MODES DE LOUIS-PHILIPPE

D’après des i^ravures de La Mode^ du Follet et du Journal des Femmes.

1. Tarban et chapeau de satin. Robes décolletées, manches à gigot, écharpe — • 2. Turban en cachemire, coiffure oruée de gaze et de mar.abont. Ceinture-écharpe. — 3. Toilettes de ville. Chapeau-capeline ; pèlerine. — 4. Bonnet et coiffure d’intérieur avec tablier.

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l’étendue permettait à peine à trois femmes assises de tenir dans le boudoir d’un petit hôtel. Tout cela s’étageait en draperies savamment disposées, bordées de franges, de ruches, de dentelles, de plissés et s’achevait en longues traînes fort difficiles à gouverner au milieu de la foule des salons. C’était un mélange de tous les styles ; on placpiait les draperies à la grecque sur l’ampleur des paniers Louis XVL avec la basquine des amazones de la Fronde et les manches pendantes de la Renaissance. 11 était peut-être plus difficile qu’aujourd’huide paraître charmante, et il fallait dans le glissement de la démarche, dans les gestes, dans une certaine souplesse du buste, l’harmonie qui naît de la grâce des formes, sinon le charme s’évanouissait.

« Dès l’enfance, on habituait encore les jeunes filles bien nées à une certaine élégance dans la démarche, à une certaine retenue dans les gestes, dans le ton, qui éloigne toute atteinte de vulgarité et crée ce que l’on appelle l’élégance de race, qui est simplement une gymnastique du bon goût. Je parle d’une époque déjà loin de la nôtre.

« Il faut que l’adresse féminine soit à toute épreuve pour avoir pu tirer parti de si singuliers ornements. Marcher en transportant tout autour de soi cette ampleur qui vous enveloppait de toute part n’était pas chose facile; et le buste étroit, placé au centre de tout ce volume, semblait comme détaché du reste du corps. S’asseoir en évitant l’envolement des ressorts rebelles était un miracle de précision.

« C’est à dater de cette période que^l’usage, si démodé aujourd’hui, d’offrir le bras aux femmes dans les salons, ou pour les accompagner dans la rue, se perdit...

« Nous devons au goût artistique du grand couturier Worth, à son intuition de l’élégance esthétique, la résurrection de la grâce dans l’ajustement. D’autorité, il modifia le volume des jupes, il assouplit les étoffes, il dessina vaguement le bord, les contours du corps, pour arriver à rendre sa personnalité à l’étre féminin. »

Peu à peu donc, après avoir eu des fortunes diverses, la crinoline dut diminuer son volume. Elle avait commencé cloche, constituant, avec un col énorme, avec les arabesques et les dentelures des jupes,

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le principal du vêtement; elle finissait en outre dégonflée. Après les ballons, les sacs; après les tonneaux, les lattes. Mais mise à la mode, popularisée par Tlmpératrice Eugénie, elle disparut définitivement, — ceci est à retenir, — avec l’Empire.

Tantôt longues, tantôt courtes, les robes passèrent d’une extrémité à l'autre, balayant le macadam, ou bien s’écourtant au point de mon-

trer entièrement le bas delajambe.

Comme la crinoline, les jupes courtes, également inaugurées par l’Impératrice, firent époque ; comme la crinoline, elles passionnèrent les élégantes, donnèrent lieu à des vaudevilles , et suscitèrent des protestations. Ici encore, M“® Carette va nous servir de guide ;

« Ce fut en 1860 que les premières jupes courtes firent leur apparition au moment d’un voyage de l’Impératrice dans les Alpes, lors de l’annexion de Nice et de la Savoie. Dans le principe, le petit costume emprunta son originalité aux modes britanniques. Sur une ample jupe en tartan écossais, dont le bord dépassait légèrement, était jetée une jupe d’étoffe différente, relevée en draperies régulières. Un corsage en forme de veste et une toque ronde complétaient cet ajustement.

« Cependant l’usage ne s’en généralisa pas sans crise. Certaines douairières crièrent à l’inconvenance en voyant que l’on abandonnait

Fig. 187. — Femme en toilette d’appartement. — Femme en toilette de ville, crinoline et robe bouillonnée. — D'après la Revue de la Mode (1855).

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la longue traîne imposante, et le petit costume eut pendant un moment l’importance d’une question politique. Mais la jeunesse tint bon et jusque vers 1864, il fut laissé à sa véritable destination, c’est-à-dire qu’il ne parut que dans les voyages, à la campagne et aux eaux. »

La crinoline avait représenté la pompe et l’étiquette ; la jupe courte fut le sans-façon, l’intimité : ainsi se retrouvaient dans les modes les sentiments du jour. Après avoir été solennel et guindé, après avoir traîné par genre dans les salons et dans les théâtres des robes démesurées, des flots d’étoffes encombrants, aux allures de 1780, on se prenait de passion pour ce vêtement pratique donnant à la femme une légèreté et des facilités de locomotion qu’elle ne connaissait plus.

