BOITE DE BAPTEME EN OR

PEINTE /aFSSUS et DESSOUS.V>ar VAN B LARENBERGH. Toile ctioj^âe^Mf Léopold Dc®b|ÿs;

L’ORFÈVRERIE ET LA JOAILLERIE

originaux en ce genre, emprunté à la riche collection de M. Double, donnera une juste idée du degré de perfection que pouvaient atteindre ces chefs-d’œuvre minuscules. Les sujets qui occupent les deux faces de la boîte, et qui représentent, l’un le retour d’un baptême, l’autre un bureau de nourrices, sont traités avec une vérité d’accent et un fini d’exécution, qui en font des œuvres d’art exquises.

Beaucoup de ces boîtes, moins précieuses, mais non moins élégantes, la plupart de forme ronde ou ovale, à couvercle mobile, étaient en écaille blonde, piquée, cloutée, tachetée, incrustée d’or. Mais l’invention du vernis Martin, qui coûta d’abord aussi cher que le métal qu’il recouvrait, avait introduit une matière nouvelle et un goût nouveau dans la fabrication des boîtes et des bijoux de poche : pendant dix ou quinze ans, on ne voulait plus que du vernis Martin de toutes couleurs, et chaque teinte chatoyante que l’inventeur parvenait à fixer sur l’or ou sur la peinture des sujets décoratifs qui ornaient ces boîtes, amenait une recrudescence de folie pour ce merveilleux vernis. Le prix en diminua pourtant, lorsque les Martin appliquèrent leur vernis à de grandes pièces, telles que des meubles et des lambris. Mais la passion des boîtes ne fit que s’accroître, pendant les règnes de Louis XV et de Louis XVI, et cette passion encouragea les artistes à augmenter de plus en plus la valeur de ces boîtes, par la beauté de la matière, par la perfection de la ciselure et par le mérite des émaux peints ou des miniatures. La belle collection léguée au musée du Louvre par Mrae Lenoir, a permis de relever les noms des principaux peintres de tabatières, depuis 1734 jusqu’en 1789.

Les amateurs de boîtes s’étaient multipliés jusque dans la petite bourgeoisie, et l’on fit pour elle les tabatières en écaille, en bois exotique, et en papier mâché revêtu de l’éternel vernis Martin. On voit dans les mémoires du temps l’usage qu’un habile homme pouvait faire des boîtes d’or, enrichies de pierreries, qu’il portait dans ses poches, et qu’il montrait à tout propos pour éblouir les gens. Aussi , les filoux étaient-ils toujours à l’affût pour fouiller dans les poches qui renfermaient un si riche butin, et les poches avaient beau être boutonnées à triple bouton, la main du voleur trouvait moyen de s’y glisser.

ARTS INDUSTRIELS

Dans les dernières années de Louis XV, les hommes portaient sur eux presque autant de bijoux que les femmes. Ils avaient des boîtes et des étuis d’or dans toutes leurs poches, des bagues à tous les doigts, des boucles d’or à leurs souliers, des boutons de pierreries à leurs habits, des gardes d’épée enrichies de brillants et de pierres précieuses. Parmi ces pierreries, il y en avait sans doute beaucoup qui étaient fausses, car Strass avait inventé le faux diamant en 1758.

Louis XV avait donné l’exemple de cette mode de bagues en pierres précieuses ; celles qu’il portait à tour de rôle étaient d’une grande valeur. Un brigadier de ses armées lui fut envoyé d’Allemagne, par le comte de Clermont, pour lui rendre compte d’une brillante affaire dans laquelle ce brigadier s’était distingué; le roi tira de son doigt une bague de diamant, et l’offrit au brave officier en lui disant : (( C’est une bague de famille que je porte depuis longtemps. )) Le brigadier, qui n’était pas riche, ne l’accepta pas : (( Sire, dit-il, c’est un présent inestimable, mais, dans l’état où la guerre m’a mis, il me serait impossible de garder cette bague plus de vingt-quatre heures. » Le roi avait compris, et le lendemain il fit remettre à l’officier une somme bien supérieure à la valeur de la bague.

Les diamants, à cette époque, peut-être à cause de la facilité qu’on avait à s’en procurer de faux, furent en partie remplacés par d’autres pierreries dans la toilette des femmes. Rien n’égalait d’ailleurs la quantité, la variété, la délicatesse, l’élégance, l’originalité de ces bijoux en pierres de couleur. C’était là toute la ressource de l’orfèvrerie qui ne fabriquait que très-rarement de grandes pièces en or. On parle encore du miroir d’or que la reine Marie Leczinska avait fait faire, d’après les dessins de Boucher, par Charles Roëtiers, orfèvre du roi. L’influence que Mme de Pompadour avait exercée sur tous les arts, en les ramenant au style simple , qu’on appela le style à la grecque , et qui ne fit que se perfectionner en s’anoblissant sous le règne de Louis XVI, ne manqua pas de s’accuser surtout dans l’orfèvrerie. C’est alors que l’argent y reprit ses droits , en se couvrant d’ornements finement ciselés et en adoptant les formes les plus légères comme les plus élégantes ; les statuettes, les groupes, les vases en argent se mêlèrent, dans la compo-

L’ORFEVRERIE ET LA JOAILLERIE

sition des surtouts de table, aux biscuits et aux porcelaines de Sèvres et de Saxe. Mais le ministère de Turgot n’en était pas moins fatal à l’orfé-

Fig. 231. — Garniture d’épée en or et en pierreries, signée de F. J. Morison, joailler-bijoutier, qui travaillait à Tienne et à Augsbourg, au XVIIIe siècle.

vrerie. La suppression des jurandes et des communautés de métier, au mois de février 1776, fut un coup de foudre pour les orfèvres, qui

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virent, dans ce funeste édit, la désorganisation et la ruine de leur corps. Les jurandes, il est vrai, furent rétablies l’année suivante, mais les réformes auxquelles restaient soumises les corporations ébranlaient de fond en comble l’ancienne constitution du corps des orfèvres, qui ne se relevèrent pas de cette nouvelle atteinte portée à leurs anciens privilèges.

L’orfèvrerie fit encore de brillantes affaires du temps de Louis XVI. Marie- Antoinette avait au plus haut degré l’amour de la parure, et, par-dessus tout, des perles et des diamants, et. son exemple était suivi par toutes les femmes de la cour, depuis son mariage avec le Dauphin en 1770. « La Dauphine, dit madame Campàn dans ses Mémoires , avait apporté de Vienne une grande quantité de diamants blancs ; le roi (Louis XV) y ajouta le don des diamants et des perles de feu la Dauphine (Marie- Josèphe de Saxe), et lui remit aussi un collier de perles d’un seul rang, dont la plus petite avait la grosseur d’une aveline, et qui provenait de la reine Anne d’Autriche. )) Après l’avénement de Louis XVI à la couronne, dès le premier voyage de Marly, le joaillier Boehmer, qui était parvenu à réunir six diamants en forme de poires, d’une grosseur prodigieuse et de la plus belle eau , présenta ces boucles d’oreille à la reine. Celle-ci en fut émerveillée, et consentit à les acheter, au prix de 400,000 francs , quoique les fonds de sa cassette ne s’élevassent pas au-delà de 300,000 livres par an ; elle réduisit cependant de 40,000 francs la somme demandée par Boehmer, en lui rendant les deux boutons de diamants qui formaient les girandoles des boucles d’oreille. Cet avide et odieux Boehmer devait être le mauvais génie, qui fut cause de la mystérieuse intrigue dans laquelle la malheureuse reine se trouva indignement compromise. Depuis l’acquisition de ces diamants, qui furent payés des deniers de la reine, le roi lui avait fait présent d’une parure de rubis et de diamants blancs, ainsi que d’une paire de bracelets, qui n’avaient pas coûté moins de 200,000 francs. Boehmer n’était pas satisfait; il s’occupait, depuis plusieurs années, de rassembler les plus beaux diamants qui fussent dans le commerce, et il en fit un collier unique au monde, qu’il se promettait de vendre à la reine. Marie-Antoinette le vit, l’admira, ne cacha pas

