XV

jfiot» UISIOIKE GÉNÉRALE

clioA ne 5onl remplis cjue d'un sable rouge, noir ei blanc ; mais, diins le& vallccs qui M.'parent les montagnes, on trouve des plaines vastes ei agréables^ 0(1 In nature, qui mêïe toujours quelque adoucissement à sos fl^uux, laisse un asile supportable à des liommes qui n'en connaissent point d'autre , et aubétailune nourriture abondante et très-délicate. «

On croit, avec assez de fondement, que c'est la vue de ces glaces dont te sommet des montagnes et la plus grande partie des côtes de l'île sont presque perpétuellement couverts, qui lui a fait donner le nom d'Js'Landf mot norvégien qui signiBe pays de glace.

Le climat de celle tic est en général le même qu'en Suède et en Danemark. Les observations météorologiques de Horrcbow le démontrent clairement ; il résulte de leur esamcn que les quatre saisons y sont trés-diatinctes, contre l'opinion générale, qui n'admettait en Islande que l'été et l'biver.

Le printemps y est doux et agréable; l'élé n'incomniocic point par des chaleurs excessives; l'au- <omne est m^lé de temps pluvieui et de beaux jours; l'biver commence au mois de décembre, et uruèno (jueltjuerois beaucoup de neige; mais les plus grands froids se font sentir commanément au mois de février ou de mars.

Aux rigueurs de l'hiver se joint encore le désagrément de la courte durée des jours; mais il n'est pas vrai que les ténèbres y régnent plusieurs mois de suite , comme toutes les géographies le débi-

DES VOYACESf ^ Sjf

lent. On doit Paire attention d'ahprdLqne lesjooH '^

ne peuvent être égaux dans route Fife; i^ais qu'ils sont plus courts eu hiver et plus longs eu ëté ^ suivant que les lieux sont plus septentricinuux ; et plus longs eh hiver et plus courts en étë, suivant que les liliiix sont plus méridiouanx. î

Horrebow flous assure ^ d'après le témoignsfgt des gens habiles et lettrés qui ont habité Is^' partie septentrionale de l'Ile , que dans le jour le plus court de l'hiver lé, soleil paraît envirou Ane' henrç** sur l'horixon 9 e^ jfue la olèfté j règne près de quatre heéres^ ^ pflÀ^n faire ^XkM que dàM*Ies ^ extrémités les |diil|!^ptentrtoiuiles , ODtnme, par exemple , à la pointe 4u Norden-StraiWl et de Ki-^ sefiords-SysseL le soleil -ae ke monlre pas flendaiil quelques jours; mais oependimtbiiii'y reste point dans l'obscurité; Au mojenT'^le hf'réfraction> on y a des crépuscules qui éclairent pèndanc plusieuri heures.

En été , la longueur det jours A^soiiiiage lislande de la brièveté de- ceux d'hiverirlÉ^soieil ne reste que deux on trois heures sous Fhorison , et depuis la mi*mai jusqu'au mois de sejplembrey ii n'y a plus de Bfmt , ou du moins elles sont toujours accompagnées d'une clarté assez grande pour qu'cnçt puisse lire très-aisément. Les aurores boréales et les parélies sont des phénomènes qu'on observe assez souvent en Islande, surtout les oremières: elles éclairent presque toutes les nuits de Tbiver ^ mais leur clarté est rarement assez forte pour qu'on .

9o8 msTOinE cêkÉhale

puisse en tirer il^gr^inds avaiilaijes. Lesvorageitn SGiilemenl peuvent profiler de wue lueur pour se ^uidi-'r; iiKiis elle ne suffirait pas pourcjiie l'on pût faire quelque ouvrage.

Les parélies soui des auneaui colorés comme Varc-en-ciol cju'od observe autour du soleil. 11 se liasse peu d'années qu'il n'en paraisse en IsLinde, elon les reg'irde , aîusi qu'ailleurs, comme I'jdnonce des mauvais teuipset des orages; cequin'empêclic pas que te conlraîre n'arme souvent.

La situation de l'Islande l'exposant beaucoup i» la violence des vcniSj on y resseoi quelquefois des ouragans qui font de grands ravages, maïs ce(>endani ils n'y sont pas aussi communs que l'a prétendu Anderson ; car Horrebow assure qu'il n'en a vu que dctix en deux ans. En été, les vents sont d'un grand sccour» contre la chaleur. Toutes le» luis qu'il £iii beuu temps , il s'élève commtuiémcni |>end<int la nuit un vent de terre qui règne Jau» Conte l'île. Enlfe neuf et otue heures du malin, succède ua petit vent de mer qui dure jusqu'à cinq lieuresdu soir, et même quelquefois jusqu'au couclier du soleil. L'un et laulre de ces vents rafratcliisseut l'uir furt doucement, el ne donnent ui pluie, ni mauvais temps.

L'Islande est fort inégale dans loutc sa surface, et hérissée d'une extrémité à l'autre de roolwrs ei de iuoula<jues immenses qui sont contiguës, soit du sud ;iu nord , soit de l'est à l'ouest; cependant il se trouve entre ces montagnes des vallées fertiles

DES VOYAGES. ^ Sog

Cl d'une grandeur considérable. Cette disposition du pays l'a fsik diviser en diz*huit districts- appelés harden et sjrssel, tons situés le long des cAtes, et dont chacun peut avoir quinze à vingt lieues. Ces harden sont aussi séparés dans quelques cantons y par de grands golfes ou par des rivières; et il y eu a plusieurs de st étendus, qu'il a fiillu y élablirÀ&z sons-baillis. ^ .

De toutes les montagnes situées dans le centre de i'ile , la plupart sont stériles et inhabitées. Il en est peu qui donnent des pâturages; mais celles qui sont près des districts , celles qut les séparent ou qui sont situées dans leur arrondissement, sont en général très - fertiles , et fournissent d'eicellente nourriture pour les bestiaux.

