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sa tête. Au reste, une fois lancé, on est là comme à la bataille, on s'échauffe, on s*enivre, on est dominé par je ne sais quelle ardeur sauvage qui vous soulève et vous entraine jusqu'à ce qu'elle vous ait fait mettre le pied sur le sommet. J'arrivai enfin, et alors tout ce que j'avais imaginé disparut devant la réalité, une réalité plus belle, plus grandiose que tous les rêves.

UOuROUGOUROU. — Les bêtes, les plantes

ET les roches. — Nos AMIS LES MONTAGNARDS. —

Su5 tuum prKêidiumj Immaeulata.

Voilà donc rOurougourou, montagnes supeii)e8, entassées Fune sur l'autre jusqu'à une hauteur de 1,800 à 2,000 mètres et faisant Teflèt de je ne sais quel énorme ouvrage de maçonnerie dressé là par les géants antiques comme pour soutenir le haut plateau de TOukami, et l'empêcher de s'ébouler sur la grande plaine de l'Ouzigoua.

Du côté du sud, la vue est bornée : des montagnes succèdent à des montagnes. Cependant des vallées profondes les séparent, mais des vallées si belles, si pittoresques, si sauvages, que, ce me semble, aucune plume ni aucun crayon ne peut les présenter, telles qu'elles sont, à l'esprit de celui qui ne les a pas vues. Du fond de ces abîmes, s'élancent par milliers des troncs d'arbres droits, lisses, énormes, qui semblent vouloir, eux aussi, aller respirer l'air sur les hauteurs et qui portent jusque-là leurs tètes puissantes. Alors seulement les branches s'étendent, se multiplient, s'enchevêtrent et se couvrent librement d'un luxe de feuillage, dôme immense de verdure que le soleil n'a jamais traversé. U y a là des arbres qui ont dû vivre des siècles, qui, pendant des siècles, se sont dressés de là-bas pour arrivera dominer les montagnes. Mais, assiégés par d'autres arbres qui sont nés de leurs graines et qu'ils ont longtemps empêché de grandir, serrés, pressés, enlacés jusqu'au sommet par les bras innombrables de lianes gigantesques, ne respirant plus en haut, et ne pouvant plus faire monter d'en bas la sève qui

était leur force, c*es géants de la vallée perdent enfin leur vigueur. Alors leurs feuilles là-haut se dispersent au vent, leurécorce se détache en lambeaux, et, en un jour de tempête, les branches elles-mêmes tombent avec un fracas douloureux sur les broussailles qui demandent à s'élever à leur tour. L'arbre est mort, mais le tronc reste toujours là, énorme et droit, comme la colonne d'un édifice on ruine. Je ne reconnus aucun de ces arbres; mais je fus frappé, en même temps que de la dimension du tronc et de la magnificence de la tête, de la ressemblance de leur feuillage avec celui du chêne.

En haut, sur la montagne, il y avait des arbres beaucoup plus petits, rabougris môme, et visiblement tourmentés dans leur croissance par les vents qui soufflent sur ces sommets. Leurs branches tordues portaient des mousses de difi'érentes espèces, les unes vertes et foliacées, les autres, plus nombreuses, blanchâtres, longues, pendantes et ressemblant h des barbes de vieillards. Je vis aussi des dattiers sauvages {phœnix spinosa)^ quelques ficus géants, de la fougère absolument semblable à celle de Bretagne dont je me fis un lit, de Toseille que je mâchai avec délices, des ronces, des framboisiers, et, dans les anfractuosités humides des rochers, d'énormes végétaux herbacés pareils à des bananiers et dont les graines entrent dans la pharmacopée indigène.

Peu ou point de grands animaux sur ces hauteurs : ils vivent plus bas. Les oiseaux môme y sont rares, excepté les perdrix et les pintades, que l'on trouve sur les premiers contreforts, et les corl)eaux à gorge blanche fcorvus scapulatus), qui y sont d'une hardiesse étonnante. M'étant endormi sur ce lit de fougères, je fus réveillé par quelquesuns d'entre eux qui s'étaient abattus sur moi, me prenant sans doute pour ce que je n'étais pas encore... Pendant ce temps, d'autres s'amusaient avec mes souliers.

Dans les vallées, on trouve un grand nombre de plantes utiles et intéressantes : le baobab, l'ébénier fdalbergiaj,

le canéficîer, dont le fruit, la casse, est légèrement purgatif, te ricin fpalma christijj dont les indigènes font de rhuile,le Colombo fcocculus palmatusj^ plante sarmenteuse et tonique, le safran sauvage, une espèce de bambou frêle et très dur, etc.

Là aussi des sauterelles grosses et laides montent lentement sur les herbes, pendant que des criquets aux ailes roses et bleues volent au loin comme de petits oiseaux mouches. D'énormes iules se traînent par terre, des serpents cracheurs et grimpeurs s'enfuient au moindre bruit, des écureuils courent à travers les branches, des mangoustes rayées font entendre leur petit cri aigu et caressant, les pangolins se creusent des terriers, et les porcs-épics s'établissent dans de grandes fourmilières.

Mais, à mesure que Ton monte, la vie semble perdre de sa vigueur : les hert)es sont moins hautes, les variétés plus rares, les insectes moins nombreux, peu ou point de papillons.

Ces montagnes sont granitiques, recouvertes de végétation en beaucoup d'endroits, et laissant, en d'autres, apparaître d'énormes rochers nus à travers lesquels l'eau suinte perpétuellement et forme, en-dessous, de petits ruisseaux d'une fraîcheur et d'une limpidité délicieuses.

