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Arrivée à Djidda, sur la côte arabique de la mer Rouge. Description de cette ville.

Mon arrivée dans le Hedjaz fut accompagnée de circonstances fâcheuses ; en entrant dans la ville de Djidda, le 15 juillet 1814, mon premier soin fut de me présenter chez une personne sur laquelle j'avais une lettre de crédit qui m'avait été délivrée lors de mon départ du Caire en janvier 1813, époque où je n’avais pas le projet bien arrêté d'étendre mes voyages jusqu’en Arabie !. Cette personne m'accueillit assez froidement, et la lettre lui parut d'une date trop ancienne pour mériter attention. En effet, mon apparence misérable pouvait fort raisonnablement l’engager à se tenir en garde envers moi, et à réfléchir avant de se compromettre avec ses correspondans, en me payant pour leur compte une forte somme. Il faut ajouter que les billets et les lettres de crédit sont souvent fort légèrement traités par les négocians de l'Orient dans leurs transactions mutuelles. J’éprouvai donc ya refus tout net, accompagné cependant de l'offre d’un logement dans la maison de ce négociant. Je l’acceptai seulement pour deux jours, dans l’espoir qu'une connaissance plus intime pourrait le convaincre que je n'étais ni un aventurier, ni un imposteur; mais le trou-

‘ Le voyageur avait depuis ce moment parcouru la Syrie et la Nubie.

vant inflexible, je me retirai dans l’un des khans publics qui sont nombreux en cette ville, le fond de ma bourse se montant à 2 dollars et à quelques sequins seulement qui étaient renfermés et cousus dans une amulette attachée à mon bras. J'eus peu le temps de me livrer là à de mélancoliques réflexions sur ma situation, car dès le quatrième jour après celui de mon arrivée, je fus pris d’une fièvre violente que j'attribuai à une trop abondante consommation des beaux fruits dont le marché de Djidda était couvert. J'eus quelques jours de délire; je me fis saigner par un barbier ou médecin de campagne qui ne se décida que très difficilement à me faire cette opération, car il soutenait qu’une potion composée de gingembre, de noix muscade et de cinnamome était le seul remède applicable. Au bout d’une quinzaine j'avais repris assez de forces

pour marcher; mais la faiblesse et la langueur que

la fièvre avait causées ne pouvaient cesser sous l'atmosphère chaude et humide de la ville, et je ne dus mon complet rétablissement qu’au climat tem péré de Taief, ville située dans la montagne derrière la Mecque, où je me rendis ensuite.

Le marché de Djidda ne ressemblait guère à ces marchés nègres que je venais de voir’, où un seul dollar suffisait pour acheter une provision de dhourra et de beurre qui pouvait durer trois se-

1 Burckhard! arrivait alors directement de Nubie.

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maines. Le prix de toutes les denrées s'y était élevé à une cherté extraordinaire, les importations de l'intérieur de l’Arabie ayant entièrement cessé, tandis que toute la population du Hedjaz, accrue en ce moment par une armée turque : avec sa nombreuse suite, et les troupes de pèlerins qui arrivaient journellement, n'avait pour subsister d’autres approvisionnemens que les importations d'Égypte. Mon argent avait été dépensé durant ma maladie, et bien long-temps avant que je pusse sortir. Ün capitaine grec, qui m'avait accompagné depuis Souakin et m'avait rendu, même pendant ma fièvre, tous les services ordinaires que l'humanité prescrit, n’était pas disposé à avoir confiance dans l’honneur ou la solvabilité d’un homme qu'il savait entièrement dépourvu d'argent. J'avais pourtant immédiatement besoin d'une somme suffisante pour défrayer mes dépenses journalières, et ne voyant d'autre moyen

de me la procurer, je fus obligé de vendre mon esclave. Je regrettai beaucoup d’être dans la nécessité de me séparer de lui, car je savais qu'il avait quelque affection pour moi, et qu'il avait grand désir de ne pas me quitter. Le capitaine grec le vendit pour moi au marché d’eselave: de Djidda, moyennant 48 dollars. Cet esclave m'avait coûté 16 dollars seulement à Schendy. Ainsi, les profits résultant de la vente d’un seul esclave payèrent

* Mohammed:-Ali terminait alors la guerre avec les Wahabites.

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8 VOYAGES EN ASIE, presque toute la dépense de mes quatre mois de voyage en Nubie.

Dans l’état actuel du Hedjaz, il était impossible d'y voyager en costume de mendiant; je me fis donc habiller à neuf, et j'écrivis sur-le-champ au Caire pour avoir un secours d'argent, mais je ne pouvais guère le recevoir avant trois ou quatre mois, Étant cependant déterminé à rester dans le Hedjaz jusqu'à l'époque du pèlerinage, en novembre suivant, il devenait nécessaire que je trouvasse des moyens de vivre jusqu’à l’arrivée des fonds que j'avais demandés. Si je venais à être trompé dans toutes mes espérances, je pouvais suivre l'exemple de nombre de pauvres hadjis ! qui gagnent leur subsistance de chaque jour, pendant leur séjour en Hedjaz, avec le travail de leurs mains; mais avant de recourir à ce dernier expédient, j'avisai à en mettre en usage un autre. Je me déterminai à m'adresser à Mohammed-Ali, le pacha d'Égypte, luimème. Il venait d'arriver en Hedjaz à la fin du printemps, et résidait en ce moment à Taïef?, où il avait établi le quartier général de son armée avec laquelle il avait l'intention d'attaquer les places fortes des : Wahabites. J'avais vu plusieurs fois le pacha au Caire, avant mon départ pour la Haute-Égypte, et

lui avais parlé en termes généraux de ma folie voya-

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BURC“HARDT. 9 geuse, comme il l'apz. .1 lui-même en plaisantant à Taief; j'avais même eu déjà avec lui quelques affaires d'argent. J'écrivis donc, dès que ma fièvre fut un peu apaisée, à un Arménien nommé Bosari, son médecin, qui était alors avec son maître à Taief, pour qu’il lui fit le tableau de mes embarras , et lui proposât d'accepter de moi un billet sur mon correspondant du Caire, en donnant à son trésorier à Djidda l’ordre de m'en acquitter le montant.

