CHAPITRE III

Histoire anecdotique dn décolletage (1).

En France. — Sans remonter à la création du monde, où le nu était de rigueur pour les deux sexes, de tout temps les femmes ont mis une certaine recherche à échancrer leurs corsages. Chez les Hébreux, les seins étaient des objets de concupiscence, et, comme le fait remarquer Tilemann, dans son Traité moral de la nudité (2), le mot qui les désigne est à peu près le même que celui qui exprime l’amour, les désirs ; en latin, ubera est synonyme d'amores. Dans la Bible (3), montrer ses seins nus est un déshonneur : femme décolletée et prostituée sont synonymes ; ce qui n’empêchait pas les fdles d Israël « d’aller effrontément tête levée et gorge nue » : lisez les plaintes d’Isaïe.

Plus tard, ce sont les philosophes qui s’élèvent contre les vêtements flottants, aux ceintures lâches, et contre les robes transparentes de soie lamée d’or.

Celle qui peut les vêtir, demande Sénèque, osera-t-elle aflirmer qu’elle ne soit pas nue? Que découvrez-vous dans ces sortes de vêtements, si toutefois ori peut les appeler vêtements, qui puisse défendre ou le corps ou la pudeur ?

Les femmes des Gaulois, des Germains (4) et en particulier des Franks, montraient leurs poitrines nues sans penser à mal. Certaine légende donne meme au décolletage, en France, une

(1) V. Mots et gestes d'ecclesiastiques sur le décolletage, chap. II, et Mots de lajin,

chap. V. . .. , ,

(2) Pauli Henrioi Tilemarmi Commentaüo historieo-morahs etjundtea de eo quoa jnstum est eirea nudidatem, inqua de nuditate capitis, pcctoris, ventris , pudendo-

rum et pedum (Francfort, 1753, iu-8).

(3) Samuel, VI, 20 ; Jérémie, xiii, 22 ; Proverbes de Salomon, vu, 2 1.

(4) Tacite.

EN FRANCE

origine héroïque qui doit faire naître une émotion patriotique dans tous les cœurs français :

Les Franks fuyaient dans une bataille; leurs femmes les arrêtèrent et, se découvrant le sein : Frappez , lâches, mais ne nous déshonorez pas ! Ces reproches ranimèrent les courages des Franks, le combat recommença et les ennemis furent défaits.

A l’époque gallo-romaine, si l’on en croit une mosaïque de Nîmes (fîg. 99), même les dames de haute condition n’hésitaient pas à se montrer en public, le torse entièrement nu. Mais depuis les temps mérovingiens jusqu’au XII0 siècle, suivant Dulaure, aucune femme de bonne oie n’a osé affronter les regards des hommes avec un vêtement qui laissât voir à nu le sein, les épaules et les bras. Après les croisades, l’usage des étoffes d’Orient introduisit ces habitudes de luxe, si préjudiciables aux mœurs, et les femmes devinrent les esclaves serviles de la mode, la grande emperière du monde, selon Montaigne, dont elles subissent encore si docilement le joug (2). Ne dirait-on pas écrites d’hier les critiques adressées, en 1346, par Robert Gaguin, à ses contemporaines :

Cette nation, dit-il en parlant des Français, journellement livrée à l’orgueil et à la débauche, ne fait que des sottises : tantôt les habits quelle adopte sont trop larges, tantôt ils sont trop étroits; dans un temps, ils sont trop longs ; dans un autre, ils sont trop courts. Toujours avide de nouveautés, elle ne peut conserver, pendant l’espace de dix ans, la même forme de vêtement.

Il n’est que trop vrai que la mode est le reflet des mœurs : à

(1) Reproduite dans l’ Histoire de V art, par Rocheblave.

I2) H est une déesse inconstante, incommode,

Bizarre dans ses goûts, folle en ses ornements,

Qui paraît, fuit, revient, et naît dans tous les temps;

Protée était son père, et son nom c’est la Mode.