Parmi les pierres on trouve aussi des gneiss, des micaschistes, des schistes, beaucoup de plombagine. Le sol, argilo-ferrugineux, est rouge et contient une forte proportion d'oxyde de fer.

Les sommets sont rarement fréquentés par l'homme, car les indigènes croient que les esprits y font leur demeiu*e. A une altitude de 400 à 1.000 mètres,on trouve des villages assez nombreux. J'en visitai plusieurs, et ce ne fut pas la moins agréable de mes découvertes que de rencontrer là des montagnards réunis par groupes de dix à vingt familles, simples, naïfs, bons, hospitaliers, heureux et à la fois intimidés de ma présence, mais se rassurant bien vite et toujours assez confiants pour venir ensuite à la mission nous

rendre visite. L'amitié se cimentait là plus fort, et, dès les premiers Jours, un chef, Korongo, avait demandé à venir s'établir près de nous avec tout son village. Ces montagnards, en eflét, se sont retirés sur ces hauteurs par crainte des gens de la plaine, et quand ceux-ci veulent les attaquer, ils roulent sur eux des pierres et leur lancent de leurs retraites inaccessibles des flèches empoisonnées.

Ces braves noirs travaillent. Leurs champs sont généralement situés très loin dans les fertiles vallées qui s'étendent au bas de la montagne, et nous les voyons souvent descendre pour aller les cultiver. Les sentiers étant difficiles et dangereux, les femmes restent d'ordinaire au village avec les enfants. Un homme ou deux demeurent avec elles, montant la garde et signalant l'ennemi. On trouve aussi partout de grands troupeaux de chèvres qui s'en vont, avec la hardiesse commune à leur race, promener leurs caprices à travers les ravins profonds etsurles rochers escarpés.

A l'ouest, au nord et à Test, le regard embrasse de làhaut un panorama de toute beauté. Voici d'abord les premières assises de la montagne, les vallées boisées, les eaux torrentueuses qui s'enfuient en grondant,]es cases des montagnards assises partout comme des nids d'aigles, les grottes profondes, les vieilles forêts, les rochers dénudés ; plus bas, les champs couverts de mais, la plaine admirablement unie; à quelque distance, Mrogoro et les caravanes qui passent ; au loin, d'autres villages perdus dans les bois, le cours du Guéringuéré marqué par une ligne de grands arbres qui croissent sur ses bords ; à gauche, les monts Hindou, puis le Mgour-wa Ndégué, à droite le Dindili, et, en face, la plaine de l'Ouzigoua, verte, fertile, peuplée d'arbres comme une forêt sans fin, et qui s'étend là-bas, si loin que l'œil se fatigue à la suivre, jusqu'aux déserts blanchâtres de la Mkata, jusqu'à la ligne imperceptible du Wamé, jusqu'aux montagnes du Ngourou qui bornent l'horizon de leur masse bleue, jusqu'à ces trois pics du Kilima Kanga qui se dressent encore au-delàjusqu'à ces deux cènes du Pong*

wé, vers la côte» qui disparaissent dans la brume lointaine. Quand le ciel est clair, ce beau ciel d'Afrique ! on jouit de là-haut d'une vue superbe; mais, si l'orage menace, ce tableau ne change que pour devenir plus vivant et plus grandiose. D'ordinaire, par une atmosphère sereine, vers quatre heures de l'après-midi, on entendait, dans le loin« tain, un sourd roulement de tonnerre. Bientôt, le soleil nous était caché, des nuages se formaient sur le massif du Ngourou qui disparaissait vers le Pongwé, ils revenaient vers nous, ils envahissaient la plaine immense, ils accouraient, ils se précipitaient dans les gorges de nos montagnes, ils en voilaient le sommet, et, à mesure qu'ils avançaient dans cette marche régulière, semblables à une armée, les coups de tonnerre éclataient plus forts, plus rapprochés, plus firôquents ; à la fin, c'était un tapage infernal, au milieu duquel les éclairs nous enveloppaient tout à coup comme dans un immense foyer d'étincelles.G'était à faire trembler les plus intrépides. Ce spectacle est le plus imposant que j'aie jamais vu...

La mission de Mrogoro était fondée.

Etablie sur une hauteur saine et fertile, près d'un cours d'eau, libre de se développer sur une immense étendue, placée entre les deux tribus des Wakami au sud et des Wazigoua au nord, en relations excellentes avec les indigènes qui venaient de loin déjà nouer des relations d'affaires ou d'amitié, et dont plusieurs même demandaient à s'établir près d'elle, assez éloignée des villages pour vivre librement, assez près d'eux pour les évangéliser aisément en temps opportun, cette station paraissait être dans toutes les conditions humaines pour prospérer un jour : elle fût placée sous le vocable et la protection de l'Immaculée-Conception, gage de reconnaissance, en même temps que présage de succès !

« Suh tuum prœ$idium, Imnuiculata!,,. »

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En marche vers l*Ousaoara. — Une soirée.

Cependant nous n'étions encore qu'à la moitié de notre campagne. Mrogoro était fondé, et nul autre mieux que le P. Gommenginger, avec les aides qu'il garda, ne pouvait conduire à bonne fin l'entreprise ainsi commencée.

