MONT ABOU

^fi nom, bien connu aujourd'hui, doit sa réputation aux Anglais qui ont créé une importante station sanitaire sur un haut plateau d'une altitude moyenne de 4,000 à 6,000 pieds, entouré de crêtes. Cette montagne appartient à la chaîne des monts Arravalli, qui court obliquement du sud-ouest au nord-est; placée au nord de la vallée que suit le chemin de fer, elle s'avance en sentinelle d'avant-garde de la chaîne. C'est en môme temps le chef-lieu de la résidence de l'administration anglaise du Rajpoutana, située à environ seize milles de la station. La montée demande à peu près cinq heures, à cheval, p&r une route assez intéressante. On peut trouver aussi des sortes de «pousse-pousse» ou fauteuils roulants qui sont tirés par d'étranges attelages humains, composés de plusieurs coolies, divisés en équipes se relayant de distance en distance^ La descente, surtout, ainsi que nous l'avons effectuée au milieu d'un nuage de poussière, tirés et poussés par ces indigènes criant et hurlant, laisse une étrange impression. Nous étions littéralement aveuglés et nos hommes étaient dans un tel état après cette course échevelée de plusieurs lieues qu'ils n'ont rien trouvé de mieux pour se nettoyer et se rafraîchir que de nous faire passer à gué un large ruisseau où ils ont pu (botes de somme humaines) se tremper et boire à leur aise.

Quand on a gagné le pied de la montagne, au bout de quelques kilomètres, on monte au travers d'une forêt clairsemée où des singes chimpanzés viennent vous faire la grimace du haut des branches de banians à l'étrange chevelure de lianes, ou cachés derrière de souples et frêles bambous. De curieux rochers aux vastes proportions ne sauraient passer inaperçus ; c'est ainsi que l'un d'eux se dresse.

sphinx colossal, à la figure /légradée ; plus loin, la route a été parfois littéralement entaillée dans les iDchers. Elle s'engage sur les flancs d'un sauvage vallon qu'elle contourne, passant au-dessus de véritables précipices dont la profondeur peut atteindre trois cents mètres par endroits. C'est ainsi que l'on arrive à un plateau désert où des flaques d'eau reflètent le ciel au travers des palmiers. Ces derniers donnent au site une physionomie bien algérienne qui n'est pas sans charme. Le paysage est encadré par de petits pics rocheux, plus ou moins pointus. Chemin faisant, nous avons croisé le courrier, Mercure indou, qui a remplacé le caducée antique par un bâton

muni de grelots pour signaler de loin son passage; il était escorté d'un émissaire armé, et tous deux descendaient ainsi à une vive allure.

Les villas, d'aspect modeste en général, et quelques édifices publics, si Ton peut donner ce nom à de plus vastes constructions, comme l'hôpital et autres, mettent leurs notes claires dans la verdure des jardins. Elles sont disséminées pittoresquement, sans ordre. Un lac apporte son contingent de fraîcheur à ce séjour où plus d'un fonction-' naire ou militaire a été chercher un peu de repos et de santé. Mais ce n'étaient pas heureusement ces considérations qui nous avaient fait désirer de voir le mont Abou. Nous ne voulions pas manquer la visite des célèbres temples de « Dilwarra», pour laquelle nous avons dû demander l'autorisation au « magistrate » anglais.

A moins de deux kilomètres du bungalow, où les étrangers trouvent un abri suffisant, 3'élève dans un pli de terrain, au delà d'une campagne cultivée, un groupe de temples dont les blanches coupoles apparaissent au milieu des palmiers, au-dessus de la verdure des champs tachés de roches

Temples du mont Abou.

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noires. Le groupe comporte quatre temples principaux et des ► chapelles, parmi lesquels deux surtout, du plus pur style de l'architecture jaîne, sont de vrais bijoux tout en marbre blanc. Un temple en pierre les précède; il est surmonté de cinq coupoles originales, celle du centre plus particulièrement. Il est également orné de figures sculptées badigeonnées de couleurs où le rouge domine.

A l'entrée des temples, on contrôle notre permission, c'est-à-dire qu'un soldat qui ne sait pas lire fait semblant de la parcourir; après quoi on nous donne un prêtre pour nous escorter... autant de bacchichsl Notre guide porte sur l'épaule l'empreinte d'une main sanglante, signe particulier distinctif que Ion retrouve rarement. C'est avec respect que nous pénétrons dans le lieu sacré, dont le sanctuaire nous est fermé. Nous ne voudrions pas fatiguer le lecteur par des détails descriptifs dénués d'intérêt spécial, comme l'énumération des chapelles dédiées à Bouddha, dans l'une desquelles l'image du saint est précédée d'un cavalier et flanquée de deux éléphants, bizarre apparat. Il suffira de retracer ici quelques notes puisées au carnet de route.

Rappelons d'abord que les deux beaux temples principaux sont l'œuvre des frères Tejpala etWastupala, dont nous avons déjà eu l'occasion de citer les noms à propos des temples des monts Girnar. Ces monuments auraient été édifiés de 1197 à 1247 d'après des inscriptions et auraient coûté plus de dix-huit millions de roupies. Ils sont tout en marbre blanc et d'un même plan régulier, formé d'une cour à doubles galeries, entourée de cellules abritant des figures de Bouddha. Au centre, en contre-bas, est le sanctuaire vénéré précédé d'un péristyle avec des colonnes des plus curieuses portant un double chapiteau et reliées entre elles par un original arceau, type que l'on rencontrera parfois dans ce mode d'architecture.

Le plafond en creux avec ses ornements et ses figures est aussi un des plus beaux spécimens de ce genre que l'on puisse

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voir. L'architecte Fergusson» dont nous avons évoqué à diverses reprises l'opinion autorisée, en parle longuement et • a pris la peine d'en reproduire des dessins fidèles. Comme on l'a vu, tout est finement sculpté de sujets variés à personnages représentant des scènes de toutes espèces, motifs religieux et profanes, figurines isolées ou groupées, de très petites dimensions le plus généralement et ne mesurant que quelques centimètres de hauteur. On voit même des files ou sarabandes de ces minuscules figures emportées dans une danse échevelée. Mais on n'en finirait pas... quand on songe que c'est par millions que sont reproduits ces sujets variés.

Un peu au-dessus est le temple de « Vimala Sah » (du nom du riche marchand qui en fut l'auteur en 1032). Il est donc antérieur au précédent et relativement plus sobre en ornements. Construit sur un plan identique et dans de semblables proportions, il ne manque pas non plus de riches et fines sculptures avec des ornements variés à l'infini. Le plafond du péristyle est particulièrement riche avec son cul-delampe important et ses sculptures en relief où les personnages s'intercalent avec les motifs décoratifs. Malheureusement on peut regretter que quelques mutilations se soient déjà produites. Au fond de la cour, un grillage de marbre à panneaux variés masque des cases abritant des éléphants, également de marbre, qui semblent être préposés à la garde du temple. Parmi les statues de Bouddha placées dans les niches du pourtour, nous en avons remarqué plusieurs que les mains pieuses des fidèles avaient recouvertes de vêtements plus ou moins riches... La balustrade du porche du sanctuaire nous a paru aussi particulièrement intéressante. On a fait, par places, des réparations simples, regrettables à notre avis. En face d'aussi précieux et curieux édifices, on voudrait pouvoir passer des heures et des jours à examiner en détail ce colossal travail de patience humaine, qui représente Dieu sait combien d'existences d'artistes ! et en présence de leur intérêt on voudrait les voir à couvert, à

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Tabri des injures du temps et surtout des déprédations de visiteurs vandales.

