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temps, les employés indigènes n'ont probablement pas de domicile, car ils couchent dans les gares, un peu n'importe où, enveloppés dans une couverture, quand les nuits sont plus fraîches, comme dans le nord des Indes.

Puisque nous voici arrivés à Gwalior, rappelons que c'est

le plus important des trois États mahrattes (les deux autres étant ceux de Baroda et Indore, que nous avons déjà vus). Son chef, nous apprend sir Alfred Lyall, est le descendant de la famille d'un chef de bande heureux qui annexa dans le cours du dernier siècle tous les territoires sur lesquels il réussit à mettre la jnain, et dont le fils campa si longtemps h la même place, que ses tentes finirent par se transformer en une ville, qui devint la capitale de son royaume, il y a soixante ans... C'est, paraît-il, un despote à la façon asiatique ordinaire, gouvernant d'une manière absolue le territoire dont son ancêtre s'est emparé au moyen d'une armée mercenaire. Ajctutons qu'il considère le sol comme sa propriété privée, le peuple comme son esclave et le revenu de ses États comme ^ son propre argent, dont if peut user à son gré.

Puisque nous avons abordé cette question du gouvernement des États indigènes, rappelons qu'il ne se présente pas de même dans tous ; c'est ainsi que l'exercice de lautorité offre un caractère tout différent dans les États du Rajpoutana où les vieilles institutions se sont perpétuées. Le prince est le chef héréditaire d^un clan militaire dont les membres sont depuis des siècles possesseurs du sol; il est supposé descendre ainsi que les chefs secondaires et les nobles d'un ancêtre commun ; il est primus rnter pares et si tous les rejetons issus de la souche originelle sont toujours prêts à se joindre à lui en cas de danger, le pouvoir réel qu'il exerce sur eux est pourtant extrêmement limité dans les circonstances ordinaires. De même pour les États-d'Oodeypoure, de Djodpour et de Djeipoure, il ne parait pas douteux que les familles des chefs régnants actuels n'aient gouverné les mêmes territoires depuis plus d'un millier d'années, et dans ce cas les populations se montrent souvent très attachées à leur chef.

D'autres Etats ont eu des vicissitudes diverses : dans certains, les rajahs ont réussi à se maintenir indépendants; certains ont été dépossédés, et il est alors arrivé, comme cela a

eu lieu pour le Mysore, que le gouvernement anglais a rendu le territoire à la vieille dynastie hindoue. De môme pour l'État de Travancore.

C'est encore à la protection britannique que les principaux États du Punjab sont redevables de leur existence, sans quoi ils tombaient tous au pouvoir de Rundjit Sing.

Comme on peut le voir, l'Angleterre a agi de la sorte fort habilement souvent, il faut le constater, au mieux de ses intérêts; et c'est ainsi que tous les États ont successivement reconnu sa suprématie d'une façon plus ou moins complète, il est vrai, et cette suprématie est devenue pour eux une garantie d'existence. L'Angleterre a cependant laissé à (î^rtains leur administration personnelle, mais sous le contrôle anglais. C'est de la sorte qu'est réglée la question des armées particulières et l'Angleterre fait la police en cas de dissensions entre les États natifs (c'est le nom sous lequel on les distingue en général).

Enfin, il faut ajouter que parfois le Gouvernement, en' présence d'une mauvaise gestion, a purement et simplement dépossédé^le rajah ou prince, comme cela est arrivé pour le roi d'Oudh, auquel on reprochait de ne prendre nul souci des affaires publiques; la chose en valait la peine, ce petit royaume, peuplé de plus de dix millions d'habitants, repré-i sentant un territoire grand presque comme la Belgique et la Hollande réunies et étant un des plus fertiles de l'Inde. Mais les Anglais semblent ne plus rien redoutgr, puisqu'ils lui ont permis de relever les fortifications et d'entretenir une armée, comme on a pu le voir dans le premier chapitre de cet ouvrage. A l'entrée de la ville, modeste avec sa mosquée aux dômes et clochetons, qui semble s'être tapie au pied du rocher, le tombeau de Mohammed Ghans (saint vénéré de l'époque d'Akbar) est un joli type du style mogol, avec ses minarets à jour. A côté, un tombeau plus modeste a été élevé au musicien Tansen.

Gwalior apparaît de loin sur son rocher, détaché en avant

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de chaînons montagneux. Il a un aspect imposant avec ses hautes falaises d'une centaine ^e mètres de haut se silhouettant pittore«quement au-dessus de la plaine; elles sont formées d'assises cyclopéennes, auprès desquelles les hommes ne sont plus que des pygmées. Le colossal rocher a une forme longue, variable de 600 à 2,500 pieds en largeur.