L'ORFÈVRERIE ET LA JOAILLERIE

combien elle était tentée de le posséder, mais elle repoussa les offres réitérées de son joaillier et ne voulut plus entendre parler de ce collier,

Fig. 232. — Pendule en lapis-lazuli et en bronze ciselé et doré, incrustée de diamants, provenant du cabinet de Marie- Antoinette, à Versailles. (Collection de M. Double.)

qui coûtait 1,600,000 francs î Une intrigue abominable fut ourdie, avec beaucoup d’art, par le comte et la comtesse de Lamotte , qui firent écrire au cardinal de Polian qu’il pouvait gagner les bonnes grâces de la reine en lui donnant les moyens d’acquérir le fameux collier. Boeh-

mer se laissa tromper et se dessaisit de ses diamants, au nom de la reine, qui était censée les avoir reçus, pendant que la comtesse de Lamotte et ses complices les faisaient sortir de France. Il en résulta un triste procès, qui eut pour issue l’acquittement du cardinal et la condamnation des voleurs qui avaient réussi à faire planer un soupçon sur l’innocence de Marie- Antoinette (1785).

Fig. 233. — Pièce de surtout de table, en orfèvrerie.

LES ÉTOFFES ET LES TISSUS

Régime établi par Colbert. — L’École des Gobelins. — Les soieries de Lyon ; apogée et décadence. — Perfectionnements des métiers. — La laine et le drap. — Les toiles de lin et de chanvre ; les toiles peintes et Oberkampf. — La broderie et les fleurs artificielles. — Les fourrures. — La dentelle. — Les tapisseries.

ous l'administration de Colbert, les laines, les soieries, les teintures , les broderies, les étoffes d’or et d’argent, avaient acquis un degré de perfection qui les fit rechercher des classes riches et aristocratiques. Colbert mort (1683) , l’État se désintéressa presque entièrement de l’industrie manufacturière, et parut indifférent à ses progrès comme à sa prospérité ; il ne daigna plus même la sauvegarder contre la concurrence, et il admit dans le royaume, moyennant des droits de douane relativement peu élevés, les produits fabriqués à l’étranger, en abandonnant le système défensif des prohibitions. Mais dès lors l’Europe, le monde entier, étaient tributaires de notre industrie de luxe, et la marine militaire, qui couvrait de sa protection la marine marchande, favorisait le développement du commerce d’exportation. Les manufactures, que Colbert avait fondées

ou encouragées, continuèrent donc à se maintenir, grâce à ce commerce extérieur, dans une situation satisfaisante, lors même que le manque d’argent se faisait sentir dans toutes les branches du commerce national. Parmi ces manufactures, celles des étoffes de soie, de laine, de fil et de coton étaient toujours les plus actives et les plus florissantes, car, pour employer l’ingénieuse expression de l’abbé Raynal, « la mobilité naturelle du caractère français, sa frivolité même, a valu des trésors à l’Etat, par l’heureuse contagion de ses modes. ))

La fabrique de Lyon, qui comprenait tous les genres d’étoffe de soie et spécialement les plus riches, n’avait pas de rivale en France ni en Europe. Protégée depuis la fin du XVe siècle par tous les rois de France, qui lui avaient accordé des privilèges renouvelés et augmentés sous chaque règne , elle devait prendre une immense extension, quand les lois somptuaires eurent cessé de faire obstacle à l’industrie de luxe. Ces lois somptuaires n’étaient jamais rigoureusement observées et tombaient bientôt en désuétude , de telle sorte qu’il fallait sans cesse les remettre en vigueur : elles visaient surtout la bourgeoisie opulente, qui cherchait à marcher de pair avec -l’ aristocratie et la noblesse, en se meublant, en s’habillant, en s’efforçant d e paraître, comme elles. C’était là un abus que les lois somptuaires avaient essayé vainement de réprimer. Les dernières, édictées par Louis XIV, avaient eu pourtant pour objet d’empêcher la dilapidation des matières d’or et d’argent. Les étoffes d’or et d’argent, de la fabrique de Lyon, absorbaient une énorme quantité de métal, et quoique l’usage de ces étoffes fût alors très-répandu, non-seulement à la cour, mais encore parmi toutes sortes de gens qui pouvaient les payer, la plus grande partie s’en allait hors de France par l’exportation : ce à quoi les édits somptuaires n’apportaient aucun empêchement, puisqu’ils ne réglementaient la fabrication que pour l’orfèvrerie. La fabrique de Lyon, malgré toutes ces ordonnances restrictives ou prohibitives, pouvait produire autant d’étoffes d’or et d’argent que le commerce lui en demandait, et la législation somptuaire, qui ordonnait des visites continuelles chez les orfèvres, pour vérifier la nature et le poids des objets fabriqués, n’avait rien à voir dans les manufactures d’étoffes. Le dernier édit de Louis XIV

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contre le luxe (29 mars 1700) renouvelait et amplifiait tous les édits précédents, en fixant la jurisprudence y relative avec une minutie presque vexatoire, puisqu’il défendait de mettre sur les tables, bureaux, armoires, consoles ou autres meubles, des figures et ornements en bronze doré 5 mais cet édit était beaucoup moins sévère que tous les autres à l’égard des femmes, qui portaient de la soie, du brocard, du velours, du taffetas ou du satin. Il était seulement défendu aux femmes et aux filles non mariées des greffiers, notaires, procureurs, commissaires, marchands et artisans, de porter aucunes pierreries, de quelque nature que ce pût être, à la réserve de quelques bagues, ni aucune étoffe, galons, franges, broderies d’or et d’argent. Tel fut le suprême effort de la jurisprudence somptuaire, qui, pendant plus de six siècles avait régi ou plutôt tyrannisé le costume des hommes et des femmes. Au reste, cette ordonnance fut en majeure partie révoquée par la déclaration du 25 février 1702, laquelle permit aux femmes et filles des notaires, procureurs, greffiers, marchands, de porter des ornements au-dessous de 2,000 livres. On ne prit plus garde désormais à ces règlements surannés, qui avaient causé tant de préjudice à l’industrie et au commerce de luxe. Le marquis de Mirabeau remarquait, en 1755, dans son livre de V Ami des hommes , que la femme d’un simple marchand (( porte couleurs, rubans, dentelles et diamants, au lieu du noir tout uni, qu’elle ne mettoit encore qu’aux bons jours. ))

Les commandes faites à Lyon par l’administration des Menus Plaisirs, commandes qui se renouvelaient sans cesse et qui s’élevaient à des sommes considérables, avaient été, à toutes les époques, une puissante et féconde impulsion pour les manufactures de soie lyonnaises. C’était toujours à ces manufactures qu’on s’adressait pour tout ce qui composait, dans les dépenses des menus, les affaires de la chambre du roi. Ces affaires comprenaient les linges et les dentelles, les toilettes, robes de chambre et meubles de la chambre et de la garderobe, etc. Mais, néanmoins, une partie de ces dépenses était supportée par la manufacture des meubles de la Couronne, qui pouvait fournir la plupart des objets réclamés pour l’usage du roi et de la famille royale. Cette manufacture, établie aux Gobelins par un édit de l’année

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1667, n’avait pas cessé de fonctionner depuis, sous la surveillance du surintendant des bâtiments et du directeur particulier de l’établissement, qui devaient la tenir « remplie, suivant les termes de l’édit de fondation, de bons peintres, maîtres tapissiers de haute lisse, orfèvres, fondeurs, graveurs, lapidaires, menuisiers en ébène et en bois, teinturiers et autres bons ouvriers en toutes sortes d’arts et de métiers. )) On manque de renseignements précis sur l’organisation du travail dans cette immense manufacture, où la fabrication des tapisseries de haute lisse n’occupait que deux ou trois ateliers. Plusieurs ateliers étaient consacrés à la teinture des soies, au tissage des étoffes brochées d’or et d’argent , à la broderie au métier, à la fabrique des draps de soie, des dentelles en fil de métal et des velours de grand luxe.

