MADRAS

J«^i l'on remonte la côte du golfe de Bengale, on trouve la

^^ grande ville de Madras, qui n'est distante que d'une quarantaine de milles de Pondichéry en ligne droite, alors qu'il faut en faire près de deux cents par le chemin de fer : le paysage est plat et sans intérêt.

Grande cité de près de 500,000 habitants, chef-lieu de la présidence ou province qui porte son nom, siège du gouvernement, du chief de justice et du commandant en chef; elle est la ville aux grandes distances, car elle s'étend spacieuse sur une surface de près de vingt kilomètres en longueur et de plus de dix en largeur. La fondation de Madras remonte à l'année 1639 ; les Anglais achetèrent alors d'un rajah un territoire de quelques kilomètres carrés, sur lequel ils établirent un comptoir et construisirent un fort qui subsiste encore. La ville comptait déjà plus d'une centaine de mille d'habitants quand, en 1746, elle fut prise par les Français commandés par La Bourdonnais. Deux ans après, le traité d'Aix-la-Chapelle la rendait à l'Angleterre. A première vue, Madras, quoique beaucoup plus importante que Pondichéry, peut plaire moins que cette dernière, surtout vue du large, car elle n'en a pas certains côtés verdoyants.

La population européenne ne dépasse guère quatre mille âmes. Au siècle dernier, Madras fut le théâtre de luttes sanglantes et tour à tour passa au pouvoir des Anglais et des Français. La ville se divise en trois parties : la ville européenne à proprement parler au centre, la ville noire ou musulmane près le port, appelée « Triplicane », et au delà le quartier de Saint-Georges avec une église dédiée au saint qui subit le martyre dans les environs.

Xa ville n'avait qu'une rade ouverte sans abri, mais on a créé de toutes pièces un port avec jetées qui ont dû coûter fort cher, et des quais de débarquement et embarquement. Ce n'est pas cependant que le mouvement maritime soit très important. On connaît la mauvaise réputation de ces côtes dangereuses, tristement célèbres par les ravages occasionnés par les raz de marées et les naufrages dus aux terribles cyclones ^ui ont coûté la vie à dés milliers de gens.

Le port est si peu sûr que les navires généralement mouillés doivent, au premier signal de mauvais temps, gagner le large. sous peine des plus graves conséquences. Néanmoins, cet état de choses est préférable à l'époque, peu éloignée, où les navires devaient mouiller au loin et avaient parfois de la difl5culté à tenir sur rade, courant le risque d'être portés à la côte. Les communications avec la terre étaient peu faciles, surtout avec la barre, haute parfois de plusieurs mètres ; elles se faisaient au moyen d'embarcations indigènes de formes particulières, appelées « massoulas », ou de catimarons ou catamarons, ces originales chaloupes que le commandant de Ponte vès-Sabran définit de la façon humoristique suivante :

. « Figurez-vous, écrit-il, deux solives longues d'environ trois mètres, réunies par quelques bouts de corde, et, sur ce radeau ultra-primitif, balayé continuellement par les vagues, un être humain, nu comme un ver, ramant avec une cuillère. C'est le catimaron, qui n'a ni endroit ni envers, ni avant ni arrière, et qui est insubmersible puisqu'il est toujours submergé; de plus, il survient un coup de mer, au lieu d'un catimaron on en a deux. »

En tous cas, ce primitif esquif rend de grands services et permet toujours aux indigènes de battre la mer, on peut dire par tous les temps.

Il va sans dire que Madras est en relations régulières avec tous les grands ports du golfe de Bengale, principalement par les services de navigation des Messageries mari-

times françaises (ligne-annexe de Colombo à Calcutta) et la Compagnie anglaise de la « British India ».

Sur les quais s'alignent divers bâtiments comme l'hôtel des Postes, avec sa galerie gothique et son vaste hall à arcades persanes, coiffés d'une haute toiture (très beau travail dé charpente). Non loin est la tour de l'ancien phare; puis le vieux palais de Justice et le moderne, vaste construction couronnée de dômes et clochetons où les bandeaux, les colonnes, les appuis tranchent en lignes blanches sur la masse rouge de l'édifice. Un grand clocher à dôme, de proportions peu heureuses, domine le tout, renfermant la lanterne d'un phare puissant. La gare importante se dresse proche avec sa tour épaisse et ses pavillons. Dans le même genre est le « Victoria-Hall » qui s'élève au milieu du « Parc du Peuple », promenade assez mal tenue renfermant un petit jardin zoologique (dont le prix d'entrée fort modique, cinq sous, n'est cependant pas à portée de la bourse de la masse des indigènes).

Le palais du gouverneur, caché dans la verdure d'un parc qui ne mérite pas ce nom, est une blanche construction avec galerie, d'un plan irrégulier, renfermant des appartements décorés surtout de portraits d'un médiocre intérêt.

Une modeste rivière traverse la ville, formant une lie où se dresse une statue équestre de Munro, perchée sur un haut piédestal; à la suite est le champ de courses.

Madras possède un des principaux musées des Indes, grande construction en croix surmontée d'une grosse tour, renfermant d'intéressantes collections zoologiques et autres ainsi que des souvenirs divers et des spécimens des productions du pays ; malheureusement, l'édifice était en cours de restaurations, dont il semblait avoir fortement besoin et, malgré notre demande, il nous a été, à notre grand regret, impossible de le visiter.

En parcourant la ville, on lui trouvera les allures d'une grande cité, avec ses rues anciennes où circulent des voitures

de diverses formes, « garrys », sortes de coupés à jalousies au lieu et place de vitres, avec palefrenier derrière ; voitures légères, natives, souvent peintes en gaies couleurs et où Ton s'assoit les Jambes croisées; chars à zébus, etc., ou pesants chariots. On voit aussi des tramways électriques comme dans la jeune Amérique ou la vieille Europe. La foule est curieuse à observer, surtout dans ses sordides quartiers aux misérables échoppes. Comme on Ta déjà vu, les indigènes sont plus ou moins vêtus, certains ne portent qu^un jupon, mais ils s'abritent sous un parasol ; par contre, ils affectent la recherche des bijoux et tel qui n'a qu'un caleçon (l'étroit et

indispensable langouti) retenu autour des reins souvent par une simple ficelle, a un ou des bracelets au poignet. Nous avons vu des femmes comme des hommes au type nègre, et n'ayant pas les caractères des races africaines, ^^ , mais on croise en réalité dans les

Char à zébus.

rues des gens de toutes couleurs.

