LA BOURGEOISE

Et pensez qu’un beau corset vert,

Ou une chausse bien tirée Yault bien un tétin descouvert Et robe de soye, figurée.

Durant la première moitié du XVI0 siècle, les robes à la grand' gore du temps d’Ysabeau de Bavière firent de nouveau fureur, et les femmes qui les portaient à la cour de François Ier (1515-1547) étaient appelées dames à la grand' gorge. Clément Marot décrit ainsi (vers 1514) la toilette de sa maîtresse :

EN FRANGE

Elle vous avait puis après Mancherons d’escarlate verte,

Robe (le pers, large et ouverte (J’entends à l’endroit des tétins).

Rabelais (1483-1553) fait allusion à cette mode dans son catalogue de la librairie ou bibliothèque de Saint-Victor; il s’est

Fig. 112.

amuse a imaginer une ordonnance universitaire sous ce titre drôlatique : Decretum Universitatis Parisiensis super gorgiasitatem muliercularum ad placitum (Décret de l’Université de

HISTOIRE ANECDOTIQUE DU DECOLLETAGE

Paris sur la gorgiagité (étalage de la gorge) des jeunes femmes selon leur bon plaisir).

Le règne de Henri II (1547-1559) marque un temps d’arrêt dans le luxe et le déshabillé des femmes. La décence dans la toilette fut réglementée par le roi. Jusque-là elle n’était observée qu’en carême, comme l’indique le Carême de Marot :

Riches habits cle noble préférence Veuillez changer, dames et pucelettes,

Aux ornements de dolente apparence,

Et resserer vos blanches mamelettes.

Ainsi, sous Henri II, le corsage d’une robe habillée, « loin d’être décolleté, dit Challamel, montait au contraire de la même manière que le sayon des hommes » ; tout au plus se permet-on quelques fentes sur l’estomac, dans le dos ou sur les épaules, mais elles ne laissaient voir qu'un peu du pourpoint porté en dessous. Si le corsage était ouvert, la gorge était pudiquement recouverte d’un gorgias. Le collet fermé fut, dit-on, imaginé par Henri II pour cacher une cicatrice.

Seule la favorite du roi, Diane de Poitiers (1499-1566), s’octroya le privilège de se faire représenter en sculpture et en peinture dans sa rayonnante nudité, sous les traits de Diane chasseresse (fîg. 113) (1) ou dans une baignoire (fîg. 112) (2). On sait qu’à la mort de son mari, Louis de Brézé, le 23 juillet 1531,

(1) N’eût-il pas été plus logique de lui donner les attributs de Vénus? Diane était une déesse très décente qui punit cruellement Actéon pour l’avoir aperçue au bain, par hasard.

(2) Ce tableau, attribué au Primatice (1490-1570), se trouve au château de Chantilly; une copie de Lehman figure dans les Galeries de Versailles et le catalogue officiel le donne comme un portrait de Gabrielle d’Estrées. Le conservateur du Musée croit, comme uoub, que cette toile représente Diane de Poitiers et les enfants de France, jouant autour de sa baignoire. L’historien Dulaure racoute que la maîtresse de Henri IV se fit peindre plusieurs fois, d’après nature, par les peintres ordinaires du roi, Raimond Duhreuil et Martin Frêminet, « dans le simple appareil d'une baigneuse qui sort du bain ou qui y entre; ce qui éloigne de ces tableaux naïfs le soupçon d’une pensée libertine ou même voluptueuse, c’est que Gabrielle, en se faisant peindre toute nue, n’a jamais négligé de faire placer dans le fond de la toile les nourrices et les berceuses de ses enfants ». C’est certainement à ce tableau que l’auteur de Y Histoire de Paris fait allusion, mais il confond la duchesse de Beaufort avec la duchesse de Valentinois. Celle-ci avait pris l'habitude de donner à tous le spectacle de ses charmes que le ciseau de Jean Goujon a immortalisés. Elle s’est fait aussi représenter nue jusqu’aux hanches, enveloppée d'une fourrure de martre, dans un tableau de la collection Laclinicki, attribué <\ Olouet. Les daines de la cour qui l’entourent sont vêtues de robes montantes et lui présentent un enfant nouveau-né de Catherine de Médicis.