Pour nous, il nous fallait pousser plus avant et voir dans VOusagara quel point conviendrait le mieux à l'établissement d'un autre poste apostolique. Appelés à Kondoa par M. Bloyet, chef de la station scientifique française, et à Sagara par le vieux chef du pays, nous étions heureux de répondre à cette double invitation, et le 7 janvier, après avoir célébré en famHle la fête de l'Epiphanie, le R. P. Baur et moi nous partîmes.

Nous avions avec nous huit de nos anciens porteurs et trois de nos chrétiens, trois vieux pères de famille de Ba* gamoyo. Cette fois, les chiens avaient été laissés à Mrogoro, mais nous avions deux ânes, l'un de Mascate, jeune encore, et que le R. P. Baur avait acheté d'un chef de caravane^ l'autre de l'Ounyamwézi, vieux, mais intrépide, que M. Bloyet avait eu le bonté de nous envoyer. Cette étape fut pénible.

En sortant de la cité royale de Kingo, pour se diriger vers l'ouest, on a d'abord à traverser le Mrogoro, petite rivière dont j'ai parlé. On atteint ensuite un plateau où l'œil se repose agréablement sur une grande quantité de fleurs de toute beauté. Il y a là surtout des espèces d'amaryllis pourvues d'un oignon énorme qui conserve de l'humidité au

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milieu des plus grandes sécheresses, et présente une tète magnifique sur laquelle on ne compte pas moins de deux cents fleurs du plus beau rouge. On remarque aussi beaucoup de safran sauvage, et un grand nombre de petites fleurs dont le calice renferme une goutte d'eau excellente pour guérir les ophthalmies externes.

Nous retrouvons ici le Guéringuéré. Chose singulière ! il y a déjà quelques jours qu'il n'est pas tombé d'eau, et cependant cette rivière, ici, près de sa source, est sensiblement plus forte qu'à l'endroit où nous l'avions traversée la première fois, à trois jours de marche de là. C'est que le Guéringuéré s'en va faire un long trajet à travers la plaine de rOuzigoua où son cours doit être lent, l'évaporation active, et la déperdition énorme. Sur ses bords, nous sommes attaqués par la tsétsé, qui cependant ne se trouve pas à Mrogoro. Je serais porté à croire que la terrible mouche vit sur tout le cours de cette rivière.

Au-delà, le sol change de nature et le pays d'aspect. A mesure qu'on avance, la silice domine, et, dans le lit desséché des torrents, le micaschiste abonde, mêlé de quartz et de quelques traces de fer.

Au sud, le mont Midnou ; au nord, le Mgour'wa Ndégué (le pied de l'oiseau). Nous passons entre les deux, sur le col qui les si*pare et qui forme ici la ligne de partage des eaux entre les bassins du Kingani et du Wamé.

L'étape estlongue, le soleil écrasant, la fatigue excessive. Nous sommes à pied, car les ânes sont intraitables : pour leur faire passer les torrents profonds, mais à sec, il faut les flatter, il faut les battre, les tirer par les oreilles, les tirer par la queue, il faudrait les porter !

Une caravane de Wanyamwézi nous précède, une autre nous suit. Les traînards sont nombreux, et nous en rencontrons plu^eurs couchés dans les herbes. A notre tour nous nous laissons tomber à l'ombre d'un grand arbre. La fièvre me prend. Nos porteurs nous entourent ; tout en se plaignant de la route et du soleil, ils trouvent encore le

courage de chamer on petit air et de faire un peu de cuisine. L'un d'eux étend par terre un chiffon avec lequel le savon n'eut jamais aucune relation particulière, et qui contient quatre ou cinq poignées de mais bouilli. Chacun s'approche et tape résolument dans le tas. Quelques Wanyamwézi arrivent, s'accroupissent au milieu de nos hommes, et comme de vieilles connaissances , prennent leur part du modeste régal ; cela se fait sans façon, sans cérémonies ; vraiment ces gens-là sont hospitaliers ! N'ayant presque rien, on les trouve toujours prêts à partager avec le premier venu le peu qu'ils ont...

Courage ! Encore une heure à travers le Pori...

Voici maintenant des campagnes cultivées, voici des roseaux, voici des bambous, ces fameux bambous qui donnent au village son nom de Vianzi.

Vianzi est b&ti sur un cours d'eau presque desséché en cette saison, et qui aboutit au Wamé. On compte aux environs trois ou quatre villages, tous soumis à Kingo qui y entretient un poste militaire pour arrêter les caravanes et leur réclamer le hongo ou tribut qu'elles n'auraient pas payé à leur passage à Mrogoro.

Nous trouvons asile dans une case qui rappelle assez bien l'antre de Cacus. Construite en bambous dont on rencontre deux espèces dans la contrée, et divisée en plusieurs compartiments^ cette résidence au reste n'est pas désagréable. Derrière la cloison qui nous sépare, un Mnyamwézi marchande à la maîtresse du logis des graines de concom- . bres. Les graines de concombres sont oléagineuses, et, quand elles sont grillées, elles donnent un plat recherché. La ménagère refuse obstinément de céder à aucun prix. Les pourpariers durent plus de deux heures, tantôt doux comme le miel, tantôt rudes comme la pierre, et c'est pour moi, qui ai la fièvre tout près de là, une distraction intéressante que ces efforts de diplomatie qui n'aboutissent à rien. A la fin le Mnyamwézi cède : « Bakouli imék<iouka, La tasse est vide, » dit-il, et il s'en va. Métaphore qui signifie : j'ai tout

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craché, j'ai tout dit, ma bouche n*a plus de paroles et ma langue est sèche

