CHAPITRE III

De l’habillement y de la parure et des modes.

Le sauvage ne songe pas à se vêtir, à moins que la rigueur du climat ne l’y contraigne ; la pudeur est un sentiment auquel il ne rend guère d’hommage. Dans les îles de la mer du sud , les sauvages vont presque tout mts ; ils ne portent qu’une pagne ou légère étoffe nouée autour des reins ; il en est de même de ceux de l’Amérique méridionale, des nègres d’Afrique et des sauvages des terres australes. Dans nos contrées d’Europe, les peuples sont anciennement allés comme les sauvages, pres-

que nus , du moins dans la saison où la température les dispensait de se couvrir. Les Scythes y les Gaulois , les Germains, les Bretons et les Pietés, se sont montrés ainsi aux Romains qui vinrent pour les subjuguer. Les Pietés, qui habitaient l’Ecosse , se peignaient le corps ; c’est de là , dit-on, qu’ils furent appelés en latin Pietés, c’est-à-dire les hommes peints. Il est encore aujourd’hui d’usage chez plusieurs peuples sauvages d’enduire le corps d’une couche de couleur. Chez quelques tribus indiennes de l’Amérique septentrionale , les hommes se couvrent la figure de noir et de rouge ; les Cafres enduisent leur corps d’une graisse mélée de terre rougeâtre; les Caraïbes et les autres Indiens de la Colombie se peignent en rouge avec du rocou et de la chica ; ils se regardent comme malheureux quand ils n’ont pas le moyen de se procurer la couleur nécessaire. Quand une famille indienne veut se montrer bien hospitalière envers un compatriote qui vient de loin , la femme commence par le laver, pour le peindre ensuite de nouveau en roucou. Pour l’habillement, personne ne s’en met en peine; on va généralement tout nu.

Chez les Hindous, les hommes ne portent encore qu’un seul morceau d’étoffe , mais les femmes se vêtent davantage ; les femmes riches sont même surchargées de vêtemens et de lourdes parures, tandis que les pauvres ue dépensent guère plus que les hommes pour leur habillement.

Les peuples qui ont le courage ou le malheur d’habiter les contrées boréales ne peuvent se garantir du froid extrême de ces tristes climats qu’en s’affublant des dépouilles du petit nombre d’espèces animales que la nature fait vivre dans ces contrées, et qu’elle a pourvues d’une bonne fourrure ou d’une peau presque imperméable. C’est ainsi que les Esquimaux et les Groenlandais se couvrent de peaux de phoques et de loutres; que les Samoïèdcs endossent des peaux d’ours, et que les Lapons se font des habits de peaux de rennes. Dans les îles Alcoutes, aux environs de la mer Glaciale, les habitans, tous adonnés à la pêche, dépouillent les gros poissons pour se faire des habits et même pour revêtir leurs petites nacelles. Dans ces vêtemens , empruntés aux habitans de la mer, ils bravent l’humidité, qui ne saurait v pénétrer.

Chez les sauvages Betjouanas, clans l’Afrique méridionale, les gens riches portent des manteaux de peaux de civettes et de chats sauvages cousues ensemble, dont les queues pendent en bas , en guise de franges , et ils se font des chaussures de peau de girafe. Dans l'Amérique méridionale, la pièce de vêtement principale est le poncho , morceau d’étoffe ordinairement grossier, percé d’un trou pour passer la tête. L ' Araucan sauvage , comme le Chilien et le Péruvien, est habillé qiutnd il a passé la tête par le poncho.

Les Arabes les Maures et lçs Malais , ont tous peu de vêtemens, excepté dans les états où il y a plus de civilisation , et où les chefs veulent se distinguer par la richesse de leur habillement.