EN FRA.NCE

elle prit le deuil et ne le quitta plus; le noir et le blanc devinrent les seules couleurs de ses toilettes et furent adoptées par Henri II, qui l’appelait sa « belle veuve ». Mais, comme le fait malicieusement remarquer Brantôme, la coquetterie de Diane n'eut pas à souffrir de la sévérité de son costume, et la veuve

inconsolable ne put. résister à la tentation de découvrir ses belles épaules :

Si ne 1 eformoit-elle point tant, jusqu’à l’austérité, qu’elle ne s’y habillast gentiment et pompeusement, mais tout de noir et de blanc; ) paroissoit plus de mondanité que de réformation et surtout montroit toujours sa belle gorge. Elle n’était pas de ces veuves hypocrites et marmiteuses qui s’enterrent avec le défunt.

La pruderie était-elle si grande «à la cour de Henri II, que la fd~\ 01 ite du roi eut seule été autorisée à se découvrir en public ? Nous ne le croyons pas. Sinon, comment expliquer ce passage de Du Billon sur 1 exubérance de vie de ses contemporaines?

Elles ont la poitrine large, eslevée, nettement couverte d’odoriféîante charnure, sur laquelle ont esté jointes et séparément bien trous-

HISTOIRE ANECDOTIQUE I»U DÉCOLLETAGE

sées ces deux pommettes, fontaine de vie naturelle, plus dures et plus souhaitables que toute pomme d’or.

Quoiqu’il en soit, l’austérité du costume disparaît avec Henri 1 1 . Sous ses successeurs, François II (1559-1560) et Charles IX (1560-1574), les collets, il est vrai, se transforment en collerettes ou fraises à plusieurs étages qui emprisonnent le cou, et fonteomparer, par Pierre de l'Estoile, la tète de la femme « au chef de saint Jean-Baptiste sur son plat »; mais cet encadrement disgracieux s’ouvre peu à peu et devient la collerette en éventail plus ou moins échancré, plutôt plus que moins, s’il faut en croire Montaigne (1533-1692) et Henri Estienne (1528-1598) :

Nos dames, dit le premier, aussi molles et délicates qu’elles sont, elles s’en vont tantost entre-ouvertes jusqu’au nombril.

L’auteur de V Apologie pour Hérodote écrit, de son coté :

Ne faisoit-il pas beau voir non seulement tout le col descouvert, mais souvent tout le haut des espaules, aussi pareillement tout le sein, par le moyen des habillemens échancrez en demi-rond.

Le Conlenz dou monde , de 1593, constate aussi que :

L’en porra tout veoir et deuant et darrieres Les dames seront nues comme les chambrières.

Un moment, sous la Ligue (1591), la population assiégée, poussée par la misère et les privations, protesta par des voies de fait contre l’étalage des collerettes provocantes :

Quand une damoiselle porte, non seulement une frèze à la confusion, mais un simple rabat un peu trop long, les autres damoiselles se jettent sur elle et lui arrachent son collet en lui déchirant sa robbe.

Henri III (1574-1589), sans doute aussi sous la pression populaire, avait remis en vigueur les édits somptuaires, promulgués par son frère Charles IX, contre les débordements du luxe des femmes; mais le décolletage exagéré n était pas interdit, et luimême se présentait devant la coûr stupéfaite vêtu d’un pourpoint échancré sur la poitrine nue (1). Si les comédiens italiens, sur-

(1) L’Estoile écrit, en février 1577, que le roi « ouvroit sou pourpoint et descouvroit sa gorge, y portant un collier de perles et trois collets de toile ».

Nous ne connaissons qu'un autre exemple de décolletage masculin, celui du legen-

EN FRANGE

nommés i Gel os i , qui jouaient en la salle de l’hôtel de Bourbon, à Paris, sont expulsés par ordre du Parlement, c’est parce que « toutes ces comédies n’enseignoient que paillardises et adultères » et non en raison du spectacle indécent qui se passait dans la salle.

Le desbord (désordre), écrivait Pierre de l’Estoile dans ses registres-journaux, à la date du 26 juin 1577, en annonçant l’expulsion des Gelosi, le desbord y estoit assez grand, sans tels précepteurs, principalement entre les dames et damoiselles, lesquelles sembloient avoir appris la maniéré des soldats de ce temps, qui font parade de monstrer leurs poictrinals ( cuirasses ) dorés et reluisans, quand ils vont faire leurs monstres, car tout de mesme elles faisoient monstres de leurs seins et poictrines ouvertes, et autres parties pectorales, qui ont un perpétuel mouvement, que ces bones dames faisoient aller par compas ou mesure, comme une orloge, oupour mieux dire, comme les soufflets des mareschaux, lesquels allument le feu pour servir à la forge.