Voltaire.

HISTOIRE ANECDOTIQUE DU DÉCOLLETAGE

mœurs honnêtes, modes décentes; à mœurs corrompues, modes dissolues. La licence des mœurs a eu ses époques célèbres, — le règne de Charles VI, les Valois du XVI0 siècle, la Régence, le Directoire — ; ce sont celles qui sont les plus fécondes en renseignements curieux pour l’histoire du costume féminin. Ce n est pas à dire qu’en dehors de ces époques mémorables, la coquetterie féminine ait abdiqué ses droits et observé la plus grande réserve dans la coupe des vêtements, bien au contraire : à partir du jour où la mode établit son empire en France, c’està-dire après les premiers siècles de la monarchie, alors que les robes se portaient longues par en haut et par en bas, les femmes ne cessent d’adopter les costumes et les parures qui font valoir leurs charmes.

Dès le XIIIe siècle, le corsage du bliaut, lacé « estreitement » par derrière, semoule sur les formes supérieures. « Les femmes, dit Dulaure, s’appliquaient à montrer qu’elles étaient en bon poinct. » Les poésies de Marie de France confirment ce détail de toilette.

Mais les robes n’étaient pas encore décolletées ; elles 11e commencèrent à s’ouvrir que vers 1270, avec l’avènement de Philippe le Hardi (1).

D’abord le bliaut présentait sur le devant de la poitrine une fente longitudinale, mal fermée par une agrafe, nommée aficlie, comme le donne à supposer ce passage du Castoiment (châtiment) des dames , de Robert de Blois :

Sacliiés, qui primes controuva A fiches, que por ce le fist Que nus home sa main méist En sein de lame où il n’a droit.

Il est déjà question de cette agrafe au IXe siècle, dans le Roman de la Violette (vers 814) :

D’un bliaut ynde crusillié (semé de croisettes)

A merveille bien entaillié,

A son col ont mise une aficc .

(1) D’aprèsVlOLLET-LE-DüC. Dictionnaire du vêtement et QüICHERAT. Histoire du costume en France ; mais Augustin Challamel dit, au contraire, que, pendant le règne de Philippe III, les femmes cachaient leur poitrine avec une guimpe et ressemblaient à nos sœurs de charité. « Il paraît que cet usage du frac et de la guimpe fut l’œuvre de Marie, seconde femme du roi, qui avait le cou trop long et la gorge absolument plate. »

On peut voir à Saint-Denis la statue de reine du portail de Notre-Dame de Corbeil, munie d’une grande agrafe à la partie supérieure de son corsage. 11 ne s’agit donc pas d’une boucle de ceinture, comme certains auteurs l’ont avancé.

A la fente médiane du bliaut, on ajouta bientôt des fentes latérales qui correspondaient à celles de la cotte, vêtement de dessous, et montraient la robe-linge , c’est-à-dire la chemise, ou la peau à nu :

Une autre laisse, tout de gré,

Sa char apparoir au costé.

Les prédicateurs appelaient ces découpures les « fenêtres de l’enfer ».

Le Dit des Cornetes (1), satire contre la coiffure et la toilette des femmes, à la fin du XIIIe siècle, fait allusion à quelque prêche sévère sur les « cornes » de leurs coiffures et celles de leurs poitrines :

Si des famés ne nous gardons Ocis serommes.

Cornes ont pour tuer les hommes.

D’autrui cheveus portent granz sommes,

Desus lor teste.

(1) La mode des cornes ou cornettes, coiffures « rembourrées de chanvre ou de lin » (fig. 100), prit sa plus grande extension sous Philippe le Bel (1285-1314) Un évêque de Paris, raconte Quicherat, décréta dix jours d’indulgences en faveur de ceux qui honniraient dans la rue les dames ainsi coiffées. Il avait recommandé de crier : « Ilurte b dm! » c’est-à-dire : a Heurte (grimpe dessus), bélier! » Cette mode de coiffure dura fort longtemps; elle prit successivement les noms d’escoffions et de

g. ni)e: B“v'ère ,ul’ à so° e°“e danB p"is <1385<' iMus°re le«

Je ne say s on appelle potences ou corbiaux Ce qui soustient leurs cornes.