A côté de ce dernier temple on peut en citer encore un autre peu intéressant qui renferme un grand Bouddha en cuivre avec des yeux miroitant dans la mystérieuse obscurité du sanctuaire, dont l'accès nous était interdit ici comme ailleurs.

Cette région du mont Abou renferme aussi d'autres temples moins riches quoique encore intéressants pour l'histoire de la mythologie hindoue, mais le temps nous manquait malheureusement pour aller les visiter, bien que les plus proches ne fussent qu'à quatre milles environ.

En se dirigeant vers le nord, la voie ferrée longe les monts Aravalli pour atteindre Ajmere, à travers une région au sol caillouteux où de maigres troupeaux nous ont paru se ressentir de la sécheresse qui donnait, lors de notre voyage, à plus d'une région indienne la physionomie d'un désert. A la jonction de Marwar, se détache un tronçon ferré, d'environ 60 milles de longueur, qui mène à Jodhpoure, la capitale d'un autre État, avec un fort et de vieux palais plus ou moins ruinés.

A Beamar, on peut apercevoir quelques-unes de ces manufactures de coton créées depuis quelques années déjà dans ces régions.

Les gares avec leurs dômes blancs sont bien dans le caractère du pays et de loin ont quelque analogie avec des monuments religieux ou funéraires; les employés sont indigènes comme nous l'avons déjà observé sur d'autres chemins de fer.

Nous sommes maintenant dans le grand État du Rajpoutana; on désigne sous ce nom le vaste territoire qui s'étend entre les provinces du nord-ouest, le Pundjab, le pays des Mahrattes et les domaines limitrophes de l'Inde centrale. Il se subdivise en dix-huit principautés natives indépendantes. C'est une contrée saine, mais à moitié déserte et souvent

exposée aux ravages de la famine, par suite de la sécheresse trop fréquente malheureusement; c'est ainsi qu'à diverses époques le terrible fléau a cruellement éprouvé le pays; l'année 1869 seule a fait plus de 1,200,000 victimes I A propos de la famine, il est à noter que ce fut seulement en 1874, sous la vice-royauté de lord Northbrook, que Ton reconnut qu'elle ne pouvait être considérée comme une calamité anormale et exceptionnelle et qu'il fallait se prémunir contre elle et faire figurer les précautions à prendre à son sujet au nombre des charges ordinaires de l'État. Ce fut en 1877-78 que le gouvernement arrêta les mesures nécessaires pour donner à ces idées un sens pratique.

Une période désastreuse avait déjà coûté, avec les dégrèvements d'impôts, près de 500 millions de francs, aussi fut-il résolu de créer un fond de famine sur la base de 1,500,000 s. soit 37,500,000 francs par an. Ce système a depuis subi diverses modifications et n'aurait parfois pas même répondu aux exigences, puisque dans certains cas, comme cela a eu lieu récemment, on a dû provoquer des souscriptions en face de la calamité publique.

La race des indigènes est plus blanche que ses voisines en général, et plus fière et orgueilleuse. Jeypore, dont nous allons parler tout à l'heure, est la capitale, mais auparavant il nous faut voir Ajmere et Oodeypoore, situées au sud.

AJMERE

^TATiON principale de la ligne de « Baroda » et capitale ^ d'un petit État englobé dans le Rajpoutana ; la ville d'Ajmere fut conquise par Akbar en 1556, et après des vicissitudes diverses elle tomba au pouvoir des Anglais, en 1818. Elle compte à peine 70,000 habitants. Au point de vue topo-

Ajmere.

graphique, elle est bien située dans un bel encadrement de collines aux arêtes découpées. Une de ces collines porte un sanatorium au lieu et place du palais des rois Tchohans, élevé par Aja Pal. Adossée à l'une d'elles, au fond d'un vallon, la ville est doiliinée par la citadelle et elle a presque l'air de se blottir à ses pieds avec ses pauvres remparts et ses rues et ruelles, plutôt sales, aux modestes échoppes. Néanmoins, sur

les principales voies, on peut voir des façades soigneusement entretenues, décorées de balcons, vérandas, parfois en marbre; il y a même des demeures souvent somptueuses comme le palais des Seths, qui appartiennent à des banquiers (là, comme ailleurs, les marchands d'argent tiennent le haut du pavé). Dans ce palais, les balcons et corniches sculptés alternent avec les balustrades et les encorbellements, et les lignes droites jouent agréablement avec les courbes. Comme toute cité orientale, Ajmere a des bazars où règne une certaine activité; luthiers, cordonniers, teinturiers, potiers s'y coudoient avec des marchands de fruits et de légumes, et les femmes nous ont paru ne pas craindre le regard de Thomme.

Le monument le plus intéressant est le « Darqah », datant de 1235, lieu vénéré à la fois des Hindous et des musulmans et composé de constructions sans symétrie précédées d'un haut portail, derrière lequel on peut voir dans la cave deux gigantesques marmites sur leurs fourneaux,dont les dimensions sont telles qu'on ne peut songer à les déplacer. Il faut, paraît-il, pour les remplir chaque, un volume de riz, de sucre et d'amandes représentant un millier de francs, et l'on partage cette sorte de bouillie entre les pèlerins et les gens de la ville, qui, au risque de se brûler, sautent dans les chaudrons encore chauds pour les récurer. Le bassin aux ablutions a naturellement sa place marquée, A la suite, dans le cimetière, la tombe très vénérée du saint, avec son dôme surmonté d'une couronne dorée, nous attirait, mais on nous a empêchés même de nous en approcher et nous avons dû, pour ne pas froisser les fidèles, nous tenir à distance. Par notre refus de nous laisser passer au cou des colliers de fleurs, nous les savions déjà du reste indisposés. Le saint dont il s'agit était Khodjah Sayed, venu aux Indes avec le conquérant Koutab; sa vie est entourée de légendes. Après sa mort, les monarques de l'Inde entassèrent toutes sortes de murailles autour de sa tombe et l'empereur Jehanghirle fit recouvrir, en 1610, d'un splendidemausolée.Une châsse en argent recouverte d'un drap d'or renferme les saintes

reliques. Sur le côté, une petite mosquée en marbre blanc est attribuée à Shah Jehan. Nous avons aussi noté la présence dans la cour de piliers noircis par la fumée, qui devaient figurer des sortes de lampadaires au moment des fêtes. A la sortie, il nous souvient d'avoir vu notre voiture littéralement assiégée, et nous avons été très aises quand notre cocher a pu mettre ses chevaux au trot et nous débarrasser ainsi de ces importuns qui devenaient fort gênants.

Extérieurement à la ville et dans un site sauvage, la grande mosquée d' « Arhai din ka jhompra », construite en Tan 1200 avec des matériaux de temple jaîn et en partie ruinée, présente quatre rangs de curieuses colonnes en pierre sculptée ; elle est adossée au rocher et presque entaillée dedans.

Près de la gare, le palais d'Akbar, aujourd'hui occupé par la police, est entouré de plusieurs enceintes abritant les dépendances. Il consiste en un bâtiment carré flanqué de quatre grosses tours avec cour au centre. La façade était parée d'un monumental portail. L'édifice est du reste d'un intérêt fort relatif. A côté, un bassin à arcades est un gracieux spécimen d'architecture.

