vu plus haut, qui finira par porter préjudice à d’autres plaisirs de société, jadis en honneur. La Révolution s’était passionnée pour la bouillotte,

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS. 273

la Restauration se prit d’une véritable folie pour X écarté , « jeu d'antichambre », d’après le qualificatif de Joiiy, introduit dans le grand

monde à la faveur du bouleversement, et qui, avec le reversi et le wisk, devait charmer les loisirs de plusieurs générations. « Autrefois», écrit le Provincial à Paris, « il n’y avait guère que les hommes

Fig:. 148. — Autour d’une partition. (Le compositeur Massenet au piano.) — Tableau d’Aublet. (Salon de 1888.) D'après l'eau-forte de Milius, gravée pour la Société des Amis des Arts.

DIX-NEUVIEME SIECLE

d’un âge avancé et les femmes qui ne cherchaient plus à plaire, qui prissent plaisir à s’exiler autour d’une table ronde. On ne voyait pas, comme à présent, tous les âges, toutes les conditions s’occuper exclusivement du jeu. Tout le monde joue aujourd’hui : vieillards, hommes faits, jeunes gens, douairières et femmes dans tout l’éclat de la beauté ; le temps n’est pas éloigné, peut-être, où les demoiselles elles-mêmes, jusqu’à présent confinées ensemble dans un coin du salon, au lieu de maudire les joueurs et l’écarté, viendront aussi parier ou jouer comme leurs pères et leurs frères. A cet égard, les provinciaux n’ont rien à reprocher aux Parisiens, et ceux-ci ne sont pas en droit de se moquer des autres. La fureur est égale partout ^ on ne se réunit plus que pour jouer... Ce qui distingue encore à présent la province de la capitale, c’est qu’on joue moins gros jeu dans toutes les villes de France (Bordeaux excepté peut-être) qu’à Paris. Il est assez rare, surtout dans les commencements de partie, qu’on voie de l’or sur le tapis. Bans les soirées parisiennes, on joue actuellement jusqu’à des billets de caisse. » Si le temps n’a pas réalisé les craintes de Montigny, la passion du jeu n’a point diminué pour cela, quoique le jeu, par lui-même, tienne peut-être, dans les salons modernes, une place moins grande. Les femmes, surtout, paraissent ne plus s’y intéresser autant. Sous la Restauration, romans et estampes ne cessent de nous montrer le beau sexe jouant, pariant, conseillant même ; pas une soirée, pas un bal, où l’on ne voie plusieurs parties installées, où ne figurent plusieurs partenaires féminins. Sous Louis-Philippe, d’autres préoccupations semblent prévaloir, et, à la fin du siècle, le sexe toujours porté vers les jeux de hasard, pour les sensations qu’ils procurent, n’afflue plus autour des tables au classique tapis vert où domine l’élément masculin, où triomphe encore l’écarté, où le bezigue, le whist, le boston, l’impérial, le piqueR le lansquenet, le baccara charmeront, à tour de rôle, les joueurs de profession.

Ap rès les gens âgés, la jeunesse; après le jeu, les jeux; je veux dire ces jeux de société qui, sous l’Empire et la Restauration, firent le bonheur des réunions bourgeoises ; jeux d’attrape, jeux purement mécaniques, quelques-uns amusants par leur simplicité même,

LES SALOXS ET LES CLUBS, USAGES ET MŒURS

d’autres demandant, comme l’indiquaient les traités spéciaux — car ces jeux eurent leur littérature et leur imagerie — « de la galanterie, de l’esprit, ou tout au moins, certaines connaissances, de l’attention et de la mémoire. » Ce fut l’époque du pont d’amour, du baiser à la capucine, du cheval d’Aristote, de la statue, pénitences plus ou moins piquantes par les mystifications qu’elles imposaient, poses plus ou moins plastiques auxquelles participaient, à la fois, jeunes gens et jeunes filles, qui se pratiquaient dans les salons et dans les jardins.

Jeux innocents comme on les appelait, qui captivèrent la société la plus rigide du siècle, qui durent leur succès aux conditions toutes spéciales du moment, à l’intimité existant alors entre gens du même monde, qui ne pourraient plus s’exécuter dans

les salons si étrangement mé- ^ ^

langés de 1890. De tous ces ^

amusements, seuls les moins - frontispice du volume jeu. innocents

de société (1817), par Tardieu-Denesic.

caractéristiques sont restés ;

tels pigeon vole, le pied-de-hœuf, la sellette, la pincette, les petits papiers qui, sous le second Empire, devaient jouir, à nouveau, d’une vogue considérable.

Dans ces mêmes salons, l’esprit inventif du siècle trouvera mille choses pour occuper, pour distraire. Les soirées, les réceptions se changeront ainsi peu à peu en représentation^ littéraires ou musicales; on jouera la comédie et même de simples charades, on fera des lectures, on donnera des concerts, on popularisera les hais masqués.

Avoir des comédiens, des chanteurs, des pianistes,' offrir à ses in-

DIX-NEUVIEME SIECLE

vités des gens en renom, des illustrations, c’est-à-dire ce qui, autrefois, était le fait d’une élite, sera le désir de tout bourgeois enrichi.

A vrai dire, ce besoin de nouveau et d’imprévu, cette recherche d’attractions de toutes sortes — la véritable caractéristique des salons actuels — doivent être attribués à la disparition de l’ancienne « causerie », aux banalités d’une conversation riche surtout en commérages. Jadis, on ne se fatiguait jamais des saillies de l’esprit; aujourd'hui, l’esprit le plus fin, le plus délié, est facilement trouvé monocorde; d’autre part, les causeurs aimables, suivant la donnée des générations nouvelles, ne vivent guère que de phrases et d’idées toutes faites. Se réunir pour se voir et pour causer comme on le faisait autrefois, devint bien vite, dans ces conditions, un plaisir dépourvu de tout agrément. De là les soirées eoncertantes, de là l’invention des concerts à bon marché qui commencèrent à affluer aux approches de 1840, et dont M”® de Girardin écrivait alors la monographie, encore exacte à l’heure présente :

« Les séductions de la table à thé, la brioche de famille, le verre d’orgeat et la demi-glace ne suffisent plus : on a tant de rivaux ! Que faire pour attirer la foule? Imiter les salons du grand monde ; donner un concert; mais un vrai concert est hors de prix; n’importe, il faut de la musique, c’est la mode. On se décide donc à avoir de la musique, mais on se décide en même temps à ne faire aucuns frais pour en obtenir. La difficulté paraît grande. Voici le moyen de la résoudre victorieusement. Il y a entre les grands talents et les amateurs une classe de médiocrités gémissantes qui cherchent la célébrité. On leur offre charitablement l’occasion de se faire connaître, on les choie, on leur promet des élèves, on les invite à dîner, on les admet à gémir, à miauler, à mugir, selon l’instrument sur lequel ils excellent; on invite toute sa société à jouir de leur talent.

« Ils chantent, ils jouent, on les applaudit, on les remercie et on ne les paye point. Ils s’en aperçoivent, et pour se dédommager de ces triomphes stériles, ils improvisent un coneert à leur bénéfice, dont les billets sont distribués aux maîtresses de maison qui ont bien voulu protéger gratuitement leur talent. Celles-ci redistribuent^ à leur tour,

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

ces mêmes billets aux jeunes gens de leur société, qui se trouvent

Fig. li>0. — Une soirée (vers 1835). — D’après la lithographie originale d’Alophe. (L'Aiiisle.)

ainsi faire seuls les frais d’une musique qu’ils se plaignaient déjà d’avoir entendue pour rien. »

Peu à peu, ce qui s’était fait ainsi par vanité, par pur esprit d’imi-

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

tation, devint une nécessité : la multiplicité des concerts privés n’indique pas seulement la vulgarisation du goût musical, elle est l’indice de mœurs nouvelles qui finiront par transformer tous les salons, petits ou grands, en salles de spectacle. Il ne s’agit plus d’avoir chez

soi le chanteur, le pianiste ou le violoniste en renom, il faut des pièces inédites avec mise en scène et décors également inédits.

Véritables spectacles destinés à un choix d’invités, qui seront , quelque jour, le seul plaisir admis par les gens riches, tandis que les théâtres publics et payants ne serviront plus qu’à la foule des anonymes. En 1835, une scène dans un hôtel particulier

Fig. 131. — Le Bal masqué. — D’après la lilhographie d’Alfred Johannot.

sera une rareté ; en 1890, la plupart

des nouveaux hôtels auront leur théâtre aménagé de façon à pouvoir jouer comédie, opéra-comique, opéra, même. Et c’est ainsi, sans doute, que parallèlement aux grancles idées modernes de démocratisation à outrance, se reconstituera une aristocratie de l’art, au domaine restreint.

Jadis, les bals costumés étaient recherchés; aujourd’hui, ils sont devenus comme le reste, un plaisir ordinaire. Jadis, ilsétaientle privilège

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

de la Cour, des ministères, de quelques grandes familles; aujourd’hui, ils sont à la portée du premier venu pouvant y mettre le prix.

Ils se popularisèrent surtout sous le règne de Louis-Philippe qui avait remis les jours gras en honneur, qui devait rendre au Carnaval son éclat d’autrefois. Ce fut l’époque des masques classiques, des troubadours, des Turcs et des Persans; ce fut l’époque des intrigues

Fig. 152. — Bal costumé donné au ministère de la Marine, le 12 février 1866 : Entrée des cinq parties du monde. — Dessin de Godefroy-Durand et Tliorigny. (Monde illustré^ 17 février 1866.)

mondaines sous le loup, scènes multiples dont le crayon de Johannot et de Gavarni a si bien conservé la physionomie. Quant aux bals costumés officiels, ils fleuriront sous le second Empire, inaugurés en 1856 au ministère des Affaires étrangères par le comte Walewski, pour ne prendre fin qu’en 1870. Mascarades ministérielles qui ont laissé dans l’histoire des traces ineffaçables, non seulement par le luxe, par la variété des costumes, mais encore et surtout par la présence des souverains, se servant ainsi des hôtels de leurs ministres comme d’un terrain neutre pour frayer avec tous les mondes. En Souvenirs

DIX-NEUVJÈME SIÈCLE.

du second Empire, le comte de Maugny a enregistré les réjouissantes méprises de ces fêtes pleines d’attrait, ce Tous les hommes de petite taille, aux épaules carrées, à la tête légèrement inclinée sur l’épaule, avec un balancement dans la démarche, ou ceux qui laissaient passer sous le loup, les deux extrémités d’une moustache cirée, étaient invariablement pris pour le souverain, qui, lui, s’évertuait à donner le change. Grâce à ces confusions, les aventures pleuvaient sur les êtres les plus insignifiants, et rien n’était plaisant, après un bal costumé, comme d’entendre le récit d’un des dominos qui avaient bénéficié des avances destinées à l’Empereur. »

1868 devait être le point culminant de ces divertissements ; ce fut, en effet, l’année de la fameuse soirée du ministère de la Marine où parurent les « Cinq parties du monde » représentées par cinq femmes remarquablement belles; ce fut également le moment où le grand monde se prit, à son tour, pour les bals costumés, d’un engouement qui dure toujours, qui chaque année remplit les salons de travestissements amusants et de restitutions curieuses.

Cette multiplicité de fêtes, fêtes intimes ou fêtes officielles, — ces dernières n’ayant rien perdu de l’éclat des grandes réceptions monarchiques, — cette expansion mondaine, cette recherche constante d’une folle gaieté, ne sont pas seulement le fait du luxe actuel, elles tiennent encore à une autre cause, je veux dire à l’apparition d’éléments nouveaux sur la scène du monde : les artistes et les exotiques; les artistes venus sous la Restauration, les exotiques survenant à la suite du mélange des sociétés et des continents.

Les artistes, qu’il s’agisse des acteurs, des peintres, ou des poètes, ne vivaient pas, autrefois, avec le reste de la société, sur le pied de l’égalité. Même après 1800, il y eut toujours entre eux et le monde, certaines dissemblances, certaines méfiances. « Ils ont ■vu, » écrit Jal dans son intéressante monographie des Soirées d’artistes, « qu’on ne les comprenait pas, et que dans la société, bien qu'ils fussent reçus aA'ec faveur, même avec distinction, on les regardait curieusement comme des étrangers dont on n’entend pas la langue.

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

et ils se sont groupés, serrés, de peur que l’ordre de choses qui avait commencé en 1815 ne les rendît à la fin aux salons de Paris dans la situation dégradante à laquelle ils avaient échappé trente ans auparavant.

« Le besoin de se voir, de se communiquer des pensées, de faire du nouveau, inspira l’idée des premières réunions; et puis, on

Fig. lo3. — Psyché et l’Amour, divertissement mythologique, exécuté à la fête donnée au Palais-Bourbon par M. Floquet, président de la Chambre. - Dessin de M. Paul Destez [Univers illustré, ‘2ü mars 1892).