Bien que Taief ne soit qu’à une distance de cinq journées de Djidda, cependant l’état du pays était tel, que les voyageurs isolés se hasardaient rarement à traverser les montagnes qui séparent Taief de la Mecque, et les caravanes qui font l'échange des lettres entre ces pays ne partaient qu’à des intervalles de huit et de dix jours. Il devait doncse passer au moins vingt jours avant que j'eusse une réponse. Je consacrai ce temps à transcrire mes voyages antérieurs; mais la chaleur était si accablante, surtout pour moi que la faiblesse exténuait déjà, que, hormis pendant quelques heures de très bon matin, je ne me trouvais à l'aise que dans l'ombre fraiche du haut portail du khan où je logeais, et là, étendu sur un banc de pierre, je passais la plus grande partie le la journée.

Je reçus enfin du pacha, par l'intermédiaire du percepteur des douanes à Djidda, un habillemen(

complet et une bourse de voyage de 500 piastres !, accompagnée de l'invitation de me rendre à Taief immédiatement et avec le messager porteur de la lettre. Par un postscriptum, Seyd-Ali-Odjakli avait l'ordre de prescrire au messager de me conduire par la route haute à Taïef, laissant ainsi la Mecque au sud; la route basse et plus fréquentée traverse la ville par le centre.

L'invitation d'un pacha turc est un ordre poli : quelle que fût donc ma répugnance à me rendre en ce moment à Taïef, je ne pouvais dans la circonstance présente éviter de me soumettre aux désirs du pacha, et malgré la secrète aversion que j'éprouvais à recevoir de ses mains un présent, au lieu d’un prêt *, je ne pouvais refuser d'accepter les vêtemens et l'argent, sans offenser l’orgueil et m'attirer le ressentiment d’un chef dont mon but principal était de m’assurer les bonnes grâces.

Comme l'invitation était très pressante, je quittai Djidda le soir même du jour où le messager était

\ La piastre valait à cette époque 40 centimes de notre monnaie.

: Quelques personnes considèrent peut-être comme un honneur de recevoir des pésens des pachas : c’est une erreur, à mon avis. Je sais que le motif réel d’un Turc quand il donne, est de recevoir le double, ou de satisfaire son orgueil en montrant à ses courtisans qu’il daigne être généreux avec une personne qu’il estime infiniment inférieure à lui en rang et en mérite. J'ai souvent été témoin des dédaigneux ricanemens du donateur et de sa suite en faisant ces cadeaux. Quelquefois ils exprimaient leur pensée en se disant : Voyez! il a jeté un morceau à ve chien,

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| BURCKHARDT. it arrivé, après avoir toutefois soupé avec Seyi-Ali en société d’un grand nombre de hadjis venus de toutes les parties du monde, car le jeûne du rhamadhan était déjà commencé; pendant ce mois chacun déploie toute l'hospitalité et toute la splendeur possibles, surtout dans le souper qui suit le coucher du soleil. Comme j'avais peu de confiance dans les intentions du pacha, je me pourvus cependant d’une bourse bien remplie, car j'avais enfin pu me procurer de l'argent au moyen de traites sur le Caire, et ayant changé en or les trois mille piastres qu’il m'avait été possible de réaliser, je les mis dans ma ceinture.

Mais avant de sortir de Djidda je dirai quelques mots de la ville et de ses habitans. La ville est bâtie sur une légère pente dont le bas est baigné par la mer. Elle s'étend sur une longueur de quinze cents pas, et sa largeur est à peine de moitié. Elle est entourée du côté de la terre d’une muraille en assez bon état, mais sans force. Il n’y a que quelques années que les habitans se sont réunis pour la construire, afin de se défendre des agressions des Wahabites !. Cette muraille est en effet une barrière suffisante contre les Arabes, qui n'ont point d'’artillerie. De cinquante en cinquante pas le mur est flanqué de bastions armés de quelques canons

: Le texte emploie de préférence Wahabis; mais Wahabites est plus généralement reçu.

rouillés. Un étroit fossé a de plus été pratiqué sur toute sa longueur pour accroître les moyens de défense : c'est à ce titre que Djidda jouit en Arabie de la réputation d'être une forteresse imprenable. Sur le bord de la mer, en face de la ville, le vieux mur subsiste, mais dans un délabrement complet. A l'extrémité septentrionale, près du point où la muraille neuve est baignée par la mer, on voit la résidence du gouverneur, et à l'extrémité du côté du sud s'élève un petit château muni de huit ou dix canons. L'entrée du cûté de la mer est, en outre, défendue par une batterie qui commande tout le port, et dont fait partie une immense pièce qui porte un boulet de cinq cents livres, et qui est tellement célèbre sur toutes les côtes de la mer Rouge, que sa seule réputation est un rempart pour Djidda : on arrive de la mer à la ville par deux quais, où des canots viennent déposer les chargemens des grands navires qui sont obligés de mettre à l'ancre dans la rade, à deux milles du rivage. Il n’y a que les bâtimens nommés say, les plus petits de ceux qui naviguent sur la mer Rouge, qui puissent entièrement approcher du rivage. Les quais sont fermés chaque soir après le coucher du:soleil, de sorte que la nuit toute communication est interdite entre le port et la ville.