Un des attraits d'Ajmere est son beau lac artificiel avec sa ceinture de collines rosées, formé par un endiguement qui porte de légers kiosques en marbre blanc, œuvres de Shah Jehan, le prince mogol, à qui Ion doit les plus merveilleux monuments qui soient. C'est sur les bords de cet étang que se dresse, entourée de jardins, dans une belle situation, la demeure du Résident anglais, laquelle ne serait autre, paralt-il, que le palais transformé du rajah Ana Sanghar, créateur du lac. Au revers du barrage on a créé un jardin public bien planté. Dans la plaine, le collège Mayo est une belle construction moderne, au milieu d'un parc, avec des kiosques à jour, ornée d'un portail monumental et flanquée d'une tour en forme de minaret

A propos de ce collège, on nous permettra quelques réflexions. Cet établissement a été établi par le lord dont il

Çoogle

porte le nom pour Téducation des fils et parents des chefs, des nobles et des principales familles du pays. Il a depuis reçu de libérales donations et touche une subvention du gouvernement ; un rapport de la Commission de llnstruction nous apprend que l'anglais, le sanscrit, l'hindi ou hindoustani, le persan, l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre, l'histoire et la géographie composent les programmes des études. On se propose d'y donner upe instruction sommaire et une bonne éducation. D'abord peu fréquentée, l'école a vu depuis affluer les élèves. Aussi a-t-on fondé des établissements similaires à Lahore et dans d'autres grandes villes, si bien qu'à l'heure présente les institutions fondées ou subventionnées par le gouvernement et dépendant plus ou moins des Universités s'élevaient, il y a environ dix ans, à cent vingt-sept, comptant à peu près quinze mille élèves. Ces établissements sont, on peut dire, supérieurs; mais il y a au-dessous des institutions secondaires en quelque sorte dépendant du gouvernement ou subventionnées par lui et qui sont au nombre de près de cmq mille avec environ un demi-million d'élèves. Enfin il existe des écoles primaires au nombre d'environ cent vingt mille avec trois millions d'enfants des deux sexes.

On sait qu'il y a une théorie dite de l'infiltration par l'instruction, mais l'ignorance de la masse est telle qu'on a songé à s'efforcer de cultiver surtout la classe supérieure. Nous n'entrerons pas dans des dissertations à ce sujet qui nous entraîneraient trop loin...

A environ sept milles de la ville, à PusHkar, on peut aller voir un lac sacré sur les bords duquel des temples ruinés forment un pittoresque tableau. L'un d'eux serait le seul temple consacré à Brahma exclusivement, le seul, paraîtraitil, encore debout aux Indes.

Ce lac, le plus sacré de l'Inde, s'il faut en croire des auteurs bien informés, s'étend au centre d'une étroite vallée entourée de collines aux sables mouvants, dominées par quelques pics isolés. Il a une forme elliptique assez prononcée.

• Quant à son origine, elle serait sacrée; d'après les légendes hindoues, il faudrait lattribuer à Brahma lui-même. Aussi est-ce un lieu de pèlerinage des plus fréquentés. Ses rives se couvrirent aussi rapidement de temples élevés par la piété des fidèles et de tombeaux, nombre de pieux personnages, qui en avaient les moyens, ayant témoigné le désir d'être enterrés en ce lieu sanctifié, et au besoin ayant pris soin de leur vivant de se faire aménager une dernière demeure, suivant leur rang, leur condition, et probablement aussi leur orgueil ou tout au moins leur amour-propre... De la sorte, ces rives prirent un aspect de ville religieuse, surtout habitée par les moines et les prêtres qui se constituèrent les gardiens des temples et des tombeaux. Les pèlerins affluèrent, de tous rangs, riches et pauvres, misérables mendiants et princes étourdissaifls par leur luxe asiatique... Ces derniers, plutôt mus par la jalousie et par Tambition de faire mieux que leurs voisins et leurs rivaux que par la piété, se livrèrent à de folles dépenses, jetant Tor à pleines mains, pour ériger des temples de plus en plus beaux; ce fut à tel point, paraît-il, que certains, comme les rajahs de Jeypore et de Jodpore, à une certaine époque, s'y appauvrirent, allant jusqu'à compromettre l'existence de leurs peuples, affamés et épuisés par les impôts dont on les écrasait.

- Il est vrai qu'ils ont laissé des monuments vraiment remarquables et d'un haut intérêt artistique Cette suite de temples de tous styles forment une triple rangée, en se pressant littéralement les uns derrière les autres. On ne saurait se faire une idée de cet assemblage de portiques se superposant, de flèches, de dômes de formes variées plus ou moins élégantes.

On en découvre presque dans le lac même, car les eaux ayant baissé à une certaine époque, on s'est mis à construire sur le sol découvert, puis le niveau est remonté, engloutissant les nouveaux édifices. On ne pourrait mettre de noms sur tous, d'autant plus que certains sont plus ou moins

endommagés et par là moins dignes -d'intérêt et que de plus la liste en serait oiseuse.

Citons seulement les plus curieux, comme ceux de Man Sing de Jeypore, de Jowahir Mail de Burtpore, de Bigy Sing de Merwar, des princes du Holkar, etc.. Le temple à Brahma élevé par un ministre de Scindia, se dresse sur une terrasse, il est entouré de bâtiments qui servent de logements à des prêtres. Un temple plus moderne, mais très curieux, est celui de Rama (c'est un vrai mélange de tous les styles que Ton rencontre aux Indes). Deux temples également modernes, d'une grande élégance, avec de sveltes kiosques à jour, sont Tœuvre de riches citoyens de Gwalior.

Le spectacle de la foule est également très curieux, surtout à rheure des ablutions, mais nous retracerons pareille scène quand nous serons sur les bords du fleuve sacré" du Gange.

Au-dessus du lac se dresse le Naga Pahar ou montagne du Serpent qui porte à son sommet quelques ruines insignifiantes d'un château.

Nombre de riches Hindous, spécialement des habitants d'Ajmer, sont venus y dresser leurs résidences d'été.

CHITOR. — OODEYPOORE

^'est d'Ajmere que part une voie ferrée descendant au ^^ sud pour relier les lignes du Rajpoutana à la compagnie du grand péninsulaire indien. Elle nous conduira par Chittore ou Chitorgar à Oodeypoore, une des villes qui a conservé le plus de son cachet primitif. Située sur la rivière du Gambvéri, que franchit un pont intéressant, garni de portes et de tours ayant malheureusement disparu (attribué à Hari Sing, fils de Rana Lakshman. vers Tan 1300), Chitor, Tancienne capitale du Meywar, cité des Ramas, et dernier rempart de l'indépendance hindoue contre l'invasion musulmane, se compose d'une ville ancienne et de la ville basse ou moderne.

