MODES DE LOUIS-PHILIPPE ET DE LA RÉPUBLIQUE

D’après des gravures du Petit Coumer des Dames, du Journal des Femmes et de La Mode.

I. Toiletta de théâtre. Turh&n en satin broché avec plumes de Paradis , manteau d’hermine. — 2. Homme et femme eu costume do soirée. lU'bc de mousseline des Indes brodé-e et garnie de dentelles, ccbnrpc de tulle noir brodée en soie. — 3. Toilettes de soirée, ('ha)ioau en crêpe, coiffure arec boucles à TAuglaUe, robe Pompadour. — 4. Toilette de visite. Chapeau-cap jto avec tour de tête, mouchoir do doiitcllc la mviu.

MODES DE LOüiS-PHiLîPFE ET DE LÂ RÉPUBLIQUE (i835-18'*9)

D’aprés’des gravures du Petit Courrier des Dcunes. du Journal des Femmes et de La Mode.

1. Toilette de théâtre. Turhan en satin broché avec plumes de Paradis, manteau d'hermine. — 2. Homme et femme en costume de soirée. Robe de mousseline des Indes brodée et garnie de dentelles , écharpe de tulle noir brodée eu soie. — ■ 3. Toilettes de soirée. Chapeau ou crêpe , coift'uic avec boucles à l'Anglaise, robe Pompadour. — Toilette de visite. Chapeau-capotte avec tour do tête, mouchoir de deuteUe à la main.

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

élan : bientôt les organes se multiplièrent dans des conditions incroyables. On vit même apparaître des journaux spécialement consacrés aux élégances masculines; tels le Gant Jaune (1838) ou le Lion (1842).

A cette presse raffinée, mondaine, qui inaugura le dandysme littéraire . qui chercha les excentricités esthétiques , succédèrent , vers

COSTUMES MOBILES SUR riGDiniJE ' . 1

Fis- 190. — .\nnonce-récIame de Psyché, « journal de modes et littérature » (1835). D’après la lithographie originale de Bouchot.

1842, des recueils plus techniques, transformés en entreprises commerciales, répandant partout les toilettes françaises. Et il en fut ainsi jusqu’au jour où la Mode illustrée (1859) apporta un esprit nouveau , essayant en vain de rendre à la toilette son caractère intime et familial.

Revenons aux détails du costume.

Les événements de 1870 arrêtèrent, un instant, l’essor de la mode; ils donnèrent aux toilettes une allure plus grave, une tonalité gé-

DIX-INEUVIÈME SIÈCLE.

nérale plus sombre. Noir ou gris jusqu’en 1872, égayé seulement par quelques ornements clairs, fantaisiste, tailladé, coupaclié jusqu’en 1878, depuis lors, ouvert à toutes les influences, dépassant par le prix des façons comme par la richesse des étoffes, les extravagances antérieures, l’habillement moderne s’est débarrassé de la crinoline pour revenir au pouf et à la tournure; puis, brusquement, il a rejeté tout ce qui gênait, tout ce qui voilait, il s’est mis à draper, à accuser, à accentuer les formes. Eclectique avant tout, il a vulgarisé le costume court, le gracieux « costume de drap » — • tunique, veste, jupe, — déjà mis à la mode par l’Empire, ce qui ne l’a point empêché de revenir aux robes longues, de nous donner à nouveau, comme le Directoire, le spectacle des traînes balayant les rues. En un mot, depuis 1872, la lutte n’a pas cessé d’exister entre le fourreau et le « juponnage »; entre les habillements simples , aux draps mats ou pelucheux , frustes d’aspect , ornés d’un vulgaire galon , et les toilettes historiées , à grands ramages , avec leurs boutons ciselés , bronzés , oxydés , avec leurs boucles multiples , avec leurs rubans brochés , multicolores , avec leurs vingt étages de volants, avec leur fouillis de dentelles, de plissés, de nœuds, avec leurs franges et leurs écharpes. La robe, bridée à partir des genoux, au point d’entraver la liberté des mouvements, restera la particularité la plus significative.

Toujours les mêmes tendances masculines, mais avec une certaine mièvrerie : on verra des gilets, des petites vestes, de hauts cols droits, dits « cols cocher », des cravates tombantes, des chapeaux mous. A côté de cela, les immenses pardessus, véritable tombeau de l’élégance et de la grâce, les longs paletots à taille, les redingotes, les limousines, les waterproofs, uniformes-carapace cachant presque jusqu’au sexe de celui qui les porte , jurant quelque peu avec les mantilles, les visites et autres élégantes confections portées de 1870 à 1880. Plus tard, on renoncera aux vêtements lourds et longs, on dégagera à nouveau les toilettes, d’immenses cols Médicis, s’évaseront harmonieusement, de légères petites pèlerines se jetteront sur les épaules.

