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et d'exécuter ainsi à l'aiguille, pendant les longues soirées d'hiver, des portières et des tapis de table, où l'éclat des couleurs et la perfection du travail rivalisaient avec les tapisseries faites au métier. On donnait aussi le nom de tapisserie de cuir doré à des tentures de cuir peint en couleurs à reflet d'or, qu'on n'employait plus, à la

Fig. 220. — Soierie de la lin du dix-sei)tième siècle; d'upros une planche de V Ontement polijchrôtne. ( Paris , Finhin-Diilot et C'".)

fin du siècle, que pour parer quelques chambres de maisons de plaisance. Ces cuirs dorés, on les exportait d'Espagne, de Hollande, d'Allemagne et de Flandre; ceux d'Espagne étaient les plus estimés. Les plus riches, gaufrés et estampés, représentaient des fleurs, des oiseaux, des arabesques. Henri IV avait cherché à encourager cette industrie, en établissant des manufactures à Paris, dans les faubourgs Saint-Jacques et Saint-Denis. Le charmant hôtel que le poète des

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Yveteaux s'était fait construire dans la rue des Marais- Saint-Germain, étalait partout des tapisseries en cuir doré.

Outre les manufactures de soieries, que le roi Henri IV avait à cœur de multiplier dans ses Etats, ainsi que la production de la soie, une de ses préoccupations fut de faire fabriquer en France les étoffes d'or et d'argent, qu'on tirait de Venise, et qui coûtaient par an deux ou trois millions, que la mode faisait ainsi sortir du royaume. Henri IV fit venir d'Italie des ouvriers, qu'il logea à la Maque, rue de la Tixeranderie. Le chef de cette fabrique était un Milanais, nommé Turato , qui apprenait aux ouvriers français à filer l'or façon de Milan. Ces ouvriers n'eurent bientôt plus rien à demander aux Italiens, qui se refusaient à révéler le secret de leur fabrication.

Le 2 août 1603, Henri IV rendait un édit pour l'établissement à Paris d'une manufacture de draps et toiles d'or et d'argent, de draps et étoffes de soie, créée et dirigée par des Français. Le roi accordait aux entrepreneurs Saintot, CoUebert, Lemaigne, Camus et Parfait, un don de 180,000 livres payables en huit années. Ils devaient être anoblis, après ces huit ans d'exercice. Ils avaient seuls le privilège de fabriquer et de vendre, dans tout le royaume, leurs draps et étoffes d'or et d'argent. Ces étoffes, à la fin du siècle, se fabriquaient avec de l'or fin, pour les costumes de cour; avec du faux or, pour les costumes de théâtre : celles-ci se vendaient, rue Saint- Denis, près le grand Châtelet, chez Cossard et Guerinois; celles-lîi, « les étoffes d'or et d'argent, comme nous l'apprend le Livre commode des adresses de Parts ^ sont commercées par messieurs Gautier et Regnault, rue des Bourdonnois. »

Les dentelles d'or fin et de point coupé, qu'on ne savait pas fabriquer en France, donnaient lieu A des dépenses encore plus excessives. Pierre de l'Estoile, dans son Journal, rapporte que Gabrielle d'Estrées achetait des mouchoirs garnis de point de Venise ou de Gênes, qui ne valaient pas moins de 3 à 400 écus la pièce. Pendant tout le règne de Louis XIII, hommes et femmes faisaient assaut de recherche et de luxe, pour se couvrir de dentelles, de la tête aux pieds, en dépit des lois somptuaires. Les collerettes, les manchettes,

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les nœuds de dentelles en point d'Angleterre on d'Italie, ne suffirent bientôt plus : on mit de la dentelle par-dessus les robes et les habits. Dans un bal, chez le chancelier Séguier, en février 1G58, le marquis de Vardes « avoit un pourpoint de satin couleur de chair, chargé d'une dentelle d'un gris si blanc, qu'on eût dit qu'elle estoit d'argent ; les chausses estoient d'un velours noir plein et chamarrées de la même dentelle. » Dans un autre bal, chez le duc d'Orléans, l'habit