Du côté de terre, Djidda a deux portes, Bab- Mekke à l’est, et Bab-el-Medine au nord. Les fau-

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BURCKHARDT. 13 bourgs qui ne sont composés que de huttes de jones, de roseaux et de broussailles, entourent la ville intérieure qui est bâtie en pierre. Les huttes sont en général habitées par des Bédouins ou de pauvres paysans ou laboureurs qui vivent là complétement comme les Bédouins. Chaque ville d'Arabie a des quartiers semblables pour cette partie de la population. L'intérieur de Djidda est divisé en différens quartiers. Les habitans de Souakin qui fréquentent cette place demeurent près de Bab-el- Médine (la porte de Médine), et leur quartier se nomme Æaret Soua-i-kini. Is y viventdansde pauvres maisons basses, des cabanes souvent, où se réunissent les plus grossiers d’entre les habitans de la ville, car il s'y trouve beaucoup de femmes publiques et les marchands qui vendent la boisson enivrante appelée bousa !, Les habitans notables ont leurs demeures près de la mer, où une longue rue qui règne parallèlement au rivage est bordée de boutiques, et contient plusieurs khans que fréquentent cons

tamment et exclusivement les gens du commerce. Djidda est bien bâtie : les rues ne sont point pavées, mais elles sont aérées et spacieuses. Les maisons, généralement élevées, sont construites avec de la pierre tirée du rivage, et qui est formée de madrépores et d’autres fossiles marins. Presque toutes les maisons ont deux étages avec plusieurs petites:

! Espèce de bière fermentée.

fenêtres et des volets de bois; quelques-unes ont des fenêtres cintrées qui déploient un grand luxe de travail de charpente ou de menuiserie. On trouve ordinairement à l'entrée de chacune de ces maisons une vaste salle où les étrangers sont reçus, et qui, pendant la chaleur du jour, est plus fraiche que toute autre partie de l’habitation, attendu que le pavé en est tenu humide presque constamment. La distribution des appartemens est à peu près la même qu’en Syrie et en Égypte , avec cette différence toutefois qu’à Djidda il n’y a pas des appartemens si spacieux et si élevés que dans ce pays, où la plupart des maisons n’ont qu'un étage et forment ainsi la hauteur réelle des chambres, et souvent cette hauteur est considérable. Comme je l'ai dit, en Hedjaz le lieu le plus frais est la salle d’entrée, et l’on y trouve invariablement à midi le maître goûtant les délices de la sieste au milieu de ses domestiques à gages ou de ses esclaves !. Comme il est très dispendieux de bâtir dans ce pays, on ne fait guère de frais pour l’ornement extérieur, si ce n'est en ce qui concerne l'ouvrage à treillis des fenêtres cintrées, que l’on peint fréquemment des ! Quoique la brise fraîche ne vienne que du nord, les Arabes ne paraissent pas en tirer un aussi bon parti que les Égyptiens dans leurs maisons, dont chaque chambre est disposée de manière à ouvrir sur le nord. Les grands ventilateurs construits en Égypte

sur les terrasses des maisons et qui répandent un courant d’aiv dans tous les appartemens infériéurs sont inconnus en Hedjaz.

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BURCKHARDT. 15 couleurs les plus gaies à l’intérieur et à l'extérieur. Dans beaucoup de maisons la femme légitime du maitre a son logement, et les esclaves abyssiniennes ont leurs appartemens séparés : il en résulte que dans une. construction on a plutôt égard à la commodité qu’à l'élégance et aux belles proportions.

L’uniformité de l'architecture n’est nullement observée à Djidda. Quelques maisons sont bâties avec de petites pierres; d’autres avec de larges pierres carrées. Dans certaines murailles, on place par intervalles de trois pieds des planches minces, que les Arabes regardent comme un moyen de rendre solide la maçonnerie. Quand les murs sont revêtus de plâtre, on laisse au bois sa couleur naturelle, ce qui donne à l’ensemble un aspect agréable, et il semble que le bâtiment ait été orné d'autant de bandes ; mais l’éblouissante blancheur des murailles quand le soleil les frappe est très douloureuse pour l'œil. La plupart des portails ont des arcades en ogive ; quelques-unes seulement sont de plein cintre.

Entre beaucoup de petites mosquées, il n’y en a que deux de remarquables, dont l’une a été bâtie par le schériff Serour, prédécesseur du dernier schériff régnant, Ghaleb. L'habitation du gouverneur qu'occupait le schérif lui-même est un pauvre édifice, ainsi que la maison du collecteur des douanes ; il y a à Djidda quelques khans bien bâtis

où résident pendant leur court séjour les marchands étrangers. Dans ces khans il y a de vastes cours carrées avec des passages voûtés qui fournissent pendant la plus grande partie du jour une ombre agréable aux négocians. Il n’est pas une maison de moyenne importance qui n'ait sa citerne, mais comme les pluies ne sont ni assez régulières, ni ass®z abondantes pour remplir du haut des maisons ces citernes, comme dans toute la Syrie elles sont souvent alimentées par des réservoirs que l’on creuse hors de la ville dans la saison des pluies. L'eau de ces citernes est très peu proportionnée aux besoins de la population, et on la regarde

comme un luxe. L'eau qui se boit provient en

grande partie de quelques puits qui se trouvent à un mille et demi dans le sud de la ville; il est vrai qu’on peut trouver l’eau partout à une profondeur de quinze pieds, mais elle est en général d’un mauvais goût, et à peine potable en quelques endroits. Il n’y a que deux puits d'où l’on tire de l’eau qui puisse être appelée douce; et même celle-ci est considérée comme pesante , et si on la laisse vingtquatre heures dans un vase, elle se remplit d’insectes. La bonne eau de ces deux puits étant rare et chère , on ne peut se la procurer sans l'assistance de quelques amis puissans. En effet, il n’y a que deux ou trois cents personnes qui puissent en avoir, et le reste de la population doit se contenter

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BURCKHARDT. 17 de l’eau que fournissent les autres puits, dont la plupart sont des propriétés particulières, et donnent à ceux qui les possèdent un revenu considérable.

La ville de Djidda est sans jardins etsans aucune végétation, si ce n’est quelques dattiers qui tiennent à une des mosquées. Hors la ville même, tout le pays n'est qu’un désert aride, couvert du côté de la mer d'une terre salée, et plus haut, de sable dans lequel croissent quelques arbustes et un petit nombre d’acacias peu élevés. On pourrait augmenter de beaucoup le nombre des puits, et se procurer de l’eau par les irrigations; mais les habitans de Djidda regardent leur résidence comme temporaire, et ainsi que tous les autres habitans du Hedjaz, donnent tous leurs soins au commerce et au moyen d'acquérir des richesses. C’est pourquoi, parmi tous les peuples orientaux que j'ai vus, ils sont les moins portés aux travaux et aux plaisirs des champs.