Comme nous avons pu nous en rendre compte également, on ne se prive pas de faire travailler les filles d'Eve et certaines nous ont paru chargées comme de vraies bêtes de somme. En général elles sont plutôt petites, mais assez gracieuses ; elles ont les dents bien blanches et les cheveux lisses et brillants.

La langue usitée est le tamoul, à côté duquel figurent quelques autres idiomes locaux.

Parmi les monuments on pourrait encore citer les églises, quoiqu'elles n'aient pas d'intérêt particulier, comme Saint- André ou Saint-Georges. Cette dernière, la cathédrale, aux murs tout rongés et tachetés d'humidité et de moisissure, est im véritable régal de couleurs bien fait pour tenter la palette dun aquarelliste; elle est ornée de bas-reliefs en marbre : scènes d'évangélisation, conversions d'infidèles, etc.. Pour la première fois, nous remarquons une installation de

« punkas i), écrans mobiles servant à s'éventer, placés au-dessus des fidèles et de la chaire à prêcher elle-même. Rappelons pour mémoire que Madras possède un observatoire et un jardin botanique où un gigantesque ficus indica attire l'attention du promeneur. Il y a également là des serres d'ombre pour les plantes d'autriôs climats qui ont à redouter les ardeurs d'un soleil trop violent.

A cette liste des curiosités plus ou moins intéressantes de la ville, on pourrait ajouter Thôpital, « le Mémorial Hall », vilain édifice à portique grec avec une salle servant à des réunions, des clubs, des hôtels, etc.; mais de petites mos^ quées flanquées de minarets, ou les pyramides bizarres de temples hindous microscopiques, sollicitent certainement davantage l'attention et la curiosité du touriste.

A côté du port se dresse le fort Saint-Georges, point de départ de la ville; polygone irrégulier présentant une façade de plusieurs centaines de mètres sur la mer qui vient battre violemment les remparts, il renferme l'arsenal, des bâtiments d'administration et une église (Sainte-Marie). A la suite, s'étend sur plusieurs kilomètres la promenade de la marine, longeant le bord de la mer où les pêcheurs tirent leurs barques à la grève. C'est là que la société élégante de la ville vient se promener et se montrer ; les dames métisses y étalent des toilettes plus ou moins cocasses inspirées des modes parisiennes... Au long de la poussiéreuse promenade se dressent des édifices prétentieux comme le palais Chépauk. édifice baroque à deux parties, avec arcades persanes et surmonté d'une grosse tour au centre, et deux autres importantes constructions dont l'une est le palais des Ingénieurs,

Dans les environs on peut faire une intéressante excursion aux « Sept Pagodes » ; mais elle demande trois jours et une organisation spéciale, car il faut tout emporter, surtout des provisions de bouche; elle se fait par canal avec le concours spécial des bateliers ; la distance à franchir, d'environ 35 milles, demande douze à quatorze heures.

Mahabalipur ou la cite du Grand Bali est un coin fort remarquable; les antiquités qu'on y trouve peuvent se diviser en deux groupes, ce qui ne saurait présenter qu^un intérêt médiocre au lecteur, désireux d'avoir une idée de tous ces monuments dont on peut dire que l'Inde est littéralement jonchée. Là encore nous trouvons groupés une suite d'édifices plus ou moins ruinés, comme un temple relativement moderne de Vichnou et de Siva situé au bord môme de la mer, qui, parait-il, en recouvrirait d'autres; cela nous rappelle la légende de l'Atlantide. Ati milieu d'un enclos ruiné se dresse un autre temple dédié à Maha Bâli Chakravartti et à Siva où subsistait encore, il y a quelques années, une figure à huit bras de la divinité.

Non loin un étang sacré voyait s'élever sur ses bords des demeures de brahmes, près des rochers portant d'intéressantes traces de sculptures.

Nous retrouvons encore là quelques spécimens de ces curieux monuments troglodytiques, comme la cave dite du Tigre et d'autres excavations pratiquées à même le roc.

Dans le temple monolithe dit du (i Sanglier » j il existe une originale figuration de Vichnou avec une auréole de serpents. Le dieu porte sur la cuisse son épouse Lakshmi. A côté est une spirituelle représentation du même dieu ou plutôt d'un avatar ou incarnation du dit dieu aux huit bras dont toutes les mains sont occupées par uneépée, une fleur de lotus, etc.; il est représenté en vainqueur du démon.

Un autre temple monolithe est dédié à Ganesh.

Plus loin sont d'autres débris, un grand bas-relief représentant la Pénitence d'Arjuma, et autres divers, comme deux groupes où l'on compte jusqu'à cinquante-sept et soixante et une figures d'hommes et d'animaux sculptés dans le rocher.

Dans d'autres temples encore, ce sont de curieux piliers ornés de lions fantastiques, ou des bas-reliefs, dont certains sont fort soignés. Ces édifices sont de dimensions diverses et

l'un d'eux mesure une cinquantaine de mètres de longueur.

Aune distance d'environ deux kilomètres, se trouve également un groupe de temples monolithes portant des traces nombreuses de sculptures figurant surtout des lions et des éléphants.

Un autre petit temple enfin semble avoir été dédié à Dourga la déesse, qui est figurée assise sur un lion.

Tous ces monuments appartiennent à diverses époques et il nous a paru difficile de leur assigner des dates précises.

A 26 milles au nord de Madras, s'élève le temple de Trivaloure, qui rappelle celui de Madura, ou quelque autre semblable.

Gaoesb,

le dieu de la Sagesse.

BANGALORE, SERINGAPATAM, MYSORE

On peut faire une pointe intéressante au cœur de la presqu'île hindoue, dans TÉtat de Mysore, situé au nord des Nilgherries.

L'État de Mysore ou Maïsore est le premier État indigène que nous rencontrons; rappelons à son égard que c'est avec cet État que le gouvernement anglais essaya pour la première fois de régulariser ses relations avec un État indigène. L'Angleterre déposa purement et simplement son rajah et après sa mort elle fit passer le pouvoir aux mains d'un jeune prince, établissant un gouvernement constitution-

nel, basé sur des principes fondamentaux invariables, inaugurant ainsi une nouvelle politique à l'égard des États indigènes en général. C'est ainsi que successivement l'Angleterre s'est immiscée dans les affaires des autres États qu'elle a réglés et rangés en quelque sorte sous sa loi. Des bases immuables de constitution ont été établies, tant par rapport à la législation et à l'observance des lois qu'à la distribution de la justice dispensée par des tribunaux régulièrement constitués. Les droits relatifs à la terre étaient définis et l'administration était déférée au chef indigène assisté d'un conseil avec un premier ministre, également indigène, chargé de la direction des affaires. Une distinction bien claire était établie entre la fortune privée du chef de l'État et les revenus publics ; c'est ainsi que le rajah de Mysore avait sa liste civile fixée à 130,000 € (3,250,000 francs), tandis que le revenu de l'État s'élevait à environ un million de livres sterling.