Hn •/fc'/'ÆM de Meung. Tantôt les cheveux concourentà cet échafaudage,

ïr? î! Tel ,tenS comP1.ètemeQt cachés sous la coiffe ; à certains moments même, il JJf *}°f t0n d,e se faire tondre> comme l’indique le dit des Mariages des filles au diable, des premières années du XVe siècle :

Or venons as dames cornues Chiés de Paris, testes tondues Qui se vont pour offrant à vente Com cerf ramu vont par rues

Puti , Eu ^ourriaus (bourrelets), en fars (fardées), en sambues (en litière),

les robes1 son t fow ° ° c®ttf cmffure incommode, qui disparaît seulement vers 1475,

par devant (fig. 107, et par derrière : « Le f diaphanes qui accompagnaient les coiffes, dit Viollet-le-Duc, donnaient

illSStVÏT»dU mU 1 de la P0itrine un éd»t transparent qui ’devmt Se de la congrégation deiï V 68 ’îe sont Portées flue par les religieuses

1= co», KpSîr»t il p*iwnem0Snt <le P“'' “v“ ,a e™’»e “»>>esée <l»i

HISTOIRE ANECDOTIQUE I)U DÉCOLLETAGE

Et si on fet cols (1) toz noviaus.

Sor lor cols mêlent lor joiaus,

Et lor crespines

Et font cols du bout des eschines Et l'ont cornes de lor poitrines.

C’est grant viltance Que famé est de tel contenance.

Je n’ai point de bone espérance

Fig. 100. — Modes de la fin du XIVe Fig. 101. — Marguerite d’Artois, morte siècle. D’après un man. delà Bibl. Nat. en 1311. D’après son tombeau (2).

En tel posnée (3)

Robe ainsinques escoletée, Semble le treu d’une privée (4), Ne plus ne mains ;

L’en lor puet bien veoir ès sains L’en i metroit bien ses ij mains Ou une miche.

(1) Collets.

(2) Güilhermy. Monographie (le V Eglise de Saint-Denis; Viollet-le-Duc, Quicherat, loc. cit.

(3) Luxe.

(4) Le trou d'une latrine.

EN FRANGE

Si croi, se Diex me béneie Que famé qui ainsi se lie Et se desguise,

Et son chartois (1) tant aime et prise,

N’est pas de grant bonté esprise Dedenz le cuer.

Je ne le croiroie à nul fuer,

S’ele ert ma cousine ou ma suer,

Que ne fust foie.

Écoutons un de ces prédicateurs qui tonnaient en pure perte « contre ces affiquets inventés pour la perdition des âmes » :

Fig. 102. — Bourgeoise de 1310-20 (2).

D’après un man. de la Bibl. Nat.

Fig. 103. — Dame noble de 1320 environ, avec chaperon sur ses épaules.

D’après le man. de Lancelot du Lac.

C’est de tissus délicats de chanvre et de lin qu’elles font leurs coiffures ; et elles attirent les débauchés en se promenant ainsi décolletées. Aussi parle-t-on beaucoup de ces cornes dans la ville ; on s’en mocpie et il n’y a que les fous qui se laissent prendre à tels bobans.

(1) Sa chair.

(2) Les figures 102, 103, 108 109 et 110 sont tirées du Lh'ct. du mobilier de Viollet-le-Ddc.

HISTOIRE ANECDOTIQUE DU DECOLLETAGE

Mais, a cette époque, les mondaines seules devaient être « escoletées » ; les « preudes famés »

Qui ne se vuelent pas deffôre, l\o lor char monstrer por atrère (pour attirer)

Les léchéors (les débauchés).

portaient la touaille, sorte de guimpe qui enveloppait le cou et le menton (fig. 101).