Au-delà de Bab-Mekka (la poste de la Mecque), et tout près de la ville, on voit plusieurs huttes au milieu desquelles passe le chemin de la Mecque. Elles sont habitées par des chameliers qui exercent leur industrie entre cette ville et Djidda, par de pauvres Bédouins qui gagnent leur vie à couper du bois à une distance considérable dans les montagnes, et par des Hadjis nègres qui adoptent le même

moyen de pourvoir à leur subsistance pendant leur XNXIL. 2

séjour à Djidda. C'est là que se tient le marché aux bestiaux, au bois et au charbon, et que se vendent ‘en gros les fruits et les légumes. On y débite aussi le café dans des échoppes où se rendent le matin de bonne heure les marchands de peu d’importance, pour y apprendre les nouvelles de la Mecque, dont la poste arrive tous les matins, peu de temps après le lever du soleil. À un mille environ au-delà de ces huttes, à l’est de la ville, est le principal cimetière qui renferme les tombeaux de plusieurs scheikhs; mais la ville contient en outre plusieurs cimetières plus petits. A deux milles à peu près au nord de la ville, on montre le tombeau d’Eve (Hewa'ou Howa), mère des hommes. C’est, m'a-t-on dit, une grossière construction en pierre, qui à quatre pieds de long sur deux ou trois pieds de haut, et d’une largeur égale; construction qui ressemble au tombeau de Noé, que l’on voit dans la vallée de Bekaa en Syrie.

Pendant la domination des Wahabites, Djidda a souffert, par suite de la suspension du pèlerinage de Turquie; mais depuis le rétablissement de ce saint voyage et la délivrance des villes sacrées, la ville a repris sa première condition florissante. On peut évaluer le nombre de ses habitans de douze à quinze mille; mais dans les mois qui précedeas ie pélerinage et pendant les mois d'été qui correspondent aux moussons, il y afflue beaucoup d’étran-

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Les habitans de Djidda, comme ceux de la Mecque et de Médine, sont presque tous étrangers. Les descendans des anciens Arabes qui peuplaient autrefois la ville ont péri par la main des gouverneurs, ou se sont retirés dans d’autres pays. On ne peut réellement regarder comme indigènes qu’un petit ncinbre de familles de schériffs, qui sont tous des savans attachés aux mosquées ou aux cours de justice. Tous les autres Djiddawis (habitans de Djidda) sont étrangers ou descendent d'étrangers. C'est l’Hadramant et l’Yémen qui fournissent le plus grand nombre de ces colons.

Chaque ville et chaque province de ces régions a ses colonies établies dans Djidda, et elles font un commerce actif avec le pays natal. On y compte aussi plus de cent familles hindoues de Surate et de Bombay, auxquelles on peut ajouter quelques Malais et des gens de Mascat. Les colons d'Égypte, de Syrie, de Barbarie, de la Turquie d'Europe et de l’Anatolie, sont reconnaissables encore dans les traits de leurs descendans, qui sont tous confondus à présent et vivent également à la manière des Arabes dont ils portent le costume. Les Indiens seuls restent une wace entièrement distincte, tant pour les mœurs que pour l'habillement et les occupations. Il n’y a paint de chrétiens établis à Djidda, mais quelques Grecs seulement des îles de l’Archi-

pel y apportent accidentellement sur le marché des denrées de l'Égypte. Au temps des schériffs on les vexait beaucoup; on exigeait qu’ils portassent un vêtement particulier, et on leur interdisait l’approche de la poste de la Mecque; mais les Turcs devenus maîtres du Hedjaz ont aboli ces entraves, et maintenant un chrétien jouit à Djidda d’une liberté complète. S'il y meurt, il n’est point inhumé sur le rivage, territoire sanctifié appartenant à la cité sainte, mais on l’enterre dans une des petites îles que renferme la baie de Djidda.

Le mélange des races dans Djidda est l'effet du pèlerinage, pendant lequel de riches négocians visitent le Hedjaz avec de grandes pacotilles. Quelques-uns de ces négocians, quand ils n’ont pas pu régler leur compte dans la même année, attendent jusqu’à l’année suivante pour l'arrêter définitivement. Pendant cette période ils cohabitent, suivant la coutume, avec quelques esclaves abyssines qu’ils épousent bientôt; ils se trouvent ainsi dans peu de temps au milieu d’une famille, et cela les engage à s'établir dans le pays. C'est ainsi que chaque pèlerinage ajoute à la population, non-seulement de Djidda, mais encore à celle de la Mecque, renfort très nécessaire d’ailleurs, car dans l’une et l’autre ville le nombre des morts excède de beaucoup celui des naissances.

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BURCKHARDT. 21 Djidda est très grand; les différens noms donnés à ces bâtimens, tels que Say, Seumé, Merkeb, Sambouk et Dou, indiquent leurs diverses dimensions. Ces vaisseaux sont montés principalement par des habitans de l’Yémen, de la côte de Somalis (vis-à-vis Aden, entre l’Abyssinie et le cap Guardafui), et par des esclaves, lesquels sont toujours au nombre de trois ou quatre sur chaque navire. On ne construit aucune espèce de bâtiment à Djidda, non plus qu’à Yambo, attendu le manque de bois. Suez, Hodeida et Mokha sont les seuls ports de la mer Rouge où il y ait des chantiers de construction. Le bois employé à Suez y est apporté par terre du Caire, où il arrive de la côte de l’Asie-Mineure; celui que l’on met en œuvre à Hodeiïda et à Mokha, vient en partie de l'Abyssinie, en partie de l’Yémen. La toile à voiles employée sur tous les points de la mer Rouge est de fabrique égyptienne. Le cordage est fait avec l'écorce du dattier ; quant aux navires qui viennent de l'Inde, il est fabriqué avec l'écorce et le hais de cocotier. Il y a dans le port de Djidda un officier nommé 4mnir-al-Bahhr', qui perçoit sur chaque bâtiment une somme pour droit d'ancrage.