Devant la case, c'est un autre spectacle : nos porteurs fraternisent avec les gens du village, et, mêlés à je ne sais quels joyeux compères, venus je ne sais d'où, ils jouent la comédie. D*abord, on imite toutes les bètes de la création : c'est un tapage effroyable et risible. Quelqu'un propose ensuite la chasse à Thippopotame, et aussitôt la chasse est organisée : l'un fait le pachyderme et réussit bien, nageant le ventre à terre et reniflant bruyamment, pendant que d'autres tirent dessus avec des fusils de bambous et cherchent à l'effrayer par des clameurs invraisemblables. Au reste le répertoire est varié : après les botes ridicules, on contrefait les Arabes, on contrefait les Blancs, et on se livre ensuite à l'exercice de la pèche au requin. Enfin la séance se termine par une danse générale. Mais, pour danser, il faut un tambour, et personne n'a de tambour : « — Frappez là, dit un loustic ; c'est le vrai tam-tam ! »

Et pendant que celui-ci présente bénévolement cette partie de l'homme où la colonne vertébrale perd son nom, un autre frappe dessus à coups redoublés, le public éclate de rire, et la danse s'organise...

Cependant, vers dix heures du soir, pendant que j'essayais sur mon lit de camp de chasser la fièvre par une transpiration abondante, le P. Supérieur rassembla nos hommes :

«— Paroles ! paroles... ! dit-il. Demain, l'étape est longue, rétape est difficile. Pas une goutte d'eau sur la terre, pas un aii>re sur la route. Si nous ne partons pas de bonne heure, le soleil nous dévorera. C'est pourquoi, écoutez : demain, nous partons à deux heures du matin. Demain c'est la Mkata.. »

Et tout le monde répéta en chantant : « Pori la Mkata ! Pori la Mkata » Ce fut la fin de la soirée.

Le désert de la Mkata. — Le pont submergé. — Huit caravanes. — La chanson du barde africain. M. Bloyet. — Vers Kondoa.

Le Pori, ou le désert de la Mkata, est assez mal famé. Dans son livre intitulé: Comment j'ai retrouvé Livingstone^ Stanley en parle comme d'un marais sans fin, affreux, où il faillit rester, lui et ses hommes. Nous, nous n'y trouvâmes pas une flaque d'eau. Le tout dépend de la saison, et un peu de l'imagination des voyageurs.

Le Pori de la Mkata est une plaine au sol glaiseux où la végétation languit et où le soleil triomphe. Les herbes sont petites et déliées, les arbres rares ; mais, à travers ce maigre développement des plantes, la vue se promène, s'étend, se perd sur un espace immense, bornée seulement d'un côté par les montagnes de l'Oukami et de l'autre par le Ngourou, dont le massif se dessine légèrement à l'horizon.

En ce moment, il est trois heures du matin. Au ciel, pas un nuage. La Croix du Sud qui guide notre marche et les étoiles sans nombre qui peuplent ce beau ciel des tropiques répandent à nos pieds une clarté mystérieuse et douce qui fait rêver. Contrairement à leurs habitudes, les porteurs se suivent de près et font silence. Souvent, le cri de l'hyène perce la nuit, et, de temps à autre, le rugissement lointain d'un lion content de sa chasse parvient jusqu'à nous. Pour la première fois, j'ai monté l'àne, et cette marche dans le désert si plein de silence et de mystère me fait oublier la fatigue de la veille.

Peu & peu cependant Taimosphère s*éclaircit, la lumière se hasarde & travers les ténèbres, les étoiles paraissent s'enfoncer dans la voûte du ciel, et le soleil jette quelques reflets d'un rouge éclatant sur un nuage délié qui s'étend parallèlement à Thorizon.

Alors, sur cette plaine où rien n'arrête le regard, les animaux paraissent : jamais je n'en avais tant vu.

Ce sont des gazelles, dont quelques-unes, réveillées tout à coup dans leurs lits d'herbes sèches, s'élancent devant nous en faisant mille bonds gracieux ; ce sont des antilopes de toute espèce : des caama (antilopes caamaj, des gnou (ccUohlepasgnuJj des pallah {antilopes melampusj jdes Koudou (antilopes strepsicèrejj des élans ou pafou; ce sont des bandes de chiens sauvages qui s'approchent en hurlant, pour s'éloigner ensuite, des troupeaux de buffles, des ânes sauvages, des zèbres, des girafes surtout, réunies par groupes de vingt à trente, les uns nous regardant d'un air tranquille, les autres baissant leurs longs cous pour brouter les feuilles des petits arbustes et paraissant s'inquiéter assez peu de nos personnes. Tous ces animaux ont un chef de troupeau, au signal duquel la bande entière obéit.

Derrière, au loin, très loin, un splendide effet de mirage : du sable blanc, un grand lac, des arbres se mirant dans les eaux et paraissant se dresser du bout de l'horizon pour nous voir passer.

Cette étape ne fut point pénible : nous avions trop de choses à voir.

Souvent nos chrétiens essayèrent d'abattre un des nombreux habitants de ce désert ; mais, dans cette plaine découverte, la chasse est difficile, le gibier voit de loin son ennemi, et c'est peut-être la raison pour laquelle, ici, il est si abondant.

