Héraclès ou Hercule yougoslave

DE MAGLAI A SARAJEVO.

SOLDAT I)K I.A HOSN I K-H KHZIJCiOVIN K.

peinant sur le sillon, la l'ace bronzée, ridée sous le turban rouge du raïah d'où s'échappent des mèches de cheveux blonds chez riiomme, hommes et femmes chargés de sacs; ou bien accroupis, les hommes sur les talons dans celte pose du museur oriental que la mise d'un aussi vaste pantalon rend seule possible durant des heures. Voici un heureux pécheur portant sur le dos une enfilade de poissons dans une baguette d'osier; puis un marchand de chaussures transportant un stock volumineux de ces immenses chaussures en cuir indigènes, plus larges qu'un sabot, et qu'on nomme des opankrs. Un pope crasseux, aux longs cheveux, armé d'une canne, converse avec un jeune dandy serbe en costume « complet sur mesure », coiffé d'un haut fez couleur garance qu'un savant équilibre lui tient vissé sur l'occiput. Des soffas, jeunes aspirants au savoir religieux et civil musulman, en turban blanc roulé autour du i'cz, en longue houppelande de couleur sombre, accompagnent un hodja dont le turban vert accuse la haute descendance des descendants du Prophète. Au milieu de ces groupes bizarres, les employés de la gare et des postes promènent le typique képi d'uniforme autrichien, militarisant le cadre. Seul l'obèse buffetier sympathise avec le costume du voyageur d'Europe dont, à l'heure famélique, il conquerrait des sympathies plus ardentes, s'il se faisait aider dans son service.

Un train de voyageurs au complet entre en gare. Des chants, des ris, des éclats de voix sortent des compartiments; le clairon sonne et les wagons se vident. C'est un bataillon de soldats bosniaques qui échange sa garnison de Mostar contre celle de Vienne. Très beaux gars les soldats bosniaques dans leur uniforme simple et de bon goût, rappelant d'assez près celui du soldat turc. Ils se dégourdissent les jambes sous l'œil attentif du sous-officier, remplissent d'eau fraîche leur gourde ou Ichoutoura, et secouent le sommeil entre deux lazzis. Une seconde sonnerie, et le train les emporte vers la capitale d'où ils reviendront, plein le souvenir, les veux et les paroles, des choses de la grande ville où on les aime à cause de leur belle prestance et de leur conduite exemplaire.

Après Lachva, la vallée de la Bosna garde encore pendant quelque temps son étroitesse et le caractère alpestre de ses paysages. Ces sites montagnards, tour à tour sauvages et charmants, nous les avons vus dans les Antennes et dans le Limousin; de sorte que, n'était l'éparpillement des villages aux architectures insolites des maisons noires, avec le cheminement de quelque Bosniaque au costume oriental sur le grand chemin, on se croirait parfois du coté de Rochechouart ou de Saint-Hubert. Mais peu à peu les montagnes s'abaissent et les pentes, plus pelées, se préparent à recevoir les cultures. Voici Kakani- Doboï, dans une petite plaine où, en 1878, les insurgés ont tenté en vain d'arrêter la marche des troupes d'occupation. A quelque distance au nord-est de la station, on a signalé la présence d'une belle pierre tombale bogoumile. C'est un bloc richement orné de sculptures d'un beau style : ce qui fait croire que le monument n'était pas l'œuvre d'un artiste indigène à une époque du moyen âge où les manifestations de l'art indigène ont laissé des traces si précaires. 11 faut dire que les archéologues ne sont pas tous d'accord sur ce point et que M. Radimsky, entre autres, estime que l'art bosniaque du moyen âge a pu, exceptionnellement, créer de véritables œuvres d'art dont quelques exemples sont parvenus jusqu'à nous.

Nous traversons maintenant une plaine bien cultivée et de plus en plus animée. Au loin, une montagne isolée en tronc de cône s'élève au-devant des chaînes boisées qui ferment l'horizon vers le sud. Au pied du Grad — tel est le nom de celte butte de 766 mètres d'altitude, — une petite ville se cache avec des maisons claires et des minarets au milieu de saules et de peupliers.

C'est Visoko, antique cité bosniaque dont la gloire historique a cédé la place à la renommée de ses tanneries et de son cuir. La station du chemin de fer, éloignée de la ville, se distingue par un air de propreté et de confort que nous ne trouvons pas toujours aux nôtres. Sous l'ombre de fleurissantes tonnelles, des vendeurs d'eau fraîche et de fruits de la saison ont attendu l'arrivée du train pour venir, moyennant quelques kreuzers, vendre leur marchandise ; ils offrent à l'amateur du pittoresque dans le type et le costume le croquis mental de plus d'un curieux petit tableau de genre. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ils ont l'habitude de dédaigner le cuir de leur ville natale sous la forme de chaussures, partageant cette habitude avec la plupart des campagnards, qui cheminent volontiers sur la grand'route avec leurs opankés pendus à la ceinture.