La ville haute est située sur le rocher à environ cinq cents pieds d'élévation, et est défendue par une enceinte percée de sept portes qui comportent des salles de garde. Ses dimensions sont de quatre à cinq kilomètres sur quatre cents mètres. Cette forteresse soutint des sièges célèbres dont un ne dura pas moins de douze ans. On pourrait citer les noms des terribles conquérants : Ala Oudin, Bajazet, Akbar. Il y a là des mines très importantes, comme on va le voir. L'ensemble est d'une architecture variée, pittoresque, malheureusement deux tours seules restent debout .ornant le front de la citadelle, la tour de la Renommée (jaïne) et celle de la Victoire. D'après Fergusson, la première serait un spécimen des plus intéressants avec ses moulures et ses sculptures. Comportant sept étages, elle mesure environ quatre-vingts pieds de hauteur et daterait des viii*^ ou ix^ siècle. Sa soôur se dressant sur un tertre est due à Kumbo (1418 àl468) ; élevée en l'honneur des victoires du Rana sur le sultan de Guzerat ; elle rappelle la colonne Trajane par ses proportions et sa

décoration, étant recouverte de fins ornements. Avec ses 120 pieds de haut sur 30 de large, elle compte neuf étages avec un escalier central. Elle aurait été élevée de 1442 à 1449 et offre un beau spécimen d'architecture avec ses corniches saillantes, ses murs percés de fenêtres à colonnes et décorés d'ornements et de statues ; l'élégance se joint à là richesse de l'ornementation. A l'étage supérieur coiffé d'une toiture arrondie on peut voir figurer la généalogie des Ranas. Le monument aurait, paraît-il, coûté une vingtaine de millions de francs; mais ajoutons qu'il est souvent bien difficile de faire des estimations justes dans les prix de revient de monuments construits à des époques déjà éloignées où la façon de procéder était tout autre que de nos jours.

On trouve aussi des ruines de palais et de temples comme celui de Toulsi Bhaw^ani, la déesse des scribes que nous ne pouvions manquer de nommer, et celui de Vriji bâti par Rana Kumbo en 1450, flanqué d'une tour importante et d'un autre temple dont le nom nous échappe et de la terrasse duquel on jouit d'une belle vue d'ensemble. Les deux principaux palais sont ceux de Rana Kumbo et de Ratna Sing. Ce dernier, d'une belle architecture hindoue du xm* siècle, se dresse au-dessus d'an étang; les portes en ont été transportées par Akbar au fort d'Agra. On pourrait encore citer le cimetière royal où sont enterrés les princes depuis le vin® siècle jusqu'à Oodey Sing, ainsi que les plus anciens édifices de la ville, le palais de Chitrang Mori, roi de Pouar, fondateur de Chitor. Il existe également des étangs, comme on en trouve semés aux Indes tant au point de vue utile qu'agréable.

Oodeypoore ou Oudeypoure est malheureusement loin du chemin de fer et le maharajah n'en voulut pas à tout prix, aussi faut-il douze heures de tonga pour gagner cette capitale, un des derniers pays où l'Européen eut le plus difficiler ment accès. Il faut du reste une permission toute spéciale du gouvernement anglais pour visiter la merveilleuse capitale

de l'État Meywar. Un de ses charmes, c'est la proximité du bel étang (( Peshola » dont les eaux reflètent les palais qui dressent leurs fières murailles sur ses bords, ou semblent surgir du lac lui-même, dans un bel encadrement de montagnes. C'est là un superbe tableau, comme il n'est pas donné à tout le monde d'en contempler.

La situation de la Ville est assez curieuse avec son encadrement elliptique de montagnes ou plutôt de collines qui ne mesurent pas moins de vingt kilomètres sur dix-sept environ. La ville, d'une certaine importance, dite la « ville du soleil levant », est entourée d'un mur bastionné et renferme

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Oodeypoore.

des jardins au sud ; à l'ouest elle est limitée par le lac, qui ne mesure pas moins de quinze kilomètres de long sur sept de large et date de diverses époques, ainsi que par un fossé qui l'enlace au nord et à l'est, et enfin elle s'appuie aux escarpements de la montagne. Son enceinte, sans cachet spécial, est percée de plusieurs portes.

Le palais principal est un massif imposant de forme quadrangulaire flanqué de tours octogonales coiflfées de coupoles, avec kiosques et clochetons, d'un bel et décoratif ensemble. Les riches matériaux, pierres dures et marbres, contribuent à l'effet. Ce palais que certains auteurs n'ont pas craint de proclamer le plus beau, le plus magnifique et le plus grand de rinde, se dresse sur une terrasse supportée par trois étages de voûtes. Il est enclavé dans une double enceinte. L'entrée principale donne sur la ville et figure une porte de marbre à trois arcades. Extérieurement comme intérieurement il est

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d'une grande richesse d'ornementation ; on n'a pas marchandé les moulures et les sculptures. Les appartements privés donnent sur une vaste cour intérieure. Plusieurs ont du reste été ménagées dans la construction ; elles sont ornées de fontaines qui répandent une douce fraîcheur. Les pièces d'habitation comme celles de réception sont meublées d'une façon un peu incohérente. Il s'y trouve cependant des choses intéressantes comme la collection des portraits des Ranas depuis Oodey Sing.

La terrasse supérieure est un joli jardin (jardin suspendu, on pourrait dire), avec canaux, bassins et allées de marbre. Le palais du Kooch mahal ou « palais du plaisir » est également un bel édifice, où se donnent des fêtes et plutôt reservéà la réception des étrangers. Que dire encore du palais Rosanah (où logent des dignitaires de la cour) et des palais qui s'élèvent sur les îles de Jug Navas et de Jug Mender, avec leur bel encadrement de verdure; car les jardins tout garnis de citronniers, d'orangers, de manguiers et égayés par de belles fleurs font un merveilleux décor à ces résidences féeriques. Les intérieurs sont somptueux, les jaspes, onyx, y jouent en riches mosaïques au milieu de précieuses tentures et s'harmonisent avec les peintures qui couvrent les murailles. Des cours, où des fontaines jaillissent des fleurs en chantant leur éternelle et douce mélodie, donnent au palais une fraîcheur reposante. Par une bizarrerie ingénieuse, des rampes douces tiennent lieu et place d'escaliers, et l'on monte ainsi sans effort jusque sur les terrasses, garnies de plantes, où Ion vient rê /er le soir sous la voûte toute constellée d'étoiles. — De là, la vue s'étend alentour sur la ville endormie et le lac où se reflète la blonde Phœbé trouant la voûte des cieux de son disque éclatant ou montrant sur l'horizon sa faucille d'or... Ces spectacles vous arrachent un cri d'admiration et nous plaignons ceux qu'ils laissent insensibles ! C'est là qu'en 1857 les Anglais furent trop heureux de trouver un asile contre la barbare sauvagerie des ci payes révoltés.

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Le maître de ces lieux est un puissant rajah, qui porte le titre pompeux de « Soleil des Hindous ». Il appartient à la famille de la plus haute et antique noblesse ; c'est auprès de lui, du reste, que sont groupés les chefs des tribus radjpoutes, beaux types de guerriers à la noble prestance rappelant les guerriers du moyen âge. Cette race, qui remonterait aux aryens, fit son apparition aux Indes au vi* ou vu® siècle, et il ne paraît pas douteux que les chefs des familles qui régnent aujourd'hui tant à Oudeypoure qu'à Djokpour ou Djoïpour n'aient gouverné ces États depuis plus d'un millier d'années

A trois milles à l'est, à Ahar, ancienne capitale des rois Touars, aujourd'hui pauvre village, se trouve le cimetière des Ranas, avec ses mausolées de dimensions variées, mais à forme similaire, coiffés d'élégantes coupoles côtelées, avec un emplacement pour la cérémonie de la crémation. Tout proches surgissent du sol les ruines de lancienne ville, restes de temples et débris de remparts non sans intérêt.