Arrivés à la Mkata, mot qui signifie passage et que les trafiquants ont donné à l'endroit où il faut traverser le Mkondogwa (le Mkondog^a n'est pas autre que le cours supérieur du Wamé),nous nous trouvâmes en face d'un pont

submergé par les eaux. L'ouvrage était absolument sans prétention, et l'ingénieur africain qui avait présidé à sa construction n'avait pas dû faire un grand elTort de génie. Deux troncs d'arbres jetés en travers sur le lit du fleuve, et, de chaque côté, une liane servant de garde-fous,c'était tout. D'ailleurs, les lianes seules paraissaient, et il fallait, dans l'eau jus(iu'au-dessus des genoux, chercher le pont du pied et faire semblant de ne rien craindre. Tant bien que mal, le passage se fit ; quelques-uns même de nos hommes se jetèrent à l'eau, et, nageant à la manière des chiens pour effrayer les crocodiles, furent contents de trouver l'occasion de s'attirer des félicitations de notre part.

Les ânes passèrent sans difficulté. On leur mit au cou une longue corde, et, simplement, on les poussa dans le fleuve. Les malheureux quadrupèdes y disparuj'ent complèlx3ment; bientôt après, halés à Pautre bord, ils montrèrent la tète, mais d'un air si profondément stupéfait et si complètement l)étc que tout le monde accueillit leur apparition sur le planclier dos vaches par un de ces rires homériques qui faisaient autrefois trembler tout l'Olympe...

C(\ jour là sept caravanes passèrent le fleuve, qui (j'oubliais de le dire) forme ici la limite entre l'Ouzigoua et l'Ousagara.

Elles venaient toutes de la côte, chargées de cotonnades et de marchandises diverses. Du matin au soir, le pont fut encombré. Impossible d'avoir la fièvre avec un spectacle semblable î Le P. Supérieur et moi, assis à l'ombre sur l'autre bord (car le cours dé la Mkata est couvert d'arbres magnifiques), nous ne pouvions nous rassasier de regarder tous ces gi-ands Wanyamwézi arrivant stupéfaits en face d'un pont submergé, qu'il fallait passer avec une charge de 70 livres sur le dos. Ils s'arrêtaient involontairement, interdits, et cela ressemblait aux ombres, attendant sur les rives du Styx la barque de Caron. L'un d'eux, entre autres, eut le privilège d'exciter une hilarité générale. Grand, fort <3t suffisamment simple, il s'avança d'abord avec une sorte

d'intrépidité inconsciente qui fit bon effet. Puis, tout à coup se ravisant, il s'accroupit au milieu du pont, sa charge sur le dos, regardant dans le vide, silencieux, la bouche ouverte comme un poisson mort. On lui criait d'avancer, de reculer, de se décider à quelque chose. Inutile I il n'enten* dait rien, il ne voyait rien. A la fin, il prit un parti, et, craignant Teau, il se laissa tomber dedans... De suite après, on le vit reparaître sur des branches d'arbres que le fleuve emportait, serrant sa charge dans ses bras comme une mère, en pareille circonstance, serrerait son enfant : on le repécha plus mort que vif. Mais enfin, il avait passé !

Peu après, un autre laissa tomber son fusil, et comme le courant était assez rapide, comme d'ailleurs les crocodiles pouvaient être par là, personne n'osait aller le chercher lorsqu'une femme se présenta. En un clin d'oeil, l'amazone africaine fut au fond du fleuve, et quelques secondes après elle rapportait le fusil d'un air calme et capable qui lui valut les applaudissements de toute Tassistance.

Nous reçûmes de Kikongo, chef de l'endroit, une case convenable pour y passer la nuit. Nous en trouvâmes les murs tapissés de grandes peaux de buffles et de lions, qui disaient assez que le pays comptait plus d'un de ces habitants. Du reste, à en juger par les traces nombreuses qui se voient partout, le roi des animaux doit se croire ici tout à fait chez lui. Dans le fleuve, il y a aussi quelques hippopotames, et, sur les arbres superbes qui ombragent son cours, des bandes de singes s'amusent à se balancer, à se poursuivre, à se mordre et à se voler.

Le soir, une autre caravane arriva de l'intérieur, nombreuse, chargée d'ivoire et accompagnée d'une quantité considérable de perroquets, qui, les ailes coupées, erraient en liberté à travers le camp.

Les porteurs avaient jeté négligemment leurs dents d'éléphants près du village, et, à la tombée de la nuit, quand les feux furent allumés de tous côtés, quand chacun se mit à faire la cuisine et que, les foyers improvisés, la fumée

raoïua blanche cl libre, nous eûmes sous ce ciel calme, élégamment découpé par quelques palmiers, un spectacle tout africain, intéressant, magnifique...

Nous avions de bonne heure fraternisé avec tout ce monde, et pour comble de faveur, un barde mnyamwezi,

« Que son aslre en naissant avait formé poète, »

Se sentit tout ù coup inspiré à la vue des Blancs et, se promenant de long en large devant la porte de la* case où nous étions assis, il chanta :

Ela! Miramboî Mirambo (i)î

Les fils de rOunyamwézi se sont levés. Ils ont mis sur leurs épaules une dent d'éléphant.Ils ont pris leurs pipes et leurs calebaases,lcurs arcs et leurs flèches, et ils ont dit: Marchons ! Mirambo!..

Ela! Miraml)o! Mirambo!

A la côte ! à la côte î — C'est l'Arabe qui donne Tétofife et les perles. Nous aurons des poules en route, et du mtama, et du maïs, et des concombres ; nous aurons quelque chose à nous mettre dans le vcnlre ! Mirambo !