Il est situé à quelque distance de la station, et nous n'avons trouvé, il m'en souvient, poQr nous y rendre, qu'un bien piteux équipage, qui, espérons-le, aura été remplacé par des véhicules plus confortables. A côté du modeste bungalow réglementaire, par contre, le maharajah en a fait pleverun des plus luxueux à l'usage des étrangers qui doivent demanderia permission pour y séjourner* Sur la gauche, la cité deLaskar, où se dresse le palais moderne du maharajah, au milieu de vastes jardins avec des pièces d'eau, des terrasses et des kiosques, ne date que du commencement du siècle.

Le fort est redevenu en 1883 la propriété personnelle du prince indien, en échange de la ville de Jhansi.

En général, des éléphants tout caparaçonnés, attendent les visiteurs. Ils sont escortés d'un haut fonctionnaire coiffé d'un énorme turban blanc, qui acceptera volontiers un pourboire. La promenade revient à environ une roupie par tête. Nous prenons place sur le dos du pachyderme tout comme les enfants et leur^ bonnes le font au Jardin d'acclimatation à Paris. Et à ce sujet, rappelons ce qu'est ce mode de transport, comme dit Jacquemont.

« On se croirait dans une barque qui chavire; ce n'est que psg: un effort violent qu'il parvient à regagner ses jambes, surtout pour le train de devant; pourtant cette mise à flot n a rien de dangereux. L'éléphant, ainsi monté, n a que deux allures : l'une, un tangage assez doux, court et brisé, pour faire une lieue de poste à l'heure; l'autre, est la combinaison de tous les mouvements désagréables : on tangue, on roule, on cahote, pour faire tout au plus deux lieues. »

Puis, fï'anchissons la première porte d'enceinte au pied de

la longue et rapide rampe qui va nous conduire sur le plateau. Elle se compose de plusieurs^parties, construites à diverses époques, xv®, xvi® et xvii® siècles, et portant différents noms; sur le côté, par endroits, des escaliers sont aménagés à l'abri des créneaux. Une porte hindoue se dresse sur le parcours et au dernier coude un petit temple tout entier a été pris dans le

Palais de Gwalior.

roc. Oiipeut voir aussi quelques sculptures et lingas. Enfin la porte de l'Éléphant, flanquée de deux tours élégantes, couronne la montée, faisant suite au palais donfles fières tours, décorées de briques émaillées de couleur, se dressent de plus de 120 mètres de haut sur le flanc du rocher, offrant le plus beau spécimen de ce genre de construction que l'on puisse voir. Les kiosques àw dômes coiffant les tours font le plus Ijel effet, comme on peut s'en rendre compte d'après la vue cijointe et font un superbe décor. Ce palais n'offre à l'intérieur aucun intérêt spécial avec sa cour ruinée, ses courettes et ses salles plus ou moins restaurées ornées de sculptures de pierre. C'est le Man Mandir ou Sing, palais érigé de 1486 à 1516, réparé en 1881. A la suite,* s'étendent d'autres palais ruinés comme ceux de Vikram, Karan, œuvres de Jehanghir

et Shah Jehan, dont les emplacements ouf été utilisés. On ne comptait, du reste, ni plus ni moins de six palais sur ce site élevé qui avait séduit le potentat du siècle dernier. On a laissé à droite, en montant, celui de Guzari.

Quant aux temples hindous, ils sont au nombre de onze, dont les traces sont plus ou moins visibles. Relativement bien conservés sont lesd^ux temples en pyramide de Sas Bahu, en pierre sculptée et tout ornés de figures de Siva et autres divinités.

Au centre du plus grand, qui peut mesurer 70 pieds de haut, quatre gros piliers soutiennent la toiture en pierre qui doit être d'un poids énorme. Le plus petit est une sorte de kiosque à colonnes. Ils sont fort intéressants au point de vue de l'architecture hindoue, ainsi que leur voisin leTéli-ka- Mandir (temple de Vishnou)»sorte de pyramide sculptée, d'une forme que Ton a vue ailleurs. On lui assigne le xi® siècle comme date d'origine, mais il a dû être restauré depuis. A l'entour, des débris de portiques et de sculptures diverses réunis sur ce point ne sauraient présenter d'intérêt spécial que pour un archéologue et un érudit. Des étangs plus ou moins • vastes et en plus ou moins bon état, ainsi que des puits, assuraient de l'eau à la garnison de la forteresse.

Une curiosité de Gwalior, c'est également cette suite de figures plus ou moins importantes, taillées à même le roc; c'est surtout dans une gorge (Happy Valley), près d'une porte secondaire de la forteresse que l'on en trouve le plus ; comme une statue assise de 12 à J.5 mètres de haut, flanquée de deux plu§ petites debout, dans des niches avec couronnements, escortées de moindres, avec soubassements garnis d'animaux sculptés ; d'autres sont en retrait sous le rocher, etc. ; certaines atteignent jusqu'à 6 et 10 mètres de haut. Il y a ^certainement une corrélation entre ces statues et les colosses égyptiens, mais je laisse à de plus savants les rapprochements qui peuvent être faits, et les déductions qui s'ensuivent.

A six kilomètres de la redoutable forteresse s'élève la ville

moderne anglaise de Morar, qui semble surveiller la capitale du maharajah.