En 1597, Guillaume Le Breton publiait son Paradoxe que les femmes doivent marcher avec le sein découvert. La femme de Dempster Thomas (1679-1625) prit toutefois trop à la lettre le conseil du poète amateur des belles formes et se vit rappeler à la décence par le peuple moraliste. Ce savant écossais, raconte Bayle, passait un jour dans les rues de Paris avec sa femme «qui montroit à nu la plus belle gorge et les plus blanches épaules du monde » , ils furent hués 1 un et 1 autre par la populace, qui leur jeta de la boue et leur aurait fait un mauvais parti s’ils ne se fussent réfugiés dans une maison. « Une beauté, ainsi étalée dans un pays où cela n etoit point en pratique, attiroit cette multitude de badauds. «Gela se passait en 1610, vers la fin du règne de Henri IV.

Cependant sous le Vert-Galant, la pudeur n’était pas précisément une monnaie courante, surtout à la cour, et l’impudique Marguerite de Valois (fig. 114) ainsi que la féconde Marie de Médicis (fig. 115) ignoraient les corsages montants.

Jamais, dit Dulaure, les femmes de haut parage n’avaient mis tant4 de recherches et tant d’apprêts dans l’art de se faire une belle gorge

!ac2n8tu,-e!'al MaqUart’ ce cavalier traPu et vel« chargeait l’ennemi, nu jusqu’à

HISTOIRE ANECDOTIQUE DU DECOLLETAGE

et de paraître en bonne conche, comme on disait alors; la plus maigre trouvait moyen, à force de se serrer la taille, de montrer un simulacre d’embonpoint qui reposait sur des coussinets de bourre ; la plus grasse ne cherchait pas à dissimuler l’énormité de sa tablature, selon l’expression équivoque empruntée à la notation musicale du temps. Les vieilles elles-mêmes ne se croyaient pas exemptes de cet indécent abus des nudités de la gorge. Le Divorce satyrique nous

représente la reine Marguerite, à l’âge de cinquante ou cinquantecinq ans, allant recevoir la sainte communion, trois fois par semaine, « la face plastrée et couverte de rouge, avec une grande gorge descouverte qui ressemble mieux et proprement à un cul que non pas a un sein ».

Même à l’église, la décence du costume laissait beaucoup à désirer :

Mais encore le pire, dit la Dispute et interrogatoire faicte par

EN FRANCE

deux poetes françois (1610), si vous entrez dans une église pour ouyr le sermon, vous voyrez ces poupines dames le tétin descouvert jusqu’au nombril, lequel en vous amusant à regarder, vous perdrez la sainte parole.

Fig. 115. — Marie de Médicis.

Les plus prudes s’ombrageaient le sein d’un filet de perles à grands carreaux. On peut voir au musée de Blois un portrait de Marguerite de Valois qui présente cette charmante particularité.

Que de témoignages, soit dans les libelles, soit chez les prédicateurs, dénoncent ce dévergondage de la toilette au début du

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XVIIe siècle! Une facétie imprimée en 1612, la Mode qui court et les singularités d'icelle , critique la mode italienne des corsages en cornet, armés de buses d’acier et de baleines, faisant saillir les seins :

On a encore inventé de représenter le téton bondissant et relevé pai des engins au dehors, à la veue de qui voudra, pour donner passetemps aux altérez, et suivant cela, on dit :

Jeanne qui i'aict de son téton parure Faict veoir à tous que Jeanne veut posture.