* Debout, à droite, l’ambassadeur de Russie, M. de Molirenbeim, M. Floquet et le peintre Carolus Duran.

voulait prouver à ceux que la fortune et la puissance avaient faits les heureux de la terre, qu’on pouvait très bien vivre et s’amuser sans eux. On voulait les amener à demander comme une faveur, ce que, jadis, ils n’auraient pas accepté comme une obligation, le plaisir de venir, au milieu d'un cercle d’artistes, chercher des joies dont leurs salons dorés n’ont pas le secret. C’est ce qui arriva, et nous vîmes, en 1827, tous les beaux noms de l’aristocratie solliciter, jusqu’à devenir importuns, des invitations au bal masqué qu’annonçait une comédienne. »

DIX-NEÜVIÈME SIÈCLE.

Le bal masqué auquel il est fait allusion, eut lieu le 21 mars 1827, chez Mars, et, comme la première soirée de M. Rothschild, il peut figurer dans une histoire des salons, puisqu’il devait donner, lui, le signal de l’émancipation complète des artistes. Peu à peu suivirent les soirées du foyer Feydeau, un instant « le salon le plus agréable de Paris », s’il faut en croire certains contemporains, les réunions hebdomadaires des peintres Cicéri et Duvalle-Camus, les réunions plus mondaines de de Mirbel, de Charles Nodier, du baron Gérard, auquel pas un étranger ne manquait d’assister. Tout le monde connaît ces « dimanches » de l’Arsenal (bibliothèque dont Nodier était conservateur) où se rencontraient les partis les plus opposés, entêtés du classicisme et échevelés du romantisme, où la fdle de la maison, Ménessié, charmait les invités par ses productions musicales, alors fort à la mode; réunions très suivies jusqu’au moment de l’ouverture des « dimanches » de Victor Hugo, célébrées en prose et en vers, illustrées sous toutes les formes, et que l’eau-forte de Tony Johannot fait revivre ici-même. Mais bien plus curieuses, quoique moins popularisées, furent les petites fêtes intimes de Théophile Gautier — cénacle tapageur entre tous — de Cicéri et de Duval-le-Camus qui, d’emblée, donnent la caractéristique de ce qu’on a appelé « les soirées d’artistes ».

C’est chez Cicéri, nous apprend Jal, que commencèrent les séances d’improvisation pittoresque, durant lesquelles tous les habitués, de la maison, tous les invités passeront successivement devant ces crayons railleurs appelés Isabey, Horace et Carie Vernet, Cicéri même, et laisseront sur les feuillets de ce nouveau cahier « de charges » la trace plaisante de leurs figures.

C’est avec Cicéri, également, que prit naissance un autre album, orné, lui, de productions sérieuses dues à tous les talents de la peinture. Pendant que, dans le salon voisin, se faisaient entendre virtuoses et amateurs, eux se rangeaient autour de tables, pourAUies de pinceaux, de crayons, d’encre de Chine, de sépia, et là, dessinaient sans relâche. Eux, c’est-à-dire Horace Vernet, Isabey, Daguerre, Picot, Thomas, Watelet, Hippoly te Lecomte, Xavier Leprince,Géricault.

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

Eh bien! ce qui se créait ainsi chez Gicéri, c’était l’album, alors encore simple fantaisie, bientôt maladie régnante, qui de la soirée d’artistes, gagnera les réceptions mondaines, captivera les cercles bourgeois; qui, avant peu, se trouvera chez tous ceux tenant à passer pour gens de goût; qui, avec sa couverture luxueuse, se placera bien en^■ue, sur les tables; qui contiendra, — mélange voulu, — autogra-

Fig. 151. — Soirée d’artistes : Un dioianche à l’Arsenal chez Charles Nodier.

Dessin et gravure à l’eau-forte de Tony Johannot (1831).

• A gauche, contre le mur, Charles Nodier, debout, appuyé sur une chaise, Jules Janiu ; à l’extrême droite, le crépu Paul Foucher.

phes, pensées, poésies, musique, dessins, dans lequel se colleront des fleurs séchées, s’épingleront des papillons; l’album, véritable ollapodrida qui sera, pour les uns prétexte à mendicité, pour les autres la carte forcée imposée au talent ou à la célébrité. Les salonsartistes qui venaient de se créer, marquèrent ainsi d’emblée leur influence sur les salons bourgeois, et cette influence doit être signalée parce qu’elle contribuera grandement à éveiller le goût de la collection chez des gens qui, jusqu’alors, étaient restés fermés aux choses

DIX-xNEUVIEME SIECLE.

de cette espèce; parce qu’elle se perpétuera, et, plus tard, donnera naissance, soit aux albums de photographies, soit aux albums de timbres-poste, ayant, eux aussi, leur place dans l’histoire des manies et des passions du siècle.

Ces salons, dont Jal s’est constitué l’iiistoriographe, dans lesquels on put voir un compositeur comme Chérubini conduire un orchestre de mirlitons et de trompettes de la foire exécutant l’ouverture de son DémopJion, mirent également en vogue les charges en action, les parodies sérieuses qui, parla suite, s’implanteront partout.

Bientôt, en effet, ces fantaisies deviendront plaisirs de bourgeois; bientôt, chacun regardera vers ces salons nouveaux prenant place au foyer mondain, comme on regardait, auparavant, vers les salons de l’aristocratie et de la finance. Les petits bourgeois se contenteront d’avoir des artistes chez eux, suivant la formule indiquée par M™® de Girardin; les bourgeois des classes aisées tiendront à se montrer dans ces soirées qui semblent personnifier l’esprit du dixneuvième siècle, comme les salons littéraires et philosophiques incarnent en eux le dix-huitième.

Dè^lors aussi, le mouvement est donné, et Eugène Devéria pourra s’écrier, avec son enthousiasme romantique, au sortir d’un bal costumé chez Alexandre Dumas : « Soyez prince, soyez roi, soyez banquier, ayez une liste civile de douze millions, une fortune d’un milliard, je vous défie de créer nue fête aussi brillante, aussi gaie, aussi nouvelle. Vous aurez de plus vastes appartements, un orchestre plus nombreux, un souper mieux ordonnancé, que sais-je ? des gendarmes aux portes; mais vous n’aurez pas à beaux deniers comptants, des fresques improvisées faites de main de maître (des décors avaient été spécialement brossés pour ce bal par Gélestin Aanteuil), vous n’aurez pas cette jeune et folâtre réunion d’artistes et de célébrités, etc. »

Déclaration précieuse qui montre à la fois remballement du moment, et la lutte, encore à l’état latent, entre gens de finance à l’esprit pratique, et gens de plume ou de pinceau à l’esprit fantaisiste.

Mais malgré les préjugés mesquins du règne de Louis-Philippe

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

les artistes gagnèrent définitivement la partie et leurs salons exerceront une puissante attraction jusqu’au jour où prenant leur revanche, les bourgeois, — c’est la période actuelle, — attireront à eux l’art et ses représentants. Toutefois, en se pliant aux usages du monde, en se débarrassant de leurs excentricités, les artistes ne désarmeront point, et

j Fig. lüü. — Salon de M™' Yiardot, place Vintimille. (Illusti'ation, i9 mars 1858.)

J suivant un usage assez habituel, les vaincus inculqueront aux vainqueurs des besoins qui, naguère, leur étaient inconnus.

I Le second Empire fut encore une époque privilégiée pour ces fêtes : || alors on vit le grand monde aller chez les étoiles du chant I ou de la musique, se presser aux soirées de Viardot, de Rachel,

Il d’Augustine Brohan, d’Adelina Patti, de Pauline Garcia; alors, tout ce qui avait un nom dans la société rechercha avec empressement jH une invitation aux fameuses « fêtes vénitiennes » d’Arsène lloussaye.

DIX-NEUVIÊME SIÈCLE.

soirées masquées, — les invitations portaient : « la beauté sous le masque est de rigueur » — inaugurées en 1868, qui resteront l’expression la plus parfaite d’une époque et d’un monde à jamais disparus, par leur singulier mélange d’élégantes somptuosités et de libertés quelquefois risquées.

Et maintenant, l’art étant partout, les concerts réglés, les comédie

Fig. Iü6. — Une soirée chez M. Arsène Houssaye (vers 1868). — D’après la lithographie originale de Jules Chéret pour Les Succès du jour, Album théâtral.

de paravent figurant au programme de tous les plaisirs « mondains », le moment n’est peut-être pas éloigné où l’artiste dépossédé de son « originalité » montrera, à son tour, pour ces bruyantes exhibitions l’antipathie que manifestait jadis la bourgeoisie paisible de 1830.

Sans faire l’histoire des salons célèbres, je ne puis cependant, passer sous silence les maisons qui, durant un temps plus ou moins long, donnèrent asile à l’esprit, à la société polie du moment et eurent

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

la primeur de toutes les productions capitales du siècle. Politiques ou littéraires, jouant à la petite chapelle ou affichant hautement un éclectisme de bon aloi, nombre d’entre elles ont mis en relief des femmes élégantes et spirituelles. S’il y a eu, à différentes époques, des « salons masculins », — c’est-à-dire entièrement absorbés par la haute

' Fig. 157. — Chambre de M™® Récamier à l’Abbaye-aux-Bois. — D’après une lithograpliie

d’Aubry Lecomte.

* Le ■tableau que l’on voit au-dessusdu piano est la copie du fameux tableau du baron Gérard : « Corinne au cap deîlisène » peint d’après le récit de il“* de Staël, copie faite spécialement pour M“* Hécamier. L’orig-inal ayant été acquis par le prince de Prusse, une autre copie fut faite, par la suite, habituellement, pour le Koi de France. La copie de Kécamier n'a pas le pécheur qui se trouve, j EUT le coin à gauche. Le personnage debout doit personnifier Chateaubriand.

i personnalité du maître de la maison, — tels ceux de M. de Jouy, du j baron Gérard, de Lafayette, d’Achille Fould, de Thiers, de Victor

I Hugo, — l’on peut affirmer, cependant, que, de tout temps, les vrais

salons, les plus attrayants, les plus lumineux, furent ceux créés et j inspirés entièrement par des femmes. C’est ainsi que le siècle s’ouvre avec les soirées de M'“® Récamier, se continue avec M™® Ancelot, la duchesse de Duras, de Montcalm, la duchesse de Broglie, la princesse de Liéven, Emile de Girardin, la comtesse de ÎMerlin,

DIX-NEUVIEME SIECLE

M'“‘' de Lamartine, la comtesse d’Agoult, la princesse Czartoriska, M™® de Castellane, et se termine avec Adam et d’Haussonville; femmes lettrées ou grandes dames, piquées par la mouche académique, qui, toutes, en dehors de la beauté et de leur charme personnel, exerceront une influence réelle sur les lettres, les arts, la musique, qui contribueront au succès de certaines écoles, qui donneront à certains partis politiques le vernis qui leur faisait défaut. Chose qui ne s’était pas encore présentée, chose qui restera une des nouveautés 'du siècle, 1830 vit des salons bourgeois prendre rang aux côtés des salons littéraires ; tels ceux de Laffitte, de Ternaux, de M^e p)aYillier, personnes du monde des affaires.

De toutes ces femmes, la plus célèbre fut, certainement, M”® Récamier qui, pendant un demi-siècle, exerça sur la société française un empire incontesté par le dévouement absolu à ses affections, alors que beauté, jeunesse, fortune, c’est-à-dire tous les dons éclatants qui contribuent à donner l’influence, lui avaient été successivement enlevés. Dans son oratoire de l’Abbaye-aux-Bois, humble retraite tant de fois popularisée par la gravure, elle jouira encore de tout le prestige, de toute l’autorité qu’elle avait au moment de ses plus grands succès mondains, au moment de la plus grande prospérité financière de son mari. Spectacle sans précédent, les murs de la petite chambre virent ses anciens amis lui apporter le tribut d’une inébranlable fidélité. Personnages de marque, membres du corps diplomatique, princes et souverains, — prince Louis de Bavière , prince royal de Prusse, roi de Wurtemberg, — toutes les sommités étrangères passèrent par ce salon qui, de La Harpe à Chateaubriand, à Ballanche, à Sainte-Beuve, comptera également les plus grands noms de la littérature française. Et l’on trouvera Récamier à la tête de toutes les œuvres intéressantes ou charitables de l’époque, comme elle fut une des premières à se passionner pour la cause grecque, recevant à l’Abbaye-aux-Bois ce jeune Canaris que le comité hellénique faisait élever à Paris.

Littéraire autant que le salon politique de M“® Récamier était universel, le salon de M™® Ancelot fut une succursale de l’Académie

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

et devint pour quelques-uns, une porte d’entrée. Dans le tableau : Une lecture du poème de Philippe- Auguste, poème de Parceval de Grandmaison, M”® Ancelot dont la tête paraît avoir été singulièrement posée, a peint elle-même avec un certain esprit la physionomie, jeune ou vieille, de tous ceux que l’amour des lettres réunissait autour d’elle. La France littéraire du temps, au grand complet, sans parler des peintres et des musiciens.

