PAYSAN MARCHAND OK BOIS

qui participent à une noce. D'aucuns sont finement brodés à jour, ou en fil d'argent et d'or. Depuis que quelques marchands se sont fait une clientèle des étrangers de séjour et de passage, ils commencent à faire venir de Constantinople la bimbeloterie artistique de bazar; on peut, de la sorte, s'approvisionner à Sarajevo de soieries de Brousse, de grandes tentures brodées sur velours et môme d'armes turques anciennes, etc., comme on le

ferait à Stamboul. Beaucoup de broderies, et des plus belles, ne sont nullement bosniaques, mais viennent de Stamboul ou de Vienne; car la famille musulmane ne se sépare pas volontiers de ces pièces, tiui sont considérées comme devant se transmettre de génération en génération à l'instar de bijoux. Tels sont par exemple les beaux peschkirs ou serviettes pour l'ablution rituelle chez les musulmanes. Cependant, pour faire honneur à un hôte de distinction, la femme musulmane lui fera remettre par son mari un de ces peschkirs, et plus d'un haut dignitaire de l'armée a vu, d'un coin de moucharabieh, une main fine, teinte de henna, lui lancer en guise d'hommage une de ces serviettes lorsqu'il faisait son entrée dans la ville.

De plus, d'après M. Strausz, ces peschkirs de famille sont réputés souvent sacrés et inaliénables : lorsque quelqu'un de la famille entreprend un voyage difficile ou se rend au hadj de la Mecque, il baise l'étoffe brodée au départ afin que sa vertu, protectrice depuis des générations, le protège durant le voyage. Ce sont les femmes musulmanes qui ont le plus de goût pour toutes ces broderies et qui en confectionnent le plus. Elles brodent également, en fil d'or ou d'argent, ces pantoufles légères que la femme porte dans le harem, bien que vous puissiez trouver également à la tchardjia quelques marchands qui vous en vendent sans certificat d'origine; ils vous vendront également ces curieux masques que les femmes musulmanes portent dans la rue et en voyage, afin de cacher davantage le secret de leur visage. Ces masques sont des morceaux de carton rectangulaires recouverts d'étoffe en brocart de couleurs vives; ils sont troués, à hauteur des yeux, de deux boutonnières qui laissent passer le regard à travers un fin treillis de crin.

Voici le quartier des bouchers, paradis des mouches. Le rouge des turbans et du vêtement multiplie la note sanglante du tableau carminé, et l'on voit de grands diables, avec des gestes de bourreau, dépecer à la volée les corps qui pendent. Plus loin, des restaurants indigènes où mijotent, sur le fourneau encombré, des fricots tentateurs; en guise d'enseigne, des crânes de mouton. Eparpillées, les échoppes de barbier, les kafédjis, les retapeurs de fez avec leurs formes à manche qui donnent à leur établissement un faux air de restaurant.

Dans une échoppe modeste, entouré de sachets et de fioles, un homme au type sémitique écrit assis à l'orientale : c'est le ichifoul hakim ou médecin juif espagnol. Il guérit, avec le barbier musulman d'en face, toutes les maladies (pion veut bien, si l'on est malade, venir lui expliquer soi-même, ou faire expliquer par un autre qui voudra se charger de la commission. Il exerce son métier de médecin-droguiste de père en fils, aide la Providence dans l'exécution de ses immuables desseins et, ce faisant, amasse tranquillement un petit capital que des intérêts de prêt usurairc arrondiront gentiment avant la fin de

ses jours heureux. Peut-êlre, mais plus rarement, a-i-il appris la vertu de ses drogues chez quelque pharmacien militaire turc, avant l'occupation. La chirurgie n'est pas son fort: adressez-vous au berber, au barbier d'en face, qui guérit les plaies el les fractures, pratique la saignée sous la langue et pose des sangsues au nez, et ailleurs. Si rien n'y tait, vous pourrez essayer d'un znpis ou formule cabalistique que vous délivrera le père franciscain, le pope ou le hodja musulman. En désespoir de cause, il ne vous restera plus que d'avoir recours à l'intervention, le plus longtemps différée, du médecin d'Europe ou schivabski hakim, qui endosse toute la responsabilité.

Je n'ai jamais croisé, à la tchardjia, sans étonnement et admiration certains étalages de fripiers juifs. Au milieu de bataillons de fioles et de flacons bizarres, invalides de la pharmacie ou de la cave,

entouré de loques et de défroques innommables, de carcasses de parapluie, de marmites ébréchées, de morceaux de vieux cuir et de collections de boutons, ce fils d'Abraham trafique dr omni ro marcaiitili et quibusdam aliis, exemple concret de l'adage que rien ne se perd dans la nature, sauf les illusions et la fraîcheur de la marchandise, mais pas un boulon ni une fiole de Sarajevo.

Aux jours de marché, la tchardjia s'emplif de la foule patiente des paysans marchands et acheteurs. Des caravanes de chevaux, chargés en palan de sacs de céréales, de paquets de bois ou de bottes de fourrage, encombrent les allées étroites et la place centrale. Petits el chétifs, la télé basse sous une charge lourde, ces chevaux bosniaques paraissent succomber à chaque instant; et elles trottinent, les vaillantes petites bètes, par monts et par vaux, allègrement el sans broncher, en vrais compagnons de la chèvre des montagnes. Le paysan aime à venir au marché el à la ville; il y conduit sa marchandise, sa curiosité cl son amour de la feslivilé avant celui du gain. Mouïo passe sur la roule avec des charges de bois qu'il va vendre à Sarajevo. Offrez-lui de lui acheter sa marchandise à un prix supérieur à celui qu'il est certain d'en avoir au marché : il refusera. Ne doil-il pas aller à la ville, à dix, quinze kilomètres plus loin! Et le soir, au retour, il n'aura peul-ètre pas vendu son bois et vous le laissera sans regrets à moitié prix; mais il aura été à la ville et s'il n'a pas vendu, il y retournera! Et Mouïo pousse ses chevaux et s'en va heureux, les mains sur son bâton en travers de la nuque, d'où sort le long tuyau de son tchibouk.

Au milieu de la foule, des marchands de bouillie de maïs, de pain, d'eau, etc., piaillent leur présence. Des mendiantes musulmanes voilées se faufilent, à qui l'évidente misère fait tendre doublement la main ; d'autres, chrétiennes, s'égrènent dans la rue adjacente, accroupies chacune devant une sébile vide. Un vieux ghouzlar, assis dans un coin, racle son instrument aphone au milieu du brouhaha, el deux soldats autrichiens s'arrêtent à manger des pommes en le contemplant. Un homme de police, coiffé d'un fez, surveille le va-et-vient très pacifique de cette foule bariolée où le costume européen des soldais et des

CAMPAGNARDS ORTHODOXKS.

SARAJEVO