L’école des Gobelins formait d’excellents dessinateurs, que le gouvernement envoyait quelquefois dans les fabriques privilégiées, à Lyon, à Tours, à Orléans, à Lille, à Alençon, etc., pour y exercer une influence utile sur la fabrication. Malheureusement, à l’époque delà révocation de l’édit de Nantes, quelques-uns de ces dessinateurs et beaucoup de bons ouvriers étaient sortis de France, pour aller s’établir dans les pays étrangers, où ils avaient importé nos industries de luxe avec leurs méthodes et leurs procédés. Les ouvriers en soie surtout, venus, de la manufacture des Gobelins et des fabriques de Lyon, en Angleterre, avaient peuplé le quartier de Spitalfields de Londres, où ils montèrent plus de métiers qu’il n’y en avait alors à Lyon ; mais ils ne tardèrent pas à perdre le sentiment du goût. Le goût au contraire, en dépit des exagérations et des exigences de la mode, persista, en France, dans la fabrication des étoffes et tissus, laquelle ne fit que s’accroître et se perfectionner jusqu’à la révolution de 1789.

Pendant le XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV, le gouvernement accorda quelquefois des subventions, assez modiques, aux manufactures 5 mais, sous le règne de Louis XVI, il trouvait plus profitable d’encourager l’industrie des soies et de multiplier aussi la fabrication, en accordant le titre de manufacture royale aux chefs de fabrique qui en faisaient la demande. Il joignait presque toujours à ce titre une subvention plus ou moins importante! C’était une tentative de renou-

LES ÉTOFFES ET LES TISSUS

vellement du système de Colbert, système qui avait si bien réussi sous Louis XIV. En 1767, la manufacture du Puy en Velay obtenait du roi un subside qui devait servir à la reconstruction et à l’augmentation des bâtiments; en 1776, la manufacture de Lille, dirigée par Cuvelier et Brame, obtenait, par lettres patentes, une indemnité de cinquante

Fig. 234. — Dessin de soierie de Lyon ; style Louis SV.

livres par chaque métier battant, pour les étoffes de soie. En 1775, la fabrique de Toulouse était autorisée à prendre le titre de manufacture royale; dans la même année, par arrêt du conseil, la fabrique de Fontainebleau se constituait en manufacture royale, sous la direction de Gilles-François Salmon, qui avait reçu des encouragements du roi. On ne voit pas que les fabriques de soie, qui étaient si nombreuses à Lyon, Client jamais revendiqué le titre de manufacture royale, car ces

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fabriques, qui existaient la plupart depuis Charles VIII, se considéraient comme placées directement sous la protection des rois auxquels elles devaient tant de privilèges, et qui n’avaient jamais manqué de leur venir en aide dans les moments de gêne ou de pénurie commerciale. Cette protection royale se manifestait sans cesse par des arrêts du conseil relatifs à l’industrie des soies ouvrées. Les anciens règlements de la fabrique de Lyon étaient toujours en vigueur depuis deux siècles ; ils avaient été rédigés dans un excellent esprit de justice et de prévoyance. On avait cherché à donner aux ouvriers et aux fabricants tous les avantages qui pouvaient les empêcher de quitter la ville où prospérait leur industrie ; la concurrence étrangère cherchait sans cesse à débaucher les meilleurs ouvriers, et n’y parvenait pas aisément, car les limitations de l’industrie, en réprimant les écarts de la cupidité, n’avaient pas d’autre objet que d’assurer les ressources de cette industrie à un plus grand nombre d’individus. Les soieries, au XVIIIe siècle, employaient, à Lyon, dix-huit mille métiers, tant pour l’uni que pour le façonné, et ces métiers consommaient annuellement dix à douze mille quintaux de soie brute. Il y avait plus de soixante professions diverses appropriées spécialement à la fabrication, et plusieurs de ces professions n’occupaient que deux ou trois ouvriers, qui excellaient dans leur partie, mais qui n’avaient pas toujours assez de travail pour en vivre avantageusement. Les dessinateurs d’étoffes façonnées n’étaient pas aussi nombreux qu’on pourrait le supposer, car ils n’avaient des travaux largement rétribués qu’en raison de leur extrême habileté. Dans les grandes fabriques, le dessinateur se trouvait, en quelque sorte, enchaîné par son engagement, qui faisait de lui une espèce de prisonnier d’Etat. Les voleurs et les copistes ou contrefacteurs étaient sévèrement recherchés et punis. On tenait la main, avec rigueur, aux usages de fabrique, qui assuraient la perfection du travail. L’habitude du prêt d’argent sur simple promesse, pour un ou deux mois, s’était si bien établi dans l’industrie lyonnaise, que tout marchand solvable pouvait toujours se procurer à bas intérêts l’argent dont il avait besoin pour son commerce.

Ce commerce cependant avait éprouvé, à plusieurs reprises, des vi-

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cissitudes et des embarras dans le cours du siècle, bien que le velours, le satin , le damas et le taffetas fussent employés presque exclusivement pour l’habillement des deux sexes dans les classes élevées. Plus d’une fois le travail s’arrêta ou se ralentit, par suite de causes diverses. Les années 1749, 1754, 1778 et 1779 furent particulièrement désastreuses dour la fabrique de Lyon. Les ouvriers manquant de tra-

Fig. 235. — Dessin de soierie de Lyon ; style Louis XYI.

vail, les métiers ne battant plus, le consulat fit faire des distributions de pain aux familles nécessiteuses, et la ville eut à supporter une perte de plusieurs millions. En 1779, Louis XVI envoya de fortes commandes, payées d’avance sur sa cassette, pour donner aide et secours aux ouvriers sans travail. On lui apprit alors que le commerce de la soie tendait inévitablement à diminuer dans le royaume : il essaya de favoriser une reprise de l’industrie lyonnaise, en faisant taire ses propres antipathies contre le luxe, et en exigeant que personne à la cour ne se présentât devant lui sans être vêtu d’habits de soie brodés d’or et d’argent. Cette généreuse

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initiative n’eut pas les conséquences que le roi en espérait, car la mode se prononçait en faveur des étoffes de fantaisie mélangées de soie et de laine, et l’on ne voulait plus de broderies d’or et d’argent, que remplaçaient les broderies de soie plate nuancée. En 1787, le prix des soies s’éleva tout à coup au-dessus du cours et la main-d’œuvre diminua en proportion. Plus de dix mille métiers cessèrent de battre ; le prix de la façon fut réduit de dix-huit sous à dix ; les ateliers se fermèrent, et cinquante mille ouvriers étaient sans ouvrage et sans pain. De tous côtés, en France, on ouvrit des souscriptions qui ne produisirent pas moins de 300,000 livres, et qui soulagèrent à peine la misère de la population lyonnaise. En 1789, on put croire que la fabrique de Lyon était perdue pour toujours, car, à tous les degrés de l’écBelle sociale, hommes et femmes cessèrent de porter de la soie, pour ne porter que de lalaineet du coton. Tous les progrès acquis depuis quatre-vingts ans pour la fabrication de luxe étaient comme non avenus. En 1717, Jurine, maître passementier de Lyon, avait inventé un très-bon métier pour tisser les étoffes de soie ; en 1728, Falcon avait suppléé, par une mécanique, au travail pénible des tireuses de cardes. Vers 1743, le célèbre Vaucanson avait fait construire, près d’Aubenas, de nouveaux moulins à organsiner, c’est-à-dire pour réunir et tordre mécaniquement les fils de soie grége; en 1742, un autre inventeur avait fait un métier vraiment merveilleux, qui permettait de fabriquer une robe d’étoffe d’or sans aucune couture (< Journal de Barbier) ; mais, en 1789, les draps d’or et d’argent, frisés, brochés, lamés, les velours à fond d’or et d’argent, tous les filés d’or, galons et passementeries de métal, n’étaient plus d’aucun usage en France, et leur exportation dans le Levant semblait tout à fait abandonnée. On fabriquait encore , mais en quantité moindre, des gros de Naples et de Tours, des pou-de-soie, des tabis à fleurs, des taffetas façonnés, des brocatelles et' des satins plains ou unis, figurés , rayés, et principalement des satinades, qui ne pouvaient soutenir la comparaison avec les satins de Bruges et de la Chine. C’en était fait de la fabrique de Lyon, qui n’avait plus à travailler pour la cour, pour l’Eglise, pour la noblesse et pour la finance; elle dut changer le genre de ses ouvrages , faire des velours de coton , des camelots, et beaucoup

