COMMUNICATION DE M. L’ABBÉ THADÉE KRUSZYNSKI

L’industrie artistique essentiellement polonaise, le tissage des ceintures de soie, est peu et mal connue des historiens de l’art. Le modèle de ces ceintures tirant son origine de l’art indopersan, nous devons dire quelques mots des ceintures orientales. L’amour du naturalisme, commun à tous les Aryens, régnait en Perse et aux Indes. Gêné par l’interdiction de l’art figuratif, formulée par le livre Hadith qui commente le Coran, ce goût du naturalisme fut contraint de prendre une autre direction, et l’art ornemental parvint à un niveau très élevé. A partir du xi® siècle, l’art arabe s’unit à l’art indo-persan pour devenir une branche de l’art universel mahométan. Alors, le dessin acquiert de la légèreté et le dessin traditionnel des Sassanides disparaît. Le naturalisme se développe de plus en plus, et, vers la fin du xv® siècle et au commencement du xvi®, une renaissance de l’art, toute semblable à la Renaissance italienne, s’opère. Ce développement continua sous la dynastie perse des Séfévis et dura jusqu’au milieu du xvii® siècle ; puis, survint une décadence toujours croissante. Durant cette période, l’influence de la Chine fut si forte, surtout en ce qui concerne le tissage de la soie, que des dessins furent copiés presque sans modifications. C’est au moment

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OÙ l’influence de cette renaissance commence à s’exercer sur les miniatures indo-persanes, très répandues malgré les préjugés religieux et spécialement dans les habitations des familles régnantes, que nous pouvons observer le prototype de nos ceintures. Leur dessin est composé de petites bandes transversales multicolores, plus ou moins larges et terminées sans dessin spécial. Des ceintures de ce genre se sont conservées en Orient jusqu’à nos jours. Vers le milieu du xvi® siècle, apparaît également une ceinture ornée de bandes transversales à motif floral ou géométrique. A la même époque, on peut déjà trouver des ceintures à fond uni, richement parsemé de fleurs, dont les deux extrémités sont ornées de grands motifs floraux. Ces types fixés de ceintures orientales s’expliquent par l’existence des ateliers textiles de la Cour, qui élevaient le niveau artistique et fournissaient des modèles à d’autres ateliers. Quant aux particularités de la ceinture, nous trouvons le plus fréquemment des rinceaux sur les bords et sur les bandes transversales, ornement déjà connu dans l’antiquité et qui, dans l’art indo-persan du xii® siècle, acquiert une certaine légèreté et se développe à l’époque de la Renaissance. La façon même de diviser le fond en bandes transversales existait depuis longtemps en Orient, malgré sa rareté sur les tissus dont le fond était généralement divisé en réseaux ornés de palmettes : cette disposition ne s’est répandue qu’à l’époque de la Renaissance. Sur les ceintures, les lignes florales alternent, presque toujours, avec des bandes à motif géométrique bicolore, c’est-àdire qu’on employait une couleur pour le fond et une autre pour le dessin. Peu à peu, ce dessin géométrique se rapprocha du dessin floral. Parfois, on introduisait la variante suivante : sur deux bandes voisines différentes, on mettait des couleurs, par exemple sur l’une le fond était or et le motif rouge, sur l’autre le fond rouge et le motif or.

Les motifs géométriques furent introduits dans l’art indopersan par deux courants différents : l’un venant du Midi sémitique, spécialement de l’Islam, et l’autre du Nord de l’Asie cen-

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traie, surtout depuis la conquête de la Perse par Tamerlan. Sur de tels dessins géométriques ou floraux, on remarque le déplacement des unités ornementales, dans le but d’animer l’ensemble. Par exemple, lorsque la ligne ondulée se compose d’œillets alternant avec des roses, sur la bande inférieure la rose sera placée au-dessous de l’œillet. Les bandes du fond et les bords sont toujours bordés de petites lignes dont le motif ornemental est formé d’une suite de rectangles, de lignes obliques, de flèches, etc., ainsi qu’on peut le voir sur des tapis ou des tissus indo-persans. Il faut attirer l’attention sur ce fait que les Indes ont fourni plus de prototypes de ceintures orientales que la Perse ; car nous rencontrons beaucoup plus fréquemment des ceintures sur des miniatures provenant de l’Inde, et leur smotifs sont plus rapprochés de ceux qui se trouvent sur des tissus ou des tapis des Indes. Les motifs des ceintures ne sont pas absolument originaux ; on en trouve de semblables dans d’autres objets d’art, tels que des soieries, des tapis, des orfèvreries, des céramiques, etc. Cependant, selon le caractère des ceintures, certains motifs sont plus fréquents et portent des marques différèntes. Les couleurs sont les mêmes que celles des tissus de soie ; le dessin est plus harmonieux que le dessin polonais, quoique moins net à cause des contours rarement noirs mais généralement bruns ou bleus. Les fils d’or et d’argent ont souvent une chaîne de couleur rose afin de former une nouvelle nuance. La chaîne est plus épaisse que celle des ceintures polonaises ; les fils de métal sont moins lisses et plus fragiles, ce qui donne moins d’éclat à la ceinture orientale ; de plus, ces fils de métal sont parfois émiettés à tel point que le fond paraît presque blanc, jaune ou rose. Les ceintures orientales sont ordinairement très larges, toujours deux fois plus que les ceintures polonaises.