Le Discours nouveau de la mode (1613), après avoir décrit

D’un large sein le tetin bondissant,

fait observer que si la bourgeoise se contentait de se cou- M’ir la poitrine d un « point coupé » au lieu de porter comme autrefois une robe fermée, la dame de qualité n’avait aucune retenue et montrait « le sein ouvert » :

La femme du bourgeois, qui aime l’inconstance Pour le moins tout autant que la dame de France,

Pour se couvrir le sein, la façon a appris D’user de points couppez ou ouvrages de pris,

Et non d’avoir le haut de la robe fermée,

Comme elle avoit jadis de faire accoustumée,

Et comme font encor beaucoup de nations,

Où je ne sais pas tant qu’ici d’inventions;

Mais les dames, au moins pour la pluspart, n’ont cure D’avoir en cest endroit aucune couverture :

Elles aiment bien mieux avoir le sein ouvert Et plus de la moitié du tetin descouvert;

Elles aiment bien mieux de leur blanche poitrine Faire paroistre à nud la candeur albastrine,

D’où elles tirent plus de traits luxurieux Cent et cent mille fois qu’elles ne font des yeux.

Ce qui prouve une fois de plus que le grand genre n’est pas toujours le bon genre.

De Henri IV à Louis XI 11 (1610-1643), peu de changement pour la collerette : elle ne partait que des épaules et dégageait hardiment les seins. Les piquantes légendes (1), d’ailleurs con-

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testées, de la gorgée de vin, du volant et des pincettes, prouvent sinon la pudibonderie du monarque, au moins l’effronterie des dames de la cour.

En décrivant les Tracas de Paris , le poète François Colletet

Ta vois qu’elles font ù dessein Une boutique de leur sein, Afin de donner dans la vuë,

Et faire voir leur col de grue?

Ne regarde pas leur te tin Mais considère leur patin Qui d’un demi-pied les esleve.

e-Jr ’)

v uiauum a la nyte^.

ùyana de vUardjgraj ■Mtttrt la main a la paître .

Sefcrinmf 'a élit dt Iraj.

~Monjuur. Ju , >f‘ fCUJ t

l Se répand k .fur itojlrt

-U ai j cette p ica tterie-^.

Je termine incontinent.

Je Carrant - prenant

Fig. 116. — L’Hyver , de A. Bosse.

Le meilleur commentaire de ce texte se trouve dans les estampes d’Abraham Bosse (fig. 116-117) (1), qui reflètent si

(1) V. aussi du même, l 'Essai des chaussures.

HISTOIRE ANECDOTIQUE DU DECOLLETAGE

exactement les modes et les mœurs du XVII0 siècle. L’une d’elles nous montre des jeunes femmes faisant des beignets tandis qu un galant prend le sein de sa voisine qui, au dire de la légende, proteste bien faiblement:

Monsieur, dict une maistresse,

Si vous touchez mon tetin Je repnndray de la graisse Sur vostre habit de satin.

Fig. 117.

Le costume est à peu près décent à l’époque de la minorité de Louis XIV (1643-1715) et sous l’influence de la prude Maintenon; c’est-à-dire au début et au déclin du règne du roi soleil.

Toutes les femmes qui se faisoient peindre, raconte la comtesse de Genlis, ne donnoient de séances que pour leurs têtes; le peintre prenoit des modèles étrangers pour la gorge et la taille. Cette délicatesse de décence a fini à la mort de Louis XIV.

EN FRANCE

Par contre, pas un poète n entreprenait 1 élog-e cl une clame sans célébrer ses seins, mais c’était affaire cl imagination.

Autre exemple de retenue dans la toilette des femmes. Le 15 mars 1656, Mazarin écrit à M. le lieutenant civil :

J’ay ouy cotter pour exemple de la toile cle soye, dont les dames font maintenant des mouchoirs à mettre sur leurs gorges.

Mais, la même année, des dames de cpialité demandaient à Christine de Suède si elles devaient porter leurs éventails Phiver comme l’été: « Je ne crois pas, leur répondit-elle, vous êtes suffisamment éventées. »

Par une contradiction cpii est le propre du caractère féminin, les plus farouches dragons de vertu venaient étaler leurs nudités, comme naguère, en pleine église :

Ce n’est pas seulement dans les maisons particulières, dans les bals, dans les promenades, que les femmes paraissent la gorge nue ; il y en a cpii, par une témérité effroyable, viennent insulter à Jésus- Christ jusqu’au pied des autels. Les tribunaux mêmes de la pénitence, qui devraient être arrosés des larmes de ces femmes mondaines, sont profanés par leur nudité (1675).

Cette tenue scandaleuse se généralise au point de provoquer les censures épiscopales. Le mandement des vicaires généraux de Toulouse, que nous avons rapporté plus haut, défend, « sous peine d’excommunication, d’entrer dans le temple et de se présenter aux sacrements en cet état d’immodestie et d’indécence ». Le pape Innocent XI décrète, le 30 novembre 1683, les mêmes peines canoniques contre les femmes qui assistent aux offices en toilettes inconvenantes.