On divise les montagnes stériles en deux e^éces : les unes ne sont composées <fue déroche et de s^blc ; les autres sont, pendant toute Tannée, couvertes entièrement, ou seulement à leur sommet, de glace et de neige, et on les appelle jfo^u& , jockelen. II en sort en été de gran<^. ruisseaux dont les eaux sont troubles , noirâtres, et la plupart de fort mauvaise odeur.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que ces jokuls » qui ne sont pas bien haut, sont dominés par d'autrès montagnes beaucoup plus élevées, et sur les- . quelles cependant on ne voit en été ni glace , ni neige. Il faut sansdoute en chercher la causedansla substance intérieure dé ces rochers, et dans Fabondance du nitre et du salpêtre dont ils sont remplis.

5lO HISTOIRE GENERALE

u La naiurc de ces jokuls ^ dit Horrebow, n^étonne pas moins que les phénomènes qui s^y font remarquer. Une suite d'observations physiques sur CCS montagnes instruirait sans doute bien plus qu'une description historique ; mais comme je n'ai pu me procurer que des connaissances du dernier genre y je vais rapporter ce qui m'a frappé davant;ige.

u Cesjokuls. croissent y décroissent, s'élèvent et s'abaissent, grossissent et diminuent perpétuellement. Chaque jour ajoute à leur forme , ou en change quelque chose. Par exemple , si l'on aperçoit des traces de quelqu'un qui a passé la veille, et qu'on suive ces traces , elles se perdent tout à coup et se trouvent aboutir à des n^ionceaux de glace qu'on ne peut absolument traverser; d'où Ton conclut que ces glaces n'existaient pas le jour précédent. Ce fiiit se vérifie avec beaucoup de facilité, puisque si Ton abandonne le premier sentier , et que l'on veuille remonter les jokuls en faisant un circuit à leur pied , on retrouve les traces qu'on avait abandonnées à la même hauteur et sur la même ligne que les premières.

« Il arrive aussi qu'on trotive un passage et un chemin dans des endroits où quelques jours auparavant on n'avait vu que des monceaux de glaces inaccessibles.

« Souvent des voyageurs imprudens ou téméraires, voulant tenter de passer à travers ces glaces, ont perdu leur cheval dans les crevasses qui s'y

DES VOYAGES. 3ll

irouvem j et une chose fori surprenante ^ c'est que peu de jours après on a retrouvé le cheval étendu sur la surface de la glace : ainsi , ce qui était un gouffre, un précipice de plusieurs toises de profondeur, redevient au niveau, et ne présente plus aucun vide. »

Il s'ensuit de ces faits, qu'il n'y a réellement ' point de chemin sûr à travi||^-ces jokuls, et que les voyageurs y sont exposés à de fâcheux accidens. On ne trouve de ces jokuls que dans le canton de Skatefiell, à la partie, méridionale de l'île.

Les autres montagnes couvertes de glace, telles que l'Hécla, le Wester, le Jockel, le Dranga et quelques autres, sont d'une nature différente des jokuls, et n'éprouvent pas, comme eux, les changemens dont on vient de parler.

La plupart de ces jokuls sont des volcans qui , de temps à autre , jettent du feu et des flammes , et causent des tremblemens de terre : on en compte environ une vingtaine dans toute l'ile. Les habiians des environs de ces jokuls ont appris, par leurs observations, que lorsque ces montagnes de glace s'élèvent jusqu'à une hauteur considérable, c'est-àdire, lorsque la glace et la neige ont bouché les cavités par lesquelles il est anciennement sorti des flammes, on doit s'attendre à des tremblemens de terre , qui sont suivis immanquablement d'éruptions de feu. C'est par cette raison , dit Horrebow, qu'à présent les Islandais craignent que les jokuls qui jetèrent des flammes, en 1728, dans le canton

3lâ HISTOIRE oiNZRALB

de sVatefiell , ne s'enflamment bieniâtv la gla<9e et la neige s'ëtant aocumulëes sur leur «ommet^ et paraissant fermer les soupiraux qui favoriaenl les etbalaisons de ces volcans.

On pourra se faire une idée des, effets .terribles de ces jokuls^ par le récit que nous allons donner du plus affreux ravage qu'on ait jamais va en Is* lande , et quvarriva'4J|^7â i •

\Le jokcd appelé Katiegioa, k cinq ou m lieues au nord de la mer , et près du Solheima vatn , dans le Skateflelly s'enflamma après plusieurs secousses de tremblement de terre , et vomit beaucoup de fumée et de feu. Cet incendie fondit des morceaux de glace d'une grosseur énorme, d'où se formèrent des torrens impétueux , qui portèrent fort loin rinondation avec la terreur, et eniratnèrent jusqu'à la mer des quantités prodigieuses de terre, de sable, et de pierre. Tout le terrain que ces eaux parcoururent fut entièrement ruiné et dépouillé de Cette couche supérieure qui forme le sol, et il ne resta qu'nn lit profond de sable. Les masses solides de glaces , et l'immense quantité de terre, de pierre et de sable qu*emporta cette inondation; comblèrent tellement la mer, qu'à un demi-mille des côtes il s'en forma une petite montagne qui a diminué un peu avec le temps, mais qui paraissait encore ;Bu-dessus de l'eau en i75o, temps où Horrobovr était en Islande.

Deux voyageurs se trouvant près du jokul cm" brasé; se réfugièrent à la hâte sur une petite U|0u-

tagne voisine, située enire la mer et le volcan. La violence de Tinondation détacha une quantité si considérable de terre, de salje et de pierre de cette montagne I que ces voyageurs , saisis d*jeffroi, croyaient à chaque instant voir écrouler la montagne entière; cependant il ne leur arriva aucun accident. Après avoir 4^meuré sur le sommet un jour et demi, ils traversèrent tout le terrain qui venait d cire inondé. C'est de ces homnjes, témoins oculaires, et les plus fidèles qu'on puisse consulter sur cet affreux événement, que l'auteur danois parait tenir ce récit.