Dans l’art indo-persan les fleurs ont une symbolique plus développée que chez nous. En général, elles doivent détourner l’homme des pensées terrestres et éveüler en lui des considérations sur l’éternité. C’est pour cela que l’ornement est

presque exclusivement floral. A l’époque de la Renaissance, ce furent le lotus, la rose, l’œillet, la tulipe, la jacinthe sauvage, l’iris qu’on employa le plus ; la pivoine, le coquelicot, l’amaranthe, le tournesol, le lys étaient beaucoup plus rares. Les guirlandes de fleurs sont presque toujours ondulées, car, dans les religions du soleil, une suite de signes ~ exprimait le symbole du soleil, du feu et de la lumière. On peut remarquer sur les tissus français une quantité de fleurs exotiques rendues avec la plus parfaite exactitude ; personne n’ignore que les dessinateurs français se livraient à l’étude des plantes indigènes et tropicales et que Jean Robin fonda un jardin spécial où, dans des serres, il cultivait les plantes des pays chauds. Ce jardin fut acheté par Henri IV qui le mit à la disposition de ceux qui voulaient faire -des recherches scientifiques. Sur les ceintures qui ont été faites sous l’influence des modèles français, on voit, principalement aux extrémités, diverses fleurs exotiques.

Quant aux couleurs, les ceintures orientales en présentent une grande richesse et une brillante répartition. Pour atténuer leur vivacité, on ajoutait alors diverses nuances brunes qm, à l’époque de la décadence, furent remplacées par le rouge-brique. Nous remarquons aussi un curieux rapprochement de couleurs vives et parentes : carmin et cramoisi, bleu foncé et bleu-saphir, vertcéladon et vert-pomme, etc. Sous le règne de Louis XIV, on attachait, dans la fabrication des tissus, une grande importance au choix des couleurs ; en introduisant des nuances inconnues jusqu’alors, on en créait de nouvelles, on imaginait des contrastes frappants, par exemple ; le brun avec le bleu clair, le brun avec le vert clair, un dessin violet avec un éclat bleu-foncé sur un fond argent, un dessin rouge- jaunâtre sur un fond bleu clair. Plus tard, les couleurs gardent encore leur intensité ; sous le règne de Louis XV, elles deviennent plus chaudes, souvent estompées, et le fond blanc, très en vogue dans l’art de cette époque, prédomine aussi dans les tissus. Ces nouvelles combinaisons de couleurs se trouvent non seulement sur les ceintures

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polonaises imitées de modèles français, mais aussi sur celles qui étaient faites sous l’influence orientale. La Pologne étant située au carrefour de l’Occident et de l’Orient, eUe subissait l’influence de l’un et de l’autre. L’Occident se modelait alors en tout sur la France, et les variations de l’art provenaient de traditions anciennes et affaiblies, ou d’une imitation inhabile des prototypes français. Il n’y a que la Hollande qui, par son Baroque réaliste, soit parvenue à se créer une certaine individualité artistique. Ces trois directions orientale, occidentale, française et dantzikoise, — cette dernière créée selon les prototypes hollandais et sous l’influence italienne, ce qui la rend plus légère et plus élégante — se rencontrent dans l’art polonais, en particulier dans les tissus. Ce sont ces mêmes tendances que nous remarquons sur les ceintures polonaises : les unes imitent strictement les prototypes orientaux, les autres unissent les deux influences ou ajoutent leurs propres dessins ; d’autres enfin, répètent le Baroque dantzikois typique. La chinoiserie, fort à la mode au xviii® siècle, se remarque aussi sur nos ceintures.

En Pologne, ce furent des Arméniens qui fabriquèrent les premières ceintures, notamment Dominique Misiorowicz, à Stanislawow (Stanislau), Jean Mazarski à Stuck et Paschalès Jakobowicz à Lyskow, près de Varsovie. Sur la première manufacture nous avons peu de détails; nous savons simplement que Misiorowicz demanda au roi Stanislas-Auguste la permission de se transférer à Varsovie. La manufacture la plus célèbre fut celle de Jean Mazarski, fondée en 1758 à Stuck, petite ville de l’ancien palatinat de Nowogrodek, domaine des princes Radziwill. Il semble étrange que cette manufacture, célèbre par des produits qui firent honneur à la Pologne, chefs-d’œuvre précieux admirés dans toutes les expositions textiles, ait été fondée dans un recoin de la Pologne presque inconnu de nos jours. Kosciusko et Mickiewicz y virent le jour. A Nowogrodek avaient heu les séances du tribunal lithuanien. C’était à Niéswiez et à Stuck que la noblesse se réunissait fréquemment et la femme du prince Michel Radziwill,

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la princesse Ursule, née Wisniowiecka, protectrice des sciences et des arts, y éveillait le mouvement intellectuel. On connaît les superbes tapisseries, gravures, tapis, etc. des Radziwill. Vers 1778, Jean Mazarski céda sa manufacture à son fils, Léon, qui se fit bientôt naturaliser polonais et qui, en 1790, fut nommé chambellan du roi. Une statistique, dressée par Léon Mazarski, nous apprend que les ouvriers se recrutaient parmi les Polonais et les Russes-blancs. Après Léon Mazarski, Thomas Borsuk dirigea la manufacture jusqu’à sa dissolution en 1816. Ces ateliers portaient, en polonais, en latin et en russe-blanc, la marque « Stuck », souvent accompagnée du nom de Jean ou de Léon Mazarski. Les ceintures de Stuck ont été le plus fréquemment exécutées d’après les modèles orientaux. On y rencontre plus rarement des ornements français ou pseudo-chinois.