La princesse palatine, mère du Régent, blâmait en termes sévères l’habillement et la conduite de ses contemporaines :

Marly, 1er juillet 1706. — Il s’en faut de beaucoup qu’on voie aujourd’hui d’aussi belles tailles qu’autrefois ; cela vient de ce que les iemmes ne veulent plus porter de corps de jupe (corsets) ; cela aussi est cause que la pudeur disparaît, car les femmes habituées à se montrer pour ainsi dire nues devant les hommes, ne rougissent plus de rien devant eux . . .

Versailles, 1er avril 1706. — Dans tout Paris, personne n’est en « grand habit » ; on ne le porte qu’à la cour. Toutes les femmes à

HISTOIRE A.NECDOTIQUE DU DÉCOLLETAGE

Paris sont débraillées ; cela me dégoûte ; on leur voit presque le nombril. Jamais tenue n’a été plus extravagante ; on les dirait sorties des Petites-Maisons.

Lu Chanson sur les habillemens des dames , en Aoust 1102 , confirme les critiques de la Princesse :

Pour mieux donner dans la mine,

Elles sont en gourgandine,

Monstrant à tous leur estornaeh.

Ajoutons ce détail de toilette: le corset ouvert laissait voir entre les seins un nœud de brillants, portant le nom suggestif de boute-en-traih ou de tâtez-y.

Un beau nœud de brillant, dont le sein est saisi,

S’appelle un boute-en-train ou bien un tâtez-y (1).

Plus tard, les croix à la Jeannette remplaceront les profanes boute-en-train et seront un nouveau prétexte à découvrir la poitrine. Ces objets de piété, en contact avec des organes aussi charnels, provoqueront des réflexions peu courtoises de la part d’un révérend Père capucin, auteur du Discours sur la nudité des mamelles des femmes , dont nous avons déjà parlé:

Que dirons-nous de cette nouvelle dévotion ou pour mieux dire profanation ? Tout au beau milieu de ce sein découvert, on voit pendre l’image du Saint-Esprit ou celle de la Croix, que par un impudent et énorme sacrilège on nomme baisez-moi. C’est-à-dire : l’homme est l’arche d’alliance dans le temple de Dagon, l’image du Saint-Esprit sur l’autel de Cupidon et celle de Jésus- Christ sur la couche de Vénus. Quelle alliance peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres, quel accord peut-il y avoir entre Jésus-Christ et le diable? Eh bien, répartiront les femmes, est-ce donc si mal fait que de porter sur notre cœur, au milieu de notre sein, l’image de la croix, à l’imitation de l’épouse du Cantique qui demande que son bien-aimé lui fasse un bouquet de myrthe pour reposer au milieu de ses mamelles? Tout cela serait bon si sous cette dévotion fardée il n’y avait quelqu’autre

(1) Boürsault. Les il lots à la mode (1038-1701). — De nos jours, ou donne encore le même nom aux bijoux pendus au cou ; Zola, par exemple, écrit dans Y Assommoir :

« A plusieurs reprises, il lui vit ainsi dans les mains des objets gentils, une bague de cornaline, une paire de manches avec une petite dentelle, un de ces cœurs en doublé des Tâtez-y , que les filles se mettent entre les deux nenais. »

EN FRANCE

mystère caché, car sous prétexte de toucher, de baiser cette image, on touche, on baise les monts d’alentour ; c’est communément là que les tétons de nos impudiques ont été pressés et tatonnés et que les mamelles, dès leurs puberté, ont été toutes froissées à lorce de vilains attouchements.

Au début du XVIII0 siècle, un prédicateur, voyant briller sur la gorge des dames des croix et des petits Saint-Esprit en diamants, s’écria : « Bon Dieu ! peut-on plus mal placer la croix qui représente la mortification et le Saint- Esprit, auteur de toutes bonnes pensées ! »

La croix se plaçait déjà sur la poitrine à nu dans la première moitié du XY° siècle, comme le montre la figure 118, tirée d’un manuscrit de la Bibliothèque Nationale.