LES ÉTOFFES ET LES TISSUS

d’étoffes communes , moitié laine et soie ou soie et coton, qui n’étaient pas d’un aspect désagréable et qui gardaient quelque faux air des anciennes étoffes de soie ; mais on peut dire que le premier effet de la révolution s’était fait sentir dans le commerce de Lyon, où la misère allait succéder, pendant plus de quinze ans, à la prospérité la mieux établie par l’industrie locale.

Toutes les manufactures de soieries, qui avaient prospéré aussi longtemps que celles de Lyon, subirent la même décadence, et la plupart se fermèrent en 1789 et 1790, sans tenter de changer leur mode de fabrication. La fabrique de Tours, qu’on regardait comme la seconde de France et qui était peut-être la plus ancienne, comptait presque autant de métiers que la fabrique de Lyon. Les étoffes de soie qu’on y fabriquait étaient aussi belles et aussi bonnes que les soieries d’Italie. La fabrique d’Orléans, qui ne remontait pas au delà du XVIe siècle, produisait de très-beaux draps de soie et de magnifiques toiles d’or et d’argent. La fabrique de Paris fournissait tout le royaume, de velours à fond d’or et d’argent, pour les tentures et les meubles. Cette riche fabrication profitait encore des procédés ingénieux que Chartier, dans sa manufacture de Saint-Maur des Fossés,* avait mis en œuvre pour faire le velours des ameublements de Versailles, sous Louis XIV. On fabriquait aussi, à Paris comme à Lyon, des velours ciselés , pour lesquels chaque métier déroulait à la fois 3, 200 roquetins ou bobines de soie. Le velours avait toujours coûté fort cher, et l’on prétend que M. de Caumartin, conseiller d’Etat, mort en 1720, fut le premier homme de robe qui porta un habit de velours. Depuis 1760, le velours de coton, inventé en Angleterre douze ans auparavant, était fabriqué en France et approprié à divers usages. Il y eut alors, en Normandie, plusieurs manufactures de velours de coton de toutes couleurs. En 1771, Jacquin établit à Versailles une fabrique de velours croisé, bien différent de celui qui se fabriquait à Gênes et à Utrecht. Mais ces velours en coton étant reconnus inférieurs à ceux d’Angleterre, de Hollande et d’Italie, il n’en, restait plus que quatre fabriques dans tout le royaume en 1780.

La mécanique avait si merveilleusement perfectionné les moyens

AETS INDUSTEIELS.

de fabrication pour les étoffes de soie, ainsi que pour toutes les étoffes, qu’on s’imaginait déjà que le métier automatique, créé par Vaucanson, pourrait suppléer absolument au travail manuel. N’avait-on pas vu, en 1745, dans l’hôtel de Longueville, à Paris, un métier en soie, imaginé par Vaucanson, pour fabriquer du taffetas, et dont les opérationsétaient si simples qu’un Savoyard, en tournant une manivelle, tissait instantanément une pièce d’étoffe façonnée? On croyait déjà qu’il ne fallait plus que modifier les règlements auxquels était astreinte la fabrication des étoffes, règlements minutieux, dont l’exécution était confiée aux inspecteurs des manufactures, chargés de vérifier si les étoffes étaient fabriquées suivant les ordonnances et d’y apposer en conséquence le plomb de garantie.

Les manufactures de drap avaient profité aussi de toutes les améliorations que la science offrait à l’industrie; elles pouvaient rivaliser avec celles de Hollande et d’Angleterre, qui eurent si longtemps le privilège de fournir de draps fins la France et l’Europe entière. Les drapiers de Paris formaient une communauté riche et puissante, qui vendait, concurremment avec le corps des merciers, toute espèce d’étoffe de pure laine ou de laine mêlée de soie, de poil ou de fil, comme serges, étamines, droguet, molletons, pluches, flanelles, ratines, etc. La draperie française se divisait en trois qualités différentes de draps ou d’étoffes de laines : la première se fabriquait à Paris, à Sedan, à Abbeville, à Louviers, à Caen et à Carcassonne ; la seconde, en Dauphiné et en Normandie ; la troisième, à Romorantin, à Châteauroux, à Lodève, à Dreux, à Gisors, à Vire, à Valogne, à Semur, etc. La fabrique française n’avait produit, dans les siècles précédents, que des draps lourds, épais et grossiers, parce qu’elle n’employait que des laines de qualité inférieure, mal épurées et mal teintes. En 1770, le sieur Boyer avait proposé un nouveau procédé pour l’épuration des laines, et vers la même époque, un académicien de Montpellier et de Toulouse, nommé Albert, trouva un excellent procédé pour donner aux draps fins le brillant de la manufacture anglaise, en appliquant à la teinture de ces draps les couleurs vives ou tendres, entre autres le vert céladon, qui les avaient fait adopter dans le Levant. Ce procédé fut

LES ÉTOFFES ET LES TISSUS

une fortune pour les manufactures de la Provence et du Languedoc, où l’on employait les admirables laines de Ségovie, lesquelles, teintes en vert, en bleu, en rouge et en écarlate , avec un éclat extraordinaire, produisaient des draps d’une finesse et d’un moelleux qui les recommandaient aux marchands de Constantinople, et qui eurent bientôt marqué leur supériorité sur les draps anglais. La consommation des draps en France était considérable, mais le commerce réclamait de préférence des draps forts et souples à la fois, qui fussent bien à l’œil et à la main, comme disaient les fabricants -, il fallait aussi des draps communs et même grossiers pour le peuple. Quant aux draps fins fabriqués avec les belles laines du Berry, ils servaient à faire les habits des bourgeois ; ils étaient généralement de couleur sombre et sévère, pour cet usage, mais on réservait aux deuils la couleur noire. Les draps noirs, gros ou fins, haussaient de prix tout à coup, à l’époque des deuils publics, ét cette hausse atteignait de telles proportions que la marchandise était taxée d’ordinaire par le conseil du commerce, car les deuils des rois, reines, princes et princesses du sang duraient plusieurs mois, et tout le monde les portait, du moins à Paris. Au décès de Madame, duchesse d’Orléans, mère du régent, le deuil fut de quatre mois, dont six semaines en grand deuil. Le matin même de la mort de cette princesse, les commissaires allèrent chez tous les drapiers et les marchands d’étoffes de laine et de soie, pour dresser l’inventaire des tissus de deuil : le prix du plus beau drap noir de Paignon fut fixé à 29 livres, et le prix du plus beau ras de Saint-Maur , à 14 livres 5 sous; ces prix-là eussent été triplés dans la journée, si le conseil du commerce n’avait pas pris ces mesures arbitraires, qui mettaient la marchandise au-dessous du cours moyem Avant la mort de Louis XV, un gentilhomme pauvre, qui la savait inévitable et prochaine, se rendit acquéreur, conditionnellement, de tout ce qu’il y avait de drap noir à Paris; le roi mourut, et notre spéculateur revendit avec bénéfice, aux marchands eux-mêmes, les draps qu’il leur avait achetés à condition, et dont il ne devait prendre livraison qu’au bout de quinze jours. Cette manière de s’enrichir sans bourse délier, valut à celui qui l’avait imaginée le surnom plaisant de « maître tailleur du roh »