Ela ! Mirambo! Mirambo î

Le Kirangozi a pris son casque de plumes. Les Wanyambara ont pris leurs manteaux rouges. Les Waganga ont de puissants dawa, les Waganga nous ont bien conduits. Oh! le Pori de la Mkataî le Pori de la Mkataî Miramlw!...

Ela ! Mirambo ! Mirambo !

Arrivé au Pori de la Mkata, j'ai vu les Blancs. J*ai vu le grand Maître, j'ai vu le petit Maître. Le grand Maître est vieux, mais il est fort. Sa barbe est longue. C'est le père du petit maître... Voilà qu'il vient, parce que tu chantes bien! Leurs cheveux sont comme le crin qui pend à la queue du buffle I Mirambo ...

Ela ! Mirambo ! Mirambo î

Les Blancs viennent de la côte. J'ai vu autrefois leur maison, une maison en pierres ! Ils ont des remèdes pour les malades, ils parlent à tout le monde, ils disent des choses que nous ne savons pas. Leur pays est loin d'ici, loin, loin. Pour y passer, il faut aller sur un navire qui fume. Mirambo !

(1) Mirambo eat \f> roi actuel de rOunyamwésl, très guerrier ti très coquin, partant très populaire.

EU ! Mirambo I Mirambo !

On met au navire du charbon dans le corps ; il s*en nourrit et il marche ! Poupoupou, poupoupou, poupoupou.... Ce charbon lui donne du coeur, poupoupou.... Ils ont de Fesprit, les Blancs, ils sont riches, ils ont deux ou trois habits l'un sur l'autre, une coiffure tout à fait drôle, et les jambes cachées dans des peaux de béte. Mirambo !...

Éla ! Mirambo ! Mirambo !

Et maintenant, voici ce que je dis, et après j'aurai fini. Je dis : les Blancs ont la main large, les Blancs ont le cœur bon. Pour moi, ma langue est sèche, et mon ventre vide t Ah t qui me remplira le ventre et me rafiratchira la langue? Mirambo t

Ela ! Mirambo ! Mirambo I....

Le lendemain, par un temps légèrement couvert, à travers un désert peuplé de palmyras {borctssus flabelHformis} et habité par des bandes de pintades, nous arrivâmes à Kobéringa.

En entrant dans le village, nous fûmes agréablement surpris de voir une tente dressée au milieu des cases. C'était celle de M. Bloyet, qui était venu à notre rencontre. En ce moment, il était à la chasse, mais il ne tarda pas à rentrer, et ce fut, de part et d'autre, un véritable bonheur que de se revoir. On parla, on s'amusa, on se promena, on fit la cuisine, une excellente journée !

Le Kobéringa est un bras du Mkondogwa ou Wamé, qui donne son nom à tous les villages bâtis sur son cours. A cette époque l'eau ne coulait plus ; seuls, les bas fonds de son lit étaient remplis, et les Indigènes allaient y prendre le poisson, soit avec la main, soit en lui jetant des narcotiques qui l'étourdissaient.

On se sert ordinairement pour cette pèche de téphrosies et d'euphorbiacées. Cette manière de pécher est connue de toute l'Afrique : Livingstone et Schweinfurth la signalent pareillement. A la côte elle est aussi très commune.

Mais veut-on savoir pourquoi le Kobéringa ne coulait plus ! Il est bon de l'indiquer pour se faire une idée de la liberté qu'on se donne ici, où l'on est si loin des grandes

pêdies! Donc, les Indigènes d'un village supérieur, ayant eu ridée de se régaler de poissons, avaient simplement fiut d'énormes barrages dans la rivière, sans se préoccuper du manque d'eau dont leurs voisins pourraient avoir à souffrir. Cela durait depuis deux mois et devait se perpétuer jusqu'à ce que le poisson fit tout à fait défaut...

Le désert a cessé. Les cultures sont assez belles et le lit du Kobéringa est ombragé d'arbres magnifiques, d'où pendent des lianes sans nombre. Là, les singes se sentent vraiment chez eux. On en trouve des armées entières : petits, lestes, grimaciers, criards, quand ils s'abattent sur un champ de maïs, c'est un vrai désastre.

De Kobéringa à Kondoa, nous n'avons pas plus de six heures de oiarche.

L'étape est d'ailleurs très mtéressante. A travers une campagne verte et fertile, couverte de grandes herbes et de grands arbres, parmi lesquels nous distinguons des ébéniers énormes, nous suivons avec M. Bloyet la route ordinaire des caravanes. Le gibier se montre, nombreux et varié : ce sont des antilopes surtout, des girafes, de grands singes, qui se sauvent devant nous comme des écoliers pris en flagrant délit de maraudage dans le jardin du collège. La plupart sont des cynocéphales, mais nous apercevons aussi quelques béga (colobes à camail). A l'ouest, une chaîne de hautes collines ferme l'horizon. Beaucoup de villages ! Voici d'abord celui de Kingo- Mkoubwa, le frère aîné du chef de Mrogoro ; c'est un jeune homme de trente ans, petit, affable, et vraiment distingué dans ses manières. Kingo nous regut très bien. Il a un beau village fortifié d'une palissade et à l'intérieur duquel un grand nombre d'enfants s'amusent gaiement. Beaucoup de bœufs et de vaches, des chèvres, des moutons.

Plus loin, c'est Mkotchéni (au palmier J^ ainsi nommé parce qu'un palmier s'élève au milieu. Plus loin encore, d'autres villages apparaissent. Ce pays est très peuplé.