Djidda ne fait de commerce par terre qu'avec la Mecque et Médine. Une caravane part pour Médine une fois tous les quarante ou cinquante jours, emportant principalement des marchandises de l'Inde

1 Commandant de la mer.

et des drogues; à cette caravane s’adjoignent toujours de nombreux pèlerins qui y vont pour visiter le tombeau de Mahomet. Ces caravanes se composent de soixante à cent chameaux, et sontconduites par les Bédouins de Harb. Toutefois, les relations entre Djidda et Médine sont plus faciles et plus ordinairement pratiquées par la voie intermédiaire de Yambo, où les marchandises sont envoyées par mer. Outre la caravane en question, il en part d’autres de la Mecque presque tous les matins, et au moins deux fois par semaine, avec des denrées et des provisions, et pendant les quatre mois qui précèdent le Hadj, il ne se passe pas un seul jour sans amener de nouveaux pèlerins à Djidda. Ces communications deviennent plus fréquentes encore, et des caravanes sortent régulièrement chaque soir, après le soleil couché, de la poste de la Mecque; les chameaux chargés mettent deux nuits à faire ce trajet, arrêtant à moitié chemin à Hadda, pour passer le jour. À ces caravanes il faut ajouter une petite caravane d’ânes, chargés légèrement, qui part chaque soir, parcourt dans la nuit une marche de quinze à seize heures, et arrive régulièrement à la Mecque le matin de bonne heure. C’est cette caravane d’ânes qui fait le service des lettres d’une ville à l’autre.

L'énumération suivante des différentes boutiques de la principale rue de Djidda, peut jeter quelque

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BURCKHARDT. 23 lumière sur le co:....:rce de cette ville, et donner en même temps une idée de la manière de vivre de ses habitans.

Les boutiques ici, comme sur tous les points de la Turquie, sont élevées de plusieurs pieds au-dessus du sol, et ont en avant un banc de pierre sur lequel les acheteurs s’asseyent, et qui est ordinairement garanti du soleil par une petite tente composée en général de nattes attachées à de hautes perches. La plupart des boutiques n’ont pas plus de six à sept pieds de largeur sur la rue, et la profondeur est en général de dix à douze, avec une petite chambre ou un magasin derrière.

I y a vingt-sept boutiques à café. On fait un usage excessif de cette boisson dans le Hedjaz, et il n'est pas rare de voir des personnes en boire vingt cu trente tasses dans un jour, et le laboureur ou l'homme de peine le plus pauvre n’en prend jamais moins de trois ou quatre tasses. Il y a quelques boutiques où l’on peut consommer et se procurer du #echre, boisson préparée avec la coque qui renferme la fève, et qui est à peine inférieure à celle que le grain lui-même produit. Une de ces boutiques est fréquentée par les fumeurs de hachéch, mélange de fleur de chanvre et de tabac qui cause une sorte d'ivresse. Le hachèch est encore plus en usage parmi les paysans égyptiens.

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rence pour cet objet les petites feuilles qui entourent la graine, et que l’on nomme scheranek. Les gens du peuple en mettent une petite quantité sur le tabac dont leurs pipes sont remplies. Les classes supérieures mangent cette © “ur en pâte ou gelée que l’on prépare ainsi. On fait bouillir ces feuilles pendant plusieurs heures, ensuite on les met en presse. Le jus que l’on en tire de cette façon se mêle avec du miel et d’autres ingrédiens agréables, et on le vend publiquement en Égypte, où des boutiques ne font que ce commerce. La pâte de hachêch (maadjoun pilé) reçoit le nom élégant de bast , qui veut dire gaité, et ceux qui le débitent se nomment Basty. À l’occasion d’une cérémonie destinée à la célébration des noces d’un grand du Caire, et où toutes les différentes corporations de la ville figuraient dans une procession somptueuse, les Basty, bien qu'ils exercent un trafic interdit par la loi, se montrèrent parmi les plus fastueux. Beaucoup de personnes de la plus haute distinction font usage du bas!, sous une forme quelconque. Il excite les humeurs et exalte l’imagination aussi énergiquement que l’opium. Il en est qui mêlent aussi à cette pâte, des graines de Bendij, qui viennent de Syrie !.

Dans toutes ces boutiques on fume la pipe persane dont il y a trois espèces : {° la kedre, qui est

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BURCKHARDT. 25 la plus grande, et se pose sur un trépied : elle est toujours travaillée avec élégance, et l’on ne la trouve que dans les maisons particulières ; 2° la schische , que l’on appelle en grec arghyle, est d’une plus petite dimension; mais, comme la première, elle a un long tube tortueux, nommé Uih, qui sert de passage à la fumée que l'on aspire; 3° la bury qui consiste en une moitié de noix de coco toute rude, où de l’eau est renfermée. Un roseau épais fait l'office du tube sinueux. Cette pipe est la constante compagne des classes inférieures et de tous les matelots de la mer Rouge, qui en usent d’une manière désordonnée. Le tabac que l’on fume dans les premières de ces pipes, vient du golfe Persique; le meilleur est de Schiraz. Une espèce inférieure, nommée tombak, parvient de Bafra et de Bagdad. La feuille est d’un jaune léger, ct a un goût beaucoup plus prononcé que celui du tabac ordinaire. Toutefois, pour le rendre plus doux on le lave avant d’en faire usage.

Les cafés sont remplis pendant tout le jour, et ils ont de plus en dehors un auvent sous lequel d’autres consommateurs s'asseyent. Les chambres, les bancs et les petites chaises basses sont très sales, et forment un contraste parfait avec la propreté et l'élégance que l’on peut observer dans les cafés de Damas. On ne voit jamais dans les cafés les marchands importans, mais ceux de la troisième classe

et les gens de mer en font leur séjour habituel. Chacun a sa maison attitrée, où il donne rendezvous à ceux qui ont affaire à lui. Un Arabe qui n'est pas en mesure d'inviter son ami à diner chez lui, l'invite du fond du café, quand il le voit passer dans la rue, à venir prendre une tasse, et il serait gravement offensé si cette politesse était refusée. Quand son ami est entré, il ordonne au garçon de lui servir une tasse, et celui-ci, en la lui présentant, crie tout haut et de manière à ce que chacun puisse l'entendre : djebba (gratis!) Un Arabe peut tromper ses créanciers ou se rendre coupable de mauvaise foi dans les affaires qu’il traite; mais il serait couvert d’infamie s’il venait à être convaincu d’avoir tenté de frustrer de ce qui lui est dû le garçon de café. Je n’ai jamais vu dans ces établissemens en Hedjaz, ces conteurs d'histoires qui sont communs en Égypte et plus encore en Syrie.