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La fabrication des toiles de lin et de chanvre avait besoin d’être améliorée, an commencement du XVIIIe siècle, car on ne fabriquait que des toiles communes, presque grossières, dont le blanchiment était sujet à bien des défectuosités causées par l’usage de la chaux, que les ordonnances défendaient en vain d’employer à blanchir les tissus de fil. Ce n’est qu’en 1784 que le chimiste Berthollet, directeur des Gobelins,' inventa le blanchiment des toiles par le chlore, et publia son secret, au lieu de s’en attribuer le profit. On faisait sans doute de très-bonnes toiles en France, très-bien tissées et très-solides, mais les gens riches ne voulaient que des toiles fines de Hollande et d’Angleterre.

Le même préjugé s’obstinait à ne vouloir que des toiles de coton venues du Levant et des Indes orientales. Toutes les toiles peintes qui se consommaient en France furent longtemps des produits exotiques, que le commerce d’importation faisait venir, par les navires marchands, des comptoirs de la Turquie et des Indes, plutôt que des colonies françaises de l’Asie. Il faut attribuer â la compagnie des Indes les obstacles de toute nature qui s’opposèrent longtemps à l’établissement de nos fabriques de toiles peintes. On avait représenté au conseil du commerce que cette fabrication nuirait à l’indutrie des colonies, et que les toiles peintes fabriquées en France feraient le plus grand tort à l’industrie des soies. Enfin, un édit du mois de septembre 1759 permit de manufacturer, vendre et porter des toiles de coton, de chanvre et de lin peintes et imprimées en France, concurremment avec celles des pays étrangers, qui payaient des droits d’entrée exorbitants. Cet édit avait été obtenu, à force de démarches, par le jeune Guillaume-Philippe Oberkampf, fils d’un industriel allemand naturalisé français, qui pendant vingt ans avait tenté inutilement de créer l’industrie des toiles peintes en Allemagne et en Suisse. Le jeune Oberkampf établit sa fabrique dans une chaumière de la vallée de Jouy, près de Versailles, et se fit lui-même ouvrier pour commencer sa fabrication à l’aide des faibles ressources dont il disposait. Ce fut de la Turquie qu’on tira d’abord les matières colorantes nécessaires à cette fabrication, qu’ Oberkampf exécutait au moyen de l’impression à la planche ou de l’impression mécanique au rouleau. Les étoffes de fil et de coton,

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teintes en rouge d’Andrinople, eurent promptement la vogue dans les villes et dans les campagnes. Ce rouge d’Andrinople était bien supérieur au rouge incarnat que la teinturerie empruntait exclusivement à la garance depuis que Louis XV, par son édit de 1756, avait donné â la culture de cette plante une grande extension dans tout le royaume. Les chimistes cherchèrent alors un nouveau rouge qui eût la même action que le rouge d’Andrinople sur les fils de lin et de chanvre ; le sieur Eymar,

Fig. 236. — Dévidoir; Rouet à filer au à la main servant à faire le fil ai

; Tournette pour mettre le fil en pelotte. (Types des Outils <ton, la soie, la laine, le crin.) Tiré de l'Encyclopédie.

négociant de Nîmes, trouva les ingrédients qui composaient le fameux rouge d’Andrinople; les états du Languedoc lui achetèrent son secret, à la condition que ce secret ne sortirait pas de la province. Dans le même temps, le chimiste Hellot vendait aux états de Bretagne un secret analogue. L’abbé Mazéas, qui avait réussi à teindre en noir solide le fil et le coton, teignit aussi, en beau rouge, également solide, des toiles qui l’emportaient de beaucoup sur les toiles rouges d’Angleterre, de Hollande et de Suisse et qui coûtaient moitié moins. Mais Oberkampf avait triomphé des préjugés et des malveillances ; ses toiles peintes égalaient en qualité celles de l’Inde et de la Perse, et les surpassaient en beauté, sous le rapport du dessin. Sa manufacture de Jouy avait pris un tel

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accroissement, dans l’espace de dix ans, qu’elle occupait plusieurs milliers d’ouvriers et qu’elle promettait à la France une industrie qui devait lui procurer un revenu annuel de plus de 200 millions.

La fabrication de bas au métier pouvait être considérée comme une industrie nationale, et le gouvernement en était si jaloux que, dans les statuts accordés à la première manufacture de cette espèce établie en 1656, il avait fixé le nombre des métiers qui pouvaient battre dans chaque ville, avec défense, sous peine de mille livres d’amende, d’en transporter aucun hors du royaume. Le métier à bas, tel qu’on l’avait perfectionné, permettait de tricoter, en même temps, culottes, caleçons, mitaines, gants, vestes, et même habits avec broderies à fleurs et autres dessins. Les bas de soie, pour lesquels la fabrique de Lyon avait toujours eu la vogue, se vendaient au poids ; les bas de laine et de coton, à la douzaine. La bonneterie en laine et en coton était d’un usage à peu près général, et le nombre des fabriques de lainages et de cotonnades s’augmentait sans cesse, en Normandie, en Picardie et en Flandres, au fur et à mesure de l’augmentation du bien-être dans les classes inférieures. Les couvertures de laine, qui sortaient des fabriques de Normandie, d’Auvergne et de Languedoc, pouvaient rivaliser avec les produits anglais, et ce genre de fabrication fut encore perfectionné, en 1770, par les nouveaux procédés de Jean- Antoine Boyer.

La broderie, qu’elle fût faite au métier ou à la main, était un art vraiment français, qui paraissait déjà, sous Louis XIY, être arrivé au dernier degré de perfection, et qui devait pourtant, au XVIIIe siècle, offrir des résultats plus parfaits encore et plus extraordinaires, malgré la concurrence permanente et générale des étoffes brodées, en Chine, au Japon, en Perse et en Turquie, qui n’avaient jamais afflué avec plus d’abondance dans les habitudes de la toilette et de l’ameublement ; car ces merveilleux tissus brodés à l’ aiguille, qui affectaient les nuances les plus douces comme les plus éclatantes , et qui égalaient souvent la peinture la plus fine, se montraient partout dans les hôtels de la noblesse et de la finance : on les voyait s’étaler en tentures d’appartement, en tapis de table, en courtes-pointes de lit, en rideaux, en portières, en paravents, en meubles de toute forme. Les plus riches et les plus légères

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de ces étoffes se déployaient en robes de chambre pour les hommes et pour les femmes, qui ne dédaignaient pas de les porter en jupes et en corsages. Mais ce n’était pas là cette broderie française, dont le Brun avait fourni les modèles, et que les ouvriers des Gfobelins exécutaient avec autant d’art que de goût. Les ouvriers brodeurs couvraient d’arabesques, d’ornements et même de figures, le gros de Tours ou de Naples, la moire de Lyon et la toile d’argent, pour la décoration intérieure des appartements. Ils avaient des imitateurs de talent dans l’industrie privée, et d’ailleurs l’Hermineau, brodeur du roi, logé dans les galeries du Louvre, avait fait de très-bons élèves. On cite les deux frères de la Croix, qui demeuraient rue Saint Martin, et le fameux Quenain (qualifié ainsi par l’auteur des Adresses de la ville de Paris), qui avait ses ateliers dans la rue d’Enfer. La manufacture de meubles de la Couronne ne faisait de broderies que pour les gens de cour, et l’on comptait à Paris plus de 260 maîtres brodeurs. Les broderies en or fin s’étaient multipliées, de telle sorte que les femmes, sous la régence, avaient inventé le parfilage, qui leur faisait un travail très-amusant dans les salons. La manufacture de Lyon apportait aussi son contingent à cette mode envahissante de la broderie en or et en argent sur les habits et sur les robes. Ce fut sans doute pour faire échec à la furieuse manie du parfilage, qu’on s’avisa de remplacer la broderie en métal fin par la broderie en soie de couleurs. C’était un retour vers l’ancien système de la broderie en soie nuée; mais rien ne pouvait suppléer à la broderie en or, qui resta toujours indispensable pour les uniformes et pour les habits de cour. On n’a pas idée des prix excessifs auxquels montait ce genre de broderie. En 1779, l’administration des Menus chargea un chef d’atelier, maître brodeur, nommé Roucher, de broder un trône avec baldaquin et rideaux, pour la réception des chevaliers du Saint-Esprit, à laquelle Louis XVI devait présider en personne, revêtu des insignes royaux : 300 ouvriers travaillèrent aux broderies de ce trône, qui coûta 300,000 livres.