C'est dans l'Etat de Gwalior que se trouve Oudjeïn, un des lieux de pèlerinage les plus réputés de toutes les Indes, et à ce propos nous ne croyons pouvoir mieux faire pour donner une idée des manifestations de sauvagerie qui se produisaient encore, il y a quelques années, que de rappeler le fait suivant datant de 1884 ; c'était à une époque où les pèlerins affluaient.

Les fakirs, très nombreux, na voulaient accepter aucune surveillance et résistaient à toute réglementation. (Quelques années avant, les troupes régulières, canons et fusils chargés, étaient impuissantes à maintenir la paix entre les bandes fanatiques rivales, toujours prêtes à se livrer combat pour se baigner au moment propice dans l'endroit le plus sacré de la rivière, et nombre d'indigènes perdaient la vie dans ces luttes enragées.) Une bande d'ascètes de la secte dégoûtante des Agori Panth (ces malheureux mendiants appartiennent en effet à une série de sortes de corporations dans le détail desquelles nous ne saurions entrer), était arrivée à Oudjeïn et avait demandé des chèvres que les autorités n'avaient pu leur donner. Ces sauvages se rendirent alors au bord du fleuve à . l'endroit où l'on brûle les morts, ils choisirent un cadavre et se jetèrent dessus pour le dévorer, véritables et ignobles vautours. Les assistants, saisis d'horreur, coururent chercher la police pour leur faire lâcher prise et on donna à ces cannibales d'emprunt, paraît-il, des chèvres pour apaiser leur faim. Quand on pense que des faits seniblables se passent à notre époque, on peut juger du degré de civilisation fort relati| de nombre de ces êtres humains chez lesquels le fanatisme a provoqué le déchaînement des mauvais instincts, et dont beaucoup deviennent un véritable danger pour la société.

Le gouvernement a bien pris des mesures dictées par 1» prudence, mais il y a des susceptibilités religieuses à ménager, quand on songe que ces fakirs passent, comme on le sait, pour de saints personnages aux yeux de la plupart. Le déve-

loppement d'une saine civilisation, Tinstruct ion bien comprise, seront les agents efficaces, il faut Tespérer, pour la régénération de cette race abâtardie, et le temps complétera leur œuvre; mais l'Angleterre le craint peut-être plus qu'elle ne le. désire, pressentant qu'il peut y avoir un réveil terrible pour sa suzeraineté compromise. Ce serait trop de prétention de notre part que de vouloir ainsi chercher à percer les voiles

Palais de Duttiah.

de l'avenir, et c'est là un sujet très complexe qui nous jette en dehors des limites que nous nous sommes tracées en voulant simplement décrire des paysages parcourus et chercher à communiquer au lecteur quelques-unes des impressions ressenties en cours de route.

Enfin, au sud, si l'on poursuit sa route, on trouve la petite cité de Jhansi, point de jonction d'une voie ferrée qui relie le centre indien à la vallée du Gange par Cawnpore. La ville est également dominée par une forteresse d'aspect imposant. C'est aux environs que se trouve une intéressante cité, Duttiah, du XV® siècle, qui a aussi belle tournure avec ses murailles flanquées de tours rondes et munies de portes auxquelles sont accolés des corps de garde. Elle a un certain côté pittoresque avec ses rues tortueuses à la propreté douteuse, et ses modestes maispns en briques sèches. On y voit aussi de nombreux temples surmontés de flèches coniques ou pyramidales

et ornés parfois de clochetons. Mais il y a encore des palais comme celui de Birsing Deo, masse carrée de près de cent mètres de côté et d'environ trente de hauteur, coiffée d'un dôme central, flanquée de plus petits. Cet édifice comporte quatre étages à balcons de pierre avec fenêtres à pilastres.

Sur la façade principale est un porche en ogive surmonté d'élégantes loggias. Le tout est en granit et repose sur une terrasse voûtée de douze mètres de haut. D'immenses salles cintrées à fresques présentent une large distribution intérieure. La cour est à la hauteur du second étage; dans une tourelle au centre, les appartements privés du prince sont reliés par des passerelles aux étages correspondants du palais, aujourd'hui abandonné, et qui sert de refuge aux hiboux et aux oiseaux de proie.

Un palais moderne, quoique d'un aspect assez imposant, n'offre pas autant de caractère; les édifices se reflètent dans un étang où l'on fait, paralt-il, des pêches miraculeuses.

C'est à quelques kilomètres au nord-ouest de Duttiah que s'élèvent sur la colline de Sonagar ou Sounaghur ou encore Sonagiri (montagne d'Or) une belle série d'environ quatrevingts temples jaïns (et couvents) d'une grande originalité avec leurs dômes ou flèches bizarres, dont certains rappellont ceur des églises russes. Ils s'échelonnent, comme dates, entre les VII® et xvi* siècles.

Nous sommes ainsi conduits à Cawnpore, sur le grand fleuve sacré du Gange, dont nous allons maintenant suivre la vallée.