Si l’on nommait des académiciens, chez Ancelot; chez de Girardin, la femme éminente qui a donné au théâtre et au journalisme tant d’œuvres distinguées, depuis le poème de Madeleine jusqu’à la Joie fait peur, jusqu’à ces Lettres Parisiennes, — modèles de chroniques — • si souvent évoquées au cours de ce volume, on fit et défit députés et académiciens.

Mais ce salon des Champs-Elysées ne devait pas se contenter d’être une sorte de continuation du salon de M“® Sophie Gay ; vers 1853, il donna en plein dans un des travers du jour, le spiritisme : on y fit tourner les tables, on y évoqua les esprits, on s’y entretint avec feu Balzac, avec feu M. de Beaujon, et tandis que les assistants, « plus spirituels que spirites », selon le mot d’Arsène Houssaye, se contentaient d’esquisser un sourire railleur, de Girardin, régulièrementtombait en syncope.

Après M“® Récamier, après M”" Ancelot , après le vicomte de Launay, l’hôtel de Castellane, célèbre durant de longues années, qui put se glorifier de la première salle de spectacle construite, en ce siècle, dans la demeure d’un particulier. C’est là que, de 1835 à 1842, deux femmes, également célèbres par leurs œuvres et leur influence sociale, M”" d’Abrantès, Sophie Gay, se partagèrent la direction de vé-

rig. 158. — M“® Ancelot (1792-18"ü). — D’après la lithographie de Jean Gigoux. {Galerie de la Presse, vers 1832.)

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

ritables fêtes théâtrales auxquelles les personnes du plus grand monde se faisaient un plaisir d’apporter leur concours. C’est là que le jeune de Flotow fit ses premières armes, c’est là que fut monté, en 1848, et dans son entier, le Misanthrope, avec M. de Rémusat, de

Fig. 159. — Delphine Gay (M“® Émile de Girardin) (1804-1855). — D’après la lithographie de Julien pour la Galerie de la Presse.

l’Académie française, comme Alceste, avec la comtesse de Contadès comme Gélimène.

Un salon bien moderne par son éclectisme, parla grande part faite aux artistes, ce sera celui du duc de Morny; un salon bien typique au point de vue du « bas-bleuïsme », ce sera celui de la marquise de Blocqueville ; ici , un grand seigneur passé maître politicien cherchant, avant tout, à amuser; là, une coquette figure de vieille femme ayant conservé quelque chose d’un Latour et se croyant encore au

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

grand siècle. L’un, indiquant dès 1860, ce que seront les salons de l'avenir; l’autre conservant, en 1890, l’allure des salons disparus.

Fig. IGO. — M”' Edmond .Vdam (Juliette Eamber). — D’après une gravure au burin de liurney.

Dernier venu , mais non moins intéressant , ce salon où fusionnèrent, pour la première fois peut-être, deux éléments aussi disparates, l’art et la politique, une politique très abstraite, très personnelle, le ministère des Grâces de la République, comme on l’a appelé, di-

DIX-NEUVIEME SIECLE

rigé par une femme à la fois littéraire et philosophique, aussi versée dans les questions de politique extérieure que d’organisation sociale, Adam. Là se tinrent de véritables entrevues, là se forgèrent des discours, là se créa une école de gouvernement. Plus heureuse que George Sand, non moins accueillante et non moins spirituelle, M“" Adam est arrivée à fonder une revue qui a découvert et conduit sur le chemin de la célébrité nombre d’écrivains et d’artistes.

Loin de disparaître, les salons sont donc aujourd’hui, partout; immense tache d’huile qui couvre la France de réunions mondaines ou intimes, de soirées concertantes ou académiques, de centres littéraires ou politiques. Les mœurs, les formes extérieures se sont modifiées, l’influence s’est amoindrie, l’habitude de se réunir les uns chez les autres n’a point disparu. « Autrefois, » dit Claude Vento dans son livre Les Salons de Paris en 1889, « chaque jeune femme, lorsqu’elle devenait maîtresse de maison, adoptait un « jour » qui prenait une place fondamentale en son existence. La porte s’ouvrait régulièrement aux amis, qui se retrouvaient, chaque semaine, à jour fixe, dans le grand salon un peu solennel, aux meubles d’acajou habillés de velours d’ütrecht, devant la cheminée carrée, en marbre blanc, sur laquelle l’inévitable pendule Empire marquait gravement les heures de bonne causerie. Les familiers, toujours les mêmes, devenaient pour ainsi dire, « les meubles » du logis. Chacun avait sa place marquée, son fauteuil favori, son coin à la table de whist, d’écarté ou de piquet.

(( On savait à l’avance qui l’on rencontrerait et l’on s’en faisait une fête... On lisait, on causait, et l’on « disait ».

Autrefois, le salon devait être froid et correct; aujourd’hui, il est devenu un « hall », c’est-à-dire cette immense salle formant tout à la fois, salon, atelier, cabinet de travail, serre, avec sophas, divans, meubles immenses invitant au repos.

Aujourd’hui, il n’y a plus un « jour » mais des jours, des petites et des grandes réceptions, des matinées et des soirées; fêtes de toutes sortes aux noms anglais, — l’exotisme le plus à la mode dans les choses de la fashion, — garden-party, five o’clock et autres ; « on se voit » chaque soir; « on s’assemble » chaque matin. Les réunions deviennent

LES SALO.NS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

soi des séries d’invités qui, tous, ont la prétention « d’en être toujours » (c’est-à-dire d’être invités à toutes vos fêtes). De là le « jour chic », la première invitation, et les « jours du commun », les autres invitations.

des a assemblées », les jours des « fixe », les soirées des ce rendezvous » ; on a des relations et des demi-relations ; on traîne après

Fig. 161. — Autour du piano. — Tableau de Jean Béraud, d’après l’eau-forte de Lalauze.

{L'Art, 28 août 1881.)

DIX-NEUVIEME SIÈCLE

Autrefois, les dames d’un certain monde, seules, avaient leur « jour » ; aujourd’hui, la plus petite bourgeoise est tenue d’avoir son « jour » : au début du siècle, on allait visiter le matin ; en 1890, c’est entre trois et sept heures que les visites doivent s’accomplir. Du temps de \ Ermite de la Chaussée d’Antin, les hommes ne craignaient point de faire leur cour aux belles contemporaines ; en 1890, il est rare que les hommes apparaissent au milieu de ce papillonnant frou-frou de soies et de dentelles. Autrefois, « aux jours », l’on annonçait, personne n’a oublié les valets insolents d’Henry Monnier et les domestiques bizarres de Gavarni; aujourd’hui, on n’a plus recours à cet usage que dans les maisons « vieux jeu ». Que les gens se connaissent ou ne se connaissent point, peu importe ! Autrefois, le thé, mis à la mode en France vers 1798, une des étapes de l’anglomanie, qui nous valut, sous l’Empire, une brochure du pharmacien Cadet de Gassicourt, des petits journaux de salon, d’amusantes estampes, était admis aux soirées seules; aujourd’hui, les charmes de la théière étant remplacés par les ampleurs du samovar, le thé est devenu un lunch quotidien et fastueux {five a’ dock tea) arrosé de vins d’Espagne , accompagné de délicatesses n’ayant d’allemand que le nom.

Autrefois, je veux dire au dix-huitième siècle, quelques grands seigneurs, tels les Biron, ouvraient au public, une partie de l’année, les jardins de leur hôtel ; aujourd’hui, dans les ministères et dans le grand monde, les garden-party, c’est-à-dire les invitations privées à venir se promener, jouer et danser dans les jardins des hôtels, transformés en vrais décors de féerie, sont le dernier mot du luxe mondain. La société se complaît en ces fêtes, vivante image d’un passé aimable , donnant à la fantaisie plus de place que les habituelles soirées où règne la monotonie des habits noirs et des robes blanches.

(ôue de choses, que de coutumes, successivement à la mode et abandonnées ! Variétés dans les usages, dans la politesse, dans l’étiquette, dans les présentations ; tantôt les personnes mises en rapport se salueront et se parleront simplement , tantôt l'habitude du shakehand se popularisant, on se donnera la main, dégantée à cet effet:

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

tantôt la politesse, l'urbanité, la galanterie française prévaudront sans conteste, tantôt les manières étrangères, anglomanie d’abord, puis américanisme , constitueront le plus singulier mélange qui se puisse rencontrer.

Mêmes changements dans les habitations et dans les mœurs. Aujourd’hui, les grands et luxueux appartements des maisons à cinq étages, en plein Paris; demain, les petits hôtels des quartiers lointains. La première moitié du siècle tiendra encore la rue en piètre

Fig. I(i2. — La sortie de la Madeleine. — Tableau de Marclielti.

* Reproduit avec rautorisation de MM. Arnold et Tripp,

estime; on se refusera, pendant longtemps, à donner un rang de faveur aux hôtels ayant un corps de bâtiment sur la chaussée, considérée comme anti-aristocratique. Aujourd’hui , les hôtels ne fuiront plus le mouvement et la vie du dehors.

La haute société affichera rarement les idées voltairiennes du siècle passé, mal portées de nos jours. Mais très rigide avant 1850, dans l’exercice de certaines pratiques, notamment pendant le carême, elle se montrera beaucoup plus accommodante par la suite. Si elle renonce toujours à l’animation et à l’entrain des hais , elle admettra fort bien dîners, réceptions, concerts. La musique, cette

DIX-NEUYIÈME SIÈCLE.

grande émancipée moderne, n’a-t-elle pas pris une place, toujours plus considérable, dans les pompes qui accompagnent les cérémonies du culte catholique ! L’éloquence de la chaire, avec sa rhétorique entraînante, avec ses orateurs célèbres, depuis le père Lacordaire jusqu’au père Monsahré, n’a-t-elle pas continué à jouir de la même sympathie mondaine !

Elises formes extérieures, le mariage ne s’est point modifié, mais il a fallu de longues années pour que le principe de l’union civile, d’application récente, pénétrât entièrement dans les mœurs. En 1804, ma mère, dit George Sand, en son Histoire de ma vie, ne se croyait pas mariée avec mon père parce qu’elle n’était mariée qu’à la municipalité. Le rétablissement du culte ramena peu à peu le mariage à l’Eglise et, depuis ce moment, l’on peut dire que les unions purement civiles constituent une très rare exception. Quant au divorce, inauguré avec le code Napoléon, introduit à nouveau dans la loi, en 1885, il ne paraît pas avoir apporté un grand changement aux mœurs du monde.

Si la convenance a, en ce siècle, déterminé peu d’alliances, si l’amour n’a plus le prestige romanesque d’autrefois, parle fait que les conditions de l’existence se sont profondément modifiées, si l’argent, ce qu’on a appelé « les espérances », est devenu par excellence, le grand moteur, le grand faiseur d’unions, le mariage civil, le mariage à la mairie, sujet de tant de tableaux, de tant d’amusantes scènes de mœurs depuis cinquante ans, aura été, lui, sans doute à cause de sa nouveauté, une des grandes attractions delà vie moderne. Ce que l’auteur des Nouveaux tableaux de Paris écrivait, en 1828 : « Il y a, dans chaque arrondissement , un certain nombre de braves musards qui assistent à tous les actes civils de la municipalité ; c’est pour eux, un spectacle, comme pour d’autres, les débats des tribunaux et les tours des escamoteurs », est toujours vrai, seulement, autrefois, ces provinciaux de la capitale ne se contentaient pas de former la haie au dehors, ils suivaient les nouveaux conjoints dans la salle des mariages. Les noces avaient ainsi des cortèges imprévus dont on peut retrouver la physionomie dans les estampes du vieux Paris.

l-'ive o’clock tea « dans le hall d’un salon. — Dessin de M. Rciclian. {Monde illuslrc, 19 janvier 1S89.)

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

froide, pour lutter avec toutes les séductions du mysticisme religieux, avec le parfum de l’encens et des cierges.

Aux côtés des salons dont je viens de retracer l’iiistorique, centres de réunion qui ne sauraient exister sans le concours de la femme, voici, création bien moderne, les clubs, agréablement raillés par

La fin du siècle se fait, en ce domaine, remarquer par une innovation curieuse : pour donner à la cérémonie plus d’éclat, pour contrebalancer, en même temps, l’influence de l’Eglise, elle a inauguré les mariages en musique dans des -salles recouvertes de peintures et ornées de fleurs. Décoration civile, d’un goût irréprochable, mais bien

Fig. 1G3. — ün mariage à la mairie. — Tableau d’Henri Gervex au Salon de 1881. (Photographie Braun Clément et C‘®).

DIX-NEUVIEME SIECLE

]VP’° de Girardin, formés au lendemain de la Révolution française, dépouillant peu à peu leur forme exotique , abandonnant les tendances spécialement politiques de la Restauration, se francisant, s’élargissant; tour à tour mondains, bourgeois, littéraires, artistiques, religieux même, leur dernière incarnation. Ainsi compris, le club apparaîtra comme le salon de l’homme, un terrain neutre offrant aux gens du monde des facilités de rencontre, sans les côtés cérémonieux delà visite. A la femme, les jours de réception attitrés chez elle; à l’homme, les rendez-vous d’un local banal. La conséquence sera que tous deux vivront moins ensemble de la vie intérieure, qu’ils auront leurs intimes, leur existence particulière, se retrouvant seulement dans le monde. Plus le siècle avancera, plus cette tendance s’accentuera. Quelle que soit leur position sociale, l’homme et la femme de 1825 suivent encore les habitudes du bon vieux temps; l’homme et la femme de 1890 ont rompu avec toutes les traditions.