Mais chez les plus sauvages, le goût de la parure se manifeste même dans l’absence des vêtemens. Les insulaires de la mer du sud parent leur tête de plumets d’oiseau, ou portent aux oreilles, au cou ou ailleurs, des coquilles, des morceaux d’os, des anneaux de métal , des médailles ou monnaies , ou d’autres objets. Ils se percent les oreilles , les lèvres, et le cartilage du nez pour y enfon-

cer des feuilles de palmier roulées, des plumes d’oies sauvages , des morceaux de bois ou des plaques de métal ; des insulaires de la mer du sud rabaissent la lèvre inférieure, et v suspendent un gros anneau de métal. Les Botccoudos, au Brésil , enfoncent dans les lèvres de grosjnorceaux de bois, et les Cabajos du même pays y suspendent des morceaux de résine; d’autres allongent les oreilles jusqu’aux épaules. Les Indiens en Amérique écartent quelquefois avec un couteau les oreilles de la tête , et mettent dans les fentes des tresses en fil de laiton. Les nègres de Mozambique aiguisent leurs dents avec une lime, et les femmes pressent et allongent leurs seins, pour les rendre pendans, ce qui passe chez elles pour une beauté. Dans quelquesunfes des îles Sandwich, on aplatit le front des enfans pour faire ressortir les yeux et donner un aspect féroce au visage.

11 y a des peuples qui , au lieu de se parer d’objets étrangers , font une parure de leur propre peau, en la couvrant de dessins qui ne peuvent plus s’effacer. Ce procédé, connu sous le nom de tatouage , règne surtout dans la mer du sud ; dans l’île de Noukahiwa on v

HABtLIÆMEWT, ' 39

excelle. Ces insulaires ont des dessinateurs qui couvrent le corps depuis la tête jusqu’aux pieds d’arabesques et de figures indélébiles ; c’est une opération longue, chère et douloureuse, aussi il n’y a que les riches qui aient la peau bien ornée. On a cité comme un chef-d’œuvre les mains de la dernière reine de Noukaliiwa , où le dessinateur avait si bien opéré, qu'il n’était presque plus rien resté de la couleur naturelle de la peau.

Chez les Indiens des bords de la Colombia , dans le nord-ouest de l’Amérique, les femmes se tatouent même la langue. Tous ces dessins se gravent par le moyen de pointes ou de peignes lins, et se recouvrent ensuite de couleurs mordantes qui s Imprègnent dans la peau et n’en sortent plus; c’est donc une parure pour la vie , et dont la beauté fait oublier aux sauvages la douleur par laquelle il a fallu l’aclieter.

Les vêtemens suivent en quelque sorte la civilisation; aussi voyons-nous les peuples soigner leurs habillemens à mesure qu’ils s’éloignent de l’état sauvage. Les Kalmouhs , peuple pasteur , sont complètement habillés

en grosses étoffes de laine , ou en peaux tannées , avec des hottes et des bonnets; les Yakoutes, peuple d’origine mongole connue les Kalmouks, se couvrent du produit de leurs chasses , tel que peaux d’écureuils , de martes, etc. Les Persans , les Turcs, les Chinois , les Japonais, se vêtent complètement, et quelquefois même d’une manière trop pesante pour leur climat ; leurs vêtemens sont amples et commodes, ils embarrasseraient pourtant les moirvemens d’un Européen actif ; ils sont parfaitement analogues au flegme des peuples orientaux, qui haïssent le mouvement et préfèrent rester «à la place où ils se sont une fois établis. Les Chinois portent des pantalons et des tuniques en coton ou en soie ; leurs étoffes de soie sont quelquefois si légères, qu’on peut mettre une douzaine ou une vingtaine de vêtemens de cette espèce l’un sur l’autre, sans en être gêné ; cette multitude de vêtemens est , comme de raison , un signe de richesse.

Les femmes , dans une des îles de la mer du sud, se font des jupons en joncs , et des vêtemens de peaux de rats des bois. Chez

les peuples fuiois , les parures des femmes consistent «à porter des vétemens lourds et bigarrés , garnis de houppes de laine.

C’est surtout à la coiffure que , chez tous les peuples , les femmes attachent un grand prix. Chez les sauvages, elles ornent leur tête de plumes d’oiseaux , de coquilles , de \ fleurs, etc. Dans les tribus sauvages de l’Amérique septentrionale, elles attachent à leurs longs cheveux des tuyaux de métal avec des plumes de diverses couleurs, et les hommes en font autant pour I3 houppe de cheveux qu’ils laissent croître au milieu de la tête après avoir épilé tout le reste. Dans ces tribus , les hommes aussi attachent un grand prix à la coiffure, surtout aux plumes d’aigle, qu’ils paient quelquefois au prix d’un cheval; mais tous les hommes n’ont pas le droit de se parer de cette marque de distinction ; il faut avoir livré un combat à l’ennemi pour pouvoir attacher une plume d’aigle sur sa tête , et pour sc montrer avec cette parure à la grande danse de guerre et aux banquets publics. Le guerrier porte autant de plumes qu’il a combattu de fois.