De la sorte, les dilapidations des princes indigènes se trouvaient définitivement réglées, et leur sort se trouvait largement assuré, leurs listes civiles se chiffrant par millions, comme on le verra plus loin.

En route, on rencontre Arcot, une cité à la redoutai)le enceinte englobant plus de 50,000 âmesr et située sur une colline granitique au-dessus d'une rivière de plusieurs centaines de mètres de large, mais dont l'importance varie beaucoup suivant les saisons. Elle est l'ancienne capitale des rajahs du Carnatic et joua un rôle dans la lutte entre les Anglais et les Françaistà l'époque des Dupleix et des Lally.

On me permettra encore un souvenir historique à ce propos puisqu'elle relate un beau fait des armes françaises. Elle était tombée en 1751 au pouvoir de lord Clive, le fondateur delà puissance anglaise aux Indes, Theureux rival de Dupleix, lorsqu'en 1758 Lally Tollendal, à la tête d'une poignée de braves, s'en empara, malgré une vigoureuse résistance; malheureusement, deux ans après, elle redevenait anglaise.

Plus loin est Villora, également place forte, où eut lieu

Jl

en 1806 une sanglante révolte de cipayes, que les Anglais réussirent à étouffer dès Torigine.

Le paysage à Tentour a repris un aspect tropical, l'eau est distribuée avec soin, et circule partout, répandant la fertilité ; des bosquets de palmiers et de cocotiers coupent agréablement la plaine disposée en rizières, où travaillent des indigènes disséminés. Par endroits, des pêcheurs des deux sexes font la chasse aux poissons ou récoltent des châtaignes aquatiques dans des étangs marécageux; mais bientôt l'aspect change. La voie monte pour atteindre un plateau dénudé, broussailleux, crevé de flaques d'eau, et d'une altitude moyenne d'un millier de mètres. C'est là que se trouve Bangalore, au climat sain et tempéré, où les Européens vont chercher la fraîcheur et le repos. Les produits les plus variés y poussent, comme la canne à sucre, le riz, le café, etc.. Son histoire est pleine des souvenirs de la puissance française. Il suffit de prononcer le nom de Tippo Saëb, notre célèbre allié contre les Anglais. Les armées de son père, commandées par des Français, avaient déjà remporté plus d'un succès. Après plusieurs années de lutte, abandonné par nous, l'infortuné prince se renferma dans Seringapatam où il succomba en se défendant après un siège de plus de soixante jours. Les Anglais se réservèrent de lui choisir un successeur à leur convenance.

Bangalore est donc dans une superbe situation, où l'on trouve les fruits et les légumes d'Europe. C'est du reste une grande cité de 175,000 habitants, capitale d'un État indépendant, de nom seulement, où l'on peut voir quelques ruines d'anciens temples et des monuments modernes comme le palais du Gouvernement avec ses portiques et ses colonnades ; un musée renfermant des collections d'histoire naturelle et des curiosités archéologiques. Il y a aussi un intéressant jardin créé par Haïder Ali, où l'on peut se promener à lombre d allées bien fournies au milieu de parterres de fleurs. Aux environs, la rivière Cauvery forme de belles chutes d'eau.

Quant à Seringapatam, le jardin de Lai Bagh, œuvre

d'Haîder-Ali et de Tippo-Saéb renfermant leur mausolée surmonté d'un dôme et flanqué de minarets aux angles, est le seul édifice que Ton puisse citer.

Enfin Mysore, au terminus de la ligne ferrée, est peuplée de près de 60,000 habitants. La ville, sans intérêt spécial, est défendue par un fort où se trouve le palais du Maharajah.

VIJAYANAGAR

BEZWADA.

Revenant sur nos pas pour reprendre la grande ligne ferrée qui unit Madras à Bombay, on peut s'arrêter à la jonction

de Guntakal et faire une pointe à droite et à gauche, non sans intérêt ; à droite, sur Goa en passa n t par Hospet , la station qui dessert le centre riche en ruines, de Vijayanagar

et d'Hampi, située sur la rivière Tumboodra, et à gauche en poussant jusqu'à Bezwada.

Hampi est à l'emplacement de l'ancienne capitale des rois de Vijayanagar, qui régnèrent dans le sud de l'Inde de 1118 à 1654.

L'antique cité fut la capitale du Carnatique sous Beladeo en 1344; elle atteignit l'apogée de sa splendeur vers 1500,

époque à laquelle le vaste empire du Carnatique allait du cap Comorin aux sources de la Kristna, c'est-à-dire qu'il comprenait l'étendue actuelle de la présidence de Madras, du royaume de Mysore et d'un tiers environ de la présidence de Bombay.

Sa célébrité se doubla de sa réputation de sainteté. Les légendes sacrées firent de ces lieux TOlympe de la mythologie hindoue. Il aurait été le séjour préféré de Rama, de sa femme Leila et de son frère Luckmann. Le site aurait également plu à Siva, et enfin il serait devenu l'emplacement de la fameuse cité de Cishcindya. En un mot, les légendes se sont accumulées sur les légendes en faveur de ce coin béni des dieux. De plus, nulle part aux Indes le singe n'est tant en honneur. Le singe est en effet un animal sacré, parce que la légende sacrée rapporte que Vischnou eut recours dans diverses circonstances à une armée de singes et qu'il ne dédaigna pas lui-môme de revêtir cette forme. Le général chargé d'exécuter les ordres du dieu, était aussi un singe, né dans les environs; il fut plus tard élevé lui-même à la dignité de demi-dieu.

Les ruines nombreuses qui furent visitées pour la première fois par le voyageur français César Frédéric au xvi® siècle, couvrent une surface, on pourrait presque dire, de plusicur's lieues carrées. Le site, assez accidenté et pittoresque, est arrosé par la rivière Tumboodra et par des canaux d'irrigation. La ville d'Hampi fut donc florissante pendant plusieurs siècles, puis vint la chute de la dynastie régnante et elle se vit dépasser par les cités do Bijapoure et Golconde, après avoir été ruinée en 1545 par les musulmans.