Ici, nous sommes à la limite des Etats de Simba-Mwéné. Le village de Farhani dépend d'elle encore, ainsi que celui

de Boudêwa. Mais plus loin, au-delà de la Longa, nous arrivons dans la partie de TOusagara restée indépendante, sous la suzeraineté de ses anciens chefs.

La Longa est une charmante rivière qui va se jeter dans la Mkondogwa.

Voici maintenant le pori encore, au-delà d'un baobab énorme, dans Tintérieur duquel une famille entière pourrait élire domicile ; voici enfln la station française, voiei Kondoa !

L'Europe en Afrique. — La station française A KoNDOA. — La population. — Le sol, les arbres

ET LES animaux.

L'Europe, depuis quelques années, s'est enfin tournée vers l'Afrique. Est-ce un sentiment de pitié qui détermine ce mouvement, un instant de commisération pour une race si longtemps délaissée? Est-ce Tamour de la science poussant vers l'inconnu? Est-ce l'ambition d'étendre ses frontières au loin dans un pays qui ne saura pas résister? Est-ce enfln l'intérêt matériel et commercial qui cherche de nouveaux débouchés pour écouler les produits industriels et qui veut à tout prix créer des besoins aux races primitives qui n'en ont pas ? Il ne serait peut-être pas difflcile, en interrogeant les faits, de trouver que les mobiles de ce zèle extraordinaire sont moins désintéressés que les prospectus ne le disent ; mais cet examen de conscience dans l'âme des gouvernements européens étant inutile, il suffit de constater qu'un mouvement sérieux porte l'Europe vers l'Afrique, et de ce mouvement il faut se réjouir

Lors donc> qu'à la suite des voyages de Livingstone, de Cameron, de Stanley, etc., on eut appris que cet immense continent n'est pas tout entier un désert de sable, qu'une végétation splendide orne ce pays longtemps inconnu, que des populations nombreuses et hospitalières l'habitent, il se forma diverses sociétés pour l'exploration et l'exploitation plus complète du « Continent mystérieux. » L'une de ces Sociétés fut VAssociation internationale africaine, établie à Bruxelles sous le patronage et la présidence de S. M. le Roi des Belges. L'Association se proposait de faire

appel à toutes les nations européennes, pour fonder à Tintérieur de TAfrique des stations scientifiques et hospitalières destinées à étudier le pays, à recevoir les voyageurs, à ouvrir des voies commerciales.

L'une* de ces stations (section française) fut établie à Kondoa, et c'est M. Bloyet qui a été mis à la tète de ce poste avancé de la civilisation.

Dès son arrivée en Afrique, en 1879, M. Bloyet s'est trouvé en rapport avec la Mission, et les mutuels services, que nous nous sommes rendus depuis lors, n'ont fait que développer la rapide affection des premiers jours.

Placé tout d'un coup en face de difficultés sérieuses, il a fallu à l'explorateur français, pour réussir comme il a réussi, toute l'énergie, toute la force de résistance et tout le savoir-faire dont les marins et les Bretons sont ordinairement doués. Il est facile en effet de prendre un homme capable d'observations scientifiques et de l'envoyer n'importe où avec ce mandat : « Trouvez-nous des pays nouveaux, des insectes, des poissons, des reptiles, des oiseaux, des quadrupèdes, des quadrumanes et des bimanes; trouvez-nous des montagnes et des fleuves, des forêts et des mines d'or. > Cette mission est facile à donner; mais il est moins facile de l'exécuter. D'abord il faut vivre, et, en Afrique, ce n'est pas une petite affaire. Ensuite il faut pouvoir se mettre en relations avec les indigènes; il faut arriver à connaître le pays, et, dans ce pays connu, on ne peut trouver que ce qu'il y a.

M. Bloyet a triomphé de tout, des contre-temps, des hostilités et des fièvres; et, après trois années de travail, il est aujourd'hui bien établi dans l'Ousagara à 60 lieues de la côte environ. Sa femme l'a suivi.

Il serait à désirer que tous les Européens, qui pénètrent en Afrique, se fussent attirés la sympathie des indigènes comme ces deux Français. Depuis qu'ils sont là, plus de vingt petits villages se sont formés autour d'eux. C'est la confiance qui attire ces pauvres noirs :

c Nous n'avons rien à craindre, disent-ils, de ces Blancs de la tribu des Français. Ils ont des fusils, et ils nous défendront. »

Le même mouvement se fait autour de nos missions.

M. et Mme Bloyet habitent une maison très ct>nvenable en briques sèches, comprenant quatre grandes pièces. Une case, à côté, sert de cuisine, et, plus loin, s'élèvent des appartements pour les domestiques, des étables et des magasins. C'est tout un petit village entouré d'une palissade légère, propre, gai, noyé dans la lumière et le grand air.

Près de là, à l'ouest, coule le Mkondogwa, dont le mot Kondoa n'est qu'une contraction. Il se partage en trois bras principaux; l'un d'eux passe à l'ombre des roseaux qui bordent ses rives, à cinq minutes de la station.

Au nord, parait le Nyangara, C'est ici le sommet le plus élevé d'une chaîne de montagnes qui ferme la vallée du Mkondogwa. La station est à 420 mètres d'altitude environ.

Par ailleurs, le pays est plat, fertile et bien cultivé, peuplé d'un très grand nombre de villages. Sur cette route, ce point est assurément depuis la côte celui qui nourrit le plus d'habitants.

Tous ne sont pas indigènes, tous ne sont pas Wasagara.