Le mangal! s’y joue habituellement ainsi que le dama, sorte de jeu de dames, qu’ diffère un peu du jeu européen ; mais il ne m'est jamais arrivé d’y voir jouer aux échecs, bien que j'aie entendu dire qu'ils sont fort usités en Hedjaz, et que les schériffs surtout l’aiment passionnément.

: Jeu très usité parmi les Arabes et les Turcs, qui se joue dans une boite longue de deux pieds environ sur un demi-pied delarge. Cette boite a de chaque côté six petits trous. On se sert à ce jeu

de coquillages ou de petites pierres, et chaque joueur en a trentesix en main.

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Près de chaque café se tient une personne qui vend de l’eau fraîche dans des petites jarres parfumées ; car les Orientaux boivent souvent de l’eau avant le café, mais jamais immédiatement après. Je fus un jour reconnu en Syrie, parce que j'avais demandé de l’eau après avoir pris mon café. «Si vous étiez du pays, me dit le garçon, vous ne voudriez pas gâter le goût du café dans votre bouche, en le lavant avec de l’eau. »

On compte vingt-un marchands de beurre qui détaillent aussi de l'huile, du vinaigre et du miel. Le beurre forme le principal article de la cuisine arabe, qui est plus grasse que celle d'Italie même. Le beurre frais, que les Arabes nomment zebdé, se voit très rarement en Hedjaz. Dans toutes les classes il est d'usage de boire chaque matin une tasse à café pleine de beurre fondu ou ghr, après quoi on prend le café. Ils regardent ce ghi comme un puissant tonique, et sont si accoutumés à ce régime depuis leur âge le plus tendre, qu'ils ne pourraient le discontinuer sans en éprouver de mauvais effets. Les plus hautes classes se contentent de botre la quantité de beurre en question; mais les gens du peuple y ajoutent une demi-tasse qu’ils aspirent par les narines, dans la persuasion que cette boisson, prise ainsi, empêche le mauvais air de pénétrer dans le corps par cette voie. Cet usage est général chez les habitans de la ville comme chez les Bé-

douins. La basse classe a aussi la coutume de se frotter de beurre, comme les nègres, la poitrine, les épaules les bras et les jambes pour se rafraichir la peau.

Le miel est abondant dans toutes les montagnes de l’Hedjaz, et le meilleur vient de celles qu’habitent les Bédouins Nouaszera, au sud de Taief. Parmi les basses classes, un uéjeuner très commun se compose d’un mélange de miel et de ghi répandu sur des miches de pain, au moment où elles sortent du four. Les Arabes, qui aiment beaucoun la pâte, ne la mangent jamais sans miel.

L'huile à brûler est tirée du sésame (siredj), que l'on apporte d'Égypte. Les Arabes n’emploient l'huile, dans leur cuisine, que pour frire le poisson. La salade, dont les Tures sont si friands, ne parait jamais sur une table arabe.

J'ai compté seize boutiques à fruits ou à légumes; le nombre s’en est considérablement accru par suite de la présence des soldats turcs, qui sent de grands consommateurs de légumes. Tous les fruits viennent de Taief, ville située derrière la Mecque, et qui est riche en jardins. Je trouvai en juillet, à Djidda, des raisins de la meilleure espèce, dont abondent les montagnes qui s'élèvent au-delà de la Mecque. On y voyait aussi des grenades, des limons de petite grosseur, des pêches, des oranges amères et des bananes. Ces derniers fruits ne viennent

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BURCKHARDT. 29 pas à Taïef, mais ils y sont apportés de Safra, de Djidda et de Kholeis, par la route de Médine. Ces fruits durent jusqu’en novembre. En mars, on apporte des melons d'eau de Wady-Fatmé; ils sont petits, dit-on, mais de bon goût. Les légumes viennent aussi de Wady-Fatmé, qui est à six ou huit milles dans le nord, et qui approvisionne la Mecque également. Les espèces ordinaires sont le mellon khyeh ' : bamich, le pourpier, la mélongène, les concomores, et de très petits navets dont on mange les feuilles et dont on jette la racine comme inutile. Les radis et les poireaux sont les seuls légumes d’un usage journalier dans la cuisine arabe. Ils sont très petits, et les gens du peuple les mangent crus avec du pain. En général, les Arabes consomment peu de légumes, et leurs mets ne sont guère composés que de beurre, de viande, de riz et de fleur de farine. Dans ces boutiques à fruits on vend aussi le tamarin, appelé ici homar. Il vient des Indes orientales, non en gâteaux , comme celui des nègres, mais dans son état naturel, bien qu’il soit considérablement décomposé. Quand il a bouilli dans l'eau, il en résulte un breuvage rafraïchissant que l’on donne aux malades , avec de la viande cuite à l’étuvé.

J'ai remarqué huit marchands de dattes. De tous les comestibles des Arabes, les dattes sont ce

! Corchorus olitorius (Lin.). Espèce de mouron.

qu’ils préfèrent ; et ils conservent des traditions du prophète, qui démontrait la supériorité des dattes entre tous les alimens possibles. L'importation des dattes a lieu sans interruption pendant toute l’année. A la fin de juin, le fruit nouveau, retb, entre et dure deux mois; après quoi, pendant le reste de l’année, on vend la pâte de dattes, nommée adjoueh, qui se fait en pressant le fruit quand il est tout-à-fait mûr, et en le faisant entrer de force dans des paniers, de manière à en faire une pâte solide ou gâteau. Chaque panier pèse ordinairement deux cents livres. Dans cet état, les Bédouins exportent l’adjoueh, et le vendent au marché par morceaux d’une livre qu’ils coupent dans le panier. Cette pâte forme la nourriture principale du peuple, et en voyage, il suffit de la faire dissoudre dans l’eau pour se procurer un breuvage doux et rafraichissant.