Sous Philippe le Bel (1285), le surcot , qui avait remplacé le

Fig. 104. — Gentilhomme présentant son cœur à une demoiselle (1360).

bliaut, était très décolleté, et les femmes nobles dissimulaient leurs attraits sous des voiles transparents, appelés gorgières.

Au commencement du XI V° siècle, l’encolure du surcot s’émancipe encore, même chez les bourgeoises (fig. 102), qui mettaient tous leurs soins à imiter les toilettes des dames nobles (fig. 103,

EN FRANCE

104, 105). Plus tard, un large collet découvre le cou et la poitrine, scopato gutture et collo, comme disait, en 1340, le frère Galvani de la Flamma.

Or convient un large collet Es robe de nouvelle forge,

Par quoi les tettins et la gorge,

Par la façon des entrepans,

Puissent être plus apparans De donner plaisance et désir De vouloir avec eux gésir.

Vers la fin du XVIe siècle et au début du suivant, les robes sont largement ouvertes: quod ostendunt mamillas , et videtur quod dictæ mamillæ velint exire de sinu earum (1), suivant le langage de JeandeMussi, écrivain lombard de 1388 (2), qui ajoute

naïvement: Qui habitus es set p nicher, sinon ostender eut înamillos, et gulæ essent sic clecenter strictæ, quod ad minus mamillæ cib aliquibus non possent videri (3).

«YiV™'11' ie"es inontrent.leui's mamelles et l’on dirait que lesdites mamelles veulent

s elancer hors de leur poitrine.

!a! ?ar, .^0UVIER- Recherches sur l’usage du corset.

bablllemeRt serait beau, s’il ne laissait voir les mamelles et si les gorges

aÏ'çue» dt Z“kZ-uZrn"é‘B qn° ne pussent être

HISTOIRE ANECDOTIQUE DU DECOLLETAGE

A cette époque, c'est la reine Isabeau (1371-1435) qui donne le ton de l’élégance et du dévergondage, « superbe encore en ses vices, majestueuse en ses atours, jusque dans ses emportements éhontés ». Elle imagine les robes ouvertes, surnommées plus tard robes à la grand' gore (truie) ; on appelait gores ou gaurières les courtisanes de l’époque. «Elle apporta en France, dit Brantôme, les gorgiasetés et les pompes pour habiller superbement et gorg-iasemcnt les femmes. » C’était alors le triomphe de la chair dans la toilette (fig. 106, 107, 108). Le franciscain Pierre Des G ros, dans

Fig. 107. — Mode de 1130 environ, d’a- Fig. 103. — Robe à collet en pointe, vers près un man. de la Bibl. Nat. 1430. Man. de la Bibl. Nat. (Froissard.)

le Jardin des nobles (1), s’élève contre l’immodestie des modes :

Un autre mal est au corps. Par détestable vanité, les femmes d’estat (de condition) maintenant font faire leurs robes si basses à la poictrine et si ouvertes sur les espaules, que on voit presque leur sein et toutes leurs espaules et bien avant en leur dos ; et si estroites par le faux du corpsX/a taille) que à peine peuvent elcs dedans respirer et souventes fois grant doleur y seuffrent pour faire le gent corps menu.

(1) Manuscrit composé en 1464 et dédié à Yves du Fou, chambellan et conseiller de Charles YII et de Louis XI.

Robert de Blois constate le fait, mais ne s’en plaint pas :

De ce se faict dame blasmer Qui veult sa blanche char monstrer A ceux de qui n’est pas privée ;

Aucune lesse def fermée,

Sa poitrine pour ce l’on voie,

Comme neige sa char blanchoie ;

Une autre lesse tout de gré Sa char apparoir au costé ;

Une sa jambe trop descuevre,

Prud’homme ne loe pas ceste œvre.