On y trouve un certain nombre de Wangwana (i), venus de la côte et retenus ici par la fertilité des terres. A leur tète est un gentleman arabe, Bwana Séfouy qui fait le commerce de l'ivoire et des plumes d'autruche. Mwényé Mbogo est un autre mswahili (2), qui, près de là, voulait aussi faire fortune; mais il exerce si largement l'hospitalité à l'égard de tous ses vieux amis, de ses voisins, de ses oncles, de ses tantes, de ses arrière-neveux, de ses grandscousins et de ses petits-cousins que son village est toujours plein de visiteurs qui le grugent. Depuis longtemps, il ne vit plus que d'emprunts et de sentiments. M. Bloyet

(1) Wangwana, hommes libres de la c6te.

(2) If swahili, homme de la côte du Swabil.

lui prodigue les bons conseils : Mwényé Mbogo le remercie et continue. Son cœur le perdra !

A côté de ces Wangwana, figurent plusieurs villages de Makotty venus jusque des bords du Zambèze chercher ici la tranquillité et la liberté. Leur pays était perpétuellement ravagé par les chasseurs d'esclaves. Ils Font quitté.

Depuis quelque temps, d'autres noirs émigrent aussi dans cette vallée; ils viennent des bords du Victoria Nyanza.

Tous ces peuples sont bons, hospitaliers, bien disposés à regard des étrangers et surtout des Français; mais, comme partout, les pratiques superstitieuses les tuent. Il leur faudrait des missionnaires : ils en auront.

La vallée du Mkondogwa est formée d'un terrain d'alluvion reposant sur un conglomérat ferrugineux et fermée des deux côtés par des chaînes de montagnes pittoresques et boisées. Sur ces hauteurs, l'eau est rare : tout s'en va dans le fleuve ou s'infiltre dans le sous-sol ; dans ces pori desséchés, des puits artésiens donneraient sans doute de bons résultats.

Si habité et si cultivé que soit le pays, cependant il reste encore des espaces libres, occupés par des forêts magnifiques. Nous y faisions souvent d'interminables promenades le long de petits sentiers pratiqués par les indigènes ou par les bêtes sauvages et à l'ombre de superbes dômes de verdure, admirant des arbres gigantesques, nous perdant dans des fouillis de lianes de toute espèce et de toute couleur, de toute forme et det oute dimension, marchant toujours et ne nous lassant jamais. Plusieurs de ces lianes donnent du caoutchouc, quelques-unes en quantité considérable.

Dans le pori, que le feu balaie tous les ans, les grandes herbes croissent en pleine liberté à l'ombre des arbres plus espacés et moins grands. Là, comme surtout notre parcours à peu près, nous trouvions des mimosas, des acacias, des ficus, des tamariniers, des ébéniers, beaucoup d'arbres que je ne connais point.

Un baobab, à i/2 heure de la station, a atteint des proportions immenses. Son tronc est ouvert, et une famille pourrait y loger à l'aise. Cet arbre singulier est, dans le règne végétal, ce que sont, dans le règne animal, Téléphant et rhippopotame : il en a la grosseur étonnante, les formes lourdes, Taspect écrasant. Son accroissement est lent : ce qui a fait dire au naturaliste français Adanson, que c le baobab, contemporain du déluge, serait le plus ancien des monuments vivants que puisse fournir l'histoire du globe terrestre. » Au reste, d'une vitalité extraordinaire, le baobab aurait pu affronter sans en souffrir la catastrophe qui engloutit tant d'êtres vivants.

Les fibres de son écorce donnent une corde très solide que les indigènes emploient surtout pour leurs filets de chasse ; son fruit, connu sous le nom de pain de singe, renferme un grand nombre de graines entourées d'une chair spongieuse. Les noirs du Zanguebar ne mangent pas ce fruit, mais ils en emploient la coque qu'ils emmanchent à un long bâton pour puiser l'eau au fond de leurs citernes.

Dans les cours d'eau, on trouve beaucoup de poissons, des mulets, par exemple, ftnugil africanus) et des kambari fglanis silurisj.

Ces silures sont des poissons à grosse tète, sans écailles et barbus, ils vivent dans la vase, et les noirs croient qu'ils s'en nourrissent. Un jour, comme je donnais à un de nos porteurs des hameçons en l'invitant à une partie de pêche, à la ligne :

« — Où est l'appât, me dit-il ?

« — Nous prendrons des sauterelles.

« — Impossible, fit-il, en riant de mon ignorance, ces bêtes là ne mangent que de la boue »

Erreur ! ces bêtes là mangent de l'herbe.

Dans les endroits où l'eau ne séjourne qu'à la saison des pluies, on trouve même des espaces de poissons à pattes qui vivent ainsi hors de l'eau pendant longtemps, blottis

Ll BAOBAB.

dans de la vase plus ou moins desséchée et conservant de Feau dans leurs têtes.

Les insectes ne semblent pas très vartés. Ifais on trouve des tortues, des serpents, des oiseaux intéressants, des singes, des antilopes, des gazelles, des buffles. Les Makoa de ce pays sont les chasseurs les plus renommés. Ds s'attaquent à tout, à réléphant, au lion, au léopard ; mais, s'ils tuent quelque diose, ils ne gardent presque rien pour eux: la meilleure partie revient au chef du village qui distribue le gibier suivant sa fantaisie. Ces chasseurs venaient souvent à la maison : l'un d'eux y apporta un soir une tète de buffle énorme. En face d'un pareil adversaire, l'homme avait dû déployer une intrépidité étonnante.

La fièvre. — Une chasse imprudente