Il ajoute qu'on peut juger combien celte inondation amena de matières à la mer , puisqu'elle la fit remonter douze milles au-delà de ses bords.

La fumée et les cendres que lançaient chaque éruptioa du joknl , obscurcirent tellement l'air, que pondant une journée entière on ne vit pas le soleil dans tout le canton. Les cendres qui suivaient le cours du vent, furent jetées à un éloignement incroyable. Le foin qui était dans la campagne , ainsi que l'herbe et une partie du poisson qu'on avait étalé pour sécher, en furent couverts. Heureusement peu de temps après, il survint une pluie abondante qui dura un jour entier, et qui rétablit une partie de ce qui avait été gâté. Le feu du volcan ne donnait pas toujours une flamme bien claire. Il ne paraissait d'abord que des bouffées qui s'élançaient avec violence ; bientôt après on apercevait tmc colonne de fumée extraordinai-

5l4 HISTOIRE GENERALE

rement épaisse, qui répandait une odeur sulfureuse et très-forte. Le feu, vraisemblablement, était étouffé de temps en temps par des monceaux do neîge et de glace qui se précipitaient dans le gouffre; cVst ce qui occasionnait une interruption dans la flamme, et un redoublement de fumée et d'exhalaisons.

La durée entière de cette inondation fut de trois jours , et ce ne fut qu après ce temps qu'on put passer sur les montagnes comme auparavant.

A regard des autres volcans, le mont Hécla , que Ton a toujours compté parmi les plus fameux de Tunivers, à cause de ses éruptions terribles, est aujourd'hui un des moins dangereux de l'Islande. Les monts Katlegiaaf dont on vient de parler, et le mont Krafle, ont fait récemment^ autant de ra« ' vages que THécIa en faisait auparavant.

On remarque que ce dernier volcan n'a jeté des flammes que dix fois dans l'espace de six cents ans, savoir, dans les années 1104» ^^^7 f i^^^> i5oo, i34i , i362 , 1389, ï558, i656, et pour la dernière fois en 1693. Cette éruption commença le i3 février, et continua jusqu'au mois d'août suivant. Tous les autres incendies n'ont de même duré que quelques mois. Il faut donc observer que l'Hécla ayant fait les plus terribles ravages au qua* torzième siècle , à quatre reprises différentes , a été tout-à-fait tranquille pendant le quinzième, et a cessé de jeter du feu pendant cent soixante ^ns. Depuis celte époque , il a'a fait qu'une seule

DES VOYAGES. 3l5

éruption au seizième siècle^ et deux au dix-septième.

Actuellement on n'aperçoit sur ce volcan ni feu, ni fumée , ni exhalaisons. On y trouve seulement , dans quelques petits creux , ainsi que dans beaucoup d'autres de Tile , de Teau bouillante.

En 1750^ deux Lslandais, qui avaient fait leurs études ^Copenhague, et qui voyageaient dans Fintention de chercher des plantes, parcoururent THécla , et n'y trouvèrent que des pierres , du sable et des cendres , et de petites cavités remplies d'eau chaude. Après s'être beaucoup fatigués à marcher dans les cendres et le sable jusqu'aux genoux , ils revinrent sans avoir vu aucune marque de feu, et sans avoir pu aller jusqu'au sommet du mont, parce que l'Hécla, quoiqu'il ne soit pas une des plus hautes montagnes de l'Islande , a son sommet perpétuellement couvert de glace et de neige.

En 1726, après quelques secousses de tremble* ment de terre , qui ne furent sensibles que dans les cantons d u nord, le mont Krafle commença à vomir, avec un fracas épouvantable , de la fumée y du feu , des cendres et des pierres; celte éruption continua pendant deux ou trois ans , sans causer aucun dommage , parce que tout retombait sur ce volcan , ou autour de sa base.

En 1728 , le feu s'étant communiqué à des amas de soufre , situés près du Krafle , ils brûlèrent pendant plusieurs semaines. Lorsque les matières minérales qu'il renferme furent fondues, il sen forma un ruisseau de feu , qui coula fort douc<^

3l6 HISTOIRE GÉNÉRALE

ment vers le sud, dans les terrains qui sont au-dessous de cette montagne. Ce ruisseau brûlant s^alla jeter dans un lac appelé My-Valn^ à trois lieues du mont Kraflcy avec un grand bruit, et en formant un bouillonnement et un tourbillon d'écume horrible. La lave ne cessa de couler qu'en 1729, parce qu'alors, vraisemblablement la matière qui la formait était épuisée. Peu de temps après celte lave s'endurcit, et laissa sur son passage des pierres calcinées, dont la couleur et la friabilité indiquaient assez les effets terribles de ces matières ardentes. Il y eut une église et plusieurs métairies ruinées, avec les prairies qui les a voisinaient ; mais il n'y périt personne. Le My-Vatn, dans lequel s'était jetée cette lave enflammée, fut rempli d'une grande quantité de pierres calcinées, qui firent considérablement élever ses eaux, et il y périt un grand nombre de poissons. Ce lac a environ vingt lieues de circuit, et il est éloigné de la mer de vingt lieues. La lave était comme un métal en fusion, et offrait un mélange de soufre, de minéraux et de pierres; elle coula pendant près de deux années entières , mais avec tant de lenteur et de tranquillité, qu'on pouvait en approcher sans courir le moindre risque. L'écrivain danoisdit que dans plusieurs entretiens qu'il eut sur cet événement avec un Islandais , homme d'esprit et de considération , cet habitant Taflirma qu'il avait été souvent examiner ce courant du feu , et que même il y avait allumé plusieurs fois 8a»pipe.

Nous ne parlerons point des autres volcans de l'Islande ; il suffit d'avoir fait remarquer les plus considérables.