Les dames nobles et les bourgeoises étaient seules autorisées à porter les robes à « collets renversez ». Par arrêt du 28 juin 1420, « Deiïenses sont faites à toutes femmes amoureuses, filles de joye et paillardes, de ne porter robes à collets renversez , queues, ne ceintures dorées (1), sous peine de confiscation et amende ». Les courtisanes pouvaient aussi se décolleter, mais l’encolure de leur robe devait être unie (fig. 109) ou munie de la « collerette », comme l’indique ce passage d’un manuscrit de la Bibliothèque Nationale, de 1468:

Pour ce que icelle Philippote estoit habillée en autre façon que ne sont les filles de laboureurs, fort escoletée et coulerette par-dessus, cuidans que ce fust la chamberiere du curé de Borien ou autre fille de joie.

En 1460, les collets des femmes à la mode sont appelés « rebrassés » parce qu’ils descendent jusque sur les bras. Villon en parle dans son Testament :

Dames à rebrassez colletz

De quelconque condiction Portant attours et bourreletz Mort saisit sans exception.

(1) La reine Blanche fit défendre aux filles publiques ces marques de distinction parce qu’elle s’était trouvée rendre, pendant la messe, le baiser de paix à une courtisane qu’elle avait prise, à ses vêtements, pour une honnête femme ; ce qui donna lieu au proverbe : a Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. » On attribue une autre origine à ce dicton : lorsque Philippe le Bel étendit cette interdiction aux bourgeoises qui ne purent porter, entre autres objets de luxe, « ne ceintures d’or, ne à perles », elles se consolèrent en disant : a Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. »

histoire anecdotique du décolletage

A la mort do Charles YI (1422), il y eut un temps d’arrêt dans 1 extravagance du costume, au moins pour son épouse : Isabeau îevêtit la guimpe et la barbette des veuves (fig. HO). Les autres

Fig. 109. — D’après un manuscrit de 1450 (1).

Fig. 110. —Statue d’Isabeau de Bavière. (Église abbatiale de Saint-Denis.)

femmes continuèrent à n’observer qu’une décence très relative dans leur toilette (fig. 107).

Les dames à la mode, dit Viollet-le-Duc, cherchaient alors à montrer une poitrine grëslette (2), les épaules basses, la taille haute et fine et le ventre très saillant.

Qu’on ne cognoist sovent les vuides des enceintes,

comme disait Jehan de Meung des élégantes bombées du siècle précédent.

Jusqu'au milieu du XVe siècle, les corsages restent grands ouverts, montrant la poitrine nue (fig. 108) ou recouverte de la gorgière. Sous cette mousseline, à l’angle d’ouverture du cor-

(1) Cette femme sur la vignette représente un diable cherchant il tenter le roi Josaphat.

Por ce la dame à son corsel (corset)

Ne velt doner nul gros morsel (morceau).

EN FRANCE

sage, ou ne devait pas laisser paraître la chemise ; cela eût été une inconvenance. Aussi dans les Arrêts d’cunour de Martial d'Auvergne (1), une dame porte-t-elle plainte de ce que son amant, en l’accolant trop rudement, a déchiré sa gorgerette de manière à laisser voir le bout de sa chemise :

Ce pourquoi elle requiert la cour qu’il lui plaise ordonner que le dit amant soit condamné à ne plus rapprocher sans son congé et à faire amende honorable.

Ces Arrêts d'amour font encore mention d’une jeune femme

Fig. 110 5w.

en appelant de la décision de son mari qui lui défend de porter une robe «parce qu’elle est trop ouverte par devant ».

Agnès Sorel (1409-1450), «la Belle des Belles», « la Dame de beauté » de Charles VII, d’après le chroniqueur Georges Chaste-

(1) Seconde moitié du XV- siècle.- V. Dict. du. mobilier.