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

Marchant avéc le progrès, faisant son profit du passé, la période moderne, ne chercha nullement à se créer un style : bien au contraire, il semble qu’elle ait emploj^é sa science, sa connaissance des choses anciennes à inventer des toilettes composites, à mêler les souvenirs du moyen âge ou de la Renaissance aux exigences nouvelles. Ainsi défilèrent successivement des costumes Louis XIII, des corsages-habits Louis XIV et Louis XV, des parures Charles IX, des fraises Henri IV, des fichus Marie-Antoinette , des jaquettes Directoire, des chapeaux Rubens; tout cela mélangé à des costumes bretons, à des manteaux russes, à des voiles Nordenskiôld, à des chapeaux Niniche.

Dans le choix des couleurs , même tendance : point de nuances franches , le goût sera longtemps aux nuances indécises, anciennes ou bizarres, tels le bleu-lotus, la mandragore, le caroubier, véritable folie, qui amena des ombrelles rouges , des plumes rouges, des robes rouges; jusqu’à ce qu’on revienne — dernière création ■ — aux étoffes à couleurs changeantes. La chimie

paraît devoir être la grande dispensatrice des élégances futures.

Mais, à bien des points de vue, cette période a révolutionné les usages, les formes du passé. Elle a supprimé les bas blancs, jadis le summum de l’élégance ; elle a fait triompher le bas de couleur et popularisé le bas de soie; elle a, par le «jersey », sorte de corsagetricot, mis un certain luxe à la portée de toutes les bourses; elle a essayé, un instant, de supplanter les gants, et mis en honneur les

Fig. 191. — Toilette (le bain de mer (casquette marin, robe genre tailleur avec broderies dans le bas, gilet blanc). D’après une gravure du Blonde illustré ( 16 août 1890).

DIX-NEUVIEME SIECLE

mitaines; enfin, après les chaussures à hauts talons et à bouts carrés, léguées par l’Empire, elle s’est prise de passion pour des souliers absolument plats, à bouts pointus, effilés comme des aiguilles, rappelant la poulaine du moyen âge. Héritant des costumes fermés,

elle s’est évertuée à faire revivre les robes ouvertes ; et l’on a pu voir ainsi toutes les formes du décolletage, devant, derrière, en carré, en rond, en ovale. Bien mieux :

ce qui ne s’était pas présenté depuis le premier Empire, des femmes en chapeau habillé se sont montrées décolletées par les rues.

Atteignant quelquefois à des grandeurs incommensurables, les éventails se sont attachés aux robes par des chaînettes, par des rubans. Les corsages se sont chargés de breloques : bijoux bretons , normands , russes , et autres fantaisies de Q’oût. Des emblèmes re-

ligieux on a passé aux porte-veines; des animaux jusqu’à ce jour méprisés, tels le lézard, la mouche, l’araignée, la chouette ont pris place sur les broches, sur les épingles des cravates, sur les épingles destinées à tenir les brides des chapeaux. Un retour à 1841, alors que les singes, les tortues, les hiboux, les chenilles, les colimaçons jouissaient des

l'ig. 19-2, — Les clégaiiles de 1891. Grande redingote , jaquette tailleur, collet Henri III. Cols, manches et revers brodés d’or et de perles. — D’après un dessin deL. Vallet. (La Vie Parisienne, 11 avril 1891.)

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faveurs des jolies femmes. Tousses métaux ont été employés, l’acier et le fer sont devenus d’un usage commun dans la bijouterie ; les objets d’art anciens ont été copiés et popularisés par la fabrique moderne; les boutons et les broches ont offert, en imitation d’émail, des réductions de miniatures, de peintures dix-huitième siècle. Le diamant , le strass lui-même ont subi la concurrence des découvertes, l’éclat des pierres nouvelles; les bijoux faux ont été montés comme des bijoux vrais ; bientôt l’œil le plus exercé ne saura plus distinguer entre eux.

Dans la coiffure et dans les chapeaux, anarchie complète. Le chignon énorme de 1870, couvrant entièrement la nuque, peu à peu a changé de place, s’est exhaussé, a fini par atteindre le sommet de la tête et s’est fixé à la grecque. Auparavant, le front était dégagé; par la suite, les postiches ont constitué à la partie occipitale d’énormes chignons : coupés courts sur le devant, les cheveux sont venus masquer la région frontale, formant sur les sourcils comme des grandes « franges ». Auparavant, des résilles à épais réseaux enfermaient les cheveux derrière; par la suite, des filets dits « invisibles » se sont placés sur le front, des-

Fig 193. — Modes d’iiiver 1890: toilette de ville au théâtre. D’apres une gravure du Monde illustré.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

tinés à fixer les frisures légères. Après avoir régné sans conteste jusque vers 1885, après avoir donné les « transformations », permettant aux élégantes d’apparaître, à volonté, rouges, blondes, noires, les faux cheveux ont disparu. La coiffure « à la vierge » a essayé de dégager le visage, sans y parvenir; car si, un instant ,

elle a détrôné la « frange », celle-ci n’a pas tardé à être remplacée : l’accroche-cœur se posant sur le front, en virgule ou en point d’interrogation, est venu donner au visage un singulier piquant.