Entre les montagnes et sur les cptes, on trouve des vallées et des plaines qui donnent d'excellens pâturages. Les vallées du milieu du pays nç sont point habitées , mais on y conduit les moutons , qui restent toute l'année dans la campagne. Ces vallées sont entrecoupées de beaucoup de petites rivières , de ruisseaux , même de lacs , et d'excellentes eaux douces, qui nourrissent quantité de truites et de saupions, et qui répandent la fertilité et lagrément dans les prairies qu'elles arrosent.

Les autres grandes vallées qui sont -habitées, sont toutes plus basses que celles du milieu du pays. Elles s'étendent vers les côtes et le long de la mer; il y en a qui ont quatre à cinq milles de largeur ; d'autres qui, après avoir serpenté pendant plusieurs milles entre les montagnes, se prolongent jusqu'aux bords de la mer. Ces grandes vallées composent les districts, et renferment encore de petits vallons, qui servent à entretenir des herbages. Plusieurs particuliers y ont des maisons qu'ils habitent pendant l'été, et où demeurent, pendant toute l'année , des gens qui ont soin du bétail , et qui recueillent le beurre , le lait et la laine.

Toutes les rWères et tous les torrens qui descendent des montagnes dans le pays plat , sont fort poissonneux. La mer forme aussi de grands golfes, très-favorables et très-propres à la pêche. Il y a

vcrlure. Pendant que Teau de cette source reprend son état naturel, la fontaine^ de Tauirecôté^ jette de Feau ; puis celle du milieu, et ainsi de suite, dans un ordre constant et alternatif.

Le mouvement perpétuel et régulier de ces trois sources n'est pas la seule chose qu'on y remarque; leurs eaux produisent encore des effets singuliers qui ne sont pas moins surprenans. Si l'on met de l'eau de la grande fontaine dans une bouteille , on là voit sortir de la bouteille deux ou trois fois au même instant que la source lance son eau , et ce jeu continue aussi long-temps que dure l'effervescence deTeaa qui est dans la bouteille. Après le second ou le troisième bouillonnement, elle devient tranquille et froide. Lorsqu'on bouche la bouteille après l'en avoir remplie, elle éclate en morceaux au pren^ier jet de la source. Horrebow dit s'être assuré de ce phénomène par plusieurs expériences. Lorsque l'on peut approcher de la grande source , et que l'on y jette quelque chose de quelque nature que ce soit , et même du bois , elle l'entratne au fond; mais aussi lorsqu'elle rejette l'eau , elle lance le bois et les pierres par-dessus ses bords , et même 'à quelques pas de ?on ouverture. On a quelquefois éprouvé sa force en y jetant des pierres aussi grosses et aussi pesantes qu'un homme vigoureux pouvait en porter : ellejs occasionnaient un grand bruit dans la fontaine ; mais bientôt elles cédaient à la violence du bouillonnement; et, malgré leur pesanteur, elles étaient rejetées hors de l'ouverture.

De l^eau que cette source lance en Taîr, i( n forme un petit ruisseau qui se refroidit dansvsott cours , et va se jeter dans une rivière à peu de distance de là. Cette eau n*a que très -peu de goût minéral , et elle est fort bonne à boire lorsqu'elle est froide. Le terrain des environs donne toujours' de bons pâturages ,' excepté à huit ou dix< -pieds autour des trois sources , où le sol est tr£8'«pi€r> reux. r' ^ i \':

La ferme près de laquelle couIeAt les eaux encore^ tièdes de ces trois fontaines j fait abreuver son bé-^ tail , et il est prouvé que ses vaches donnentiplua: de lait que les autres; c'est un nouvel effet particulier à ces eaux. Au reste, cette dernière. pro»-> pnété f quoique extraordinaire , n'est pas affdctea. seulement aux trois huerer qu'on vient de décrire; « il y en a plusieurs autres qui l'ont aussi, quoiqu'elles n'aient aucun mouvement réglé.

On trouve en plus de cent endroits de l'Islande d'autres eaux chaudes; mais, n'offrant rien de curieux , elles ne méritent d'être considérées que par les avantages qu'elles procurent aux babitans. Le premiei est d'être un excellent baromètre. On a appris par l'expérience, que lorsque œs eaux don-, nent une fumée épaisse, la pluie n'est pas éloignée ;. au contraire, quand elles fument peu , c'est le pressage d'un temps sec et serein. La. raison de ce plié* nomène se conçoit très- facilement. Lorsque L'air est humide , les exhalaisons étant plus considérables i il s'ensuit nécessairement que les vapeurs d^

Za^ HISTOIRE GENERALE

^ ces eaux s^augnientent ; au contraire j si Fair est sec

il ne foarait que très-peu de vapeurs , et les exhalaisofdi sont en petile quantité.

Les liabit^ns qui ont leur demeure prés de ces eaUx dbaudes ,.et particulièrement auprès de celles qui soni bouillantes, s'en servent fort utilement à diffërens Insages. Ils mettent leur viande, oa ce qnils veuteiu faire cuire, dans une marmite remplie d eaa froide qu ils suspendent au-dessus de la fontaine; tout s'y cuit de h même façon que sur un grand feu, sans qu'ancime mauvaise odeur se communique aux aKmens ni à Teau de la marmite. Les voyageurs tirent de même un bon parti de ces sources, en y suspendant la ihcière qu'on porte ordinairement en voyage , et elle bout en moins d'un demiquart d'heure.