De notre temps, les Artésiennes portent un Saint-Esprit en or sur un fichu en étoffe légère appelé « chapelle ». Ce nom lui viendrait, suivant les uns, de sa couleur qui est toujours blanche ; selon d’autres, de la croix qu’il supporte ; d’autres enfin, jouant sur les mots, disent que ce fichu doit son appellation à sa fonction qui est de protéger les seins , comme une chapelle renferme les saints.

La mode, qui s’était quelque peu gourmée sous l’influence monacale de M,no de

Maintenon, reprit ses aises aveo-la Régence (1715-1723) ; le décolleté reparut avec toutes ses audaces.

Fig. 118. — Parure de dame noble, vers 142')-30. D'après le man. des Nobles femmes.

Plus de robes à forme janséniste, dit Ed. Fournier (1), c’est-à-dire naïves et montantes ; il fut d’étiquette de n’aller à la cour du Palais- Royal qu’avec des corsages extrêmement décolletés, si bien que la princesse palatine, mère du régent, plus réservée que les autres femmes, crut devoir couvrir ses épaules de cette espèce de mante en fourrure qu’à cause d’elle on appela palatine.

Sous Louis

XV (1615-1774), les paniers donnent aux robes

(I) Art. Mode du Di et. de la cour.

HISTOIRE ANECDOTIQUE DU DÉCOLLETAGE

une ampleur considérable ; le décolletage est toujours de rigueur chez les grandes dames qui affectent un air provocant, mais les femmes de la bourgeoisie sont plus austères dans leur tenue. Viennent ensuite les fantaisies de Marie-Antoinette (fig. 119),

Fig. 119. — Marie-Antoinette, d’après Le Bruu.

qui font passer les modes des excès d’une frivolité extravagante à la simplicité la plus rustique, pour subir en dernier lieu l'invasion du costume anglo-américain. Cet horrible accoutrement couvre au lieu de découvrir; il donne aux femmes une tournure masculine, avec la badine en main, les robes en redingotes et les chapeaux d’homme. Parmi ces caprices de la mode, il en est

EN FRANCE

qui intéressent tout particulièrement notre sujet : tels le fichu menteur et les robes à la Jeanne (T Arc. Le premier (1776-1778) était un fichu de linon, bouffant outre mesure, et simulant l’opulence des seins « comme gonflés par le lait de la maternité ». 11 avait été imaginé sous l’influence des objurgations de Rousseau, conseillant aux mères de nourrir leurs enfants. Nous empruntons à Mercier de Compiègne, ce joli conte sur le Fichu menteur :

Près d’une ci-devant beauté, Donal, fatiguant sa visière, Cherchent si le double hémisphère

Apparoitroit à son œil enchanté.

Vains efforts ! la recherche avide Que trompe un gros fichu menteur,

N’ofl're à ses regards que du vide Dont enrage l’observateur.

Bref, il n’étoit resté le moindre atome A la dame de ses appas.

Pour se venger, que fait notre homme ?

Où fut logé ce qu’il ne trouve pas,

Adroitement une carte est glissée ;

De l’action la dame embarrassée Lui dit : Dorval, que faites-vous !

— Ali ! de grâce, point de courroux !

Il ne faut pas que ceci vous étonne,

Je voulais AToir un mien ami,

Mais, hélas ! n’y trouvant personne,

Ainsi que l’usage l’ordonne,

Je laisse ma carte chez lui.

Dans V Ajustement à la Jeanne ch Arc (fig. 120), d’après Desrais et Racinet, on avait les seins à peu près nus et la jambe Inventée en 1778, cette mode fut rééditée en

Fig. 120. — Ajustement à la Jeanne d’Arc. D’après le XVI IIe Siècle, de Paul Lacroix (1).

lestement dégagée.

avec une addition qui fit de son nom une telle antiphrase que décidément le mauvais goût en parut par trop éclatant : on imagina, en signe d’allégresse et malgré la jupe courte, de simuler avec cet ajustement une grossesse, par sympathie pour celle de la reine qui portait alors le premier Dauphin (2).

(1) Jeune dame à l’ Australienne, manches en sabots, dits à V Isabelle, avec une veste à la Péruvienne, par dessus laquelle passe une ceinture en bandoulière (Racinet.)

(2) A la naissance du duc do Normandie, autrement dit Louis XVII, on porta les

histoire anecdotique du décolletage

A la chute du trône, toute espèce de décence fut abolie.