Ne quittons pas Oudeypoure sans mentionner une fête hindoue qui revêt en ce pays un caractère de solennité toute particulière; c'est la fête du printemps (Holi ou carnaval radjpoute). Ce sont de véritables saturnales pendant quarante jours : nous ne saurions insister... Dans les rues, l'animation est grande, surtout pendant les premiers jours ; on se jette de la poudre rouge et de l'eau teintée au lieu et place de nos confetti, la liberté est la plus grande et tous les rangs de la société se coudoient et se mélangent. On danse, on chante, etc.. C'est à notre passage à Hayderabad que nous nous étions trouvés en pleine fête. Ici aussi on célèbre dignement la fête de Gouri (la Cérès hindoue), appelée ainsi la nourrice du genre humain; même animation avec processions et démonstrations extérieures.

Proche d'Oudeypoure est le lac sauvage de Oodey Sagar, artificiel comme le Péshola, et plus loin encore, à environ trente milles au nord dOudeypoure, s'étend le grand lac de « Kankiroli » ou « Rajnagar », également artificiel et dont les

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eaux sont maintenues par une digue massive de quarante pieds de hauteur, recouverte en marbre et qui mesure plusieurs kilomètres de longueur.

Enfin, le « Dhibar » ou a Jaizamand » est un autre étang situé à une vingtaine de milles au sud-est d'Oudeypoure, dans une contrée sauvage qui présente aes sites superbes de pittoresque.

A propos de ces étangs plus ou moins vastes, mais dont certains atteignent de grandes dimensions parfois, il est à noter qu'ils représentent une conception et une exécution de travaux d'art quelquefois gigantesques. C'est ainsi que la magnifique vallée du Bhoppore, aujourd'hui région si fertile et peuplée, où s'élèvent plus de trois cents villages, fut transformée en un lac de cinquante kilomètres de long sur vingt à vingt- cinq de large, il y a quelques siècles, grâce à trois barrages (dont la longueur totale représentait plus de trois kilomètres, sur une hauteur de vingt mètres et une largeur de quinze), et qui fermaient les défilés, débouchés de la vallée. Des villes et villages s'étaient élevés Sur les bords de ce nouveau lac qui avait transformé cette région déserte, quand au XIV** siècle les barrages se rompirent, laissant au lieu et place du lac une terre riche et féconde.

Reprenant notre direction générale d'Ajmere nous gagnerons Jeypore, la capitale du Rajpoutana, qu'en sépare une distance relativement peu considérable (environ 85 milles). Le long du parcours on aperçoit des sortes de hautes bornes dont Akbar avait jalonné la route de Fatteypour-Sikri, sa résidence préférée à Ajmere. Cela rappelle, en plus important, les fameuses pierres milliaires posées par les Romains sur les grandes routes créées par les légions conquérantes et dont on retrouve encore, comme on le sait, un certain nombre dans les régions méridionales de la France. Ce passage à Ajmere nous remet en mémoire un pittoresque incident de voyage. Comme il n'y a pas d'hôtel, ce qui se produit souvent encore aux Indes, ainsi que nous l'avons expliqué, nous avions

demandé au chef de gare la faveur de nous installer dans un wagon garé à la station, pour y passer la nuit, ce que nous avions déjà fait du reste dans d'aulres circonstances, et le lendemain matin, devant quitter Ajmere, il était convenu qu'on accrocherait au train notre hôtel rolilant; malheureusement il y eut erreur et le train repartait avec un wagon de plus... mais il était vide ; on avait pris une voiture voisine de la nôtre et. force nous fut d'attendre au lendemain, car il va sans dire qu'il n'y a pas en général, aux Indes, un service si fréquent que sur nos lignes de chemins de fer. Mais c'est là un des nombreux incidents qui émaillent le voyage et sont pour bien des gens un attrait de plus pour ce genre de sport.

De Jeypore une ligne ferrée se dirige sur Jodhpur ou Djodpour, capitale d'un État de second ordre comptant encore près de deux millions d'habitants. Elle renferme quelques palais d'un intérêt secondaire et des étangs. Un fort de belle apparence domine la cité. Mais ce pays, en dehors des grandes voies, est rarenient visité.

Un autre embranchement se poursuit perpendiculairement, gagnant la vallée de llndus au travers d'une région plutôt désolée où s'étend l'État peu peuplé (moins d'un demimillion d'habitants) de Bahawalpour, dont la capitale ne renferme qu'une vingtaine de mille âmes. Le seul monument qui puisse être cité est le palais du nabab qui aurait coûté, paralt-il, plus de trente mille livres sterling.

JEYPORE

ÉA plupart des touristes, ou du moins des personnes qui s'intéressent aux voyages, connaissent au moins de nom Jeypore, la capitale de l'ancien Etat de Dhandar, une des villes les plus importantes de l'intérieur de la péninsule hindoue. Capitale actuelle du vaste État indépendant du Rajpoutana, qui se divise en réalité en dix-huit principautés natives indépendantes et dont la surface totale égale presque celle de la France, elle compte plus de 145,000 habitants et a été fondée en 1728 par Jey Sing (le monarque astronqjpe).

Au point de vue de l'histoire, on ne saurait laisser ainsi passer le nom de ce monarque d'une rare distinction d'esprit. Jey Sing II (Sowae Jey Sing), satrape de l'empereur Aurangzeb, se rendit indépendant et fond^ son royaume en 1696. S'étant d abord établi à Amber, sa capitale lui parut bientôt insuffisante et il créa non loin, plus au large, Jeypore ou Jeynagar, qui devint bientôt le siège des sciences et des arts. Ce souverain, homme de génie, entreprit la réforme du calendrier hindou. Ne disposant pour ses observations astronomiques que d'instruments persans, il en imagina d'autres, que nous verrons plus loin, et régla une série de tables astronomiques. AyaiW; appris les progrès faits en Europe dans sa science favorite, il envoya une ambassade à Lisbonne. Le roi Jean V lui dépêcha un savant, Xa^er de Silva, qui communiqua à Jey Sing les Tables de La Hire, qui venaient de paraître en 1702. Sur les ordres du monarque indien, les principaux ouvrages de mathématiques de l'antiquité et des temps modernes furent traduits en sanscrit. En dehors de ces aptitudes spéciales, Jey Sing avait, paraît-il, le cœur bon et généreux, mais certains disent qu'il aimait un peu la boisson.

Le royaume de Jeypore, qui occupe la partie nord-ouest

*A TRAVERS LES INDCS

du Rajpoutanaet est peuplé de plusieurs millions d'habitants, est sujet à la sécheresse, ainsi que toutes les régions avoisînantes, et alors frappé par le terrible, fléau de la famine. Elle a fait de trop fréquentes apparitions malheureusement, et malgré tous les efforts on n'a pu complètement la conjurer. On ne saurait se figurer l'horreur d'une pareille

Grande rue îi Jeypore.

situation : il faut avoir vu ces malheureux minés par le besoin, maigres à faire peur, dont le corps presque nu laisse apparaître toute l'ossature, pour s'en faire une idée. Par groupes ou par familles entières, ils s'accroupissent, incapables de se mouvoir^attendant la mort... la délivrance! Que de fois nous en avons rencontrés : femmes, enfants, vieillards et même adultes, qui, ne pouvant s'exprimer, faisaient des mimiques trop compréhensibles, hélas ! portant la main à leur bouche et tapant sur la peau de leur ventre creux. Ah! certes, ce n'est pas l'excès de bonne chère qui engendre des maladies chez ces pauvres créatures, comme cela se voit dans notre classe riche et môme dans celles plus modestes, au Ton mange et l'on

boit surtout plus que de besoin. Nos hygiénistes Tont déjà dit plus d'une fois et ont avec raison signalé le mal. C'est encore là un excès de civilisation et peut-être bien aussi un signe de décadence.