Parmi les ruines de toutes sortes, où l'on compterait près de trois cents temples, prétendent certains auteurs, en dehors de nombreuses traces d'enceintes, on retrouve trois palais fort détériorés, mais encore imposants d'aspect, à Kamalapur, auprès d'un vaste étang; nous n'insisterons pas sur une description détaillée qui serait d'un trop médiocre intérêt. A

côté se dresse une pagode de marbre. Plus au nord, un édifice, d'un attrait particulier pour le touriste et surtout Tartiste et Tarchéologue, est désigné sous le nom de Bains de la Reine; il fait partie d'un palais et mesure plus d'un demimille de longueur. Une piscine carrée d'environ cinquante pieds rappelle son ancienne destination. Les galeries voûtées sont décorées de fleurs. Extérieurement sont les ruines d'un cloître, de la Zenana (cette partie réservée aux femmes que nous retrouverons ailleurs), du Trésor, etc.. Les murs sont décorés de figures d'animaux et de sujets représentant des scènes diverses.

Tout proche sont les restes d'un aqueduc plus ou moins ornementé.

Plus loin est un temple avec des sculptures mesurant environ cent dix pieds sur deux cents, précédé d'un vestibule à piliers décorés avec soin.

Au nord encore, des restes importants de constrottions représenteraient ce qui subsiste d'une écurie d'éléphants.

Le groupe des ruines d'Hampi peut être considéré comme le plus important ; il comprend un temple dédié à Siva où l'on peut voir encore des figures de nandi et de cobras ainsi qu'une gigantesque figure de Narsing Avatar (nous rappelons que ce mot signifie une forme prise par la divinité) représentant un lion colossal à tête d'homme gravé dans le roc, d'une hauteur de plus de six mètres, mais fort mutilé. Tout à côté est un petit temple avec un énorme linga qu'on prétend être le plus volumineux qui soit au monde.

Contigu, entouré d'une clôture de granit de plus de 300 pieds de longueur, est le temple de Krishna. A la suite, des temples à Ganesh ou autres divinités.

Le grand temple, aux vastes dimensions, est consacré à Siva; il est précédé d'une colossale gopura (la plus large de l'Inde). Une autre gopura le flanque également; elles rappellent ce que nous avons déjà vu dans le sud et leur description détaillée n'aurait pas l'intérêt de celles que nous avons

fait connaître à cause des nombreuses mutilations qu'elles ont subies.

Il y aussi des temples monolithes, des temples carrés, mais on n'en finirait pas ; néanmoins il est trois grands ten^ples du style dravidian qu'on ne saurait passer sous silence. Ne sachant au juste à quelles divinités ils ont été consacrés, on a émis diverses opinions à ce sujet. M. Fergusson prétend que ce serait à une manifestation de Vischnou, mais peu importe; ces édifices sont en granit; on voulut que le premier construit surpassât tous les temples, et les plus puissants rajahs y auraient apporté les images saintes de Kritchna. L'un d'eux, le plus grand, aurait été consacré à la divinité susnommée; il comporte soixante-deux piliers sculptés à motifs soutenant une toiture faite de dalles colossales de plusieurs mètres (travail de géant qui rappelle les monuments égyptiens). Le troisième temple est de moindre importance.

Au nord de la rivière, sur la hauteur, est la citadelle d'Anagundi avec un vieux monastère habité jusqu'en 1840, à quelque distance duquel sont les ruines d'un vieux pont fait de pierres sans ciment (suivant le procédé romain).

Il subsiste également des temples avec des gopuras ornées d'images de Rama et portant des traces d'inscriptions anciennes.

Tel est l'ensemble de ces monuments groupés, ainsi qu'on pourra s'en rendre compte, d'après une carte.

Si l'on poursuit à l'ouest, on atteint Goa, terminus de la ligne, que nous verrons plus loin.

Revenons sur nos pas pour reprendre la direction ouest sur Bezwada, non loin de la côte où se trouve notre comptoir de Yanaon.

C'est à Undavilli, à environ deux kilomètres de la station au delà de la rivière Khistna, que l'on trouve également quelques temples taillés dans le roc, à deux et môme quatre

étages, dont les parties basses sont enfouies dans les décombres. Des sculptures représentent le rapt de Siva par Ravana, sa délivrance par Hanirniarr et ht défaite de Ravana par Rama. Sur le côté est, une figure gigantesque de TAvatar Narsing avec plusieurs figurines à ses pieds portant trace de peinture. On peut relever près du temple une inscription où il est question d'un don fait par un chef au xiii® siècle.

A dix-sept milles à l'ouest est un très ancien centre bouddhiste qui ne manque pas d'intérêt; on peut y voir, entre autres débris, les ruines, informes malheureusement, d'un grand tope s'élevant au sud d'Amaravati et dont certains archéologues font grand cas. Fouillé sans ordre et d'une façon malheureuse au point de vue des recherches, il a dû en quelque sorte être abandonné, après toutefois que les Anglais avaient eu soin d'enlever les fragments de sculpture les mieux conservés pour les envoyer au British Muséum. Ce tope, appelé : Montagne de Lumière, se compose d'un turaulus bas, surmonté d'un plus petit ; il est d'un diamètre d'une trentaine de mètres.

Enfin, au nord-ouest, seraient des traces d'exploitations de diamants. On en trouve aussi un peu plus au nord et c'étaient les pierres précieuses trouvées dans ces régions qui étaient taillées à Golconde et ont rendu cette ville célèbre.

HAYDERABAD — SECUNDERABAD — GOLCONDE

CONFORMÉMENT au programme que nous nous sommes tracé, nous remonterons la presqu'île traversantle plateau du Deccan par le « Madras railway » pour gagner le Nizam, un des plus vastes États de l'Inde, dont la capitale, Hayderabad, se trouve à plus de 800 kilomètres de Madras, ce qui donne une idée des grandes distances qu'il faut parcourir aux Indes, surtout si Ton songe que les trains marchent souvent à une vitesse de 25 à 30 kilomètres à l'heure. C'est à Wadi que l'on quitte la grande ligne qui se prolonge jusqu'à Bombay pour reprendre le chemin de fer du Nizam.