Il y a quatre pâtissiers qui vendent le matin de bonne heure des gâteaux frits dans du beurre, et c’est un déjeuner favori.

Cinq marchands de fèves vendent aussi de très bon matin et pour déjeuner ce légume bouilli dans l'eau, et on le mange avec du ghi et du poivre. On nomme ces fèves bouillies medammés, et c'est un mets de prédilection pour les Égyptiens de qui les Arabes l’ont adopté.

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BURCKHARDT. 31 boules de sucre et diverses friandises dont les habitans du Hedjaz sont plus amateurs que les autres peuples de l'Orient parmi lesquels j'ai voyagé. Ils les mangent après souper, et dans la soirée les boutiques des confiseurs sont entourées d'acheteurs en grand nombre. Les Hindous sont les plus habiles dans les préparations de ce genre. Je ne vis à Djidda aucun article que je n’eusse déjà trouvé en Égypte; le baklawa, le gnafeh, et le gheribeh sont aussi communs ici qu’à Alep et au Caire.

Il y a deux boutiques où l’on vend de la viande rôtie, kebab. Ces boutiques sont tenues par des Turcs, le kebab n'étant pas un mets arabe.

Deux marchands de soupe, chez qui l'on trouve aussi des pieds et des têtes de moutons, sont très visités au milieu du jour, et un marchand de poisson frit dans l’huile est fréquenté par tous les matelots turcs et grecs.

Le pain est vendu dans dix ou douze échoppes, et surtout par des femmes. Ce pain a une saveur désagréable, la farine n'ayant pas été bien nettoyée et le levain étant mauvais. Un pain de la même dimension que celui que l’on vend au Caire deux paras, en coûte ici huit et est d’une qualité bien inférieure.

On vend du {eben, lait caillé, dans deux boutiques, et il est extrêmement cher et rare dans tout le Hedjaz. Il peut paraître étonnant que parmi les

pasteurs de l'Arabie il y ait disette de lait; tel était le cas cependant à la Mecque et à Djidda. C’est que le voisinage immédiat de ces villes est extrêmement aride, peu propre à la nourriture du bétail, et il y a très peu de gens qui risquent la dépense de les entretenir rien que pour avoir leur lait. Quand j'étais à Djidda, le roll ou livre de lait, car on le vend au poids, coûtait une piastre et demie, et encore ne pouvait-on se le procurer que par faveur. Ce que les Turcs septentrionaux nomment yoghort, et les Syriens ou les Égyptiens leben-hamed!, ne paraît pas être un mets d’origine arabe. Les Bédouins arabes, du moins ne le préparent jamais.

Dans deux boutiques tenues par des Turcs on trouve du fromage gras, des viandes séchées, des pommes confites , des figues, du raisin, et des abricots nommés kamareddin, et d’autres fruits tous également secs. On fait un fromage assez mauvais dans le Hedjaz, et quoiqu'il soit salé, il ne se garde pas et n’ést nullement nutritif. Les Bédouins euxmêmes font peu de cas du fromage; ils aiment mieux boire leur lait ou en faire du beurre. La viande séchée que l’on vend dans les boutiques est le bœuf salé et fumé de l’Asie-Mineure, connu dans toute la Turquie sous le nom de bastorme, et que les voyageurs recherchent. Les soldats turcs et les pèlerins l’aiment beaucoup, mais il est impossible

* Lait très épais et rendu aigre par l’'ébullition d’un acide actif,

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BURCKHARDT. 33 d'engager un Arabe à en goûter. Plusieurs d'entre eux remarquant que cette viande diffère en apparence de toutes celles qu’ils connaissent, persistent à la regarder comme de la chair de porc. Tous les fruits secs que j'ai cités, excepté les abricots, viennent de l’Archipel; et quant aux derniers ils se répandent de Damas dans toute l'Arabie, où ils sont considérés comme un luxe, surtout parmi les Bédouins. On extrait le noyau, et ensuite le fruit réduit en pâte est étendu sur ses feuilles pour sécher au soleil; une dissolution de cette conserve dans l'eau produit une sauce très agréable, et les troupes turques pendant leurs marches dans le Hedjaz vivent presque exclusivement de biscuits et de cette pâte. |

On peut acheter dans onze grandes boutiques du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du dhourra (millet) des Indes, et du riz d'Égypte, ainsi que des biscuits. Le froment consommé en Hedjaz vient pour la plus grande partie d'Égypte : d’ailleurs les gens du peuple en font peu usage. Leur pain est fait dé farine de dhourra ou d’orge, qui est à un bien meilleur marché que le froment, ou bien encore, ils vivent de riz et de beurre. Quant au riz, il vient comme lest dans les vaisseaux de l’Inde, et les habitans du Hedjaz le préfèrent au riz d'Égypte. Un mélange de riz et de lentilles, à égales portions.

sur lequel on répand du beurre, compose un plat XXXI. 3

très estimé de la classe moyenne qui en fait géné- da ralement son souper'. J'ai été témoin que dans sèc toutes les parties du Hedjaz, les Bédouins, quand ils Ég voyagent, ne portent d’autres provisions que du riz, esp des lentilles, du beurre et des dattes. Quant aux Per biscuits, les Arabes ne les aiment pas, et en man- ne gent rarement, même à bord de leur navire, où ils Bé préfèrent mettre leurs gâteaux sans levain à cuire que dans ces petits fours que l’on trouve sur les bâtimens que de toute grandeur qui naviguent dans la mer Rouge. nor Quant au sel, il se trouve chez les marchands de I

grains. Le sel de mer que l'on recueille près de Djidda, est en monopole entre les mains du schériff. Les habitans de la Mecque préfèrent le sel de roche, que les Bédouins y apportent de certaines

montagnes dans le voisinage de Taïef.