Près de Krusevik est une de ces fontaines bouillantes j où le voyageur danois dit avoir vu un homme qui était occupé à courber des cerceaux, sans employer d'autre moyen que celui de tremper ses perches dans Feau cliaude. Quoiqu'elles eussent plus d*un pouce d^épaisseur, elles acquéraient an tel degré de flexibilité, queJ'ouvrier paraissait fiiîre ses cerceaux sans aucune peine. « Cependant, observe Horrebow, il était obligé de s'éloigner de la source d'heure en heure, quelquefois même plus tôt, pour respirer un autre air : ce qui rendait cette précaution nécessaire, c'est que la fontaine, qui est environnée de soufre, d'alun, de salpêtre, et de loiiies sortes de terres colorées, exhale une odeur

DES VOYAGES. 3a5

aussi infecte que dangereuse. J'ai moi-même» ajoutet-ily ramasse dans cet endroit diiférens échantillons de cette terre; mais Fodeur qu'exhalait cette source était si forte , que je ne pus la supporter que trèspeu de temps. »

Les Islandais tirent encore un bon service de ces eaux chaudes ; ils en forment des bains , dont on tempère la chaleur comme on veut. Us sont en général si persuadés que ces bains sont salutaires , et qu ils prolongent la vie , que ceux qui en ont à portée de leur habitation en font un usage fréquent dans toutes les saisons de Tannée.

Comme dans tous les pays du monde, le terroir de cette île a beaucoup de variété. En plusieurs endroits il se trouve une bonne terre grasse; en d'autres, c'est la terre argileuse ou sablonneuse; ailleurs on voit des terres fangeuses , appelées myren y qui deviennent d'un bon rapport lorsqu'on est parvenu à les dessécher. La tourbe est assez commune partotit , et d'une bonne nature.

Quelle que soit la différence des tenres d'Islande, et l'utilité qui pourrait en résulter pour l'agriculture, les habiiansne connaissent généralement au-> cune autre occupation champêtre que celle de cultiver des prairies, de les fumer, de les garantir des bestiaux , et d'y recueillir le fourrage qu'elles produisent. C'est là ce qui fait la richesse des métairies y et chacune a ses prairies autour ou à peu de illstance de ses murs. L'herbe y pousse avec une telle vitesse; que, quoique la neige soit à peine

5^4 ' HISTOIRE GÉrCERALE

fondue à la fin de juin en quelques endroits, quinze jours après on y voit de beau foin d'un pied de hauteur.

Les plantes les plus utiles parmi ceiles que l'Islande produit naturellement sont l'oseille, le cochléaria, Fangélique, et une certaine espèce de mousse qui croît sur les rochers nus et stériles, appelée lichen islandicus. Cette dernière plante est un aliment fort commun , et beaueoup d'habitans s'en servent au lieu de pain. Ceux qui sont voisins du lieu où elle croit en ramassent non-seulement pour leur provision , mais encore pour vendre à ceux qui ne son( pas à portée d^ea recueillir, (c J'ai souvent mangé de cette plante par goût , dit l'écrivain danois : je l'ai trouvée fort bonne et bienfait santé. »

Quant à celles qu'on appelle potagères ^ il parait, par son récit , qu'avec des soins et de rexpérience dans le jardinage, on peut parvenir à en faire croître dans toute File, puisqu'en plusieurs jardins on trouve des choux , du céleri, du persil , des navets, des petits pois , plusieurs autres légumes dei cette espèce, et en général diverses plantes qui sont en usage dans nos cucsines.

Il n'en est pas de même des arbres ou arbrbseaux fruitiers : on n'en voit pas d'autres ici que des groseillers, dont les fruits mûrissent assez bien , et sont de bon goût. « Je ne doute pas , observe notre auteur, que plusieurs autres sortes d'arbres et d'arbustes ne pussent très-bien y réussir, en leur don-

nES VOYAGES* SaS

nant les soins convenables. Le plus grand inconvénient me parait être dans la difGcultc de transporter les arbres sans leur faire tort; pour l'éviter , il fau* drait choisir un temps contraire à celui où l'on fait le trajet de cette île. Les vaisseaux ne partent de Copenhague que dans le mois de mai , temps où les arbres ont déjà poussé , et où quelques-uns même sont en fleurs; c'est ce qui les rend très-difficiles à transporter. Cependant^ avec certaines précautions, on pourrait peut-être encore les apporter bien sains , et dans un état où l'on pourrait les transplanter avec succès. »

Puisque Tlslaude renferme des jardins qui produisent des racines et d^s légumes, il est probable qu'elle produirait également des grains , si son terrain était cultivé; mais les Islandais ignorent absolument toute espèce de labourage et l'art de semer. On ne sait d'où peut procéder cette ignorance; car la tradition nous apprend que le pays était autrefois cultivé f et qu'il y avait des cliamps ensemencés. La vérité de celte tradition se reconnaît en divers en«

tits par les sillons de ces chamjps, et par les isions qui en avaient été faites. Beaucoup de métairies y des plaines entières > et même quelques promontoires y ont des noms dérivés d'aker, qui veut dire champ ; tels sont Akerkot , Akergierde , situés tous deux près de la ferme royale de Besses^ tadr, et Akcrnef , qui en est éloigné de trois milles* n D'ailleurs^ dit Horrebovir, j'ai sous les yeux le code d'Islande ; j y trouve différeos chapitres où il

3^6 HISTOIRE CÉNEKALC

est traité des terres labourées, des champs ense^ mencés, des contestations qu'ils pouvaient (aire naître , et des décisions qui devaient intervenir sur ces objets. » Quoiqu'il soit démontre par ces faits que ragriculiure a été en vigueur dans Ttle, il est assez difficile d'expliquer comment un art si utile a été abandonné généralement; comment tons les habitans ont pu perdre à la (bis l'habitude et le goût de labourer et de semer. On peut cependant présumer , avec assez de fondement, que raffreuse mortalité qui, vers le milieu du quatorzième siècle, fît périr une si grande quantité de monde en Europe, et surtout dans les pays septentrionaux, ayant réduit les Islandais k un très-petit nombre d'hommes, les bras manquèrent à la culture, et qu'insensiblement la facilité de recueillir les pâturages fit abandonner les occupations plus pénibles et plus multipliées du labour, des semailles et de la récolte.