L aspect de la contrée se poursuit plat, c'est à peine si quelques lignes bleutées de montagnes se profilent au fond de l'horizon. De vastes rizières alternent avec des marais où s'ébattent des légions de canards .. c'est le cas de dire qu'un chasseur ne saurait où donner de la tête. Des palmiers groupés ou isolés coupent la monotonie des lignes. Plus loin le paysage devient plus pittoresque, il s'encadre parfois de montagnes aux arêtes découpées, où quelques étangs ou petits lacs viennent mettre leur note bleue. Les cours d'eau sont rares, mais en approchant de Wadi, la jonction, après avoir dépassé des ruines d'enceinte fortifiée, entourées de curieux rochers isolés, on franchit la Krichna, une large rivière au lit de rochers. Les gares de la ligne sont modestes d'apparence ; le personnel, vêtu de blanc, est composé mi-partie d'Européens, mi-partie d'indigènes. Chemin faisant, on aperçoit des gargoulettes placées le long des palmiers pour recueillir la sève qui forme, une fois fermentée, une sorte de liqueur dont s'enivrent les indigènes. Nous n'avons pas été peu surpris de rencontrer des représentantes de l'Armée du Salut qui venaient exercer jusque dans ces lointaines

régions I II faut ajouter du reste que nous en avons rencontré quelques autres; et même jusqu'en Birmanie, cette si curieuse contrée, que nous visitions le même hiver.

En approchant d'Hayderabad, le pittoresque du paysage augmente ; la contrée présente un singulier aspect avec ses bancs de rochers aux formes bizarres, émergeant de la plaine. Certains, par leurs formes arrondies, souvenirs des époques préhistoriques où des cataclysmes changèrent la face du globe, rappellent les gigantesques galets qui garnissent les plages de Trégastel et de Ploumanach, dans le département des Côtes-du-Nord, et donnent à ce coin de Bretagne une physionomie si particulière, presque unique au monde.

La gare de la capitale de TÉtat indépendant du Nizam a assez bon air avec sa façade que précède une double rampe ; elle fait présager l'importance de cette grande cité d environ 400,000 habitants. Il nous faut subir la visite, fort réservée du reste, de la douane, puisque nous sommes en territoire indépendant.

Un des plus considérables États tributaires de Tlnde, le Nizam est peuplé de plus de 10 millions d'habitants, et sa surface est presque égale à la moitié de celle de la France.

Sans refaire son histoire, on peut rappeler qu'il passa aux mains des musulmans au vm*" siècle, et qu'il fît partie de l'empire d'Aurengzeb qui donna le titre de nizam à l'officier chargé de le représenter. Ce pays, où le marquis de Bussy avait su prendre une haute situation à la cour du Nizam, fut abandonné par nous, à la suite d'intrigues anglaises, au moment où Dupleix allait donner à son pays la plus vaste colonie que la France eût jamais eue. En eflet, le Nizam, délaissé par nous, finit pour succomber et, depuis 1857, il est resté fidèlement tributaire de l'Angleterre.

A l'époque des révoltes, les insurgés du Bengale n'ont pas trouvé d'écho dans cette population fanatique et guerrière, sans quoi c'en était fait de la puissance anglaise et les fils d'Albion eussent été infailliblement balayés du sol de

rinde. On Ta déjà souvent répété et avec raison. Reste encore à savoir si nous autres Français nous aurions su en pro6ter?

Il est à noter que le gouvernement est musulman, alors que la masse de la population est hindoue ; ce qui explique les désastres dont ce pays a été le théâtre.

Ses revenus très importants représentent une somme annuelle de plus de cent millions de francs.

La ville moderne s'étend largement espacée, avec ses jardins entourant les demeures européennes, parmi lesquelles la résidence anglaise se cache derrière une haute enceinte, comme si le représentant de la Reine avait peur! Ne se sentirait-il pas en sûreté ?

A la suite est un vaste bazar peuplé de plus de 10,000 âmes. La rivière Musi semble séparer ce faubourg de Chadar Ghat de la cité, à proprement parler, enlacée dans sa ceinture de remparts. A notre passage, des éléphants prenaient leurs ébats dans les eaux de la rivière, semblant se délecter dans le bain.

L'aspect des rues de la ville est des plus curieux, à cause de l'animation qui y règne et de la bizarrerie de cette foule grouillante... Les voitures se frayent difficilement un passage au milieu des allants et venants et ce, malgré les sais aux jambes de bronze, ces courriers qui vous précèdent pour vous faire faire place ; les carrioles à zébus ou charrettes à toitures, les cavaliers eux-mêmes n'avancent qu'au pas pour ne pas bousculer les acheteurs stationnant devant les échoppes des bazars. Les costumes les plus bizarres se coudoient, beaucoup d'habitants portent de longues tuniques, en velours de différents tons, et se coiffent de turbans aux couleurs les plus variées et dont une extrémité est laissée flottante; d'autres sont affublés de robes sou tachées ; on voit aussi des turbans de forme bizarre avec une sorte de coiffe d'un effet original.

Jadis, on croisait des guerriers, bardés de. fer, à l'aspect moyenâgeux, mais aujourd'hui quelques-uns se contentent

de porter des lances-sabres ou des poignards passés à la ceinture. L'on circule sans danger au milieu d'eux, bien que certains vous regardent parfois un peu de travers; mais il était imprudent, paraît-il, de le faire, il y a encore quelques années. Au milieu de cette foule, si curieuse à observer, quelque fakir plus ou moins vêtu nous rappelle que nous sommes au pays du culte de Bouddha.

Comme ailleurs, les animaux, zébus, chèvres, poulets et autres se faufilent partout, happant un morceau au passage, picorant de droite et de gauche, sans la moindre crainte... on croirait qu'ils se savent revêtus d'un caractère sacré !

Au centre de la ville, dans laquelle on pénètre par plusieurs portes en arcades persanes peintes en couleur safran, s'élève une sorte d'arc de triomphe bizarre de forme carrée, à l'intersection de rues sur lesquelles il fait face. Il comporte plusieurs étages et est flanqué aux quatre coins de hauts minarets recoupés dans la hauteur par des sortes de balcons en renflement.

Des soldats, vêtus de bleu et portant le turban rouge et orange, y montent la garde. Ils font partie des troupes du Nizam, dont l'armée compte environ 30,000 hommes... commandés, il faut ajouter, par des officiers anglais. Ces troupes sont surtout logées dans les cantonnements de Secunderabad, proches d'un vaste champde manœuvres. C'est également là que se trouve le quartier général d'une brigade anglaise avec l'état-major.