Les femmes illyriennes et albanaises , et sur-

3a MOEUHS ET COUTUMES,

tout les filles , couvrent leurs bonnets de monnaies et de médailles; quelquefois ce sont des pièces d’antiquité, des médailles qui ont été en usage chez les peuples de la Grèce. Il arrive qu’un de ces bonnets constitue la fortune de la jeune Albanaise ou Illyrienne et lui sert de dot. Les femmes finoises portent de liantes coiffures auxquelles pendent des cordons et des houppes de laine; en Croa- * lie , les femmes font de leurs cheveux deux tresses qui pendent des deux côtés sur le devant; elles y attachent des jetons, des dés à coudre et des grelots ; ou , lorsqu’elles sont riches, elles y suspendent des ornemens pesans en or, en argent et en nacre.

Chez les Esthoniens, le bonnet de lin est la prérogative des femmes mariées ; aucune fille ne peut l’adopter , celles qui se marient le reçoivent avec des cérémonies particulières. Si une fille devient enceinte axant son mariage, les femmes se rassemblent pour lui faire les honneurs de la coiffure; elle a beau se cacher, pleurer, prier, on la traduit en public pour la décorer, bon gré mal gré , du bonnet de femme. Cet honneur devient pour elle le plus cruel des supplices, puisqu’il met

nu grand jour sa faiblesse et sa honte. Pour prévenir le désespoir des filles-mères , le gouvernement voulut supprimer, vers la fin du dernier siècle, la coutume de l’imposition du bonnet; mais la rumeur des paysans fut telle, que, pour ne pas donner lieu à un soulèvement, les autorités crurent devoir céder , et laisser aux Esthoniens l’habitude d’imposer le bonnet de femme aux filles coupables.

Chez les Morlaques, le petit bonnet rouge fait partie du costume des filles; elles le quittent quand elles se marient, et, lorsqu’elles deviennent mères avant le mariage , les Morlaques leur arrachent la coiffure de fille, comme les Esthoniens imposent de force, en pareil cas, le bonnet de mère.

Chez les Maures , les femmes riches por tent des anneaux d’or et d’argent aux chevilles des pieds cofame aux bras, et les tresses de leurs cheveux sont surchargées de bijoux en or et en argent; mais il y a aussi des tribus maures où les femmes ne portent que des haillons.

On sait qu’un petit pied fait la beauté des femmes chinoises, du moins de celles des

classes riches , à qui on comprime le pied dans leur enfance, au point qu’elles peuvent à peine marcher. La coutume veut encore que les Chinoises n’aient point de cheveux sur le devant , et que toute leur chevelure soit relevée au milieu de la tête. Dans le Siam, c’est l’usage des femmes d’avoir les dents noires: elles mettent autant de soin à les noircir qu’on en met en Europe à les conserver blanches. Les Japonaises noircissent leurs dents lorsqu’elles se marient , et c’est aux dents que l’on distingue les filles d'avec les femmes mariées, qui peignent en outre leurs lèvres en rouge très-foncé. En Egypte et dans d’autres pays de l’orient , les femmes oisives teignent leurs ongles et le dedans de la main en jaune; les Chinoises regardent même comme une beauté les ongles très-allongés , et on prétend que les femmes riches ont des étuis pour mieux conserver ces ongles allongés. Chez les Turcs, une femme est belle lorsqu’elle a de grosses hanches et beaucoup d’embonpoint, et une mère est orgueilleuse lorsqu’elle peut présenter une fille bien grasse à celui qui la demande en mariage.