HISTOIRE ANECDOTIQUE DU DECOLLETAGE

lain, « se decouvroit les épaules et le seing devant jusques aux tétons ». C’est ainsi que la représente, sous les traits de la Vierge, un tableau de Jean Fouquet, du musée d’Anvers (fig. 110 bis). Son portrait, tracé par Voltaire dans la Pucelle , est donc assez exact :

Sous un cou blanc qui lait honte à l’albâtre,

Sont deux tétons, séparés, faits au tour,

Allants, venants, arrondis par l’amour ;

Leur boutonnet a la couleur des roses.

Téton charmant, qui jamais ne reposes,

Vous invitiez les mains à vous presser,

L’œil à vous voir, la bouche à vous baiser... (1).

Fig. 111. — D'après VHérodiade, gravure sur cuivre d’Israël Van Mecken.

Fin du XV0 siècle.

Après Agnès, la mode des robes décolletées persiste et se répand de plus en plus (fig. 111); les corsages finissent même

(1) Il y a dans ces vers une réminiscence du Diable de La Fontaine :

Allant , Tenant, sein qui pousse et repousse.

Et certain sein ne se reposant point,

par montrer la poitrine nue jusqu a la naissance du ventre, pectus discorpertum usque ad ventrem, comme dit en chaire un prédicateur de la fin du XV" siècle, Ménot ; mais n exagérait-il

pas ?

Eloy d’Amerval, dans un poème assez rare (1), s’élève contre l’abus du décolletage des dames de la cour de Charles VIII (1483-1498) :

Elles sont tant descouvertes.

Qu’on les veoit toutes ouvertes Jusqu’au dissoubz de la poitrine.

Plus loin il devient plus aimable :

Un espace

Faict en manière de croissant,

Qui va fort ma joye accroissant,

Car il est faict trop à l’amy,

Et descouvre ainsi qu’à demy Les gracieuses tetinettes Tant tendrettes et satinettes Soubz corcelettes deslyées. ..

Un poète licencieux lance cette grossière épigramme sur les femmes qui montrent leur sein :

Les filles qui, au temps passé,

Souloient descouvrir leur visage,

Ceste coustume ont délaissé

Pour de leur sein nous faire hommage ;

S’elles eu continuent l’usage,

Descouvei'tes jusqu’à l’arçon,

Sus, sus ! enfants, pi’enons courage,

Nous leur verrons bientost le ....

Ce décolletage audacieux excite la muse libertine de Coquillart (1421-1490), dans les Droitz nouveaulx :

De femmes qui monslrent leurs seins,

Leurs tetins, leurs poitrines froides,

On doit présumer que telz saine tz Ne demandent que chandelles roides.

(1) S'ensuyt la y vaut Diablerie qui traicte comment Sathan faict demonstranee à Lucifer de toux les maulx que les mondains font selon leurs estatz, vacations, mestiers et marchandises, et comment il les tire à dampnation par infinies caut elles, etc., etc. (Réimprimé en 1508 . )

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Autres quatrains équivoques du môme temps :

A vostre advis celle qui va La gorge toute descouverte,

Fait-elle pas signe par là Qu’elle voudrait estre couverte ?

Madame, cachez vostre sein,

Avec ce beau tetin de rose,

Car si quelqu’un y met la main Il y voudra mettre autre chose.

Les prudes, ou du moins celles, qui voulaient le paraître, recouvrent leurs seins d’une sorte de fichu léger, appelé gorgerette ou gorgias :

La gorgerètte habille la partie Ilonnestement afin qu’on ne mesdie.

Mais, comme la gorgière du siècle précédent, le gorgias laissait voir par transparence ce qu’il était destiné à cacher. Marot (1495-1544) en parle dans le Blason clu beau tetin :

Tetin qui soufles et repousses Ton gorgias de deux bons poulces.

Ce fichu fait encore l’objet du Débat de la damoiselle et de la bourgeoise :