Presque au centre de la cité, dans laquelle on pénétrait à

L'arc de triomphe d'Hayderabad.

peine, il y a une vingtaine d'années, tant les habitants farouches étaient peu accueillants, se dresse le palais du Nizam, construit sur le plan de celui du shah de Perse, à Téhéran; il présente une suite de bâtiments, sans intérêt particulier, salons de réception meublés à l'européenne, ouvrant sur des galeries à colonnes devant lesquelles s'étendent des jardins bien entretenus et garnis de fleurs et de plantes.

Des pièces d'eau aux jets d'eaux jaillissantes y répandent une agréable fraîcheur. Il n'y manque rien de ce que Ton peut voir dans certains de nos parcs modernes : kiosques plus ou moins gracieusement encadrés de verdure, emplacement pour le jeu de lawn-tennis, etc.

L'enceinte du palais, toute crénelée et percée de portes avec des tours affectant un aspect moyen âge rococo, renferme, paraît-il, de 6 à 7,000 personnes, parmi lesquelles on compte plus de 2,000 serviteurs ; c'est dire le nombreux entourage de courtisans, fournisseurs et autres, qui vit aux dépens du prince, entouré d'un faste quasi royal.

Comme autres édifices dignes d'être cités, on peut mentionner la mosquée de la Mecca, ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec celle de la Mecque, et assez vaste pour contenir 8 à 10,000 personnes ; son sanctuaire est grillagé et elle est ornée de courts minarets à balcons en saillie. La ville renferme un certain nombre d autres mosquées d'importance secondaire, comme celle d'Afzal, mais leur description manquerait d'intérêt à côté des beaux spécimens de ce genre que nous trouverons en cours de route. Le palais de sir Salar Jang Bahadour, le ministre qui fut régent pendant la minorité du prince régnant, est, paraîtrait-il, des plus curieux et des plus fantaisistes, mais d'un goût douteux; malheureusement nous n'avons pu obtenir l'autorisation de le visiter. Le collège Char Minar, datant de 1591, est un édifice bizarre construit sur un énorme soubassement en arcades.

Le nom de Secunderabad est intimement uni à celui d'Hayderabad et, de fait, ces deux villes semblent presque

n'en faire qu'une, reliées comme elles le sont par une belle route, bordée de villas, promenade fashionable des élégantes. Elle est construite sur une large digue qui maintient les eaux d'un lac artificiel, dit de Jehan-Numa, d'une vaste étendue, encadré de groupes rocheux d'aspect pittoresque ; cette route mesure environ cinq milles de longueur, soit environ deux lieues. Il nous souvient y avoir croisé le jeune fils du rajah, gros garçon bouffi, escorté de deux majestueux personnages, ses précepteurs probablement, et protégé par des lanciers qui gambadaient autour de la voiture, tandis qu'allaient et venaient des équipages plus modestes, conduits par de jeunes Anglais ou babous indigènes, ou dans lesquels se prélassaient quelques dames affublées de toilettes singeant plus ou moins les modes parisiennes.

Secunderabad, dont le nom signifierait, suivant certains auteurs, cité d'Alexandre, on ne sait trop pourquoi, ne saurait présenter aucun intérêt pour le touriste; c'est une ville banale, à propriétés espacées, cottages plus ou moins rustiques, demeures de commerçants ou de fonctionnaires, généralement entourées de jardins. A l'entrée de la ville, un petit tombeau, d'une recherche peut-être exagérée d'ornementation, attirera l'attention. Renfermant plus de 40,000 âmes, Secunderabad possède un champ de courses et un jardin public, comme une ville qui se respecte.

Lors de notre passage, c'était l'époque d'une fête hindoue, à laquelle il nous a été donné d'assister, c'est le cas de le dire, par surprise. Inutile d'ajouter qu'on est trop heureux quand le hasard vous offre de ces spectacles si nouveaux pour nous. C'était la fête d'Hôli, sorte de carnaval hindou, instituée en souvenir des amusements voluptueux de Krishna; le peuple était en liesse et sa joie se traduisait bruyamment par des cris, des chants et des jeux extérieurs, comme celui que nous connaissons depuis quelques années, confetti et serpentins; avec cette différence qu'ils sont remplacés par une sorte de poudre rouge dont on s'asperge réciproquement. Au fond cela

A TRAVERS LES INDHS

est peut-être moins désagréable que le plâtre poussiéreux dont on se couvre à Nice et ailleurs !

Mais cette région du Nizam évoque un nom devenu légendaire... Golconde, le pays des diamants, où il n'y en a jamais eu du reste, mais où Ton taillait, paraît-il, ceux qui provenaient des mines de Purtial, situées sur la frontière sud-est du Nizam, Golconde a été la capitale de Tancien royaume de Kuth Shahi (de 1512 à 1687) ; elle fut détruite par Aurang-

Ruines de Golconde.

zeb, le célèbre conquérant dont nous reparlerons bientôt. C'est à environ dix kilomètres de la résidence du Nizam que s'élèvent les ruines plus ou moins informes de ce qui fut une cité célèbre. Une route sur laquelle on rencontre des villages à la physionomie minable, des caravansérails ruinés et de petites mosquées à trois baies avec galeries ajourées et minuscules minarets, y conduit, sans parler des tombes généralement abandonnées, qui la jalonnent pour ainsi dire. Comme la fête durait encore, on voyait les pauvres gens, n'ayant pas les moyens de s'acheter de la poudre rouge, se lancer des poignées de poussière, sans chercher à nous atteindre, ce que n'auraient pas manqué de faire probablement nos aimables

compatriotes vis-à-vis d'étrangers de passage. Ils avaient aussi allumé des feux de joie, tout comme chez nous àTépoque de la Saint-Jean. C'est le cas de répéter que pour changer c'est toujours la même chose.

De loin on aperçoit la masse imposante des ruines qui couvrent la colline au sommet de laquelle se dressent à 400 pieds au-dessus de la plaine le fort et le palais. On pénètre bientôt dans une première enceinte garnie de la dentelure de créneaux sarrasins, à mâ,chicoulis espacés suivant une disposition spéciale, avec redans, courtines, tours, etc., tout en un mot qui dénote une défense sérieuse, étudiée avec soin et qui paraissait inexpugnable pour l'époque. Devant soi se dresse un pittoresque amoncellement de débris de toutes sortes, aux formes plus ou moins étranges, remparts pour parties seulement encore debout, tours perchées sur des pointes du rocher qui apparaît nu par endroits ; écroulements, superpositions, enchevêtrements bizarres, tout s'y trouve réuni, présentant un tableau curieux, bienfait pour frapper l'imagination. Par la pensée on voudrait reconstituer le passé et revivre pour ainsi dire ces époques fantastiques. Quel'cadre où pourrait se dérouler des scènes superbes à décrire ou à peindre pour un auteur comme pour un artiste !