Contrairement à ce qui s’était produit sous Louis-Philippe, la Cour faisait prévaloir et pénétrer partout ses préférences esthétiques. La province, la villégiature, les stations balnéaires obéirent au mot d’ordre; il se créa, pour le plein air, des modes spéciales qui, trouvées commodes, réapparurent, la saison finie, dans les villes, faisant le bonheur des bourgeoises et des ouvrières. Telles les casaques, les capuchons, les capelines, les ce marins », les « vareuses » , les ce sauteen-barque, » les « garibaldi », et autres petits paletots chargés de passementeries; tels les peignoirs ajustés, les chapeaux de paille à larges bords, les guimpes légères, toutes choses qui acquirent une vogue durable. Aux toilettes somptueuses, aux robes de soie brochée, lamée d’or ou d’argent, s’opposaient ainsi des costumes, des tissus ordinaires.

Ce qui prédomina depuis 1852, ce furent les étoffes à couleurs claires, avec une préférence marquée pour le bleu, avec un engouement inouï pour le vert, avec une secrète sympathie pour le grisperle; ce qui s’imposa le plus, comme dénominations, ce fut le souvenir des expéditions militaires, — nuances Sébastopol, Magenta, Solférino, Pékin, — et cela pendant que l’Orient introduisait les rayures africaines, donnait droit de cité au burnous algérien avec ses glands en poil de Thibet, et créait le manteau « Impératrice » qui, de la France, se répandit sur l’Europe entière. Influence exotique spéciale à notre siècle, qui produira les vestes « zouave ».

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« turque », « grecque », vêtements pittoresques aux soutaches multicolores.

Bien d'autres particularités doivent être encore signalées, la fureur des ceintures, toujours grandissante depuis 1860, ceintures d’étoffe, aux longs bouts pendants terminés par des effilés, ceintures courtes en cuir, brodées, soutachées, perlées, serrant la femme comme de véritables sous-ventrières; les châles de cachemire, qui

Jnliano. 'Wasilika. Miranda. Cérès. Racliel. Orientale.

Fig. 188. — Confections et cliapeaux de 186G. — D’apres une gravure de modes du journal la Corbeille.

jamais encore n’avaient été d’un usage aussi général, qui, après l’Exposition de 1855, devinrent le complément obligé de tout trousseau élégant ; les hauts talons revenant avec les paniers ; les bottines en chevreau et en satin qui, dès 1858, supplantaient les légendaires bottines grises du temps de Louis-Philippe; les bottes hongroises à glands et à piqûres voyantes; les robes princesse moulant les formes de la crinoline; le ce péplum » de 1866, avec ses longues pointes.

Et tous les accessoires de la toilette se développaient à l’infini.

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Ici, le luxe des mouchoirs, enrichis de dentelles et de broderies, depuis qu’ils se tenaient à la main; là, la multiplicité des ombrelles, tantôt droites, tantôt à manche brisé, se couvrant de Chantilly, de point d’Alençon, de guipure, ou bien brodées au passé, les unes comme les autres se distinguant par l’étrangeté des manches. Lui aussi, le manchon, s’était popularisé; mais peu à peu, la grande maison fourrée de 1848 s’était transformée en un petit réduit. Ici, le succès toujours croissant de la voilette, remplaçant les immenses voiles d’autrefois; tantôt claire comme une toile d’araignée, tantôt épaisse comme une résille espagnole , apportant à la physionomie le charme des demi-teintes; là, l’éventail, jadis réduit aux seules soirées, qui, sous l’influence de l’Impératrice, se répandit à la ville.

Coiffures et chapeaux devinrent un monde d’une variété infinie, d’une fantaisie sans cesse renouvelée. Ce qu’il faut retenir, c’est l’ampleur désordonnée des chignons aux immenses peignes voyants; ce qu’il faut signaler, c’est la réapparition des faux cheveux et la vogue des cheveux blonds atteignant au vif, mettant à la mode le rouge carotte. Ce qu’il faut noter, c’est la coiffure « à la chien » donnant, en effet, aux élégantes, l’apparence d’un toutou frisé, puis les coiffures exhaussées devant amener la coiffure byzantine, avec son diadème, avec ses bandelettes chargées de bijouterie de clinquant, d’après les modèles du Musée Campana,

Cantatrices et grandes dames, féeries ou opéras, défra3mient également le génie inventif des artistes capillaires. C’est ainsi que le dernier opéra de Meyerbeer popularisa la coiffure « à l’Africaine », diadème, oiseau en aigrette et cheveux rejetés en arrière.