C’est la monarchie de Juillet qui devait voir réapparaître, sous leur seconde forme, les clubs interdits par l’Empire. Vers 1840, on comptait à Paris, quatre cercles : Le Grand cercle^ le Jockey, le Cercle Agricole, F auxquels vint s’adjoindre, deux années plus tard, le

Petit Cercle du café de Paris. Si l’on veut connaître les noms des élégants de l’époque, il faut consulter la liste des membres de ce cercle, au premier rang desquels figuraient Roger de Beauvoir, le prince Belgiojoso, Alfred de Musset, le comte Decaen, le comte de Vergennes, Odoart, lord Seymour, Septeuil, de Viel-Castel, c’est-à-dire tous les jeunes hommes célèbres par leurs excentricités, par leurs tendances esthétiques, par leurs bons mots ou par leurs chevaux de course, les dandys, les lions.

A côté des cercles mondains devaient également se créer peu à peu des cercles destinés à des publics spéciaux. Sous la Restauration chaque ville de province avait eu son cercle libéral et son cercle conservateur; de 1840 à 1860 on vit s’ouvrir à Paris le Cercle des Chemins de fer, le Cercle Saint-Hubert pour les chasseurs, le Cercle des Arts où se rencontraient notaires, banquiers, commerçants et bourgeois retirés des affaires.

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

Plus nombreux, trente ans après, accrus du Petit Club à l’usage des très jeunes gens, du Cercle Impérial^ de V Union Artistique destiné à ceux qui se piquent de dilettantisme (vulgo, les Mirlitons)^ du Sporting, les cercles mondains ne perdront point leur physionomie primitive. C’étaient bien de vrais clubs s’administrant eux-mêmes, se recrutant par des présentations suivies de ballottages rigoureux, alimentés par leurs propres ressources. Leurs membres, vivant à peu de chose près, de la même « haute vie, » formaient une coterie compacte, ayant réellement la prérogative de l’élégance et du bel air.

Cette franc-maçonnerie de clubmen, unie et prépondérante, se livrant à des farces de collégiens ou à des divertissements abracadabrants , contribuera à donner au monde élégant l’allure particulière dont le règne de Lotiis-Philippe et le second Empire conservèrent l’empreinte.

Régnant au théâtre et à la ville, imposant leurs goûts en modes, en art, en littérature, soignant la mise, le geste, élevant la science du salut à la hauteur d’une institution, raffinés et lettrés, procédant à la fois de Rivarol et de Beaumarchais, ces derniers « petits maîtres », égarés en notre siècle, eurent leurs types d’élégance; sous Louis XVllI le vicomte Sosthène de La Rochefoucauld, sous Charles X le duc de Guiche, sous Louis-Philippe le comte d’Orsay, sous Napoléon 111 le comte de Niewerkerke et le jeune Gramont-Caderousse. D’Orsay, fils d’un général de division du premier Empire, parlant plusieurs langues, dessinant avec goût, peignant avec facilité, écrivant avec un réel cachet d’observation, a joui d’une renommée éclatante.

Fig. 164. — L’homme du monde. — D’après la Hiliographie originale de Gavarni.

* Ce type d’élégatice raffinée, dans lequel d’aucuns ont voulu voir Alfi’ed de Musset, a servi de gravure pour un costume ^tailleur Humann qui habillait les dandys de l’époque

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

Lord RutAven le considérait comme « l'idéal specimen du Français du meilleur monde », et de lui Lamartine devait dire, en 1852 : « Il faut deux siècles pour former des hommes de cette espèce, le siècle des aristocraties aimables et le siècle des pensées AÛriles. Les hommes d’un seul temps n’ont pas cette double nature; ils peuvent être estimables, mais ils ne sont pas attachants. »

Privilégiés de la nature et de la mode, ces jeunes gens devaient avoir aussi leurs types d’excentricité; tel lord Seymour , encore connu sous le nom de Mylord V Arsouillé ^ tel le marquis de Saint- Cricq qui affectionnait se faire voiturer dans un fiacre, tenant son cheval en laisse par la portière, tel Lautour-Mézeray avec son éternel camélia blanc, ou encore Romieu avec ses histoires inénarrables qui procurèrent tant de bons mots, tant de scènes piquantes aux vaudevilles de l’époque.

Les clubs n’eurent pas seulement une influence sur la vie mondaine, ils popularisèrent, — ceux tout au moins qui avaient des tendances libérales , comme le Petit Club du café de Paris , — le billard, aujourd’hui placé dans toutes les maisons opulentes, et le cigare, deux choses tout à fait méprisées par la génération aristocratique antérieure à 1830, et encore mal vues vers 1840. Le Provincial à Paris se plaignait, en 1825, des financiers assez mal élevés pour oser vous recevoir un cigare à la bouche, un autre proclamait que le tabac était bon pour les anciens grognards , pour les gens à demi-solde. Cela indique bien en quelle piètre estime étaient tenus tabac, cigares et pipes, alors que la tabatière continuait à être l’indice des gens graves et bien posés. Ney n’avait-il pas allumé un cigare au moment de marcher au-devant des balles; les sergents de la Rochelle n’avaient-ils pas attendu la mort, la pipe à la bouche! C’était plus qu’il n’en fallait, pour proscrire à jamais l’emploi par les gens bien élevés d’objets ayant derrière eux un pareil passé. Le cigare chanté par lord Ryron, la cigarette vantée par Alexandre Dumas, jouèrent ainsi leur rôle dans la querelle des classiques et des romantiques; la révolution de 1830 leur donna enfin le baptême mondain rapprochant grands seigneurs et pauvres gens, créant,

LES SALOXS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

Fig. 165. — Amateurs de liberté. — D’après une lithographie originale d’Aug. Bouquet (vers 1832).

* Les trois personnages du milieu représentent Guinard, Cavaignac, Trélat. Cette estampe au bas de laquelle on lit : « Je fume... tu fumes.., il fume,., nous f ornons !!!!!» est une allusion à la création de la Société des droits de l'Homme.

plus agréables; ils allèrent droit à lui, avec empressement; lui, leur répondit par un malin sourire , et celui des deux qui fumait eut le courage d’approcher sa gracieuse figure de cette face hideuse, et d’emprunter à ce cigare impur un peu de feu pour son cigare éteint. » Pareil spectacle pouvait encore étonner en 1844 : depuis, la loi du fumeur a fait son chemin. On peut éviter une poignée de main; qui a du feu n’en refusera jamais à qui lui en demande.

Les clubs qui ont propagé tout cela, se sont bien modifiés depuis 1870. Non seulement ils n’exercent plus sur la vie mondaine l’influence d’autrefois, mais encore ils ont vu se créer, — conséquence

au o^rand étonnement de la société d’alors , une nouvelle égalité non préAuie, l’égalité du tabac, ainsi observée par M™° de Girardin : « Deux jeunes gens fort bien mis se promenaient dans une allée des Cbamps-Élysées; ils se donnaient le bras. L’un des deux fumait. L'n homme affreux vint à passer, un homme sale, dégoûtant, une sorte de Robert jMacaire désenchanté , fumant un cigare suspect ; eh bien! ce malheureux fut pour les jeunes dandys une apparition des

DIX-NEUVIEME SIECLE

des mœurs nouvelles, — des cercles ouverts à tous, devenus peu à peu des maisons de jeu, si bien que le siècle sur sa fin se retrouve peuplé de tripots clandestins comme au bon temps de cette ancienne ferme que le premier Consul avait eu, un instant, la pensée de supprimer, et qui devait disparaître définitivement le 31 décembre 1837 à la suite d’un vote de la Chambre, entraînant avec elle le Cercle des Etrangers et Frascati, célèbres dans les annales du jeu par leurs bals et leurs soupers. Depuis, la fièvre du hasard n’a point diminué, et le siècle , toujours généreux, a fait pousser la fièvre de la spéculation.

Institution récente, le cercle a sa place dans l’histoire. 11 est donc nécessaire de le photographier dans son aménagement intérieur, ce que je m’empresse de faire, d’après VAnne'e Mondaine de Septfontaines, en prenant pour type le Cercle de l'Union artisticjue somptueusement installé, rue Boissy-d’Anglas, dans l’ancienne demeure de Grimod de la Reynière.

(( On arrive, dit le chroniqueur, par un vestibule royal dallé de marbre , où le service du vestiaire s’accomplit grâce à un système ingénieux qui fait disparaître et remonter par une trappe les vêtements confiés à ses soins; dans le voisinage, après avoir dépassé des annexes prévoyant tout l’imprévu de la toilette , s’ouvre un vaste salon conduisant à un autre salon tendu de tapisseries admirables et au fond duquel se développe un escalier monumental : de là, une large et magnifique ouverture donne sur la salle des fêtes, splendide avec ses voussures dorées et ses loggias aériennes. Puis, une enfilade de salons s’offre au jeu, à la causerie, à la lecture.

« Au second étage, on trouve la salle à manger, immense, et accompagnée de cabinets particuliers où les membres du cercle pourront traiter leurs amis, comme au restaurant; un office où l’on pourrait donner un bal; enfin, la bibliothèque, la salle d’escrime, la salle d’hydrothérapie. Au troisième étage, les cuisines sont, avec les dépendances, dignes du pays de Cocagne. »

Cercles fin de siècle, d’une organisation incomparable, et qui, bientôt sans doute, à l’instar des clubs anglais, seront pour leurs mem-

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

bresiine sorte d'hôtel attitré, où les gentlemen auront leur chambre, viendront à l'occasion faire leur toilette, qui, déjà, peuvent être considérés comme une « maison commune » à l’usage des gens du monde.

A l'exemple des salons, lé cercle s’est transformé, il invite le public à des exhibitions spéciales , il donne des fêtes , il s’ouvre aux

femmes de la bonne société. Demain, peut-être, il recevra des membres des deux sexes, demain, peut-être, sous la poussée des modes américaines, il remplacera les salons : ceux qui n’ont pas de maison montée ou ceux qui se trouvent de passage à Paris pourront y donner des soirées tout comme ils peuvent déjà, — on nous l’apprend, — recevoir leurs amis à dîner. Aujourd’hui encore, le cercle n’est rien au point de vue des rapports mondains; demain, peutêtre, il sera tout.

Enfin, c’est par le cercle que l’exotisme a pénétré dans la société

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

française. Le club lui a ouvert, toutes grandes, les portes des salons. En 1867, Charles Yriarte écrivait : ce Les salons de nos cercles sont le rendez-vous des excentriques de tous les pays , des diplomates de toutes les puissances, des élégances et des richesses du monde entier, et s’il vous était donné de pénétrer dans la salle à manger de VUnion^ à l’heure de la table, vous verriez réunies les aristocraties de toutes les nations parlant tous les idiomes de l’univers. » Internationalisme de la bonne société, jouant, au haut de l’échelle sociale, le même rôle que l’internationalisme des classes ouvrières; internationalisme, toujours plus envahissant, qui a développé et popularisé le rastaquouère, ce type dont la Vie Parisienne d’Offenhach devait esquisser la physionomie.

Fig. 1G7. — l.e Cotillon. — Dessin de Gavarni pour la Dtt7}se des Salons de Cellarius (Hetzel).

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

Caractéristique du costume moderne. — Modes féminines : leur richesse. — Influences anglaises, excentricités des coiffures, manches à gigot. — Romantisme et antiquité. — Modes masculines : le frac, la redingote, disparition de l’élégance. — - La crinoline. — Tendance à la masculinisation : le couturier, la confection. — Développement du luxe. — Les costumes courts de la période moderne.

A mode a des révolutions comme les empires », écrivait le rédacteur d’un journal féminin de 1834; « mais, autrefois, elles étaient lentes et progressives ; aujourd’hui, elles suivent le mouvement des esprits et participent à l’instabilité de nos institutions. Chaque siècle était jadis marqué de la même empreinte, et les costumes de nos aïeux peuvent servir, en quelque sorte, de date à l’histoire. Maintenant la mode, avide de changements, interroge tous les siècles, toutes les époques, leur fait des emprunts, et ne s’empare d’un costume que pour l’abandonner bientôt ; c’est l’affaire de quelques mois , de quelques semaines , de quelques jours. »

Comme les classes sociales, comme la hiérarchie, la mode a donc, elle aussi, suivi le courant. Autrefois réglementée, dirigée, uniforme ;

DIX-NEUVIEME SIECLE

aujourd’hui, livrée à elle-même et subissant toutes les variations. Autrefois, la Cour donnait le pas; aujourd’hui, les couturiers font les modes et, véritables souverains, imposent leurs coûteuses fantaisies aux élégants des deux sexes. Au costume, durant un siècle identique, ont succédé mille façons différentes de s’habiller.