Depuis cette époque, si funeste à l'humanité, on ne trouve rien dans les annales islandaises qui con^ cerne Tagriculture. L'auteur danois nous apprdil que son souverain a fait passer dans l'Islande pIu-« sieurs paysans de Danemark et de Norvège, pour rétablir la culture des terres. Le climat de cette île lie peut contrarier les succès qu'on est en droit de se promettre, puisqu'on Laponie, où l'olc est beaucoup plus court, on recueille de très-bon orge; six ou sept semaines suffisent pour le semer, le faire mûrir et faire la moisson. Nous avons de plus

DE8 VOTACE8. ^"a^

un fait qui démontre que ce blé viendra Irjs-Jbien en Islande : il croit en cerlainS' endroits àe* teiVd ile, surtout dans le canton de Skafitefield, une sorte de blé saiivage dont on (ait une favine eteellente, que les naturels du pays estiment autantqiie celle qu'on leur apporte de Danemark. Ce bM sauvage croît dans un terroir profond , où il ne vient aucune autre plante. En quelques endroits, il est petit et clair-semé; en d'autres, il est abondant et très-épais^ II se sème de lui-même obaqtie année. Sa tige f qui s'élève à la hauteur de trois pieds , fournît une belle paille garnie d'un épi long, dont la forme est semblable à celle de notre froment; Peut-être que ce blé est un reste de celui qu'on avait anciennement semé, et que le temps ou le défaut de culture a fait dégénérer an point o& on le voit aujourd'hui. Quoi qu'il OU soit» le roi de Dane-* mark a donné des ordres précis d'eiaminer cette plante, et d'essayer de la faire venir partout où l'on pourra , pour le bien génécal des habitans.

Les plantes marines sont en très-grand nombre. Aucunes de ces productions marines ne sont Inutiles aux habitans : les unes servent à nourrir les bestiaux pendant l'hiver, lorsqu'on manque de fourrage; l'algue sucrée se mange par goût plutôt que par nécessité; elle fait même une branche de commerce entre les habitans des côtes et cent qui sont plus éloignés dans les terres. Le prix de cette plante est de la moitié du prix qiie vaut le poisson séché.

5^ HISTOIRE GENERALi:

.? oIl- regard des arbres, ils soot en assez |>elît nombre eh Islande»* On n'y voit que des bonleaux et des saules dont la grosseur n'excède pas celle du bras , et dont la hauteur va au pli\s à dix ou douze pieds. En plusieurs endroits, les arbres sont ras^ sembMs de manière qm'ils forment çà et là de petits Jbouquets; mais généralement parlant, on peut dire qu'ils sQUt assez rares relativement h l'étendue de l'Islande. Outre ces bois , il y a des broussailles et dôs arbrisseaux qui donnent assez d'ombrage pour ^rantir du soleil une personne ou deux; le gêné- :yrier et d'autres arbustes de cette espèce sont fort jcommuns. Nous ne faisons ici mention de ces productions peu considérables , que parce qu'elles offrent aux habitans de^ ressources pour faire du charbon à l'usage des forges. Les habitans riverains en ont de bien plus sûres dans les arbres que la mer amène toua les ans en grande quantité sur les câtes de leur ile. .

En creusan) 1^ terre de. côté et d'autre, on .trouve des souches pourries -et de vieilles racines qtii indiquent qu'il y a eu anciennement des bois en bien des lieux où il n'en existe plut actuellejnent. Quelquefois on en rencontre une espèce fort BUlgulière, que l'on nomme suUir brandy noir tison. Ce bois est toujours à une grande profondeur, en morceaux larges fut minces comme de grandes tableues, et communément entre de grosses pierrea qui le couvrent: par-dessus et par-dessous. Il est d'une pesanteur singulière, fort dur, noir comme

lebène'y et onde. « Je fus extrêmement surpris^ dit Horrebow, lorsque j*en vis pour la première fois^ et' plus encore lorsqu'on m'assura de quelle manière il se trouvait dans les pierres. Je doutai que ce lut du bois , et je crus devoir le mettre au rang des pétrifications; mais comme je fis l'expérience qu'il cédait au rabot, qu'il donnait des copeaux très-fins, et qu'on pouvait le travaillercomme on jugeait à propos , je pense qu'il doit être regardé comme un bois d'une espèce singulière , et en conserver le nom. »

11 n'y a point de bêtes fauves en Islande; il ne s'y trouve d'autres animaux sauvages que des re^ nards. On y voit arriver quekpes ours qui viennent du Groenland sur de gros glaçons; mais les habitant ont grand soin de les empêcher de pénétrer dans le pays, ou da s'y multiplier lorsqu'ils parviennent à y entrer. Dès qu'ils en aperçoivent un, ou seulement ses traces, ils ne cessent pas de le chercher et de le poursuivre jusqu'à ce qu'il soit tué. Deux motifs très-pressans les portent à cette chasse : le premier est de prévenir les ravages que CCS animaux, très-voraces dans les pays septentrionaux, pourraient faire parmi leurs troupeaux; le second, c'est de gagner le prix assigné pour la y)ran qui doit en toute occasion être remise au l)ai]li, parce qu'elle est dévolue de droit au fisc royal. Ces peaux d'ours de Groenland passent pour les plus belles : on en a de blanches^ dé grises^ de brunes et de tigrées.

33o niSTOlAK OÉNÉRALF.

Les renards dlslande sont à peu prés de la même couleur que les nôtres; les habitans les appellent morroth. Les noirs y sont très-rares» et on les regarde comme des étrangers qui sont Tenus dans nie sur les glaces du Groenland.

Il n'en est pas de mêitae des renards blancs. Us sont très-communs ; maïs on en volt très-peu de grisbleus. Les blancs le sont Télé comme Thiver , et ne changent pas de couleur. CeOx des autres couleurs la conservent également pendant toute Tannée» à Texceplion du temps de leur mue, oii, comme l'on sait» tous les animaux paraissent d'une couleur mélangée.