Fermés, ornés d’un bavolet à ampleur démesurée, les chapeaux de la première période continuèrent les modes antérieures ; avant 1860, ils élargissaient la tête, après 1860, ils l’allongèrent; tantôt la passe serrait de près le visage, tantôt elle se relevait considérablement sur le front. Et, ceci est à remarquer, ils furent, tout le temps, en raison inverse de la coiffure. Plus le chignon était petit, plus les chapeaux devenaient gigantesques; plus le chignon prenait de l’ampleur, plus les chapeaux se faisaient microscopiques. 1860 vit appa-

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raître les chapeaux ronds et plats qui, portés à l’origine par les jeunes filles seules, seront bientôt sur toutes les têtes féminines. Ainsi se succédèrent cloches, toques, tyroliens, petits matelots, melons, tourtes ; un instant, le tricorne Louis XV revint à la mode; un instant, les casquettes à la jockey ramenèrent les singuliers couvrechefs du Consulat.

Le second Empire avait commencé avec les vastes chapeaux fermés; il finissait avec les chapeaux lilliputiens ; ici , des disques circulaires, flanqués de plumes, d’aigrettes, d’oiseaux, de fleurs; là, les capotes , débarrassées du bavolet :

un petit rond de dentelle, retenu sur la tête par des brides passant derrière l’oreille. Un jour vint où, sur cette assiette, se placèrent des rubans traînant jusqu’à terre; ce fut le « suivez-moi, jeune homme », désormais historique.

Comme sous le premier Empire, mais d’une façon plus accentuée encore , le costume finit par afficher ses tendances à la masculinisation; cela tenait aux vestons, aux jaquettes , aux habits; cela tenait aux chapeaux, aux hautes ombrelles sur lesquelles, un instant, s’appuyèrent les élégantes, aux cannes inaugurées sur les plages, aux robes courtes ; cela tenait encore aux influences militaires , aux bran-

Excusez ! des pains d'amounition derrière leu tèles ! ! !

Fig. 189. — Croquis Parisiens. — Caricature de Grévin visant les cliapeaux, les chignons et les crinolines du jour. (Charivari, 1807.)

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debourgs, aux épaulettes, aux aiguillettes, aux manteaux-pelisse copiés sur ceux des grenadiers de la garde. « Un vrai tambourmajor », disait Charles Vernier, en dessinant, en 1864, une femme ainsi harnachée, « il ne lui manque que le colback. Ce sera pour l’année prochaine ». Et en effet, l’année suivante, le colback vint.

Jamais les questions de mode n’avaient tenu pareille place dans les préoccupations : du boudoir, elles envahissaient les salons, montaient à la tribune, se mêlaient aux conversations masculines; jamais l’industrie n’avait eu autant à fabriquer pour la toilette. En 1864, le Bulletin des Lois enregistrait 1885 brevets d’inventions pour formes nouvelles, appareils, vêtements à transformations.

Pénétrant dans tous les détails du costume, l’article de Paris triomphait à son tour. Que ne vit-on pas ! Et les longues boucles d’oreilles en cristal, appendues comme aux bobèches, les selles, les étriers, les cors de chasse, les lanternes (après le succès du pamphlet de Rochefort) et les boucles de ceintures, et les boutons historiés, et les immenses croix suspendues au cou par un large velours et les peignes en fer à cheval, et les chaînes Benoîton, curieux mélange de verroterie et de quincaillerie.

Ce qui a encore caractérisé l’Empire, c’est le développement pris par la confection inaugurée en 1848, c’est l’apparition du couturier, c’est la propagation des journaux de modes. Aux environs de 1864, la confection triomphe et vulgarise les paletots, autorisant des dessous moins soignés, contribuant à donner à la toilette cet aspect uniforme qu’elle ne possédait pas autrefois. En sept ans, plus de mille vêtements différents garnis de 'galons, de passementerie ou de jais, virent ainsi le jour, attirant les acheteurs par leurs appellations ronflantes. Le type fut Y habit impérial à larges basques, boutonné et fuyant, comme l’habit des gardes françaises.

Les journaux de modes, c’est presque l'imité au commencement du siècle, avec ce célèbre Journal des Dames de La Mésangère qui, pendant quarante ans, fut le roi de la fashion. En 1821, \QNom'eau Journal des Dames, vers 1830 la Mode, imprimèrent un nouvel