C'est l'imagination hantée par les souvenirs fabuleux du passé que l'on gravit au milieu de ces décombres muets le chemin pierreux aux marches usées qui conduit au point culminant, mais avant il a fallu franchir plusieurs enceintes et exhiber à diverses reprises sa permission à des soldats préposés à la garde de cette cité morte... on se croirait transportés aux siècles passés, à la fin du moyen âge, à la vue des vieux canons, aux boulets de pierre, qui semblent ne plus devoir bouger. Que de choses intéressantes ils pourraient raconter ?

Les visiteurs sont rares et comme en eux, ces pauvres descendants des vaillants guerriers, leurs ancêtres, croient toujours voir quelque Anglais, ils nous présentent les armes,.. A

mi-hauteur, un vaste bassin subsiste encore ainsi que deux puits au fond desquels croupit une eau verdâtre. Une petite mosquée est encore debout pour partie ; enfin, au sommet, le Palais-Royal présente cinq grandes arcades soutenant une vaste terrasse avec étage en retrait au-dessus, le tout ayant encore une certaine allure malgré son état de délabrement, dernier refuge d'oiseaux de proie, aigles et autres, les seuls hôtes du lieu, que nous venons troubler dans leur retraite solitaire. De l'autre côté de la cour qui s'étend aux pieds, un amoncellement de rochers aux vastes proportions présente une terrasse où gisent de vieux et inutiles canons, muets pour toujours, et de laquelle la vue s'étend superbe, embrassant tout le tour de l'horizon.

Tout proche à un bon kilomètre apparaissent, dans la verdure des jardins qui les entourent, les coupoles blanches des tombeaux des rois.

Ils sont groupés au milieu des orangers et des palmiers que flanquent de sombres cyprès, cet arbre dont la vue évoque pour la plupart de nous une idée funéraire. Des pièces d'eau mettent leur note bleue dans les parterres entretenus avec un soin religieux par quelques indigènesqui se sont constitués les gardiens du lieu. C'est là que reposent les puissants potentats de la dynastie Kutb Shahi qui, pendant des siècles, régnèrent sur cette partie de l'Inde. Les monuments, qui manquent peut-être un peu de simplicité d'ornementation et gagneraient en noblesse à être moins chargés, sont construits sur le même modèle; ils affectent une forme carrée, légèrement exhaussée, percée de baies, avec terrasse surmontée de motifs décoratifs, sorte de clochetons ou petits minarets, et sont coiffés d'un dôme élancé porté par une couronne, au centre. Ces édifices sont de la même époque architecturale que certains monuments de la cité en ruine de Bijapoure que nous allons décrire. Dans la chambre intérieure les tombeaux simples sont modestement entourés de balustrades en bois. Quelques fidèles, que semble surpendre notre

venue, marmottent des prières ou chantent des psaumes, avec accompagnement daccordéon, cet instrument russe par excellence, que nous sommes fort surpris de rencontrer dans ce pays. De petites mosquées ont été édifiées par quelque main pieuse dans ce séjour de la mort qui n'inspire cependant pas trop la tristesse.

Cette visite du Nizam, disons-le, nous a laissé un souvenir cuisant ou brûlant, comme Ton voudra, car nous avons vu le thermomètre y monter jusqu'à + 40 degrés centigrades, soit dît en passant.

Reprenant le grand « Indian peninsular railway », nous gagnerons Bijapoure, une des villes les plus pittoresques que Ton puisse imaginer avec des monuments divers dont certains fort intéressants. La distance de Wadi, la jonction où nous quittons les chemins de fer du Nizam pour la grande voie ferrée, à Bijapoure est de 275 milles anglais ; cette dernière est située sur un embranchement du « Southern Mahrattes railway » que Ton prend à Hotgi, ancienne capitale du Décan, où se dresse encore une mosquée jadis célèbre qui attirait les visiteurs par milliers. Le parcours triste et désolé fait paraître plus longue la route. Of! excusera ces détails techniques, mais l'auteur a tenu à donner une idée exacte du pays qu'il a visité et cherché à faire bien connaître en dépouillant de ces enveloppes légendaires, dont on l'a souvent entourée, cette région si puissamment intéressante.

BIJAPOURE

.^u point de vue pittoresque, cette ville est une des plus ^t^ intéressantes que Ton rencontre aux Indes et les monuments plus ou moins ruinés enfermés dans une enceinte en partie seulement conservée n'y manquent pas.Cette dernière est

Le Gol Gumbaz.

percée d'une dizaine de portes plus ou moins mutilées et vers le centre se dresse la vieille citadelle. La cité, avec ses amoncellements de décombres au milieu desquels une population a trouvé le moyen de s'installer, présente une physionomie toute particulière qui est loin d'être banale. Elle est bien digne d'intérêt également au point de vue archéologique, comme on va le voir.

L'édifice le plus important est le colossal « Gol Gumbaz », tombeau aux vastes proportions, dont quelques chiffres donneront ridée. Vaste quadrilatère élevé sur une terrasse entourée d'une spacieuse enceinte de plus de deux cents mètres

de côté, ce monument est surmonté d'un dôme écaillé par partie, d'une soixantaine de mètres de haut sur quarante et un mètres de diamètre, c'est-à-dire qu'il ne le cède que de cinq mètres à la coupole de Saint-Pierre de Rome et qu'il dépasse de huit mètres celle de Saint-Paul de Londres. Il couvre une superficie supérieure à celle du Panthéon de Rome. C'est dire assez quel grandiose aspect présente ce colosse de briques passées à la chaux sur lequel le temps a mis sa patine aux tons variés. Il est flanqué de quatre tours, d'un aspect un peu chinois, qui comptent sept étages surmontés de coupoles et renferment des escaliers de 150 marches. Ses façades fort simples sont percées de portes et de fenêtres sur trois faces. A l'intérieur il en impose encore par ses proportions et il rend un merveilleux écho, supérieur peutêtre à celui du baptistère de Pise. Au centre, sous un modeste dais en bois, sont de simples tombeaux parmi lesquels celui du sultan Mohammed. Sur le côté est le sanctuaire ou mirab comme dans l'intérieur d'une mosquée. Un étage supérieur correspond à une galerie extérieure à balcon d'où la vue s'étend superbe sur la ville et la campagne.