Mais nous ne voudrions pas poser au moralisateur à ^ l'époque de scepticisme où nous vivons... On ne peut cependant s'empêcher, en songeant à cette affreuse famine, de déplorer un pareil état de choses auquel le gouvernement anglais a cherché à porter remède d'une façon plus ou moins efficace. •

Si toutefois il est vrai que des accaparements à diverses reprises ont été la cause directe ou indirecte de si épouvantables malheurs, on ne saurait trop flétrir de tels agissements et ne pas en faire retomber la faute sur le gouvernement qui a toléré ces crimes de lèse-humanité.

La « ville rose », ainsi surnommée à cause de la coloration générale de ses maisons, encadrée par partie de collines et dominée par la citadelle,, est enfermée dans une enceinte crénelée, percée de sept portes. Ces dernières sont grossièrement badigeonnées et décorées de dessins enfantins; c'est ainsi que des factionnaires, grandeur nature, sont peints sur les murs.

Bien percée, la ville est traversée par de larges voies avec trottoirs; elles sont généralement bien entretenues, et éclairées au gaz, à l'instar des villes européennes. Les façades des maisons le plus généralement simples ne comportent qu'un ou deux étages couronnés par un toit en terrasse.

Quelques-unes cependant sont bariolées de couleui*s et d'un aspect curieux mais criard: on retrouve là de ces cours intérieures à arcades propres aux pays chauds. Il ne faut pas par contre s'aventurer dans les ruelles malpropres qui sont comprises entre les grandes rues. Au point de vue de l'aspect, quelques arbres rompent heureusement les longues et monotones suites des façades et, aux intersections des rues, des places carrées comportent un bassin autour duquel se grou-

pent de petits marchands amfeulantB. C'est là aussi que par troupes nombreuses les pigeons couvrent le sol, comme sur la place Saint-Marc, à Venise. Peu farouches, ils sont les hôtes sacrés de la ville et bien malavisé serait celui qui tenterait de leur faire le moindre mal ou de vouloir les prendre. Ils paraissent vivre en bonne intelligence avec les perroquets et même les oiseaux de proie qui ne manquent pas.

One grande animation règne parla ville, surtout dans les quartiers des bazars, où chacun étale ses marchandises. On y trouve quelques objets de fabrication locale, comme de curieuses images peintes et des vases, plats, et articles divers en cuivre gravé et décoré de couleur, le plus généralement à deux tons, noir et rouge. Une forme spéciale de vase, surmonté d'une anse importante, est propre au pays. Certains sont recouverts d'émaux fins et délicats, ainsi que des coffrets variés. La joaillerie et la bijouterie sont aussi fort réputées. Des marchands sont bien assortis et nous nous rappelons avoir fureté avec intérêt dans leurs magasins. Il existe du reste une École des arts, créée pour encourager la fabrication locale et qui, en réalité, est une suite d'ateliers où Ton peut voir les artisans à l'œuvre. Des magasins d'exposition et de vente y sont annexés.

Quant à la population, on remarquera que les Radjpoutes ont en général le teint plus blanc que les autres Hindous; ils ont la réputation d'être plutôt fiers et orgueilleux. Pour ce qui est du costume, les hommes portent toujours le turban, mais blanc ou rouge et roulé avec recherche autour d'une sortedecalottedont la pointeémerge. Quelques-uns portentdes vêtements d'une certaine richesse, aux couleurs variées, d'un joli effet. Par une singulière coutume, beaucoup ont un bandeau passant sous le menton et noué sur 4a tête, comme s'ils avaient des maux de dents; c'est, parait-il, pour obliger leur barbe à prendre un certain pli de mode.

Les femmes sont habillées de robes amples et de jupes plissées pour la plupart, mais nous en avons vu qui nous ont

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paru plus court vêtues; en tou4 cas elles semblent aussi affectionner les bijoux, portant des bracelets, couvrant une partie de Tavant-bras, ou de lourds anneaux aux pieds et jus- -^qu'à des bagues, non pas seulement aux mains, mais... aux doigts de pied, ce qui ne doit pas être sans gêner pour mar- -cher et doit demander un certain entretien. La profession de décrotteur, usitée chez nous, devrait subir des modifications dans ce pays et troquer ses brosses et son cirage contre des ' instruments plus délicats et quelque pâte ou pommade de nos plus célèbres parfumeurs! Nous devons ajouter que cette intéressante corporation, si nombreuse dans certaines de nos grandes villes, ne nous a pas semblé avoir de représentants à Jeypore.

Si Ton se jette à travers la ville, parcourant le Ram Ganj à Textrémité duquel se dresse la colline qui porte des ruines intéressantes et le temple de Galta, une haute tour, sorte de minaret, attirera l'attention. Elle flanque le mur extérieur de la vaste enceinte du palais du maharajah. Nous le visiterons, après avoir eu soin de nous munir de la permission que Ton peut au besoin faire demander par Thôtelier. On franchit une première cour où veillent quelques soldats dont les fusils, peu redoutables, sont accrochés au râtelier; puis une seconde, avant de pénétrer dans celle où se trouve la salle de réception, avec meubles modernes. Dans un coin nous y avons aperçu la chaise à porteurs du prince indien. Sur le côté sont les constructions astronomiques ruinées, importants vestiges de Tobservatoire de Jey Sing, qu'une consigne sévère nous empêche de photographier, mais pas de dessiner à Tinsu du gardien !

Le palais à proprement parler est un édifice à terrasses superposées, dénué- de tout intérêt artistique. Ces terrasses sont garnies de kiosques et de becs de gaz. Devant s'étendent les jardins, éclairés au gaz et divisés en trois parties, rappelant le plan des jardins de Shalimar, près de Lahore, les plus célèbres jardins de l'Inde, que nous verrons bientôt.

Ils comportent dSs canaux en croix avec bassins garnis de jets d'eau; mais il ne faudrait pourtant pas se figurer un parc comme celui de Versailles, qui sera toujours la plus belle merveille que Ion puisse voir en ce genre. Deux kiosques se font pendants à droite et à gauche du canal; l'un d eux est une salle de billard toute garnie de peaux de tigres et de têtes de gazelles et antilopes, trophées de chasse du rajah. Au

Observatoire de Jey Sing.

fond de la première partie du jardin se dresse un petit temple précédé d'un bassin. Derrière est un autre grand bassin carré en terrasse dominant la suite des jardins qui se terminent par un kiosque de repos. Extérieurement enfin s'étend une vaste pièce d'eau où s'ébattent des canards en paix avec les tortues que ne paraît pas gêner le dangereux voisinage de monstrueux alligators aux gueules formidables, que nous avons régalés de quelques morceaux de viande.

La Zenana, ou la partie du palais réservée aux femmes, est accolée au palais et l'accès en est naturellement interdit aux étrangers.