Les animaux domestiques de l'Islande sont les chevaux» les bœufs» les vaches» les moutons et les chèvres. Les premiers sont généralement petits, (X>urts et ramassés, mais vigoureux et forts. Les habitans les aiment beaucoup : ils sont si communs » que les bergers gardent leurs troupeaux a cheval » et que chacun se pique d*en avoir le plus qu'il peut ; ce qui leur est d'autant plus facile, qu'ils ne coûtent rien à nourrir : quant à ceux dont on n'a pas besoin, on les mène» après les avoir marqués» dans les montagnes où on les laisse plus ou moins de temps. Lorsqu'on veut les prendre » on envoie des gens qui les chassent» les rassemblent en une troupe et les prennent avec des cordes» parce qu^alors ils sont devenus très-sauvages. Si quelques jumens donnent des poulains dans ces montagnes» les propriétaires les marquent comme les autres , et les laissent là

DES VOYAGES. SSr

trois ans. Ces chevaux deviennent communément plus beaux , plus fiers et plus gras que tous ceux qui sont élevés dans les écuries.

En général , les bœufs et les vaches n'ont rien en Islande qui les distingue des nôtres; mais dans les parties méridionales de File, on voit plusieurs de ces animaux qui n'ont poitot de cornes. Les Islandais tirent leur principal revenu de leurs vaches^ par le commerce du beurre qu'ils font et par l'usage où ils sont de composer leurs boissons ordinaires avec le petit-lait qui reste lorsque le beurre est fait. Us donnent à cette liqueur le nom de syre. A mesure qu'elle vieillit , elle devient claire et aigre jusquà égaler en force le vinaigre de vin ; après quoi ^ n'étant plus potable seule, on y rocle beaucoup d'eau pour en tempérer l'acidité.

Dans les contrées méridionales où les pâturages ne sont pas assez communs relativement à leur population , les Islandais ont un usage qu'on pourr.nt éprouver peut-être avec quelque avantage dans tous les pays maritimes où les fourrages sont rares. On nourrit les vaches avec l'eau dans laquelle on a fil i t eu i re d u poisson , et on y mêle même des poissons pourris et des arêtes , qu'on réduit en bouillie à force de feu. Les vaches y sont si bien accoutumées , qu'elles sont très-friandes de cette nourriture. C'est même pour elles une espèce de rafraîchissement , après lequel elles donnent de bon lait, sans qu'il contracte ni mauvais goût ni odeur désagréable.

Les chèvres, les moutons sont de même gran«

S32 HISTOIRE CÉrfERALE

dear que les nôtres. Ces derniers ne diffèrent de nos moutons qu'en ce qu'ils ont presque tous, moutons, brebis et béliers, des cornes plus grandes et plus grosses que ces animaux n'en ont chez nous. Il s'en trouve plusieurs qui ont trois cornes, et quel* ques-uns même qui en ont quatre, cinq et même davantage. Cependant il ne faut pas croire que cette particularité soit commune à toute la race des mou« tons d'Islande , et que tous les béliers y aient plus de deux cornes. Dans une troupe de cinq à six cents moutons, on en trouve à peine trois ou quatre qui aient quatre ou cinq cornes; et lorsque le cas arrive, on les envoie à Copenhague comme une rareté. Tout mouton qui a plus de deux cornes vaut en Islande, comme ailleurs, beaucoup plus qu'un autre, à cause de sa singularité; et c'est une preuve qu'ils n'y sont pas bien communs.

Il se fait tous les ans un grand trafic de moutons et de la laine qu'on a recueillie , qu on enlève pour le Danemark ; cependant cette laine en général ne parait pas supérieure à celle des moutons de ce royaume. Le choix de la matière, la préparation qu'on sait lui donner , ce sont là les moyens les plus sûrs qu'on doive employer dans la fabrication des étoffes pour les conduire à la perfection, et c*est aussi par là qu'on parvient à tirer un parti très* avantageux de la laine d'Islande, qui a* comme partout, difFcrens degrés de qualité et de lx)nté.

Cette île n'ayant point d*autres grains qui ceut ^uon y apporte de Danemark, ce qui les rend

toujours cliers , on y élève peu de volaille , telle que des poules , des canards et des pigeons. Il ne s'en trouve même que chez quelques gens aises qui se piquent de vivre avec un peu de délicatesse , ou chez des marchands qui nourrissent des poules pour faire commeiKe de leurs œufs,

La disette de volaille domestique est à la vërité bien réparée par l'abondance du gibier , et surtout des oiseaux aquatiques. Le gibier consiste en bé* casses, en cailles^ et en perdrix d'une espèce particulière, qui est blanche en hiver, grise pendant l'été, et qui a toujours les pâtes couvertes d'un petit duvet : c'est ce qui a fait donner à ces oiseaux , par les ornithologistes f le nom de lagopodes : en Allemagne et en Suisse, on les appelle poules^de^ neige.

Parmi les oiseaux qui vivent sortes eani| et qu'on y voit en grand nombre, il faut distinguer ceux d'eau douce et ceux de mer. Ces derniers sont en troupes immenses sur de petites iles voisines de l'Islande, et se répandent jusqu^à douze ou quinze lieues de distance. C'est même k la vue de. ces oiseaux qu'on commence à s'apercevoir qu'on approche de cette tle. On trouve parmi ces oiseaux de mer différentes espèces de inouettes.

Parmi les oiseaux de rivière et d'eau douce, cpn sont mangeables , il y en a quelques-uns d'un goût exquis. On met dans cette classe les cygnes, les oies, les canards, les plongeons^ les sarceUes, et d'autres de cette espèce.

Les cygnes et les cauards sont de tous ces oiseani ceux qui font le plus de profit aux Islandais par leur multitude, par leurs œufs , qui sont une bonne nourriture , et par le duvet et les plumes , dont oq fait un commerce très-lucratif.