Il faut comprendre, parmi les brodeurs et brodeuses , les a,grêministes, qui furent créés, pour ainsi dire, par le caprice, et qui, sous le règne de Louis XVI, s’attribuèrent le privilège de fabriquer, sur un bas métier

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analogue à celui des rubaniers et des dentellières , une foule d’ agréments en soie , destinés à orner les robes des dames. Ces ornements , dont on faisait aussi des aigrettes , des pompons , des bouquets de coiffures, représentaient des chenilles, des étoiles et des fleurs, qu’on désignait sous le nom bizarre de soucis d'hanneton. Il y eut alors, à Paris, cinq ou six cents personnes occupées à cette spécialité de travail.

Cette industrie eut beaucoup à faire pendant tout le XVIIIe siècle, en se chargeant de fabriquer des boutons d’or et d’argent , des brandebourgs, des cordons de soie, pour montres, cannes, jarretières, etc., des boutons de toutes grosseurs en soie brochée ou brodée, avec des chiffres, des emblèmes, des dessins, etc.

Quant aux fleurs artificielles, elles se faisaient seulement à Lyon, avec assez d’habileté dans les premiers temps de la fabrique lyonnaise, mais on ne s’en servait que pour la décoration des vases d’autel , et par conséquent on ne payait pas l’ouvrier assez cher, pour qu’il s’attachât à perfectionner son ouvrage. On s’explique ainsi pourquoi les fleurs exécutées en taffetas, en toile, en papier, en parchemin , en soie grége et en toute autre matière figurative, étaient devenues, dans les couvents, la récréation favorite des religieuses. Mais, vers 1708, le sieur Seguin, de Mende, vint à Paris pour essayer de donner de la vogue à ces fleurs artificielles, qu’il fabriquait plus adroitement que personne et auxquelles il savait prêter l’apparence de véritables fleurs. Elles furent appliquées, sans grand succès, à la toilette des femmes du monde, qui les dédaignèrent, en raison de la valeur insignifiante des matières employées â cette œuvre de patience et d’adresse. On les introduisit dans la décoration des appartements , mais on leur préféra bientôt des fleurs en bronze doré et ciselé ; puis, enfin, on trouva l’usage qui leur convenait le mieux en les employant dans les desserts, où la nappe se transformait en corbeille, de fleurs.

Les falbalas ou prétintailles, qui étaient nés à la fin du XVIIe siècle, et dont le nom bizarre avait peut-être aidé la vogue, ne semblaient pas, malgré l’engouement frénétique dont cette nouvelle mode avait été l’objet, pouvoir espérer une longue existence; les couturiers s’étaient approprié, dans l’origine, la préparation de ces bandes d’étoffes plissées,

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froncées et façonnées, que les femmes appliquaient au bas de leurs robes et qui se haussèrent ensuite jusqu’à la ceinture ; mais les découpeursgauffreurs d’étoffes, qui formaient une petite corporation à part, revendiquèrent la fabrication des falbalas, qu’ils gauffraient, piquaient, tailladaient avec une inépuisable variété de dessins. Ils préparèrent aussi des falbalas de fourrures pour les robes d’hiver, mais ces fourrures ne pouvaient être vendues que par les pelletiers. C’étaient les pelletiers qui faisaient venir d’Allemagne, et principalement de la foire deLeipzig et de Francfort, toutes les fourrures qu’on admettait dans l’habillement des hommes plutôt que dans celui des femmes. Ces fourrures se vendaient à des prix énormes : on en faisait surtout des manchons et des doublures de manteaux. Les robes des magistrats étaient fourrées d’hermine; les collets des ecclésiastiques, de petit gris. L’usage des fourrures de toilette, quelquefois négligé pendant plusieurs années, reprenait subitement, par le seul fait d’un hiver rigoureux ; mais on ne soupçonnait pas à quel prix s’élevaient les belles fourrures, dans lespays du nord. Le marquis de la Chetardie, envoyé à Saint-Pétersbourg en 1740, comme ambassadeur de France, avait promis à la duchesse de Mailly de lui acheter en Russie une belle, fourrure ; il s’adressa au duc de Courlande, qui lui apprit que toutes les fourrures, vraiment belles et rares, étaient réservées pour -la czarine. Celle-ci, avertie du désir manifesté par l’ambassadeur, lui fit envoyer deux fourrures, dont l’une valait 30,000 livres et l’autre 70,000 ; il n’en savait pas la valeur, et quand il voulut les payer, le duc de Courlande lui dit que c’était une bagatelle et que l’impératrice était charmée de lui faire ce petit plaisir. L’arrivée de ces fourrures à la cour de France fut un événement, et la duchesse de Mailly fit mine de les offrir à la reine , qui refusa de les accepter sans l’agrément du roi.

Quelle que pût être la valeur des belles fourrures, les dames françaises en faisaient moins de cas que des belles dentelles , qui étaient loin d’atteindre aux mêmes prix. Les dentelles faisaient la richesse et l’élégance de la toilette en France. « Les rubans, les miroirs, les dentelles, écrivait un Sicilien vers 1692, dans une lettre sur Paris que Saint- Évremond nous a conservée, ce sont trois choses sans lesquelles les

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Français ne peuvent vivre. )) Le règne de Louis XI Y avait été, en quelque sorte, le triomphe de la dentelle. Colbert, lors de la création des manufactures en tous genres qu’il faisait surgir dans toutes les provinces du royaume, n’avait eu garde d’oublier une industrie qui y était établie de longue date, mais qui ne marchait pas encore de niveau avec l’industrie dentellière de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Angleterre. Colbert souffrait de voir que la France fût, à cet égard, inférieure aux pays voisins. Il avait donc décidé le roi, qui partageait ses vues, à rendre une ordonnance, en date du 5 août 1665, autorisant l’établissement, « dans les villes du Quesnoy, Arras, Reims, Sedan, Château- Thierry, Loudun, Alençon, Aurillac, et autres du royaume, des manufactures de toutes sortes d’ouvrages de fil, tant à l’aiguille qu’au coussin, en la manière des points qui se font à Venise, Gênes, Raguse et autres pays estrangers ; quiseroient appelés points de France. )) Une compagnie s’était donc formée pour exploiter le privilège accordé par le roi aux deux premières manufactures qui fabriquèrent le point de France: l’une était transportée à Alençon, qui lui donna son nom; l’autre restait près de Paris, dans le château royal de Madrid, au bois de Boulogne. Ces deux manufactures, où l’on fabriquait une sorte de point de Venise modifié et perfectionné par un mode de travail plus compliqué et plus minutieux, procurèrent des bénéfices considérables aux actionnaires, mais la mort de Colbert leur porta un coup funeste : elles étaient dans un état de décadence complète au commencement du XVIIIe siècle. A cette époque, Louis XIV ne s’intéressait plus à cette industrie de luxe et de vanité ; l’étiquette de la cour ne commandait plus, à tout ce qui faisait l’entourage du roi, de ne porter que du point de France, ët les fortunes particulières ayant subi des pertes qui correspondaient à celles de l’Etat, les plus riches et les plus courtisans se croyaient dispensés de s’obérer davantage pour faire de nouvelles dépenses ; aussi bien, chaque famille aristocratique possédait-elle, depuis plusieurs générations, un amas d’anciennes dentelles^ la plupart étrangères, qui n’avaient rien perdu de leur beauté ni de leur valeur. La production dentellière avait donc diminué dans toutes les manufactures françaises, qui n’avaient fait que quelques essais du point de