Écoutez la touchante chanson :

Tomba la neige à la Saint-Georges,

Si tant que petit oiseau ne put la traverser.

Pieds nus la traversa jeune fille,

Son frère la suit portant ses souliers.

« As-tu froid aux pieds, ma sœur ?

— Je n'ai pas froid aux pieds, mon frère!

Mon pauvre cœur frissonne,

Et ce n'est pas la neige qui le glace.

Ma mère me l'empoisonne

En me donnant au fiancé sans amour! »

Si je ne craignais, à propos de bottes, d'émettre une opinion subversive sur cette partie du costume des peuples dits cultivés, je comparerais le va-nu-pieds sans rhumatismes à l'homme de salon que ses souliers vernis ne protègent pas contre la goutte, et, en voyant des princes nègres, les riches Hindous et les notables Malgaches attacher tant de valeur au poli de leur chaussure, je croirais plutôt que nous leur avons donné, avec l'usage de la chaussure, une idée fausse sur la valeur du cirage. Quoi qu'il en soit, si le Bosniaque n'aime pas toujours le luxe calcéolaire, il tient par contre à posséder un parapluie, dont la propriété est un signe de supériorité dans bien d'autres pays en contact récent avec notre civilisation, ou avec celle des Chinois, inventeurs du parasol jaune.

En amont de Visoko, les collines, plus basses, perdent de plus en plus leur épaisse couverture végétale. De maigres taillis, victimes sans doute de la dent avide du bétail, n'empêchent plus les ravinements de creuser de larges ornières dans le sol dénudé. Des groupes de maisons, dans la plaine, s'abritent sous des arbres qui se comptent, et une église blanche, solitaire dans la vallée vaste, fait tache dans un paysage sans grandeur. Sur le revers inculte d'une colline, voici un petit cimetière orthodoxe, aux tombes éparpillées marquées d'une croix de bois. La solitude le garde en l'absence d'un enclos convenable, et il m'a semblé que l'habitude musulmane de laisser le champ des morts ouvert à tout passant et à tout bétail était devenue, en maint endroit, une habitude également chrétienne. Les stations de Podlougovi, puis de Vogochtcha (Vogosca) mènent chacune à des exploitations minières importantes : l'une aux mines de fer de Varesch (Varcsj, l'autre aux mines de manganèse de Tchiévlianovitch (Cevljanovié). Nous aurons l'occasion de les visiter plus tard.

Près de Dvor apparaissent, sur la rive gauche de la Bosna, les bâtiments modernes et l'église du séminaire orthodoxe de Reliévo. Cet établissement est une des créations de M. de Kallay et destiné à répondre à un des besoins qui se faisaient le plus sensiblement sentir dès le début de l'occupation : celui d'avoir un personnel orthodoxe religieux à la hauteur de la tâche importante qui lui est dévolue dans l'éducation civilisatrice de près d'un tiers de la population indigène. Sous le régime turc, les prêtres orthodoxes, grecs orthodoxes comme on les appelait alors, étaient pour la plupart indigènes comme aujourd'hui, mais ils manquaient de l'instruction élémentaire et de la culture supérieure que doit posséder celui qui dirige la conscience de ses ouailles, en marchant le premier sur la voie du progrès. D'aucuns étaient allés chercher à l'étranger des connaissances qu'ils ne pouvaient acquérir dans le pays, et le gouvernement serbe les soutenait au séminaire de Belgrade dans la mesure de ses intérêts.

DE MAGLAÏ A SARAJEVO.

Mais ce fut le plus petit nombre. Lorsqu'en 1882 M. de Kallay songea à réformer, à organiser l'ensemble du système d'enseignement s'appliquant aux trois confessions, la création d'un séminaire orthodoxe devint le complément nécessaire de celle d'un séminaire catholique et d'une haute école musulmane. Cette création fut facilitée par l'abandon que fit, au profit de l'œuvre, l'archevêque Sava Kasanovitch d'une propriété qu'il possédait à Reliévo, de sorte que, grâce à un subside de 60 000 florins que le gouvernement accorda pour la mise en état des bâtiments et les premiers frais d'installation et de fonctionnement, le séminaire put être inauguré dès 1887. Les éludes y sont de quatre années. Le personnel enseignant comprend un recteur, six maîtres professeurs et 48 élèves internes. Au début, les élèves séminaristes se recrutaient parmi les jeunes gens qui avaient fait des études de quelques années seulement au gymnase ou lycée de Sarajevo, soit un minimum de cinq années; mais à présent on exige des candidats au séminaire un certificat de scolarité complète, délivré à la suite d'un examen à la fin de leurs huit années d'études au gymnase. Le séminaire de Reliévo pourra, de la sorte, mettre chaque année à la disposition des cures orthodoxes vacantes douze prêtres ayant les aptitudes requises pour devenir

de véritables pasteurs, collaborant dans le sens voulu à la garde spirituelle et à l'éducation nationale du peuple confié à leurs soins.