Au milieu de cette anarchie, certaines époques ont su cependant faire prévaloir leurs préférences. Le premier Empire a son type défini : comme le style, comme l’ameublement, la mode, sous lui, restera immuable. La Restauration ne cache point ses s}Tnpathies pour l’empanaché, le règne de Louis-Philippe cherche à allier l’élégance à la simplicité, le second Empire essaie de revenir à l’ancien système du pouvoir donnant le ton, c’est par la Cour que la crinoline s’impose et fait son chemin dans le monde. Enfin le siècle, à son déclin, confirmant le chroniqueur de 1834, brille, avant tout, par sa fantaisie, par son éclectisme, par son mélange de tous les styles.

Ce qui variait, autrefois, on ne saurait trop le répéter, c’étaient les accessoires et les détails du costume, les couleurs et les étoffes : la coupe restait identique ; chacun revêtait les classiques vêtements, plus ou moins riches, plus ou moins ornés, suivant le rang, suivant la fortune personnelle. Le XIX® siècle, lui, proclamera qu’il n’y a plus ni forme absolue, ni couleurs nécessaires; laissant de côté broderies et dentelles, il recherchera, avant tout, la commodité et le bon marché, il aura surtout en vue de pouvoir procurer à la multitude des vêtements convenables.

Pour les hommes comme pour les femmes, il établira deux modes uniformes, le costume de ville, le costume de cérémonie ; au sexe fort il donnera le « tuyau de poêle » qui a survécu à toutes les révolutions ; au sexe faible le chapeau habillé qui, sans cesse, se promènera de la grande « calèche » à la petite « capote » lilliputienne. Ce sera là, réellement, la livrée de l’époque. En dehors de ces coiffures officielles, on pourra voir surgir les formes les plus bizarres, les plus diverses; jolies ou laides, elles ne sortiront pas du domaine de la fantaisie, et auront grand peine à se faire accepter. 11 faudra plus de cinquante ans pour arriver à la pleine liberté de la coiffure.

Fig. 168. — Coiffures de 1810 à 1870. — D’après des documents contemporains.

1. Coifftire à la ferronnière (vers 1829). — 2. Toque avec plumes ( vers 1817). — 3. Chapeau à la Bolivar (1819). — 4. Coiffare à la Berthe (vers 1833). — 5. Coiffure grecque (1860). — 6. Coiffure à l’Africaine (1865). — 7. Femme en turban, d’après Dubufe. — 8. Femme en bonnet de gaze, d'après Devéria. — 9. Coiffure fantaisie, second Empire (shapka et boléro). — 10. Coiffure de soirée (184$). — 11. Coiffure en cheveux (vers 1871). — 12. Homme (vers 1840). — 13. Coiffures fantaisie, second Empire (toque écossaise, melon). — 14. Homme en haut tromblon (Bestauralion). — 15. Chapeau coupé (second Empire). — 16. Homme aveo impériale et mouche ( vers 1855 ). — 17. Chapeau et coiffure (vers 1833). — Au centre ost une chaîne Benoiton.

Du reste, tous ces chapeaux féminins emplumachés, enrubannés, quels que soient leurs noms, qu’ils s’appellent parnélas, cloches, andaloux, tudors, holicars, van Dyck, Rembrandt, merveilleuse ou niniches n’appartiennent nullement en propre à notre époque, pas plus que la toque russe ou arménienne, pas plus que le béret ou l’horrible casquette^ empruntée aux jockeys anglais. Ils étaient, au contraire, la caractéristique du siècle précèdent, durant lequel le chapeau commença à se développer, et qui ne connut point, lui, le couvre-chef habillé. Mais ils représentaient l’indépendance et la fantaisie, deux choses toujours ardemment recherchées; et c’est pourquoi, sans cesse, l’on verra les femmes revenir à eux.

Egalement désireux de s’émanciper du « tuyau de poêle » les hommes porteront successivement des chapeaux de feutre et des chapeaux de paille, — feutres mous à grands bords ou feutres durs, genre melon, prenant, d’autres fois, l’aspect de chapeaux hauts, tronqués, — tels ils étaient en 1867, tels on les revit en 1891, — pailles d’Italie et Panama arborant les ailes énormes du chapeau de planteur, paillassons anglais, aux rubans multicolores, popularisant le genre canotier.

Complément obligé du costume de voyage, de la toilette de villégiature, ces sortes de chapeaux ne furent d’abord portés que par la jeunesse, par les émancipés et les évaporées. Pour se montrer ainsi coiffé dans les grandes cités, il fallait une certaine indépendance,' une réelle hardiesse. Mais, peu à peu, le sans gêne étranger a triomphé et, depuis 1870, les chapeaux de fantaisie ont reçu leurs lettres de noblesse.

Autrefois, l’on drapait, aujourd’hui, l’on ajuste ; autrefois, l’on sacrifiait avant tout au décoratif, aujourd’hui, l’on recherche le commode. L’histoire du costume masculin, au XIX® siècle, ce sont donc les dernières luttes du drapé et de l’ajusté : le manteau, couverture pittoresque, avec ses plis favorables au geste, à l’ampleur des mouvements, sera définitivement remplacé par le paletot dont les manches, d’abord évasées, finiront par devenir d’étroits fourreaux. A plusieurs reprises, le manteau a essayé de reprendre pied : de là, les talma, les quirogas, les cabans, les mac-farlanes, les pardessus à

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

collets, les sorties de théâtre, dernière transformation du genre. En 1823, on se moquera agréablement des « Quiroga-Parisiens » entortillés dans leurs amples manteaux couleur pourpre; en 1890, on commencera à s’apercevoir que le pardessus à collet, jeté sur de jeunes épaules, ne manque pas d’un certain charme.

Vêtement de corps et pantalon ont subi les mêmes vicissitudes, ont passé par les mêmes périodes ; tantôt larges, flottants, tantôt collants, moulant les formes, tantôt venant tomber sur les extrémités comme des godets, tantôt serrant comme des poignets. Dans ses coupes multiples, le vêtement de corps n’est pas sorti de ces quatre formes : X habit. la redingote, la jaquette, le veston, cherchant, quelquefois, à se rap-

^'©ssàîï'îris DI!!

Fig. 169. — Reproduction d’une litliographie de Gavarni dans La Mode (1835).

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

procher des modes anciennes, ou bien, subissant avec le veston et l’habit à queue, l’influence des modes anglaises. L’habit à la française avait été la véritable toilette du passé ; le frac sera à notre époque quelque chose comme la franc-maçonnerie du costume.

Qui sait, d’autre part, si le siècle finissant ne reviendra pas aux tentatives artistiques du siècle commençant; si, quelque jour, on ne verra pas à nouveau le vêtement à tunique courte, à pantalon collant, au feutre à plumes que préconisait David, et dont les blouses, un instant portées sous la monarchie de Juillet, avaient dû, très certainement, s’inspirer.

L’histoire du costume féminin présente les mêmes traits. D’abord un essai de réforme, une tentative de retour aux simples draperies, aux principes esthétiques de l’antiquité : grandes robes à jupes longues prenant la taille très haut, suivant les prescriptions de l’hygiène ; à la fois voile et soutien. Puis, peu à peu, par antipathie pour ces modes du premier Empire qui ne manquaient pourtant pas d’un certain charme, d’autres idées prévalurent, les tailles s’allongèrent jusqu’au point de rappeler, cpielquefois, les extravagances de la période Louis XV. Les fourreaux étroitement drapés des années impériales sont, à plusieurs reprises, revenus ; on n’a pas encore revu les tailles courtes.

Jadis fort sommaire, la toilette intime de la femme s’est très compliquée, donnant naissance au luxe essentiellement moderne des jupes, des sous-jupes, des jupons. Contrairement à l’esthétique du Directoire, si opposée à nos mœurs et aux rigueurs de nos climats, la tendance qui a prévalu depuis 1830 a eu pour but constant d’orner, de surcharger le corps, jusqu’au jour où la crinoline triomphant a permis d’étaler, de draper, de plisser, de retrousser des mètres d'étoffes sur les cages aux souples ressorts d’acier. Tailles courtes ou tailles longues, robes courtes ou robes longues, jupes moulées sur le corps ou étoffes drapées sur la crinoline faisant office de mannequin, tels seront donc les deux principes.

Les grandes lignes ainsi posées, entrons dans les particularités de la toilette.

MODES DU CONSULAT ET DU PREMIER EMPIRE D’après des planches du Costume Parisien (n®* 1, 2, 4) et d’après une gravure anglaise (iP 3).

1. FeiTiin^ coififécB à la Titus, ChûFeaii-lonrct de mouseelinc n en battant l’œil » et chapeau do paille. — 2. Fcinmc en capote de percale. — 3. Toilette de Eortie et toilette de bal (1806). — •1. Toque de satin avec plumes de vautour et robe de mérinos

sJ • ‘

rr*Vi

MODES DU CONSULAT ET DU PREMIER EMPIRE D’après des planches du Costume Parisien (n"* 1, 2, i) et d’après une gravure anglaise (ii" 3).

1. Femmes coiffées à la Titus. Cliapeau-bounet de mousseline a’ en battant l'œil » et chapeau de paille. — 2. Femme en capote do percale. — 3. Toilette de sortie et toilette de bal (18U6). — 4. Toque de satiuavec plumes de vautour et robe de mérinos (1812).

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

Eu robes transparentes, en « tuniques juives », les femmes du Consulat continuèrenf les modes du Directoire, auxquelles l’Empire se contenta de faire subir quelques légères modifications. Longues pour la ville, les jupes furent courtes pour les toilettes de soirée, laissant voir le pied enfermé dans un soulier de satin blanc. Elles reçurent, comme ornements, des guirlandes de fleurs aux couleurs vives et variées, tandis qu’une guimpe légère, presque opaque, essavait d’atténuer les décolletages trop accentués. La redingote de drap, de mérinos ou de velours, fut l’unique vêtement protecteur.

Du reste , luxe considérable.

Rotzebue, dans ses Souvenirs de Paris en 1804, affirme qu’il fallait à une élégante trois cent soixante-cinq coiffures, autant de paires de souliers, six cents robes et douze chemises. Et ces costumes coûtaient cher. Une robe des Indes, brodée, fine mousseline dont on raffolait malgré les remontrances des médecins, valait, au bas mot, cinq à six mille francs, et M“® d’Abrantès, en ses Mémoires , se plait à énumérer les riches trousseaux de cette espèce.

Quoique la plupart des ouvrières et nombre de bourgeoises eussent conservé leurs longs cheveux, quoique même les élégantes , au moyen de cache-folies , ne se fissent point faute d’imiter les ornements des médaillons et des camées antiques, la Titus, aux cheveux hérissés comme la robe d’un porc-épic, resta la véritable coiffure à la mode jusqu’au jour où les succès du Laboureur Chinois, à l’Opéra (1813), gratifièrent le beau sexe de la coiffure « à la chinoise », cheveux

• XI X® SIÈCLE. — iO

Fig. 170. — Caricature sur la mode des grands ciiapeaux au théâtre. (Premier Empire.) — D’après une estampe allemande.

* L’avertissement placé sur le mur porte : « Les jolies femmes sont priées d’enlever leur chapeau; les autres peuvent le garder. »

DIX-NEUVIEME SIECLE

tirés en arrière et tordus au sommet de la tête en un cône tronqué.

L’Empire devait se faire remarquer surtout par ses couvre-chefs; le turban, la toque, le chapeau. Souvenir des conquêtes de Bonaparte en Egypte, le turban, coiffure favorite de de Staël, reçut les noms les plus divers et se fit en foulard, en mousseline, en madras, un des luxes du moment, — ce qui ne l’empêchera pas, pourtant, d’orner la tête des grisettes, des cuisinières, des nourrices, sous forme d’un fichu de couleur chiffonné de même façon.

Après le turban, après la toque et le bonnet que l’on verra réapparaître à des époques différentes, la place la plus considérable appartient au chapeau, de velours au commencement du règne, de feutre en 1805, de cachemire en 1810, de soie en 1813, tantôt d’un volume restreint, tantôt d’une envergure considérable; telles les immenses capotes du Consulat sous lesquelles la figure semblait placée au fond d’un entonnoir. Inaugurant la coiffure habillée, les chapeaux se nouaient sous le menton au moyen de'-brides, prenant soit au sommet soit à la base de la coiffe. Alors, recommencèrent, comme sous l’ancien Régime, les exagérations et les constantes inventions des faiseuses. « 11 est de rigueur, » dit La Mésangère, « que la femme élégante reçoive tous les jours la visite de sa marchande de modes, parce que, tous les jours, il se fait quelque changement important, quelque découverte nouvelle. » Mais aussi, à force de revêtir les formes les plus extravagantes, le chapeau finit par ne plus ressembler à rien : tel l’indescriptible couvre-chef de 51“° Georges, tel le feutre empanaché de M“° Mars.

A part Deghen, l’aéronaute, qui eut son instant de célébrité, et la comète de 1811 qui tint à laisser dans tous les domaines le souvenir de son brillant éclat, le théâtre et les exploits militaires furent seuls à fournir les modes d’actualités.