Fig. 221. — Col de dentelle, porté par Cinq-Mars. (Tiré de VIJittoire de la Dentelle, par M"« Bary-Palliser.) (Firmln-Didot et C'".)

du même marquis de Vardes « estoit d'un pourpoint de moire aurore, tout couvert de dentelles noires fort claires, et sur les chausses il y avoit des bandes aurore au costé, et de la dentelle dessus. »

Bien des années plus tard, la mode des dentelles noires trouve faveur chez les femmes, si les canons et les rhingraves en point de Gênes sont abandonnés par les hommes. A la prise d'habit de M"" de la Vallière, « les dames portoient des robes de brocard d'or, d'argent ou d'azur, par-dessus lesquelles elles avoient jeté d'autres

robes en dentelles noires transparentes. » Colbert essaya d'établir des fabriques de dentelles de France, de point d'Alençon et de points d'or et d'argent d'Aurillac, mais la mode passa, avant le préjugé qui les repoussait comme inférieures aux dentelles et aux points étrangers.

Du temps de Henri IV, on ne songea pas encore à créer des ateliers de broderie à l'aiguille en fil d'or et d'argent, en soie et en laine, mais le talent des brodeurs était mis à contribution pour la toilette des femmes et pour la décoration du mobilier. Les brodeurs les plus habiles étaient ceux de Paris et de Lyon. Sous Louis XIII, la broderie, qui pouvait encore faire une concurrence sérieuse à la peinture, fut souvent appelée à fournir la plus haute expression du luxe artistique. André Favyn, dans son Théâtre cThonneur et de chevalerie (1G20), décrit les magnifiques ornements sacerdotaux, derichesse admirable^ que Louis XIII fit exécuter, pour l'église du Saint- Sépulcre à Jérusalem, par Alexandre Payuet, brodeur du roi, de la reine et de Monsieur. On a conservé les noms de plusieurs brodeurs célèbres de ce temps-là : Pierre Vigier (1621), Antoine de la liarre (1647), etc. Certaines descriptions de broderie que nous avons, nous montrent quelle perfection avait alors cet art.

( ai.. Il- de dentelle au dix -septième siècle. (Même source que ci-contre.)

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A l'entrée de la reine Marie-Thérèse dans Paris, le 26 août 1660, les soixante-douze mulets de la maison du cardinal Mazarin défilaient, divisés en trois troupes et précédés de deux trompettes vêtus des livrées de Son Eminence : « ceux de la première bande étoient couverts des livrées de Son Eminence, en broderie de soie ; ceux de la seconde, de couvertures de haute-lisse à fonds de soie, et ceux de la

Pig. 223, — La Brodeuse ; d'apte Abraham Bosse.

troisième, de couvertures de velours rouge craraoisy, toutes enbrodées d'or et d'argent avec ses armes. » Ces couvertures en broderies étaient si splendides et si précieuses, qu'après la mort du cardinal, elles servaient, dit Brienne, « dans les grandes solennités, de tenture, à l'église des Théatins. » On ne doit donc pas s'étonner que l'abbé de Marolles ait fait figurer, dans son Livre des peintres et des graveurs^ les plus habiles brodeurs de son temps : Jean Perreux, qui faisait de très beaux portraits en broderie ; Nicolas de

la Faye, peintre du Roi à V aiguille^ et l'Herrainot, « grand brodeur, » mort en 1094, à qui le roi avait donné un logement au Louvre.

Fig. 224. — Fragment de broderie sur velours, de la collection |de M. Dopont-Aubcrrille. (Tiré de V Art pour tous, lUbHcntlon de la maison T" Morelet C", à Paris.)

C'est peut-être à ces fameux brodeurs qu'il faut attribuer la confection de l'admirable ameublement du roi, que les deux frères Delobel avaient été chargés de faire exécuter pour le grand appai^