I>es Islandais distinguent dix sortip de canards , qu'ils désignent tous par des noms particuliers. Dans ce nombre , il n'y en a que six sortes qui se mangent. Les meilleurs sont de la grosseur d'un pigeon. Mais l'espèce la plus estimée, la plus utile, est le canard k duvet , appelé en islandais aeder-fiigl] en allemand , eider-enie ^ et en latin, anas molUssinia , que nous ayons décrit parmi les oiseaux du Spitzbcrg. 11 y ca a une grande quantité dans toutes les parties de l'ile ; mais le plus grand nombre se tient du coté de l'occident, parce qu'il s'y trouve de petites ties où ces oiseaux font leur retraite. Les babitans ayant reconnu le bénéfice qu'ils tiraient de ces eîder, ont ^arrangé plusieurs petites tles à quelque distance des côtes pour y attirer ces oiseaux ; aussi s'y en trouvet-il ime raullitude infinie, parce qu'ils multiplient beaucoup. Quoique ce canard ait soin de choisir ainsi de petites iles désertes pour y établir son ménage , cependant y avec un peu de précautions , on parvient à l'accoutumer à vivre près des habitations; mais il ne faut alors garder ni cliieii ni bétail. J'ai moimême été témoin , dit Horrebow, que les canards vont quelquefois habiter la terre«ferme. Alors si ji:euz qui les y ont attirés ne leur donnent point

d*inquiétucle| ils peuvent aller et venir parmi ces oiseaux , même quand ils sont sur leurs oeufs, sans qu'ils en soient cfTaroucliés. On peut aussi leur ôter ces œufs sans qu'ils quittent leurs nids , et sans que cette perte les empêche de renouveler leur ponte jusqu'à trois fois. Les petits qui naissent dans ces endroits , y couvent Famiife suivante , et se multiplient au pro6t du propriétaire.

L'estomac de cet oiseau est garni de ce duvet mon et élastique , connu sous le nom ^eiderdun , d'oà vient notre mot corrompu d'odredon. Le meil* leur est celui qu'on appelle duvet-vif^ parce qu'il a le plus de ressort , et qu'il est encore le plus dura-» ble. L'oiseau se l'arrache de l'estomac pour faire son nid; c'est là qu'on le ramasse, et qu'on lea» lève avec les œufs. La première ponte enlevée, le canard refait uu autre nid p se déplume de nouveau^ et pond d'autres œiift qu'on lui dérobe- encore. Cependant il ne se décourage point; un autre nid est bientôt refait et remplumé une troisième feîs ; mais comme la femelle est alors toute dépouillée de plumes sous l'estomac, le mâle vient à soudée faut , et se déplume à son tour. C'est ce qui fctt qiit ce nouveau duvet est le plus précieum et le pliiè Uanc; carie mâle a l'estomao blanc, au lie« que la femelle la brun. Elle fuit donc une troisième ponte; mais si, on enlève encore ses œufs, elle abandonne pour jamais cet endroit. Aussi les bons économes ont grand soin de lui laisser couver cette ponte ; ils sont assurés que , Tannée suivante.

revenant au même endroit avec son maie et ses enBinSi au lieu d'un nid ils en auront trois ou quatre.

Quand les petits cahards ont quitté le nid, on ôte le duvet pour la troisième fois. De cette façon les habitans ont de chaque nid deux pontes d*d^u(s, et trois récoltes de duyet. On peut juger de là quel profit ces oiseaux .rapportent à ceux qui ont plusieurs centaines de nids sur leur terrain. Les œufs ont un trés*bon goût, et ne le cèdent pointa ceux de poule* Tout ce «que les Islandais amassent de duvet est transporté hors du pays, parce qu'ils en font peu d*usiige ^ et qu'ils aiment mieux en tirer de largent : cette marchandise est toujours d'un prix assez élevé.

Avant de terminer' la description de ce qui concerne les oiseaux aquatiques qu'on voit en Islande^ il est bon de remarquer l'industrie avec laquelle les habitans vont dénicher les oeufs et leurs petits , malgré le danger affreux dont ils sont menacés dans cette expédition. « J'ai moi-même été témoin, dît leur historien, delà manière dont on s'y prend ; cl je dois avouer que je n'ai pu voir sans frémir avec quelle intrépidité des hommes osent risquer leur vie pour servir leur intérêt. Plusieurs fois il est arrivé que, faute de prendre assez de précautions, des personnes ont péri malheureuse-* ment à cette chasse. » . ',. -

On a déjà dit que les oiseaux cherci placer leurs uids les endroits les plwi

aux hommes , et les rochers les plus escarpés. Voici les dispositions que Ton fait pour réussir à atta^ quer ces petites habitations. On attache très-solidement au haut du rocher une solive qui reste saillante le plus qu'il est possible : elle porte une poulie et une corde au moyen desquelles un homme lié par le milieu du corps descend tout le long des rochers. Il tient une longue perche armée d'un crochet de fer pour s'approcher des rochers et se diriger à son gré. A certain signal convenu, les hommes qui sont sur le rocher retirent celui-ci, qui fait chaque fois une récolte de cent à deux cents œufs. La promenade se continue tant qu'on trouve des œufs, ou tant qu'il est possible de supporter cette suspension qui devient trés-fatigante. Pendant cette chasse , on voit les oiseaux s'envoler par milliers en poussant des cris affreux. Les habitans des endroits où cette chasse est praticable en retirent un grand bénéfice ; car, outre les œufs, ils enlèvent aussi quantité de jeunes oiseaux , dont les uns servent de nourriture, et les autres donnent beaucoup de plumes qui se vendent aux négocians danois ainsi que l'édredon.

On remarque que tous ces œufs sont 4'un jaune verdâtre tacheté de brun , comme le sont ordinairement ceux des oiseaux qui habitent les eaux douces. La coquille des premiers est infiniment plus épaisse que celle des œufs des oiseaux terrestres ; et c'est vraisemblablement afin que dans ce climat froid ils conservent mieux la chaleur qu'ils