L’Empire, du reste, devait exercer une influence heureuse sur les industries ou les accessoires ayant en vue la toilette. 11 vit ainsi se développer les mousselines, triompher définitivement les fleurs artificielles, revenir le corset (hiver de 1809-1810), se vulgariser les toiles de coton peintes, apparaître les cachemires, autre consé-

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

quence de rexpéditioii d’Égypte. Grâce à Ternaux, les chèvres du Thibet seront naturalisées en France, et les cachemires resteront, pendant cinquante ans, un des plus somptueux ornements de la toilette féminine.

Avec 1814, et durant les Cent Jours, la mode devait vivre d’allusions politiques et d’adaptations étrangères. Les élégantes se divisè-

Fig. 171. — Costumes anglais en 1813. (Types observés dans les rues de Paris.)

D’après une gravure en couleurs du Bon Genre. (S'’ 73.)

rmit en deux camps ennemis : ici, les femmes impérialistes, arborant à nouveau le tricolore, se .couvrant de violettes, ayant pour bijoux des immortelles et des aigles, là, les femmes royalistes, inventant les robes blanches fleurdelysées ornées de « dix-huit plis » (allusion à Louis XVIII), se coiffant d’immenses chapeaux sur lesquels voltigeaient, en souvenir de Henri IV, de nombreuses plumes blanches. Le roi de la poule au pot devait laisser son nom à cette volumineuse coiffure. Ce fut une curiosité, l’engouement du moment, bien plus qu’une mode au sens exact du mot. Toutefois, V Almanach des

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

Modes^ — une nouveauté, avec ses gravures d’Horace Vernet, — nous apprend que, « guidées sans doute par quelque sentiment de reconnaissance, les belles avaient emprunté aux chapeaux des officiers alliés les plumes de coq dont elles ombrageaient leurs fronts ». Ainsi apparurent le chapeau à la prussienne, disgracieux couvre-chef de cuir noir et luisant, de forme conique, aux ailes relevées par une courroie, et le chapeau à la Russe, véritable « tuyau de poêle » en feutre, agrémenté, sur le côté, de trois grosses plumes d’autruche continuant les hauts tremblons de l’Empire.

Les actualités politiques, sous cette double forme, ne durèrent qu’un instant : les modes britanniques, dont la contagion s’était déjà fait sentir sous le Consulat, allaient, aussitôt après, prendre une sérieuse et durable influence. Chose vraiment inconcevable : jamais peuple ne fut plus ridiculisé par nous, et jamais peuple n’exerça pareil empire sur nos institutions, nos modes, nos façons de parler. D’abord, comme on l’avait fait, précédemment, en 1804, on se contenta de rire de ces débarquements d’insulaires commençant à travers Paris leurs promenades de curiosité; d’abord, on s’amusa fort de ces bandes de jeunes Anglaises, qui se montraient dans les promenades, engoncées, emmitouflées, avec des boas, avec des fraises serrées au cou, avec des châles aux pointes singulières, avec de petits chapeaux plats sans plumes ni rubans, ou avec des casquettes-melon, ou avec d’énormes capotes aux bords dentelés, s’évasant au-dessus du front, mais peu à peu, bizarre conséquence, l’anglomanie s’empara des esprits, et malgré satires, vaudevilles, caricatures, calembours, par la force des choses, sans même s’en douter, les femmes se mirent à imiter ces accoutrements singuliers.

Alors, sur les grands chapeaux de paille se placèrent, en guise de voile, les carrés de gaze verte qui reviendront à plusieurs reprises, quelquefois dans une intention hygiénique; alors les spencers, quelque chose comme un habit qui aurait été coupé entre la taille et les basques, remplacèrent l’ancien corsage ; alors, toute une collection de vêtements de dessus vint couvrir, engoncer les Françaises qui, depuis vingt ans, semblaient insensibles aux

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

intempéries des saisons; — et ce ne furent plus que manteaux à collets, redino’otes de mérinos, douillettes de soie.

Les voiles verts surtout, eurent le don d’irriter les arbitres du goût ; contre eux tous les prétextes furent invoqués.

« Depuis quelque jours, » écrivait le Petit Modiste Français^ « on rencontre à la promenade du matin, des dames qui portent un chapeau de paille, auquel est attaché un morceau de gaze qui remplace un voile, et dont le reflet est extrêmement défavorable au teint, lorsque le soleil frappe dessus; cette mode, qui nous vient de Londres, est loin d’ajouter aux grâces de nos belles ; aussi, nous la signalons comme une importation de mammis goût, en ajoutant que ces espèces de voiles ne sont en usage en Angleterre que parmi les femmes les moins aisées de la classe dite bourgeoise. » Rien ne fit : il fallut laisser les voiles verts être remplacés par les voiles bleus.

Comme esthétique générale, la Restauration qui allonge peu à peu les tailles basses du premier Empire, se fera surtout remarquer par ses coiffures, par ses grands chapeaux à plumes, par sa tendance, — du vivant de Louis XVIII, — à décolleter hardiment les épaules, par les manches à gigot qui apparurent vers 1820, qui acquirent bientôt des proportions gênantes, qui serviront à caractériser cette période, comme la crinoline caractérisera la période impériale. Manches à gigot! Jamais qualificatif n’avait été mieux donné. Très lar^s par le haut, soutenues par des baleines ou par une sorte de petit ballon rempli de duvet, elles figuraient eflectivement de véritables cuisses de mouton.

Combien nouvelle dut paraître la coiffure en cheveux, après les Titus du premier Empire. Très compliquée, ne demandant pas moins de sept peignes, dont un de parade, en or, garni de perles et de corail, elle affecta, vers 1825, une surcharge extravagante et maniérée. « C'est, à la fois», écrit un contemporain, « sur les côtés une masse de boules épaisses, sur le haut de la tête quatre à cinq coques, des

Fig. 172. — Femme avec capote à grand voile. — D’après une estampe de l’époque (1803).

DIX-NEUVIEME SIECLE

nattes, un diadème de tresses construit de la main du coiffeur, un peigne pendant quelque temps placé de travers, et les nœuds de ruban juchés au milieu de tout cela. Comme le cuir chevelu ne pouvait pas porter une moisson de cheveux aussi abondante, il fallait en avoir d’emprunt. Une femme modeste ne s’en tirait pas à moins

de deux fausses queues, et de deux paires d’anglaises ou mèches pendantes qu’on fixait sur le côté avec des peignes ». Jamais les marchands de cheveux n’avaient fait d’aussi brillantes affaires.

Dans cet esprit qui rappelait les exagérations du dix-huitième siècle, on vit ainsi apparaître la coiffure à la Galatée, empruntée à un tableau de Girodet, la coiffure à la iMarie Stuart, la coiffure à la Sévio-né, la coiffure à la Ferronnière avec son fd de fer sur le front, avec son haut peigne et ses accroche-cœur, sans parler des mille créations dues à l’invention des célébrités capillaires du jour, qu’il s’agisse de M. Plaisir,

Fig. 173. — Toilette de ville d’après une

planche du Costume Parisien (1820). 1 lUVeuteur deS plumeS flUSécS, le

vulgarisateur des peignes d’acier, le propagateur des « poupées en cire » ou de Croizat, modestement surnommé le « Napoléon de la coiffure ».

Si 1 on excepte les rubans « Trocadéro », les toques « Trocadéro » qui, au dire de Jouy, avaient des apparences de bastion, les faits d’armes contemporains influèrent peu sur les modes de la Restauration. Les actualités de la toilette vécurent surtout des succès du théâtre, de la musique, de la littérature. En 1823, un roman à grande passion du vicomte d’Arlincourt baptisera à VIpsiboé, coiffures, turbans, étoffes; en 1824, tout sera à suivant le titre du roman

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

de la duchesse de Duras, qui obtenait alors un succès considérable. La même année, les premières représentations du Freischïitz donneront naissance aux chapeaux « à la Robin des Bois » , tandis qu’en 1825 la Dame Blanche étendra son empire sur toutes les parties du costume. Les animaux peu connus contribuèrent également aux appellations nouvelles. En 1825, l'arrivée d’un chimpanzé créa les modes « à la Jocko », en 1827, la girafe, plus populaire encore, fit naître robes, ceintures, chapeaux, coiffures, et nombre d’autres ajustements.

Pour 'la première fois , en ce siècle, les événements transatlantiques eurent leur contrecoup en Europe. Ils nous gratifièrent du bolivar, immense chapeau à l’usage des deux sexes, donnant ainsi l’immortalité au héros de l’indépendance des Etats sud-américains , puisque les chapeaux des hommes n’ont point cessé , dans le lan- , de s’appeler

Fig. 174. — Estampe de Joly pour la série « Arts, Métiers et Cris de Paris ». (Vers 1823.)

Cette période se fera encore * 31. Plaislr est représenté montrant l» poupée en dre

înYentée par lui.

remarquer par l’extravagance

des qualificatifs attribués aux étoffes ou aux nuances :

« Ce n’était point assez, dit un almanach de 1823, le Règne de la Mode, d’avoir appelé bois de Caculta (sic) les mérinos et les soies d’un brun clair et verdâtre; les gantiers fournissaient des gants aniadis, d’un vert un peu clair, et nommaient cette covAenv crapaud mort d'amour; un cordonnier, saisi d’admiration pour ces génies sublimes, of-

gage populaire ainsi.

DIX-NEUVIE.ME SIECLE

frit des souliers de c.o\x\e\xv crapaud saisi, c'est-à-dire, d’un vert un peu plus foncé. Il faut conclure de là que l’amour fait pâlir les crapauds. » N’est-ce point à la même époque qu’on verra surgir des couleurs « souris effrayée », «graine de réséda », « araignée méditant un crime », « eau du Nil », tandis que les étoffes, de tous points semblables à celles de la période précédente, se trouveront pompeusement baptisées stokoline, pékin, mandarine, velours d’Ispahan, gros d’Orient, popeline, silénie, zinzoline, canezou, bazazinkoff et autres noms plus ou moins ronflants.

Aussi caractéristique que les modes de l’Empire, le costume de la " Restauration subit cependant des influences différentes. En théorie générale, avant 1815, ce sont les robes plates enserrant comme un sac; après 1815, c’est sur ces mêmes robes, une surcharge d’ornements, un échafaudage d’étoffes, de draperies flottantes ou ajustées. Antérieurement, tout était réduit à sa plus simple expression; actuellement, tout avait pris de l’ampleur, accusait des formes volumineuses. Dans la pratique, il y eut deux courants, l’un purement esthétique, l’autre conforme aux idées qui prévalaient alors en haut lieu. Ici les capotes gigantesques, les cabriolets cintrés, les calèches à passe démesurée, les sentiments, les fourrures de toutes espèces, les boas de martre ou de plumes frisées entourant délicatement le cou, les cols à l’Edith, les écharpes si faciles à nouer, si gracieuses en leurs contours, les robes descendant à peine jusqu’à la cheville et se couvrant de houillonnés . Là, les robes montantes, les échancrures voilées par des flots de dentelle, les corsages « à la scapulaire », les bandeaux « à la vierge », une certaine sévérité dans les couleurs, une recherche d’austérité dans les coupes. Tendance, surtout visible sous le règne de Charles X, et qui montrait comme un besoin de réaction contre les décolletages, contre les insuffisances de la toilette depuis le Directoire.

Dès ce moment, jusqu’à l’apparition de la crinoline, le costume ne se modifiera plus que partiellement, c’est-à-dire dans ses détails; le fond restera le même. « On ne remarqua parmi les nouveautés transcendantes, » dit M. Augustin Challamel en son Histoire de la

Toilettes de 1813, dessinées par Horace Vernet, gravées et coloriées parCatine pour l’Almanach des Modes.

1. Costume de bal : Xymphe et bergère arec domîDO. — 2. Femme à sa toilette en robe de maison — 3. Costumes de promenade : Femme coiffi5e du chapeau de cuir à la prussienne avec plumes de coq. Élégant en habit et en pantalon. — 4. Costume officiel de soirée : Femme en robe à queue, coiÆée en cheveux, avec perles, aigrette, panache. Homme en habit à la française.

Toilettes de 181S, dessinées par Horace Vernet, gravées et coloriées par Gatine pour VAlmanach des Modes.

1. Cortume de bal : Xympbe et bergère avec domino. — 2. Femme à sa toilette eu robe de maison. — 3. Costumes de promenade : Femme coitïée du chapeau de cuir à la prussienne arec plumes de coq. Élégant en habit et en pantalon. — 4. Costume officiel de soirée : Femme en robe à queue coiÆée en cheveux, avec perles, aigrette, panache. Homme en habit à la française.

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

jnode « en France, que les résilles à la Napolitaine, les pompons « steeple-cliase » placés au-dessous des oreilles, les toques arméniennes « à pentes », les demi-bonnets à la catalane, les coiffures frangées à l’ Algérienne, les turbans blanc et or à la juive, avec une bride à la Rachel. Ces turbans rappelaient le costume de

Fig. 175. — L’Echarpe. (Coiffure en coques et fraise autour du cou.) — D’après une lithograpliie de Philipon et Julien pour la série ■ Types féminins ». (Vers 1830.)