Il n'en est pas de même des écuries, installées au long d'une vaste cour rectangulaire pouvant mesurer trois cents mètres, où deux à trois cents bêtes, échantillons de races

iiOi A TRAVERS LES INDES

diverses, ont chacune leur paleffenier qui coucha côté. Elles paraissent bien soignées et sont attachées des quatre pattes, ce qui leur enlève toute velléité de se sauver. Nous avons vu de forts beaux chevaux, dont, pour la plupart, le maharajah ne fait jamais usage. Il a aussi une écurie bien montée de zébus aux formes fines et délicates et aux longues cornes effilées. On rencontre du reste à Jeypore beaucoup de ces bêtes de belle taille, à la robe blanche, attelées à de légères hekkas, qui paraissent ici avoir conserv* le mieux leur véritable caractère; il en existe à deux et à quatre roues plus ou moins soignées de décorations, parfois rehaussées de couleurs, avec une draperie rouge flottant au vent. Certains de ces bœufs ont les cornes peintes et les habitants poussaient autrefois la coquetterie ou plutôt la fantaisie jusqu'à faire colorier les animaux eux-mêmes, et le spectacle de bœufs bleus ou verts devait être fort réjouissant. C'est du reste ce qui se fait encore pour les éléphants dans les grandes occasions. On les badigeonne de vert, la couleur du maharajah, ou on leur fait des signes sur le front ; quelques-uns portent des clochettes qui annoncent leur venue; d'autres ont les défenses rognées et ornées de cercles en métal, comme de bracelets, et terminées par un ornement. Autrefois le luxe était encore plus grand et ils portaient de véritables bijoux en métal précieux.

Les éléphants sont, on le sait, une des fastueuses fantaisies des nababs indiens qui donnaient des combats dans de vastes arènes dont l'aspect est loin de rappeler les superbes monuments que nous ont laissés les Romains, comme on l'a déjà vu. Ces usages, du reste, tombent en désuétude avec le temps et les progrès de la civilisation, mais néanmoins on exerce encore les éléphants à la lutte l'un contre l'autre ou contre d'autres redoutables adversaires.

Dans ces combats, ils mettent parfois une telle ardeur que, pour éviter des accidents, on est alors obligé d'avoir recours au fer rouge pour leur faire lâcher prise et les séparer. Certains sont fort méchants et il faut toujours les surveiller

étroitement. Quelques jours avant notre passage, l'un d'eux s'était échappé et avait fait quatre victimes dans sa course folle à travers la ville. D'autres fois, c'est le pauvre cornac qui paie de sa vie les lubies de l'énorme pachyderme. Nous en avons vu un, fort méchant, qu'on n'osait approcher et qui avait eu le bout de la trompe arraché dans la lutte. On les dresse aussi à la chasse au tigre et tout le monde connaît ces grandes battues où l'on tire le félin du haut des howdah, cette sorte de siège placé sur le dos de la bote. Ce n'est plus que dans les grandes circonstances que les princes s'offrent ce plaisir coûteux, soit à l'occasion de grandes fêtes ou en rhonneur de quelque personnage marquant. On a peut-être lu le récit des grandes chasses données en l'honneur du prince de Galles, de l'archiduc d'Autriche, ^e l'empereur de Russie, alors tzarewitch, ou encore du prince H. d'Orléans ou de quelque autre prince ou grand-duc, chasses données par divers princes indiens et entre autres au Népaul, le pays réputé le, plus riche en gros gibier ; et l'on a été édifié à ce sujet. Il faut ajouter que ces chasses aux grands fauves ne sont pas toujours exemptes de danger, on en a malheureusement plus d'un fâcheux exemple.

Il y a encore les combats de rhinocéros, de tigres contre buffles, desquelles luttes ces derniers sortent souvent vainqueurs, de panthères et de sangliers, auxquels les défenses donnent parfois la victoire. Mais nous n'insisterons pas sous peine de redites...

Ce sont, on le voit, des plaisirs de roi.*, et, n'ayant pas eu la bonne fortune d'y assister, nous renverrons le lecteur ou la lectrice, en quête d'émotions, aux récits qu'on a pu lire plus haut, lors de la visite de Baroda.

Le maharajah de Jeyporea possédé jusqu'à quatre vingts éléphants dans ses écuries, et c'est là un luxe fort coûteux si l'on songe qu'en dehors du prix de revient de chaque bête il faut compter plus de cent kilogrammes de fourrage par jour et par tête.

Qoo^^

Les éléphants, dont la race diminue et tend à disparaître, deviennent en effet plus rares, bien qu'ils vivent fort vieux, car ils se reproduisent peu relativement, comme l'on sait. Nous ne raconterons pas non plus la façon dont on les prend en les poussant dans de vastes enceintes ou « kraals », qui a déjà été décrite avec talent pai» divers auteufs. Quand on est arrivé à les enfermer, ce qui n'est pas toujours sans difficulté, il faut s'en rendre maître et les apprivoiser. Il va sans dire que plus les éléphants sont jeunes, plus la capture est facile. On les ligotte au besoin simplement à un arbre. On les prive de nourriture, puis, au bout de quelques jours, un indigène, leur futur cornac, les approche en leur donnant quelque aliment et, à force de patience, finit par se faire connaître d'eux, et les habitue ainsi insensiblement à leur nouvelle existence d'esclavage. Le prix, ces dernières années, en variait naturellement suivant l'âge et la taille, entre trois et dix mille francs environ; mais il y a tout lieu de croire' que ces chiffres s'élèveront par la suite. On trouve relativement encore plus d'éléphants en Birmanie et au Siam, dans les vastes forêts en grande partie encore inexplorées.

Le maharajah est un prince éclairé qui s'est toujours montré fort désireux d'introduire dans ses États la civilisation européenne ; c'est ainsi qu'il a favorisé la construction du chemin de fer, modernisé sa capitale où il a introduit des idées de voirie inconnues encore dans plus d'une cité indienne; il a doté Jeypore d'une École de médecine, d'un collège anglais et oriental, d'un hôpital, d'un arsenal, d'un observatoire, d'une usine à gaz, sans parler du musée moderne entouré du jardin public, dessiné à l'anglaise, que l'on va voir et où est installée une ménagerie.

Le prince 'régnant, quoique ayant adopté en principe les usages européens, a encore conservé dans sa vie courante quelques-uns des fastes d'une cour asiatique; c'est ainsi qu'on le rencontre souvent escorté de cavaliers aux riches costumes et d'éléphants pompeusement caparaçonnés.

A TRAVERS LEJ INDES ♦ . 307

A certains égards, ce milieu rappelle quelque peu le moyen âge et le puissant seigneur a aussi sa fauconnerie.'

Il possède également des sôrtéS de guépards dresSés pour la chasse, et il nous souvient en avoir rencontré tenus enchaîné.^, que des gardiens menaient promener comme des chiens. Ainsi qu'on la vu, le maharajah est un puissant potentat sous la coupe de TAngleterre (cela va sans dire), dont il reçoit une dizaine de millions par an en échange de la perception de l'écrasant impôt exercé sur les indigènes, rapportant plus de vingt-cinq millions. A ce propos on a, et avec raison, crié contre les appétits effrayants de T Angle terre, qui a fait des Indes sa première pourvoyeuse; les malheureux Hindous ont réclamé, mais en vain; avec les progrès de la civilisation et de l'éducation, ils sont devenus moins craintifs et ont déjà relevé la tête; ils ont osé élever la voix et certains des leurs ont pris en main cette cause si intéressante. Des défenseurs de ces opprimés ont surgi dans les assemblées législatives, et jusqu'au Parlement anglais lui-même, paraîtrai t-il. L'Angleterre apprendra peut-être un jour que ce n'est pas impunér ment qu au nom dé la civilisation et du progrès on opprime et pressure ainsi des peuples dont elle a habituellement surpris la bonne foi.