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France à l’aiguille, et qui s’en tenaient à la vieille fabrication des dentelles au fuseau et des broderies en guipure. Les fabriques de Normandie continuaient à faire des dentelles communes, que les paysanes de la province n’avaient pas cessé, depuis trois siècles, d’ajouter à leur haute coiffure ; les fabriques de l’Auvergne, du Limousin et de la Lorraine faisaient aussi des dentelles de qualité inférieure, qui suffi-

Fig. 237. — Point d’Alençon ; époque de Louis XVI.

saient aux besoins modérés de la bonne bourgeoisie ; et les dentelles si recherchées et si coûteuses de Valenciennes, d’Arras et des autres villes de la Flandre française, trouvaient des acquéreurs empressés par toute l’Europe, alors que la vente de ces magnifiques ouvrages éprouvait en France un temps d’arrêt.

On ne pouvait pas s’apercevoir, d’ailleurs, que l’industrie dentellière fût gravement atteinte par le malheur des temps, car, dans les grandes cérémonies qui avaient lieu à la cour, on était ébloui de l’incroyable profusion de dentelles qui composaient une partie de l’habillement des femmes et qui accompagnaient celui des hommes. Ceux-ci avaient des steinkerques ou cravates nouées négligemment, des manchettes, des jarretières, des nœuds de dentelles ; les femmes de tout âge portaient de

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grandes et larges manches, qu’on nommait engageantes , des fontanges , coiffure formée de trois ou quatre rangs de point monté sur des fils de laiton, des revêtements de corsage, des demi-jupes, en dentelles. Le roi, si passionné dans sa jeunesse pour ce genre de luxe, en faisait toujours parade, mais avec indifférence et ennui; il laissait les dentelles étrangères reprendre le dessus dans leur lutte sourde contre le point de France, la seule dentelle française qui leur eût fait échec pendant plus de vingt-cinq ans. On vit alors une recrudescence de faveur accordée à ces dentelles étrangères, par toutes les personnes capables de mettre leur bourse au service d’une passion que rien n’avait pu changer ni diminuer. En 1707, la recette des droits d’entrée sur la dentelle venue du dehors montait à 200,000 livres, d’après le tarif douanier de 50 livres par livre pesant, ce qui suppose une valeur de 4,000,000 de dentelle, quoique les points de Venise et de Gênes restassent toujours prohibés. Si les dernières années du règne de Louis XIV furent désastreuses pour la fortune publique, on peut affirmer que le commerce de la dentelle n’eut pas à s’en ressentir, quoique la fabrication se fût bien ralentie par toute la France. Cette fabrication avait cessé presque absolument à Argentan ; elle était fort restreinte à Alençon, où 800 femmes seulement travaillaient au point de France, qui représentait à peine un commerce de 500,000 livres par an ; elle ne donnait lieu à aucune exportation dans les villes normandes ; elle ne vivait, en Auvergne, que par l’imitation des points et des guipures d’Italie; mais du moins elle était toujours prospère à Valenciennes, à Lille et à Arras, dont la production , il est vrai, ne prenait aucune extension, à cause de la lenteur du travail pour ce genre de dentelle rare et précieuse, qui faisait bonne concurrence à la dentelle de Bruxelles.

Les beaux jours de la dentelle revinrent avec la régence, qui donna un nouvel essor aux industries de luxe. La cour de France mérita, dans tout le XVIIIe siècle, la qualification de cour des dentelles , qu’on lui avait attribuée du temps de Louis XIV. La dentelle redevenait aussi nécessaire que le linge à toute personne de qualité, et les dépenses qu’elle motivait ne semblaient jamais trop exagérées. Tous les

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habits des hommes et des femmes étaient garnis de dentelles ; tout le linge de corps, pour la nuit ainsi que pour le jour, avait un accessoire de points d’Italie, de Hongrie et d’Angleterre. En 1738, les dames d’honneur de la reine renouvelèrent, comme c’était l’usage chaque année, les garnitures de ses lits : il y avait des couvre-pieds garnis de dentelle pour le grand lit et 'pour les petits, et des taies d’oreiller garnies du même point d’Angleterre, qui coûtaient 30,000 livres. En 1740, lors du mariage de la fille aînée de Louis XY avec l’infant d’Espagne, on montra au cardinal de Fleury le trousseau, dans lequel le linge garni de dentelles avait coûté 625,000 fr. (( Je croyais, dit le vieux cardinal, en voyant tant de dentelles, que c’était pour marier toutes les sept Mesdames. »

(. Mém . du duc de Luynes.) Ces folies de dentelles n’étonnaient personne, parce qu’on en avait sans cesse sous les yeux maint exemple plus ou moins frappant ; c’était un goût général, et ce goût allait volontiers jusqu’à la passion effrénée. Les hommes les plus graves ne se défendaient pas de cette faiblesse, et l’on rencontrait dans le monde des magistrats de tout âge qui portaient sur eux pour 15 ou 20,000 livres de dentelles en cravate, en jabot et en manchettes.

Louis XV eut aussi la manie des dentelles, mais dans son âge mûr, car, dans sa jeunesse, il ne souffrait pas que les gens de cour étalassent devant lui ce luxe efféminé ; il se faisait alors un malin plaisir de déchirer les dentelles de ses courtisans. Le comte de Maurepas entreprit de le corriger. Il se présenta un jour chez le roi , avec des manchettes magnifiques en point d’Angleterre : Louis XV s’approcha de lui aussitôt, et déchira' en riant une de ses manchettes. Maurepas déchira l’autre luimême, et dit simplement : (( Cela ne m’a fait ni mal ni plaisir. » Le roi rougit, et ne recommença plus. On ne sait si c’est là ce qui lui donna plus tard beaucoup d’indulgence pour les amateurs de dentelles. Monseigneur de Saint- Albin , fils du régent , archevêque de Cambrai , était un de ces amateurs ; son inventaire, après décès (1764), nous apprend qu’il avait quatre douzaines de paires de manchettes en malines, en point d’Alençon et en Valenciennes. On remarque dans l’inventaire de la garde-robe du duc de Penthièvre, en 1738, entre autres articles de dentelles, (( 4 aunes de point pour collet et manchettes de la chemise de

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nuit et garnir la coeffe, à 130 livres Tanne. )) Cette tendance prononcée de la mode profita du moins à l’industrie dentellière, qui avait repris faveur en France. Paris ne fabriquait que des dentelles d’or et d’argent, qui se vendaient dans la rue Saint-Honoré et la rue des Bourdonnais, mais le commerce des dentelles françaises et étrangères, concentré' dans la rue Béthizy , faisait des affaires énormes. Le point de France était devenu lé point d’Alençon et le point d’ Argentan, et ces deux villes avaient vu renaître leur ancienne prospérité; Caen avait commencé, en 1745, à fabriquer de la blonde. Les fabriques de blondes se multiplièrent; Voltaire essaya d’en fonder une à Ferney. (( Vous avez vu

Fig. 238. — Point de Chantilly; époque de Louis XVI.