Falcon dans la Juive d’Halévy... Les nuances tristes et sombres l’emportèrent sur les riantes couleurs, sans qu’on puisse attribuer cette mode à d’autres causes que les idées romantiques de ce temps, où les hommes et les femmes se plaisaient à prendre des airs mélancoliques, « byroniens et maladifs ».

Mais, malgré sa secrète sympathie pour les nuances sombres, « fatales », le romantisme devait donner aux modes une couleur, une allure

XIX' SIÈCLE. — il

DIX-NEUVIEME SIECLE

Fig. l'G. — La toilette de la mariée. — B’aprés la litliograpliie originale de Fragonard fils. (Vers 18-28.)

prirent des allures de nobles châtelaines. On vit ainsi de par les rues, des Marguerite de Bourgogne, des Isabeau de Bavière, des Emeraude de Coucy, tout un bric-à-brac historique que les pièces fantaisistes des théâtres du boulevard contribuèrent également à développer, exerçant leur action sur les moindres détails de la toilette. La plus douce jeune fdle cherchait à copier la coiffure de l’infanticide N or ma, la plus tendre mère de famille voulait, par le costume, rappeler la marquise de Brinvilliers, rempoisonneuse. Nombre de personnages, jadis relégués dans les bals masqués, re-

particulières. Ce fut comme un envahissement subit du moven âge, comme un retour aux parures abracadabrantes des époques lointaines. Avec leur jupe traînante, avec leurs énormes colliers de perles, avec leurs manches pendantes, avec leur aumônière à la ceinture, avec leurs bijoux sculptés, de simples et bonnes bourgeoises

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES. 323

prenaient forme , et il ne semble pas que leur subite venue ait suscité le moindre étonnement.

Brusquement, le romantisme disparaît, finies les robes noires brodées en rouge dont le dessin imitait les flammes de l’enfer, finies les robes à grands ramages avec ornements héraldiques ; la réaction contre le moyen âge est si violente que, sans transition, l'on revient aux façons grecques et romaines; les parures, les coiffures, les toilettes de Rachel donnent le ton, apportant dans l'ensemble du costume je ne sais quoi d'oriental, de judaïque , couvrant les vêtements de paillettes d’or, d’appliques, de pierres scintillantes, de perles transparentes.

Enthousiasme de courte

durée, qui n’empêcha pas toilettes dessinées par Cavami, gravées par Nar-

^ i C geot. — I) apres une planche du journal la Mode. (Vers 1833.)

les dames de se passionner pour les cols et les guimpes à la Médicis, qui permit aux étoffes tricolores de faire une première apparition, en souvenir des victoires algériennes.

Toutefois, après cette folie moyenâgeuse, après cette tentative de retour vers,l antique, il y eut comme un apaisement : bon se modéra, Ions embourgeoisa, l’on chercha des toilettes moins rehaussées de ton, plus appropriées aux nécessités de la vie moderne.. Tantôt montantes, tantôt décolletées, les robes se portaient, avec ou sans « pèlerine », manches longues à poignets serrés et boutonnés, ou bien manches courtes, corsage surmonté d’une « collerette » brodée, la jupe sans garnitures ou bien ornée de volants. Seule la dentelle foisonnait;

DIX-NEUVIEME SIECLE

seules, les manches affectaient encore des formes étranges, des ampleurs ballonnesques. Après avoir été à gigot, à l’imbécile, à l’éléphant, elles étaient devenues ce à la Vénitienne », « à la Louis XIII » , « à la religieuse », « à la Turque », « à la Bédouine », « à la Persane », « à la jardinière », cc à la Sévigné », « à la Dubarry »;

Fig. l"8. — Femme dans sa loge avec la grande voilette formant écharpe (1831).

D’après la lithographie originale de Gavarni.

appellations nombreuses, formes presque toujours identiques. Les étoffes se multipliaient à l’infini, tandis que fabricants et marchands s’ingéniaient à chercher des mots ronflants : « droguet catalan » . « lampas hurgrave », velours bleu « Benvenuto Cellini », satins « Médicis » et « Louis XV », tulle « illusion, » crêpe « Rachel », tissu (c fil de la vierge », gaze « polka ». L’industrie progressant toujours . on inaugura les étoffes brochées d’or sur fonds de couleurs, l’on

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

annonça des étoffes en verre filé, l’on imagina une étoffe en bois — la sylvestrine — tandis que les élégantes de la Chaussée d’Antin portaient des chapeaux de papier imitant la paille, s’il faut en croire le Petit Mamsin de modes.

Quant au goût des dessins, on pourra en juger par ce qu’écrivait de Girardin en 1840 ; « Ce sont des doubles chinures, des jaspures; les taffetas imitent les plinthes d’escalier, les peintures de corridors et les papiers d’auberges, à s’y tromper. »

Un instant, dans la soif de simplicité qui s’était emparée des contemporains, les blouses furent la grande voffue. Tous

les ménages se mirent à fabriquer ce vêtement peu compliqué, qui, commencé le matin, était achevé le soir. Mais il ne fallut pas longtemps à l’invention féminine pour transformer la blouse classique en objet de prix. Voici, en effet, ce que nous apprend un élégant petit almanach, le Règne de la Mode :

(( D’abord de simples liserets de couleur marquaient les plis du bas des robes en blouses. A ces liserets succédèrent de légères broderies ; vinrent ensuite les galons en or. Jusque-là tout allait bien, mais insensiblement ces dames se lassèrent de tant de simplicité. Aussi, depuis la modeste perkaline unie dont on pouvait composer la blouse du matin, jusqu’à la belle mousseline des Indes, qui devait figurer, le soir, dans les promenades, quel vaste choix les magasins de nouveautés ne présentaient-ils pas aux caprices des dames? Une jeune dame fort aimable, avouait à des amies avoir une trentaine de blouses de toutes couleurs, voulant, disait-elle, que sa toilette se trouvât tous

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

les jours en harmonie avec la disposition de ses pensées. On a yu même, dans une soirée brillante, une blouse en mousseline des Indes dont le bas était garni de bouffes de mousseline détachées ; chacune de ces bouffes formait une espèce de rose, dont les pétales étaient figurées par trois diamants; des roses du même genre, mais d’une moindre

dimension, garnissaient le haut des manches et le tour de la poitrine ; des nœuds blancs entremêlés dans les cheveux, étaient fixés par des brillants; la modeste ceinture de Russie était remplacée par un filet de diamants. Il y avait , dans cette parure, de quoi désoler bien des femmes.

Mais cette parure ne coûtait que ... cent mille écus . »

Parmi les accessoires de la toilette les manchons étaient devenus une nécessité; d’abord petits, puis, peu à peu, plus volumineux, arborant en 1830 les proportions énormes qu’ils conserveront durant vingt ans. Dès 1830 également, les femmes ne savaient plus s’en passer. « Même pour arriver aux soirées », écrit le Petit Courrier de lu Mode., « les femmes en portent qu’elles déposent avec leur manteau, et qui sont d’une précieuse ressource en sortant. » C’est sans doute à cause de sa « précieuse ressource », que le manchon ne cessera jamais d’être à la mode.

Quoique, depuis le commencement du siècle, le chapeau se soit définitivement substitué au bonnet, cependant, ce dernier continua à être porté comme coiffure d’intérieur. Durant tout le règne de

Fig. 180. — Toilettes d’iiiver. — D’après une gravure du Journal des Femmes. (La femme est habillée d’une robe à pèlerine avec boa et grand manchon en putois.)

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

Louis-Philippe, pendant une partie du second Empire, les femmes, chez elles, apparaîtront toujours coiffées d’un bonnet de mousseline on de dentelle, quelquefois orné de fleurs, le plus souvent avec ces horribles nœuds de rubans qui leur donneront l’air d’ouvreuses de loges. Un instant même, le bonnet reviendra à la mode dans les sa-

îLA l'MîLEîrïïE { 'îrïîE îr®iiîLîsa’ .

Fig. 181. — Reproduction de la lithographie originale de Devéria. (Vers 1833.)

Ions, et, en 1836, les femmes l’arboreront au théâtre pour mieux laisser voir la scène aux hommes placés derrière elles. Dévouement dont il faut leur tenir compte.

A vrai dire, quels qu’aient été ses noms et ses ornements, le chapeau, à partir de 1830, ne se modifia guère : recouvert de rubans, de touffes de plumes, ou de paquets de fleurs, c’est pour les grandes lignes, le chapeau fermé, débarrassé de son ampleur primitive, réduit

à des proportions moins volumineuses, et gratifié du nom bizarre de hihi. Tour à tour avec ou sans bavolet, tour à tour légèrement incliné en arrière ou placé tout à fait en avant, évasé tantôt au-dessus du front, tantôt sur les côtés, d’autres fois formant comme une auréole autour de la tête. « 11 était garni, sous la passe, d’un nœud de ruban, » disent les auteurs d’une Histoire de la coiffure des femmes « et, au dessus, d’une plume d’autruche piquée droite au milieu. Les brides restaient flottantes, mais le chapeau était maintenu par une mentonnière ornée de dentelle. » Plus ou moins gracieux, plus ou moins cornet, plus ou moins capote de cabriolet, ce chapeau, pendant vingt ans, se distinguera surtout par ses marabouts, tant de fois à la mode depuis le premier Empire, par ses panaches de plumes en dégradation de grandeur et de tons.

En 1844, il était plat, d’un volume fort restreint et l’on peut voir dans les journaux l’indignation des élégantes contre ce que M™® de Girardin appelait des « coiffures grotesques de singes civilisés, des assiettes à soupe en crêpe blanc ».

Tandis que le hihi triomphait sans conteste, la coiffure vit la lutte des handeaux et des touffes, lutte qui donna les bandeaux « à la Malibran », les nattes « à la Berthe », ou encore, les nattes « à la Clotilde », et qui finit par trouver un moyen terme, « les anglaises ». Ici, les grosses coques montantes, artistement fichées au moyen d'un peigne sur le derrière de la tête, parfois complétées par des plumes fines ou des fleurs artificielles; là, les papillotes placées de chaque côté des joues, frisures tombantes, tire-houchons, ou ringlets, vulgairement dénommées (( oreilles de chiens ».

« Ce qui est vraiment typique dans la coiffure sous Louis-Philippe, » disent les auteurs de l’ouvrage cité plus haut, « c’est l’association du bandeau et des tire-bouchons... Une autre remarque à faire c’est que les tire-bouchons modifièrent l’évasement du chapeau. A la fin de la Restauration cet évasement était en hauteur; à la fin du gouvernement de Juillet il était en largeur : cette transformation s’explique par le besoin que l’on eut de donner de la liberté aux tire-bouchons, que les chapeaux du premier type écrasaient contre les joues. »

D’après des gravures du Costume Parisien.

1. Chapcaoi de crêpe arec nibans de gaze et marabonta. Robes de taffetas. Mantille de tulle brodé. Guêtres. — 2. Toilette de bal ; coiffure, et garnitures de marabout. — 3. Toilette de bal avec coiffure en turban. Homme eu tenue do cheval. — 4. Chapeau de g.aze. Robe de mérinos garnie de pattes de satin, manches étroites avanvant en poignet sur la uiaiu.

D’après (les gravures du Costio^ie Parisien.

1 . Chapeaux de crêpe avec rabau de gaze et marabouts. Robes de taffetas. Mantille de tulle brodé. Guêtres. — 2. Toilette de bal : coiffure et garnitures de marabout. — 3. Toilette de bal avec coiffure en turban. Homme en tenue de cheval. — 4. Chapeau de gaze. Robe de mérinos garnie de pattes de satin , manches étroites avançant en poignet sur la main.

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

Au point de vue général de la toilette, les dix-huit années du régime constitutionnel auront eu une importance considérable ; c’est cette époque, en effet, qui a inauguré la course folle au luxe entre femmes de mondes différents, c’est elle qui a vu disparaître définitivement l’élégante simplicité des femmes «comme il faut » , ce cachet de bon ffoût et de distinc-

tion qui était , en quelque sorte, leur caractéristique, leur apanage. Désormais, on ne regardera plus si une chose est bien ou mal portée , on se contentera de choisir ce qui sied, et comme le « mal porté » est souvent le plus joli, les honnêtes femmes, par esprit de lutte, se pareront aussi excentriquement que les astres d’avant-scène. Certes, sous le premier

Empire, les étoffes étaient luxueuses, les toilettes atteignaient à des prix exorbitants, comme je l’ai indiqué, mais alors, les femmes avaient un véritable respect pour ces merveilles. Loin de gâcher, on ménageait. Dès ce moment, elles s’habilleront en princesse pour sortir à pied, pour jouer avec leurs enfants, et la conclusion sera qu’il faudra renouveler tous les six mois ce que l’on portait autrefois toute la vie.

' ToileUc'de Jeune femme — Chapeau a la vieille, Manielei a la grand' tuère.Oiubrellt a la grande lauîc - Panulon écossais Twtne anglai

Cosfume de Gentilhomme français

Chapeau irlandais

Fig. 18-2.