Mais nous n'en avons pas fini avec la visite du palais et de ses dépendances; c'est ainsi que dans les remises on peut voir une quantité de voitures de toutes espèces, depuis des landaus de fabrication européenne et des calèches avec broderies d'or et d'argent jusqu'à des hekkas indigènes plus ou moins riches. Des harnais vont également avec ces équipages. Enfin, comme tout prince indien qui se respecte, le maharajah possède quelques tigres de belle venue. :

Nous ne saurions quitter la ville sans jeter un coup d'œil sur le collège moderne et la façade bizarrement originale du « palais des Vents », sorte de superposition baroque de bowwindows affectant dans l'ensemble uile fornie pyramidale, fantaisiste construction attribuée à Jey Sing.

La vie est active dans les bazars où les commerçants étalent comme chez nous leurs marchandises jusque sur les trottoirs', alléchant le 'i)ublît. Le spectacle des rues offre aussi d 'intéressantes scènes et études de mœurs ; des groupes animés se pressent parfois autour d'une exhibition en plein air: c'est ainsi qu'il nous a été donné d'assister à une danse où la bayadère, avec sa jupe transparente et ses mouvements lents dans lesquels elle la faisait gracieusement onduler, nous rappelait la fameuse danse serpentine qui a eu un si légitime succès en Europe. Sa créatrice, laLoïeFuller, aurait-elle été inspirée par quelque danse exotique de ce genfe ; j en laisse la recherche aux amateurs...

Hors la ville, au milieu d'un joli jardin public, garni de fontaines et de statues, bien tenu, bien éclairé au gaz également, s'élève un musée intéressant et bien compris, dans le style hindou avec ses coupoles, ses terrasses et ses galeries à jour, que l'on dirait inspiré du tombeau d'Akbar, comme on pourra s'en rendre compte quand nous trouverons cet édifice situé près d'Agra.

Il est flanqué de deux cours à droite et à gauche et précédé d'un vaste perron. Dans le vestibule, à la place d'honneur, sont accrochés les portraits du maharajah et de sa famille, peintures naïves, pour ne pas dire grotesques, qui amènent le sourire sur les lèvres du visiteur. Sur les murs des galeries, des fresques instructives reproduisent des sujets d'histoire égyptienne, assyrienne, chinoise, japonaise et autres. Des objets en cuivre repoussé, ciselé, gravé et émaillé, échantillons de l'industrie locale et présents du maharajah, garnissent les vitrines du rez-de-chaussée, ainsi que des émaux du Cachemire, des bijoux et articles de joaillerie, des aiguières, des plateaux en repoussé (certains d'un travail fort intéressant), des figurines, des vases en porcelaine à fond bleu ou simple poterie, provenant de diverses contrées de Tlnde. Des instruments astronomiques, des collections classées de monnaie (passionnantes pour un

numismate ) complètent cet ensemble fort instructif. Le premier étage est occupé par une suite de collections et images raisonnées, véritable type de musée d'édycation à l'usage des indigènes, bien compris et intelligemment aménagé. Collections avec figures traitant de la minéralogie, de TanatOmie, de la zoologie, de la botanique, avec planches à l'appui, en font un véritable musée scolaire. Nous y avons retrouvé avec plaisir plus d'un échantillon français et parisien. Rien n'y manque, pas même des cartes, intéressantes à consulter. Une salle spéciale semble réservée pour des réunions, conférences ou même concerts, car nous y avons vu un piano.

Jeypore, enfin, comme toute grande ville c]Lui se respecte, possède un jardin zoologique... fort modeste, il est vrai.

A deux kilomètres environ de la ville, au fond d'un ravin sauvage, au-dessus duquel courent des murs de défense, perdus derrière une enceinte à moitié ruinée, est un enclos où se dressent les coupoles de cinq tombeaux* Les deux du milieu élevées sur une terrasse de marbre sont vraiment remarquables avec leurs colonnes à pans garnies de puissants chapiteaux supportant de gracieuses coupoles ; le tout est en marbre finement sculpté de fleurs et sujets de chasse ou autres, et surprend agréablement le voyageur qui ne s attend guère à trouver des monuments d'un pareil intérêt artistique dans ce coin ignoré. Ce sont les tombeaux de Schawaid Jey Sing et de ses enfants, ainsi que celui de Ram Sing, d'après les renseignements que nous avons pu recueillir.

Jeypore, comme tout grand centre, prend un aspect extraordinairement curieux les jours de fête. Il règne alors une grande animation à travers la ville à l'approche même de ces fêtes, parmi lesquelles on peut mettre en premier rang celle qui se célèbre le 16 octobre, à l'occasion do la fête tout à la fois nationale et religieuse. Nous n'avons pas malheureusement pu nous trouver à Jeypore à cette époque, mais nous avons vu dans le pays des tableaux et des photographies des plus curieuses qui donnaient une petite idée du

spectacle que présentaient les rues de la ville à ce moment. Nous ne croyons pouvoir mieux faire à cet égard que d'emprunter à un voyageur comme M. A. Tissandier, un de nos éminents collègues, la description qu'il a prise sur le vif de œtte fête à laquelle il a assisté.

« Il était six heures du soir, écrit-il, juste Theure du commencement de la fête au coucher du soleil. Les avenues de Jeypore s'illuminent peu à peu avec de petites lampes à huile placées sur les corniches des maisons et sur les moindres saillies des façades; les boutiques brillent aussi de mille lumières; tout est resplendissant et tout respire une tranquille gaieté. La foule considérable se compose d'éléments bien divers. Parmi cette jolie population indienne, parée de costumes multicolores, il ne faut pas s'étonner de voir circuler un aussi grand nombre de bœufs et de vaches qui se mêlent à elle. Une fête religieuse placée sous la protection des divinités des Purânas ne pourrait exister sans la présence de ces animaux qui rendent à leur manière hommage au noble Nundi, le taureau divin qui sert de monture à Siva. Nombre de petites boutiques ambulantes, placées au hasard par leur propriétaire dans cette foule extraordinaire, sont pleines de bijoux de verre coloré, montés avec un art Gurieux sur des moules de terre cuite ; les bayadères et les femmes du peuple les regardent, émerveillées. D'autres sont garnis de petites statuettes peintes, naïvement modelées en plâtre, qui représentent les dieux les plus populaires. La déesse Lakshmi, femme de Vishnou, est figurée prenant son bain assise sur une fleur de lotus; deux éléphants divins Lui donnent, à l'aide de leur trompe, une douche d'eau céleste.

. (( Voici Siva jouant de la flûte sous la forme d'un berger, lorsque, dans un moment de disgrâce, il descendit parmi les mortels; son fils Ganesh apparaît aussi avec sa tête d'éléphant et monté sur un rat, emblème de la prudence et de la sagacité; puis enfin le demi-dieu Hanuman, roi des singes.

considéré par les Hindous comme le plus influent intercesseur auprès des divinités du ciel.

« Ces statuettes se fabriquent tous les ans pour être vendues en ce jour solennel, et chacun en achète pour sa maison.

<( La nuit ne tarde pas à venir, complète, la fête semble plus animée et plus jolie encore, lorsque tout à coup l'effet des illuminations devient merveilleux. La ville est fermée d'un côté par des montagnes dominées par des murs crénelés et des forts dont les moindres silhouettes se détachent sur le ciel à l'aide d'une quantité innombrable de lampions.

« Des flammes debengale, allumées toutes à la fois, simulent bientôt un incendie colossal des montagnes et des forteresses : c'est l'apothéose de cette fête magnifique. »