Je passai un jour par Reliévo lorsqu'on y fêtait je ne sais quel saint du calendrier ou anniversaire commémoralif. Les bâtiments avaient mis tous drapeaux au vent, des portes d'honneur se dressaient sur la route, et c'était sur le grand pré de la rive droite, situé en face, une foule animée de paysans et de paysannes aux costumes éclatants de blancheur et tout bariolés des accoutrements ornementalifs des grands jours. Des barques enguirlandées passaient d'une rive à l'autre les joyeux pèlerins, et sur le pré les tables se rangeaient et les musiciens pour le festin et la danse. C'était bien la messe dans l'acception originelle du mol, la foire avec la fête populaire, suivant le grand acte de dévotion religieuse; c'était la messe bosniaque où se confirment les amitiés, se prometlent les parrainages, où s'enflamment les cœurs de la jeunesse et où les jeunes gars et les jeunes filles se font tatouer une croix bleue sur le bras ou le haut de la poitrine. Les Rosniaques appellent ces fêtes champêtres voïska, c'est-à-dire « camp » ou campement, et les orthodoxes les affectionnent entre toutes. Le nombre de leurs jours de fêle est si considérable dans l'année, que si l'amour du repos, appelé paresse, ne réclamait sa part dans la fidélité avec laquelle ils les célèbrent, on les prendrait pour le peuple le plus religieux de la terre. Religieux, ils le sont, dans une mesure extraordinaire ; mais comment ne pas s'en rapporter, pour une partie du bonheur que d'autres acquièrent par le travail incessant, aux multiples saints dont ils invoquent le patronage, l'aide et la bonne grâce en chaque circonstance où l'effort à faire dépasse une certaine initiative personnelle et une certaine dose de confiance en ses propres forces! Les orthodoxes, dit-on, sont particulièrement enclins au nonchaloir des muscles, et, pareils aux Arméniens, aux Juifs, aux Levantins, ils préfèrent le commerce et l'activité spéculatrice au travail créateur des bras et des forces musculaires. Ils arrivent plus facilement à la richesse, avant la considération. Mais ce n'est point là une différenciation due à un schisme religieux; peut-être faut-il la chercher dans le mépris plus grand qu'ils rencontraient de la part

TOMIiK BOGOUM1LK PKES I)K KAKANI-DOBOl.

des Turcs qui les qualifiaient de Serbes et non de Bosniaques : car il est démontré que l'esprit mercantile et de spéculation astucieuse naît facilement chez les peuples et les individus sur lesquels pèsent la suspicion et une sorte de mépris public.

Une dernière fois le conducteur du train lance, à l'arrêt de Raïlovatz, son avertissement bilingue aiguë : « iédan ichass, cine Minul' ! » puis le train s'engage sur une vaste courbe côtoyant vers l'est un dernier contrefort en colline.

Mais la plaine s'est ouverte toute grande, verdoyante, lumineuse, avec d'admirables buées violacées sur les montagnes du. fond. Nous sommes entrés dans le Sarajcvsko-polié, au sol fertile, sillonné de nombreuses rivières. Les routes s'animent : un chariot recouvert d'une bâche tressaute sur la voie poussiéreuse et des figures rougeaudes s'avancent sous le cerceau, pour voir filer le train. Des cavaliers, les jambes ballantes auxquelles pendent d'énormes babouches, cheminent au pas de leurs monlures étiques, butées sur l'épaule, eux-mêmes juchés, remble-t-il, sur l'encolure. Puis des cultures maraîchères annoncent l'approche de la ville, avec des maisons rangées sur le bord de la route. Un fiacre passe et un landau que salue un cavalier, officier de l'armée autrichienne revenant de promenade. Les parois chauves de la vallée se sont rapprochées, fermant, vers l'est, une haute impasse. Des maisons claires et sombres s'y entassent dans un écroulement de verdure, dominées par des bastions. Le soleil descend plus rouge vers l'autre bout du Sarajcvsko-polié, et les premières ombres du crépuscule halif envahissent les trouées de la ville et des massifs de végétation. Voici la gare de Sarajevo, à trois kilomètres du centre de la ville.