A quelques exceptions près, dit M™ de Genlis, les femmes s babillèrent en Vénus de Médicis; les hommes les tutoyèrent, ce qui était fort naturel. Dans ces costumes transparens, on vit rarement des Grecques, mais on ne vit plus de Françaises ; toutes les grâces

qui les avoient caractérisées jusque-là les abandonnèrent avec la pudeur.

En effet, le Directoire (1795-1799) a été l’âge d’or du nu (fïg. 121) : « la robe se retire peu à peu de la gorge ».

Le diamant seul doit parer Des attraits que blesse la laine.

Fig. 121. — La folie du jour. Costumes du Directoire.

La Tallien, dit de Concourt, se montre ce soir (décembre 1796), à l’Opéra, la gorge enserrée dans une rivière de diamants; le diamant, en sa chaîne ondulante, côtoie les seins d’un contour d’étincelles, mettant comme une rampe de feu à ces orbes proconsulaires ; il s’abaisse, il se relève à chaque battement de cœur, faisant jaillir sur

bagues à i' enfantement, composées 'de l'enchâssement d'une pierre centrale dans d'autres pierres formant chaton.

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la peau mate mille étoiles enflammées : c’est le cartouche , — ainsi est baptisée cette ceinture de Vénus remontée ; et Mmo Tallien défie Minerve et Junon : Mm0 de Staël et M'ne Rag’uet. Cette Mme Raguet resplendit au théâtre, le buste entier cuirassé de diamants.

A défaut de diamants, les courtisanes montrent à nu leurs charmes, sur les promenades publiques : principalement au jardin Égalité, devenu « le jardin lupanar ». Comme les années précédentes (1790-92), les balcons sont meublés de filles « en jupons courts, les jambes croisées, retenant leur sein pour y attirer les regards » (1).

La chair triomphe donc plus insolemment que jamais : est-ce corruption morale ? est-ce simplement affaire de mode ou d’entrainement ? Le retour à l’antique, propagé par l’école de David, ramène le nu dans le costume comme dans les arts ; on montre la nature sous la gaze la plus fine et la plus transparente :

Qu’ils étaient gênants ces habits Que jadis portaient nos grand’mères !

Grands paniers, robes à grands plis,

Contre l’amour que de barrières !

La mode aujourd’hui, par bonheur,

Prenant la liberté pour base,

Entre le plaisir et l’honneur Ne laisse plus rien qu’une gaze (2) .

Dans l’audace même du nu, écrit de Concourt, il y a des audaces : un décadi soir de l’an V (1796-97), deux femmes se promènent aux Champs-Élysées, nues, dans un fourreau de gaze; une autre s’y montre les seins entièrement découverts. A cet excès d’impudicité plastique, les huées éclatent; on reconduit dans les brocards et les apostrophes mérités, jusqu’à leurs voitures, ces Grecques en costume de statues (3).

Leroy a fixé cet incident sur la toile (fig. 122), et ce tableau, qui a figuré au Salon de 1876, a été offert au musée de Nantes par le D1 Gosset. Morlot a reproduit le même épisode, Une mode nouvelle sous le Directoire ; niais il mit en scène trois personnes, au lieu de deux, signalées par les documents de l’époque.

(2) |7^7(iOXCOUU I'' histoire de la Société française pétulant la Révolution.

(3) Petite poste, messidor (juin-juillet) au V.

ANECDOTES IUTOIUQtJKS. T y

IIISTOIIUS ANECDOTIQUE DU DECOLLETAGE

Quicherat pense que ces deux audacieuses exhibitionnistes étaient Mm0 Hamelin, femme de l’officier de marine liien connu et une de ses amies.

Cette aventure, observe-t-il, remit en mémoire la fiction du joyeux

Fig. 122

Panard, faisant délibérer l’Olympe sur ce qu’on pouvait faire de plus léger en vêtement pour les dames de Paris, et Vénus proposait une robe d’air tramé !

La chlamyde grecque met le sein complètement à découvert, et un satirique de l’époque dépeint ainsi les Merveilleuses :

Leurs bras sont dévoilés dans toute leur longueur;

Leur sein, non moins rebelle aux lois de la décence,

Par ses battements nus trouble l’adolescence. #

La grécomanie était donc à l’ordre du jour : on délibérait sur de costume « à la sauvage » de Mmo Tallien et sur la tunique de gaze de Mmo Hamelin. Le corset devient une superfluité, comme l’indique la chanson de Despréaux sur les Modes du Directoire:

K N IHAXCK

Grâce à la mode On n’a plus d’corset (bis).