La couleur des vétemens n’est pas une

chose indifférente pour les peuples ; c’est par là qu’ils manifestent leurs joies on leurs chagrins, et qu’ils distinguent les rangs et les privilèges. En Europe, le noir marque le deuil ; au Japon , c’est le blanc. Chez les Mongols, le jaune est la couleur privilégiée de la caste sacerdotale ; aussi, dans tout l’intérieur de l’Asie, les lamas sont vêtus de jaune ; dans quelques tribus ou sectes de l’Arabie, au contraire, c’est le bleu qui est la couleur estimée ; en Chine , une houppe de couleur au-dessus du bonnet commande le respect, et marque le grade du mandarin, comme chez nous des épaulettes indiquent le grade supérieur de l’oflicier. La barbe, qui, en Europe, se coupe avec tant de soin, est regardée chez les Turcs, les Persans , les Juifs, etc., comme un ornement indispensable à l’homme. Chez ces peuples, ou punit quelquefois les coupables en la leur coupant, comme on punit les femmes en leur coupant la chevelure; et c’est faire un outrage cruel à un Turc, un Juif, un Persan, que de le saisir par la barbe. Les Russes tenaient autrefois à cet ornement au point que Pierre I er se crut obligé de la leur faire couper de force

pour les faire ressembler aux autres habitans de l’Europe.

Les pays où se sont établis des Européens sont les seuls qui se conforment aux caprices des modes; ailleurs , on maintient invariablement les costumes et les parures établis depuis un temps immémorial. Les Européens , au contraire, changent sans cesse les formes, les couleurs, et même les étoffes de leurs vêtemens ; ces nouveautés sont incontinent remplacées par d’autres, qui , à leur tour, disparaissent au bout de quelque temps. In-, ventées au milieu de la frivolité des grandes capitales , elles se répandent de là dans les autres villes, où elles arrivent quelquefois lorsqu’elles ont déjà cessé de régner au lieu de leur naissance. Ce sont ordinairement des bagatelles : une taille longue ou courte , une coiffure haute ou basse, large ou étroite, des chaussures pointues, ou carrées, ou rondes, etc.; mais on se conforme à ces bagatelles, de peur de paraître singulier ou ridicule.

Autrefois, elles bravaient même les invectives des prédicateurs, qui tonnaient en chaire contre les souliers à la Poulaine et les coiffures à la Fontange. Aujourd’hui, on les laisse se

détrôner les unes les autres, et il n’y a plus que les gouvprnemens de quelques petits états qui fassent encore des ordonnances contre les vètemens et le luxe des parures.

Quand on inventa les perruques, le clergé v vit une innovation si dangereuse qu’il les prohiba par des synodes; cependant ceux qui n’avaient plus de cheveux trouvaient si commodes les chevelures d'emprunt qui leur rendaient quelque air de jeunesse, qu’ils bravèrent les défenses ecclésiastiques. On prétend que déjà sous les empereurs romains on portait des cheveux postiches ; je ne prononcerai pas sur ce point. Il est de fait que les perruques n’acquirent une véritable vogue que sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV ; c’est alors qu'elles prirent un volume énorme, et qu’elles descendirent jusqu’aux épaules. Les courtisans et les magistrats crurent ajouter à leur considération personnelle en couvrant leur tête de ces volumineuses perruques; bientôt les docteurs et tous les savans s’affublèrent de même.

Sous le règne de Louis XIV, on était si bien persuadé de l’importance d’une perruque, que le monarque lui-même n otait jamais la sienne

que lorsqu’il était couché, pour ne pas se montrer à ses domestiques même sans ce complément de sa figure imposante.

On se lassa enfin de ces coiffures énormes, on en réduisit le volume , et lorsqu’à la fin du dernier siècle on supprima les queues et les longs cheveux pour se coiffer à la Romaine, ou, comme on disait, à la Titus , les perruques ne furent plus que des imitations de cette forme de chevelure. Ce fut encore la France qui donna le ton ; c’est de là que vinrent, pendant la révolution du royaume, les cheveux à la Titus et les nouvelles perruques ; aussi, par haine pour les révolutions, on. proscrivit ailleurs les coiffures républicaines. L’empereur de Russie, Paul 1 er, défendit aux fonctionnaires de l’état les cheveux à la Titus et même les chapeaux ronds; et l’électeur de Hesse, en revenant en 1814 dans son petit état, d’où il avait été expulsé pendant les guerres, rétablit gravement dans son armée les cheveux poudrés et même les queues.

Cependant les coiffures françaises ont prévalu presque partout comme à l’ordinaire.