Une manufacture très réputée fut fondée à Lipkôw, près de Varsovie, par Paschalis Jacques Jakôbowicz, Arménien de Tahat d’où il arriva en 1761. En reconnaissance de services rendus à la Pologne, il obtint sa naturalisation et le titre de secrétaire royal. Les produits de sa manufacture sont plus brillants que ceux de Stuck mais moins artistiques, exécutés principalement d’après des modèles orientaux, souvent pseudo-chinois. Les armoiries du propriétaire, un Agneau pascal (Agnus Paschalis) avec les lettres P, T. ou quelquefois avec l’inscription « Paschalis », constituaient sa marque de fabrique.

Les ceintures de Cracovie possèdent le caractère le plus aborigène. La manufacture la plus célèbre était celle de François Maslowski, gentilhomme portant les armoiries de Samson. En 1787, le roi Stanislas- Auguste lui octroya le privilège de fonder une fabrique à Cracovie. Les ceintures de cet atelier se distinguent par la vivacité extraordinaire des couleurs dans la combinaison polonaise, par des motifs très curieux, tels que, par exemple, des fleurs et des fruits de fraisier, et, enfin, par leur très vif éclat. Il y avait encore d’autres ateliers à Cracovie, celui de Joseph Trojanowski, fondé avant 1791, celui d’Antoine Pucilowski,

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fondé en 1790, celui de Daniel Chmielewski fondé en 1796 et ceux de Jean Sztumer et d’André Belica, en tout six manufactures ayant chacune ses propres dessins et ses coloris, et dont les produits, tout en se ressemblant, différaient complètement de ceux des autres fabriques non cracoviennes. A l’instar de la France, les seigneurs fondaient des fabriques en Pologne. Ainsi, Antoine Tyzenhaus, sous-trésorier de Lithuanie, outre plusieurs fabriques dans les environs de Grodno, établit tme manufacture de ceintures. Ces fabriques étaient dirigées par des Français que dirigeait Joachim Bécu. Les Français louaient la capacité des gens du pays, d’après eux, excellents imitateurs.

Le prince Joseph Czartoryski, grand panetier de Lithuanie, fonda à Korzec, en Wolhynie, des manufactures dont la plus célèbre fabriquait de la porcelaine. Des ceintures, provenant d’une de ces manufactures, sont remarquables par une curieuse combinaison d’ornements orientaux et occidentaux.

Le prince Michel Ozinski, sous-trésorier de Lithuanie, fonda à Sokolôw, dans le palatinat de Brésc Litewski (Brest-Litowsk), un atelier de tissus de soie et de ceintures ; il avait fait venir des ouvriers de Montbéliard. Le prince Alexandre Sapieha, castellan de Troki, puis grand-chancelier de Lithuanie, fonda, en 1786, à Rozanna, dans le palatinat de Nowogrodek, un atelier analogue. Il y avait encore d’autres ateliers chez les princes Radziwül à Zmigrod, en Petite-Pologne (Galicie), à Uhmow, dans le palatinat de Betz, à Mie'dzyborz, en Podolie, à Kuskowce, dans le palatinat russe et à Przeworsk.

Les manufactures dantzikoises se distinguaient par leurs magnifiques ornements baroques. L’une de ces manufactures (propriété de Salrhuber) se trouvait à Siedlce, faubourg de Dantzig, sous le titre de « Manufacture royale de ceintures », une autre, appartenant à Besz, dans la ville même. Les Français qui, au xviii® siècle, occupaient la première place pour les objets d’art, spécialement pour les tissus, fabriquaient aussi des ceintures polonaises. Ainsi S. Füsjean avait un grand atelier à Kobytki, près de Varsovie.

Ses somptueuses ceintures en style oriental, portent généralement l’inscription « S. Fils jean w Kobytkach » ; d’autres, plus modestes, de style Louis XVI, ne portent pour la plupart que les initiales F. S. placées verticalement (les mêmes lettres placées horizontalement sont la marque d’autres manufactures.) Pierre Toussaint de Chanzelle fabriquait à Lyon des ceintures pv^ur la Pologne, fabrication qui fut la source principale de sa grande fortune. En outre, des ceintures portaient la marque : « à Paris ». La Pologne, outre les ateliers français, comptait une vingtaine de manufactures dont le nombre démontre l’essor qu’avait pris en Pologne cette spécialité de tissus artistiques, qui offre un exemple caractéristique de notre art national.