Reproduction d’une lithographie de Bouchot pour la Mode (15 juin 1843).

Le journal la Mode publiait alors dans chaque numéro sous le titre de « revue caricaturale » , une planche dans laquelle les modes du jour étaient un peu tournées en ridicule.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

La République de 1848 ne modifia rien à l’empire de la mode; les chapeaux restèrent ce qu’ils étaient avant la tourmente, seulement, aux approches de 1852, les plumes qui triomphaient depuis un demi-siècle, qui donnaient une allure si particulière et si hardie aux physionomies féminines, tombèrent dans le discrédit le plus complet pour faire place aux fleurs placées dans l’intérieur de la passe. 1848 vit, un instant, les cheveux ondulés sur le devant, derrière, un nœud de coque formant diadème; coiffure simple et du meilleur goût communiquant au visage quelque chose de romain, mais les bandeaux bouffants et ondulés conservèrent la préférence. « La grande nouveauté, la nouveauté typique, en 1850, » dit Augustin Challamel, « ce fut le chapeau de paille, puis la capote. Aux promenades publiques, la foule en voyait exhiber de mille sortes : paillassons, chapeaux de paille cousue , pailles belges à bord dentelé , pailles de fantaisie formant coquilles, losanges, etc... Tous ces chapeaux étaient garnis de rubans blancs, de gerbes d’épis de blé, de fruits, de coquelicots, de nœuds de ruban ou de paille. »

Si, en somme, la deuxième République ne changea que peu de chose à la coiffure, si elle se contenta de marquer son passage par quelques rares appellations à souvenirs historiques, dans l’habillement lui-même elle vit apparaître des vêtements nouveaux et des étoffes encore en usage à la fin du siècle. Tels les kasaweks ou kasawekas, sorte de veste descendant plus bas que la taille, avec dos ajusté, qui se francisèrent sous le nom de casaques, et devinrent peu à peu des coins-de-feu, des jaquettes, des pardessus; telles les ombrelles marquises, avec leur haute garniture de dentelle; tels les brodequins à talons faits pour affronter les boues de Paris; telle cette étoffe de laine, toujours populaire, Xorléance; tels les gilets qui se portèrent alors sous les corsages à basques et qui , pour les toilettes habillées, reçurent des boutons d’or, ciselés ou unis, des boutons de corail , de turquoise ou de grenat ; tels les canezous , cette première forme du « jersey », qui permirent d’utiliser les jupes dont les corsages étaient défraîchis; tels enfin, parmi ces accessoires de la toilette qui , désormais , vont devenir si nombreux ,

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

les petits sacs ou boîtes à ouvrages, faciles à porter, contenant le nécessaire pour les travaux féminins.

La deuxième République a continué la vulgarisation du luxe, la démocratisation de la toilette. Sous Louis-Philippe, le velours avait joui d’une grande popularité; maintenant, c’était au tour de la soie, si universellement employée, que demoiselles de magasin et ou- ATières A’oulurent , elles aussi , posséder leur robe de soie. Les gants de peau devinrent également d’un usage général ; les fabricants en aug-

Fig. 183. — Carte-annonce d’un marchand-tailleur dans les premières années de la Restauration.

* Le personnage assis est encore habillé suivant la mode de l’Empire.

mentèrent le prix d’une façon extraordinaire, sous prétexte que « le massacre de ces pauvres bêtes, chevreau et agneau, ne pouvait suffire à la consommation. » La mode, en ce qui concerne cette partie, aA'ait fréquemment varié depuis le commencement du siècle ; tantôt, en effet, les gants se mettaient par-dessus les bracelets, — qu’elle fût au piano , à la table de jeu, au souper, la femme se dégantait pour laisser voir sa main, — tantôt, au contraire, les bracelets se plaçant extérieurement, tout devait s’effectuer avec les gants. Le Miroir des Modes Parisiennes wowÿ, dit, en 1823 : « On fait l’écarté avec ses gants; on accompagne une romance, on joue une contredanse, on prend même une glace avec ses gants. »

DIX-NEUVIEME SIECLE

Quittons un instant les femmes, les extravagances de la mode, et jetons un regard sur les particularités du costume masculin durant cette même époque.

De 1800 à 1850 on peut distinguer trois périodes : 1° l’Empire et la Restauration jusqu’en 1824; 2° Charles X et les dix premières années du règne de Louis-Philippe; 3“ la fin du règne de Louis-Philippe et la République.

Voici, d’abord, les hommes de l’Empire , habit, culotte courte, souliers à boucles, qui, sous Louis XVIII, n’auront encore renoncé, ni aux bottes à retroussis dues à l’influence militaire, ni au jabot de batiste. Toutefois, en 1815,1a culotte, pleine de grâce lorsqu’on sait marcher correctement, commençait à se perdre dans les gaines vagues du pantalon, peut-être pour protester contre les étrangetés que les émigrés remettaient au jour. On eut alors le spectacle bizarre et sans précédents dans l’histoire, d’un costume suranné comme celui de 1789, se posant en présence du costume, déjà quelque peu modernisé, du premier Empire. Et il en résulta un brusque arrêt dans les modifications de la toilette : à la vue des vieux émigrés portant la queue et les ailes de pigeon, les hommes d’âge mùr n’osèrent pas s’aventurer plus avant; seuls, les jeunes gens continuèrent à innover, ne revêtant le costume français que lorsque l’étiquette l’exigeait absolument. Mais, en thèse générale, cet événement eut pour conséquence d’apporter quelque chose de lourd et d'engoncé dans le costume, même chose devant, du reste, se produire pour le militaire. Les jeunes élégants du règne de Louis XVIII se montrent à nous avec des habits à collet montant, en drap de couleur , à boutons dorés , avec des redingotes à cinq collets , le gilet à châle , en piqué, le pantalon très collant, ou bien froncé par en haut et par en bas, échancré sur le cou-de-pied. Les cheveux, coquettement frisés, sont chassés en avant des tempes, comme s'ils étaient fouettés du vent de l’inspiration byronienne ; les coiffures, quelle que soit leur forme , sont lourdes et monumentales — chapeaux aux poils hé-

LE COSTLME CIVIL ET LES MODES

risses ou chapeaux de paille revêtant la forme tuyau, ballons, tromblons, bolü'ai's, parfois, mais plus rarement déjà, bicornes et tricornes destinés à prendre place sous le bras.

En 1823, le Miroir des Modes Parisiennes note la toilette suivante portée au bal par de jeunes merveilleux ; habit-frac de drap noir, cravate de mousseline attachée un peu sur le côté avec un gros diamant, dessous de gilet formé d’un mouchoir turc, ponceau et argent, croisé au moyen d’un autre diamant, gilet et pantalon de Casimir blanc, souliers doublés en satin, manteau noir avec torsade en or et collet de martre.

Ensemble fort présentable, encore éminemment décoratif.

Voici , avec la seconde période, la redingote à très grand collet, à jupes immenses, pincée à la taille, aux manches tantôt énormes, emboîtant le Fig. iS'i. — Hommes en toilette de ville : pardessus serrés à 1 1 . la taille, avec pattes. — D’après une gravure du journal

bras comme un boyau et Modes de Pans mn).

enserrant le poignet, ou

bien l’habit, également au col large et élevé, venant s’ouvrir sur le devant en d’incommensurables revers. Ainsi serrés dans leur vêtement, les hommes prennent des allures de femmes dont les jupes courtes laisseraient voir des pantalons masculins. Les gilets sont à grands ramages et en riches étoffes; au bas, pendent des breloques, suivant l’habitude prise sous le Directoire. Le pantalon est, ou très collant et très court , soit qu’il laisse voir la chaussette , soit qu’il soit tendu par des sous-pieds, — quelque chose comme un véritable

DIX-NEUVIEME SIECLE

maillot, — ou bien très bouffant, très large, et venant par une succession de plis tomber en vis sur le cou-de-pied; — c’est le pantalon à la cosaque, à la houssarde. D’autres fois, étriqué aux genoux, il se terminera en pied d’éléphant, inaugurant ainsi une mode qui reviendra à plusieurs reprises. Avec le pantalon court — sorte de culotte allongée — l’escarpin; avec le pantalon long, la botte,

qui nécessite partout l’emploi du tire-botte , meuble aujourd’hui bien ignoré, la botte qu’on portera encore sous le second Empire, que seuls, quelques attardés continuent à considérer comme essentielle pour permettre au pantalon de bien tomber.

La cravate commence à prendre une importance considérable , en même temps que la chemise apparaît de plus en plus. Chez les gens posés, la cravate fera plusieurs fois le tour du cou, serrant un grand col dont les pointes aiguës montent jusqu’aux oreilles. Mettre sa cravate devient un art qu’on apprendra en cinquante leçons, qui se développera tout au long en une brochure restée célèbre. Cravates à la romantique , à la mélancolique , à la cosaque, à l’infidèle, à la turc, à la Colin, à la Walter- Scott, à la Malibran, à la Jean de Paris, que les gravures de mode propagent et mettent au cou des élégants. La coiffure est toujours en coup de vent, mais les frisures ont été remplacées par ce toupet si particulier qui, à partir de 1830, arrive, en quelque sorte à être une institution nationale. Ici, les bourgeois, soigneusement rasés, avec, au bas des joues, les larges favoris que Louis-Philippe, en ses portraits, popularisera au moins autant que le toupet, qui seront la caractéristique du financier, qui serviront à personnifier le garde

Fig. 183. — Redingote à la propriétaire.

D’après une estampe de l’époque. (Vers 1840.)

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

national. Là, les militaires, les artistes, portant avec affectation, pour se distinguer du commun des mortels, la barbiche à l’impériale.

De cette période qui va jusqu’en 1840, Gavarni nous a laissé un t^'pe d'extrême élégance, son dandy, son homme du monde, habit boutonné, canne et chapeau à la main, véritable prince de la haute vie qui déjà pourrait servir d'image aux curieuses plaquettes de Balzac sur la démarche et sur les particularités mondaines.

Villemessant , dans

ses Souvenirs d’un journaliste, nous a également donné, de sa toilette extérieure, vers la même époque, un tableau non moins pittoresque :

« Je portais », écritil. « un chapeau blanc à poils angoras, le premier qui ait paru à Blois; un habit couleur flainme-de-

Fig. 186. — Raffinés! — D’après une gravure en couleurs de Gapunc/l, la nuance en vaml, publiée dans Le Carrowsel, jourwal de la Cour (1837).

vogue, sur lequel s’épanouissait une redingote noisette, dite balayeuse, dont la jupe , drapant en tuyaux d’orgue, ondoyait à chaque mouvement, et figurait, quand je la relevais de chaque côté en manière d’éventail, une paire d’ailes de chauve-souris. Mon gilet très court, en drap rouge soutaché de soie noire, rejoignait à grand’peine un pantalon têtede-nègre’ échancré sur la botte et armé, en guise de sous-pieds, de gourmettes de cuivre, lesquelles produisaient, en s’entre-choquant

DIX-NEUVIEME SIECLE

avec les fers du même métal dont mes talons étaient blindés, un cliquetis qui m’enchantait.

(( Je poussais le raffinement jusqu’à compléter cette tenue de mirliflore par une cravache , arme de parade , qui me rappelle cette jolie phrase de Jules Janin : « Il portait des éperons, quoiqu’il eût un

cheval. »

Nous voici parvenus à la dernière période. Toujours des pantalons collants, toujours des vêtements à double ou triple collet, mais les redingotes ne se drapent plus en jupes, mais les cravates n’enserrent plus le cou comme de véritables carcans, — telle la fameuse cravate du D” Véron, dont les tours multiples firent si longtemps la joie des caricaturistes, — et les chapeaux, avec leurs ailes retroussées ou leurs petits bords, prennent des airs plus dégagés, et les cols n’engoncent plus le haut du corps. Pincée à la taille chez les élégants, la redingote devient puritaine et doctrinaire; telle la redingote à la propriétaire, popularisée par M. Guizot, par M. Saint-Marc-Girardin , ample et longue couverture, véritable meuble-guérite dont George Sand , nous l’avons vu, a célébré les avantages.

Dans cet embourgeoisement final, tout ce qui pouvait encore prêter à l’élégance de la démarche, aux accentuations de la tournure, disparut définitivement. L’homme devint un mannequin ayant le corps et les jambes enlouis dans des vêtements disgracieux. Après avoir essayé les crevés, les garnitures, les galons, les arabesques autour des poches et des piqûres , après avoir cherché des formes esthétiques, après les doubles revers, après les larges poches de côté appliquées et galonnées comme celles du dix-septième siècle, après les brandebourgs passementés, après les parements en fourrure, après tout ce qui, comme forme ou comme ornements, rappelait le luxe d’autrefois, il semble qu’on ait voulu proclamer définitivement l’égalité du costume , supprimer les derniers prétextes à fantaisie individuelle.

Et les seuls vrais excentriques encore seront ces gentlemen sentant l’écurie, le fouet en main, l’éperon au talon, que le crayon