Sous le sol a été pratiquée une crypte basse, de la plus grande simplicité.

Enfin, autour de cet édifice, qui parait plus imposant encore la nuit lorsque sa silhouette se dresse énorme sous le ciel constellé d'étoiles ou que la lune éclaire sa majestueuse coupole, s'élèvent quelques édifices à usages variés, comme une porte, une galerie de musique et surtout une mosquée à coupole et minarets aux formes recherchées, servant depuis peu de « bungalow » où nous avons trouvé abri. Devant, une fontaine carrée est entaillée dans le sol de la cour. Le Gol Gumbaz daterait de l'an 1067 de l'hégire, d'après une inscription que nous avons relevée.

Après lui d'autres monuments méritent encore d'être cités, bien que d'importance secondaire, comme la « Jumma Musjid » dont les trois côtés à sept arcades s'ouvrent sur une

cour avec fontaine aux ablutions ornée d'un jet d'eau. La mosquée à proprement parler, de quatre-vingts mètres sur quarante-cinq (construite entre 1557 et 1579), comporte cinq rangs d'arcades et est surmontée d'un dôme couronné par le croissant. Le mirab richement décoré est rehaussé d'or. Comme on le voit dans quelques mosquées, les places pour la prière sont indiquées sur le sol par des dalles, jadis recouvertes de riches tapis enlevés par le conquérant Aurangzeb.

La tombe d'Ali Adil Shah II est un monument aux arcades ruinées ou inachevées pour la plupart, élevé sur une terrasse de quelques mètres à peine. Au centre est un modeste tombeau.

Un autre édifice religieux est la mosquée de Bokhara, sans intérêt.

Plus intéressant est le « Mehtar Mahal », aux jolies proportions ; ce serait la porte d'une mosquée disparue, érigée par un modeste balayeur du palais qui avait reçu un don princier, rapporte la légende. Cette construction élégante, percée de fenêtres à balcons couverts, soutenues par de curieuses consoles, est ornée de sculptures d'un joli dessin et flanquée de deux grêles minarets.

Le monument dit « Asar i Sharif », situé près la porte de la citadelle, avec laquelle il communiquait par un pont ruiné, est l'ancienne Cour de justice à deux étages, ouvrant sur un vaste péristyle à toiture soutenue par des colonnes en bois de teck, de plus de dix mètres de hauteur. Au premier est une grande salle donnant sur la galerie supérieure. Sur les côtés d'autres pièces sont richement décorées et même dorées, avec des panneaux d'ivoire. Un local spécial qui n'ouvre, paraît-il, que le premier jour de l'année, renferme des reliques de Mahomet, comme une robe et autres parties de vêtements. C'était aussi, jadis, une bibliothèque riche en livres et manuscrits, dont un bon nombre ont été transportés à Bombay. Parmi les curiosités de moindre importance est 1' « Andou Musjid », minuscule mosquée ouverte, à deux étages.

Si Ton pénètre dans la citadelle aux murs plus ou moins ruinés, flanquée de tours éventrées, une première cour se présente, V « Arkilla », c'est là que se sont groupés les services publics. Sur le côté une construction bizarre superpose ses cinq étages, c'est le « Sat Mangli » dont on ne connaît pas la destination. Non loin des substructions seraient les vestiges d'un ancien palais. Un petit bijou, c'est sans conteste un kiosque coiffé d'un dôme, encadré dans la verdure et d'un usage inconnu.

On pourrait encore, en cicérone consciencieux, noter une vieille mosquée, en partie ruinée, élevée, comme on peut le voir ailleurs, à la suite de la conquête musulmane, avec des débris de temple païen. Une autre ruine du même genre dresse ses deux minarets tronqués ; elle comporte un cloître minuscule, comme tout l'édifice. A la suite un espace muré serait une ancienne écurie à éléphants... nous n'y voyons pas d'inconvénient ; à la suite encore, c'est un ancien grenier à fourrages ; on n'en finirait plus. Les trois hautes arcades (15 à 18 mètres de hauteur) du « Gagan Mahal » ne sauraient passer inaperçues.

De gros canons, dont certains munis d'anneaux, gisent sur le sol, témoins muets de bien des luttes sanglantes. On peut en voir d'autres du reste, comme un certain couché depuis des siècles sur un bastion, qu'il n'est pas près de quitter ; il est en bronze vert, orné d'éléphants en relief et ne mesure pas moins de un mètre de diamètre, c'est un véritable monstre qui nous rappelle celui du Kremlin.

Un monument tout à fait à part est le « Taj Baoli », vaste bassin creusé dans le roc et entouré de murs crénelés avec trois sortes d'avant-corps faisant saillie , il mesure environ trente-cinq mètres sur vingt mètres et dix mètres de profondeur. Des treuils pour puiser l'eau sont installés sur les côtés et il est précédé d'une grande arcade de dix à douze mètres de portée, flanquée extérieurement de corps de logis surmonté de tourelles à coupoles.

Enfin un groupe de monuments d'une belle silhouette situé à la porte de la ville, est dénommé « Ibrahim Roza ». Datant de 1626, il a la forme d'un vaste rectangle entouré de constructions, au centre desquelles se dressent, sur une plateforme, deux beaux monuments se regardant à droite et à gauche d'un profond bassin carré. D'un côté est une mosquée à cinq arcades sur trois rangs, surmontée de fins minarets et coiffée d'une coupole à collerette, avec un toit formant véranda, soutenue par d'importantes consoles ouvragées ; de

Ibrahim Roza.

l'autre est le tombeau d'Ibrahim Adil Shah, avec façade à sept baies et couronné de minarets et coupole. L'intérieur, fermé par des portes en bois et métal, et éclairé par des fenêtres ouvragées, renferme les tombes d' Adil et de ses femmes. L'ensemble du monument est précédé d'une galerie extérieure avec portail monumental.

Nous rapprochant de la côte ouest de la presqu'île hindoue, nous ne saurions gagner la grande ville de Bombay sans nous arrêter à Poona, chef-lieu de la « division » qui porte son nom, dans les environs duquel on ne saurait omettre la visite si intéressante du célèbre temple-grotte de Karli.