Ah! qu’c’est commode,

On n’a plus d’corset,

C’est plus tôt fait!

Grâce à la mode On n’a rien d’caché (bis).

Ah! qu’c’est commode !

J’en suis fâché !

Bientôt on supprime la chemise, « ce vêtement antique, dont les plis ondulants et maladroits font perdre de sa grâce et de sa précision »; donc rien qu’un maillot de soie rose, moulant les jambes des « sans chemise » :

Grâce à la mode Un’ chemise suffit (bis).

Ah ! qu’c’est commode !

Un’ chemise suffit

C’est tout profit.

Cette mode apparaît en octobre 1798, et persiste une partie de 1 hiver. Ainsi, en décembre de la même année, on chante le couplet de Panard :

Les attraits qu’en tous lieux Sans voile, aujourd’hui l’on admire,

A force de parler aux yeux Au cœur ne laiss’ront rien à dire.

Mais l’hygiène et la mode ont toujours été des sœurs ennemies, et 1 on croit sans peine le Dr Desessarts qui, à cette époque, affirme « avoir vu mourir plus de jeunes filles, depuis le système des nudités gazées, que dans les quarante années précédentes ».

Sous un mince et léger costume,

Elle cherchait des compliments Et revenait avec un rhume,

dit un poète contemporain.

La mode des « Sans-chemise » fut, il est vrai, de courte durée, car M"" Hamelin fit bientôt annoncer par un journal qu’elle s’était décidée à remettre ses chemises.

Autre détail de toilette : les tuniques grecques ne comportant

HISTOIRE ANECDOTIQUE 1)U DECOLLELAGE

pas de poches, les femmes logeaient dans leurs seins leur bourse en maroquin et confiaient leur mouchoir à un tiers, jusqu’à l’apparition du réticule ou ridicule.

Fig. 123. — Dédicace d’un poème épique, de Wille (1).

Avant de quitter le XVIIIe siècle, rappelons un mode tout

(1) Un vieux poète lit son œuvre devant une femme en négligé du matin, la poitrine complètement t\ l’air, pour bien montrer l’opposition avec les seins emprisonnés &&V Essai du cornet, du même auteur, reproduit plus loin et qui lui sert de pendant.

EN F HAN CE

spécial de décolletage dans la vie intime. A cette époque, les dames n’avaient pas de jour de réception ; on leur faisait visite à toute heure de la journée, au lit, pendant la seconde toilette (llg. 123) (1), voire même au bain, et dans ce cas, on avait soin de blanchir l’eau « avec une peinte de lait, ou bien on posait sur la baignoire un couvercle canné qui empêchait de voir la

Fig. 124. — Tirée de la Vie Parisienne.

baigneuse » (2) ; mais la poitrine émergeait en entier de ce bain lactescent. ,

A l’époque du Consulat (1799-1801), les corsages sont toujours très échancrés ; on exhihe alors « des appas grenadiers ». Le décolletage est tellement exagéré en l’an VIII et IX, qu’on imagine le fichu en X (fig. 124) « qui gaze sans rien cacher »; quant aux coquettes de l’an X, elles se plaisent, comme leurs sœurs des

(1) La seconde toilette, succédant à la première qui était secrète, avait pour témoins les amis de la maison, que Ton introduisait à onze heures sonnant. C’est il ce moment que se présentaient les abbés galants ; voyez l’estampe de Lawreince : Qu'en dit l'abbé? (fi g. 98).

(2) A. Franklin. Les soins delà toilette et du savoir-vivre.

HISTOIRE ANECDOTIQUE DU DÉCOLLETAGE

années précédentes, à « faire galoper leurs attraits » (tig. 125) dans un décolleté excessif. Cette mode persiste malgré les rigueurs de 1 hiver et fait de nombreuses victimes : Mme Ch. de Noailles, morte à 19 ans ; M«° de Juigné, à 18; M"° Chaptal, à

Fig. 125. — La partie de Longchamp (1801-1804).

16, etc. Dans le cimetière de Vaugirard, on lit encore cette épitaphe :

22 décembre 1802.