Mélange , eux aussi, de toutes les époques , les chapeaux ont arboré, depuis 1870, les formes et les garnitures les plus fantaisistes : seule peutêtre, la vogue des plumes de lophophore , peu habituelle, marquera plus profondément. La Révolution et le Directoire ont surtout prévalu , communiquant leur amour de l’empanachement, tandis que les chapeaux ronds parvenaient peu à peu à supplanter la capote. Autrefois le chapeau coupé était obligatoire pour visites; actuellement, la fantaisie sert de règle. Et, chose tout au moins bizarre, après avoir essayé des capotes sans brides, on est revenu, comme sous le Consulat, à mettre des brides à tous les chapeaux.

Dans cette seconde moitié du siècle, le costume de l’homme s’est à' peine modifié.

Fig. 19i. — Types de « petits crevés » 1807. — D’après une gravure de Félicien Hops ])Our Paris-Guide.

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Comme j^liysionomie , deux types bien différents ; l’homme du second Empire avec la moustache cirée, avec l’impériale, visant à V copier le souverain, comme les femmes copiaient la souveraine, et l'homme de la troisième République, sans idéal accentué, passant des bandeaux plats aux cheveux coupés en brosse, cherchant des modèles un peu partout, revenant à la moustache en croc et finissant par s’arrêter à la moustache hérissée de la Renaissance.

La jaquette et le veston se sont popularisés; d’abord destinés à la ville puis, peu à peu, pénétrant jusqu’au salon, reçus dans l’intimité, admis même à table. Tantôt longs, tantôt courts, tantôt larges, tantôt étroits, les vêtements se sont portés grands ouverts ou boutonnés jusqu’au col, de même que les pantalons collants, dépassant à peine la cheville, sont venus, le lendemain, tomber sur la chaussure, en pieds d’éléphant. Tels détails qui se dissimulaient la veille, linge, - cravate ou chaîne de montre, ont pris, le lendemain, une importance ' considérable mais sans intérêt au point de vue historique.

Petits crevés de l’Empire, gommeux de la troisième République

essaieront eu vain de réagir contre cette disparition de la couleur et de l’originalité personnelle ; les fantaisies les plus extraordinaires ne pourront rien, ni les paletots plus courts que les vêtements de dessous, laissant dépasser les pans de l’habit, ni les revers en soie, ni les chemises aux rayures criardes, ni les collets, ni les gros boutons voyants, ni même les tentatives répétées pour faire revivre l’habit de couleur, rouge, gris, ou bleu. Plus personne n’osera arborer, en 1890, les nuances claires des élégants de la Restauration ou de la monarchie de Juillet. Le tout en noir dans les salons dorés n’admettrait guère le tout en blanc dans les rues boueuses.

Concluons. Pour l’homme comme pour la femme ce que le siècle a surtout développé, c’est une moyenne élégance qui, jadis, n’existait pas. Autrefois, les riches seuls s’habillaient; aujourd’hui, tout le monde entend être mis à la dernière mode. Et donnant ainsi satisfaction aux désirs de la multitude, la période finale du siècle est parvenue à vulgariser ce qui, aux approches de 1800, était à la portée d’une élite seule.

I 1 1. Eobe longue formant casaque et robe Watteau sur petite crinoline, 1868. — 2. Costume court et robe longue avec cacbemire, 1867. — 3. Robe droite sur . large crinoline, robe avec cbâlc en crêpe de Chine brodé, garni de volants de dontollo, 1861. — 4. Robe-princesse, petit paletot droit eu drap, 1867.

1, f MODES DU SECOND EMPIRE (18G0-18G8).

I f D’après des gravures du Petit Courrier des Dames, de la Corbeille et de la Mode illustrée.

1. Kobe lon^e formant casaque et robe "Watteau sur petite crinoline, 1868. — 2. Costume court et robe longue avec cachemire, 1867. — 3. Robe droite sur large crinoline, robe avec châle en crêpe de Chine brodé, garni de volants de dentelle, 18CI. — -1. llobe-princesse, petit paletot droit eu drap. 1867.