cette belle blonde , façon dentelle de Bruxelles, qui a été faite dans notre village, écrivait-il à Mme de Saint- Julien en 1772. L’ouvrière qui a fait ce chef-d’œuvre est prête à en faire autant et en aussi grand nombre quand on voudra, et à très-bon marché, pour l’ancienne boutique du Chapt (la fameuse marchande de modes, à Paris) ; elle prendra une douzaine d’ouvrières avec elle, s’il le faut, et nous vous aurons l’obligation d’une nouvelle manufacture. )) La fabrique de Chantilly, fondée au XVIIe siècle par la duchesse de Longueville et protégée par la maison de Condé, s’était mise aussi à fabriquer de la blonde, qui ne fut jamais plus en vogue que sous Louis XVI. Marie-Antoinette préférait aux plus magnifiques dentelles la blonde de France à fond d’Alençon semé de pois ou de mouches. Cependant la dentelle n’était pas en défaveur, en ce temps-là, ou l’emploi des mousselines et des linons dans les toilettes de femme exigeait des garnitures de dentelles légères ; de là

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un abus dans ces garnitures. C’est alors que la maréchale de Luxembourg, indignée d’un luxe aussi ridicule, envoya en présent, à sa petitefille, la duchesse de Lauzun, un tablier et six fichus de toile à torchons, garnis de beau point d’Angleterre. A cette époque, la dentelle était tout, le reste ne comptait pas : (( Un beau Monsieur, dit l’auteur du Tableau de Paris en 1782 , met une chemise blanche tous les

Fig. 239. — L’Ouvrière en dentelles ; d’après le dessin de N. Cochin fils. Gravé par Aveline.

quinze jours ; il coud ses manchettes de dentelle sur une chemise sale. )) C’est la révolution qui approche, et la dentelle va disparaître.

La tapisserie de haute lisse , qui était une des gloires industrielles de la France et qui devait tant'de splendeur à la protection de Louis XIV, inspiré par Colbert et par le Brun, fut du moins préservée, dans le grand naufrage de la vieille société française, en 1789. La manufacture des Gobelins , celle de Beauvais, et même celle de la Savonnerie, qui n’était plus alors qu’une ombre de ce qu’elle avait été, furent adoptées par le

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nouveau régime, qui les plaça sous la sauvegarde de la science. Pendant le XVIIIe siècle comme sous le règne de Louis XIV, c’était l’art, plutôt que la science qui dirigeait les manufactures de tapisseries de la Couronne. La fabrication , perfectionnée par une longue expérience traditionnelle, était arrivée à des résultats extraordinaires de tissage et de coloris ; mais les artistes de premier ordre qui dirigeaient cette fabrication, se préoccupaient moins des moyens matériels et mécaniques de l’exécution que de l’ effet général de l’œuvre. La teinture des laines ne s’était pas améliorée depuis deux siècles, et l’on se servait toujours, par routine, des mêmes procédés en usage dans la manufacture sous François Ier et sous Henri IV. Les tapissiers travaillaient, non plus d’après des cartons coloriés à l’état d’ébauclie, mais d’après de véritables tableaux peints à l’huile, d’après les originaux des maîtres ; ils conservaient pourtant la liberté d’interprétation, et ils employaient, pour reproduire les effets de la peinture , un système de hachures qui leur permettait d’accuser les ombres et de bien rendre les dégradations de lumière ; mais ils ne songeaient pas encore à faire un trompe-l’œil, et à imiter tellement la peinture , que la tapisserie devînt une sorte de tableau. Oudry, directeur de la manufacture de Beauvais et en même temps inspecteur aux Gobelins (1737), avait fait faire, comme spécimen du genre, une tenture iïEsther, d’après un tableau de de Troy, et cette tapisserie, qui tranchait avec toutes les tapisseries faites dans l’ancien système, avait eu un très-grand succès de curiosité et de surprise. Les tapissiers des Gobelins se révoltèrent contre la prétention qu’Oudry manifestait de modifier, suivant des errements nouveaux, tous les procédés de la fabrication. Cette lutte entre les peintres et les tapissiers durajusqu’à la mort d’Oudry, qui fut remplacé par François Boucher,' comme inspecteur des Gobelins (1755). Oudry n’avait pas cessé de se plaindre (( que le malheureux terme de coloris de tapisserie , accordé à une exécution sauvage , à un papillotage importun de couleurs âcres et discordantes, fût substitué à la belle intelligence et à l’harmonie qui font le charme des tapisseries ; il avait voulu astreindre les tapissiers à donner à leurs ouvrages tout l’esprit et toute l’intelligence des tableaux , en quoi réside seul le secret de faire des tapisseries de

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première beauté. )) Les chefs d’atelier répondaient : (( Bien peindre, et bien exécuter des tapisseries, sont deux choses différentes* ))

Boucher n’eut garde de donner suite aux tracasseries de son prédécesseur, et il laissa les tapissiers exécuter leurs travaux comme ils l’entendaient; ceux-ci, malheureusement, allèrent au-devant des désirs de Boucher, en s’efforçant de rendre le caractère de sa peinture par des nuances indécises ou fugitives, qu’il fallut créer. Il en résulta que beaucoup de ces tapisseries, qui avaient pu ressembler aux tableaux du maître, s’effacèrent sous l’influence de l’air et du soleil et perdirent une partie de leur harmonie. On se plaignait alors de la mauvaise qualité des soies et des laines teintes pour tapisserie, aux Gobelins. Soufflot était directeur de cette manufacture royale : de concert avec l’entrepreneur Neilson, il fit fabriquer, par le célèbre Yaucanson, de nouveaux métiers plus commodes et plus pratiques que les anciens ; en outre , il fît transformer toute la teinture par le chimiste Quemiset , aidé et conseillé par le savant Macquer, de l’Académie des sciences. Quemiset put établir ainsi un registre contenant les échantillons et les procédés de plus de mille corps de nuances , chaque corps étant composé de douze couleurs dégradées du clair au brun. On arrivait de la sorte à réaliser les voeux d’Oudry, et à transformer les tapisseries en tableaux. Cette transformation, peut-être regrettable, eut pour résultat, quand les portraits du roi en tapisserie furent exposés aux Salons de 1763 et de 1769, de laisser une foule de spectateurs convaincus qu’ils voyaient un morceau de peinture. Quemiset et Neilson se ruinèrent dans ces essais de perfectionnement, et le premier, en quittant les Gobelins, emporta le secret de la plupart de ses procédés de teinture.

Le prix d’une tapisserie des Gobelins était trop élevé, pour que la possession de ces merveilleux ouvrages ne fût pas circonscrite dans quelques maisons de grands seigneurs et de financiers ; la plupart des tapisseries exécutées pendant le XVIIIe siècle restèrent donc au gardemeuble de la Couronne, à l’exception des présents faits à des souverains étrangers. On avait, d’ailleurs, supprimé presque partout les tentures de tapisseries sous Louis XV ; on se bornait à la tapisserie de meubles, qui se fabriquait à la Savonnerie et à Beauvais ; cette tapisserie, repré-

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sentantdes sujets, des fleurs, des animaux, des paysages, coûtait aussi fort cher, et sa durée n’avait pas de fin, ce qui importait peu dans un temps où l’ameublement devait répondre à toutes les métamorphoses de la mode. On peut donc dire que, si l’Etat n’avait pas soutenu à grands frais les manufactures royales, ces grands établissements auraient disparu, longtemps avant que la révolution de 1789 eût changé radicalement le but de leur institution et la nature de leurs travaux. Tout le XVIIIe siècle n’avait été qu’une époque de décadence pour le grand art de la tapisserie, qui n’était peut-être plus en rapport avec les goûts et les moeurs d’une société frivole et capricieuse.

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CONTENUES DANS LE VOLUME

( A. B . — Les chromolithographies et les gravures hors texte sont placées en regard des pages indiquées à la table.)