Trente-denx boutiques sont consacrées à la vente du tabac à fumer syrien et égyptien, du tombak destiné à la pipe persane ; on y trouve des têtes et des tuyaux de pipe, des noix de coco, du café en

grain, du keehre (coque du café), du savon, des amandes, du raisin du Hedjaz, et quelques autres articles d’épicerie. Le tabac d'Égypte mélangé avec

celui de Sennar est le moins cher, et ilest très recherché dans tout le Hedjaz. 11 y en a deux sortes:

* Ce plat est connu en Syrie, et on l'y nomme medjedderch parce que les lentilles dans le riz sont comme une figure marquée de ïa petite-vérole (djedreh),

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BURCKHARDT. 35 la feuille de l’un est verte, même quand elle est sèche ; celui-ci se nomme ribbé et vient de la Haute- Égypte; l'autre a la feuille brune, et la meilleure espèce croît aux environs de Tahta au sud de Siout. Pendant la domination des Wahabites, le tabac ne pouvait pas être vendu publiquement; mais les Bédouins du Hedjaz en sont tellement passionnés, que les marchands le vendaient dans leurs boutiques non comme tabac ou dokhan', mais sous le nom de besoin de l'homme.

Le savon vient de Suez, où il est importé de Syrie, pays qui en approvisionne toute la côte de la mer Rouge; le commerce est en grande partie entre les mains des marchands d’Hébron, appelés en arabe e/ Khalilis, qui l’apportent à Djidda. Les amandes et les raisins viennent de Taïef et des montagnes du Hedjaz.

Huit droguistes, tous natifs de l'Inde et surtout de Surate, vendent toutes sortes de drogues, la bougie, le papier, le sucre, la parfumerie et l’encens. Ce dernier article est abondamment consommé par les habitans des villes, où toutes les bonnes familles parfument chaque matin leurs appartemens. Le bois de sandal et le mastic, jetés sur du charbon ardent, sont le plus ordinairement employés à cet usage. Les épices de toute espèce et les ingrédiens échauffans sont communs à tout le monde dans le

? Ce mot veut dire fumee.

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Hedjaz; on boit rarement dans les maisons particulières le café sans un mélange de cardamome ou de clou de girofle; et le poivre rouge de l'Inde ou de l'Égypte entre dans la composition de chaque mets. Un objet de commerce important pour les droguistes de Djidda et de la Mecque, ce sont les boutons de rose qu’on y apporte des jardins de Taïef. Les habitans du Hedjaz, les femmes surtout, les font tremper dans l’eau dont elles se servent ensuite pour leurs ablutions : elles préparent aussi une conserve avec ces roses, en les faisant bouillir avec du sucre.

Il y a onze boutiques où l’on vend de petits articles de fabrique indienne ou chinoise. La porcelaine y est très estimée. Pendant que j'étais à la Mecque et à Djidda , j'ai vu des plats de porcelaine de deux pieds et demi de diamètre, et dans lequel deux personnes apportaient sur table un mouton entier rôti. Les grains de verre exportés de Djidda sont surtout destinés aux marchés de Souakin et de l’Abyssinie; les femmes bédouines en portent aussi, bien que des bracelets de corne noire et des colliers d'ambre semblent être plus à la mode parmi elles. C'est aussi dans ces boutiques que l’on vend les perles d'agate nommées reisch, qui viennent de Bombay et sont en usage dans le centre de l'Afrique. On y voit aussi une espèce de perles rouges faites de cire, destinées à l’Abyssinie. On y trouve une grande

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BURCKHARDPT. 37 variété de chapelets, et ceux qui sont composés de josser sont les plus précieux; c’est une sorte de corail qui croit dans la mer Rouge, et dont le meilleur se recueille entre Djidda et Ghonfadle; il est d’un noir foncé, et acquiert un beau poli : on vend encore d'autres chapelets faits avec l’odoriférant lalambak ou le bois de sandal. Il est peu de pélerins qui sortent du Hedjaz sans rapporter des cités saintes quelques-uns de ces chapelets dont ils font présent au retour à leurs amis.

Dans onze boutiques on vend le matin aux enchères publiques divers objets d’habillemens, la plus grande partie à la mode turque qu'ont adoptée les négocians de premier et de second ordre. Tant que dure le hadj!, ces boutiques sont principalement fréquentées par les pélerins qui y viennent faire emplette de l'ihram , manteau que l’on porte au pélerinage, et qui se compose pour l'ordinaire de deux longues pièces de batiste des Indes. C’est ici également que les Bédouins achètent les abbas de laine ou manteaux arabes que l’on apporte d’Égypte en ce pays qui dépend tout-à-fait en ce point de l'étranger; c’est une preuve que ces Arabes partagent le caractère indolent de la plupart des habitans du Hedjaz; car chez les autres Bédouins, les femmes fabriquent ordinairement leurs abbas.

On compte trois marchands de vases de cuivre.

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Chaque cuisine arabe renferme toujours une grande variété de vases de cuivre bien étamés. Les Bédouins eux-mêmes ont dans chacune de leurs tentes pour le moins un vaste chaudron. Fous ces articles viennent d'Égypte, et l’objet le plus remarquable dans ces boutiques est l’abrik ou pot à eau qui sert aux musulmans pour faire leurs ablutions. Il n’est pas un pèlerin qui arrive dans le Hedjaz sans être en possession d’un de ces pots, ou s’il n’en a pas, il l’achète à Djidda.

ll ÿ a quatre boutiques de barbiers qui sont à la fois les chirurgiens et les médecins du pays. Ils savent saigner et préparer diverses espèces de remèdes apéritifs. Le petit nombre d’Arabes dont la barbe est plus longue et plus éparse que eelle de leurs compatriotes ne l’est ordinairement, prennent la plus grande peine pour qu’elle soit toujours bien taillée de façon qu’un poil ne passe pas l’autre. On coupe toujours les moustaches de très près, et on ne les laisse jamais descendre sur les lèvres; ils diffèrent en ce point des Turcs du nord qui mettent rarement le ciseau dans leurs moustaches touffues. Les boutiques des barbiers sont fréquentées par les oisifs des classes inférieures qui s'y rassemblent pour apprendre les nouvelles et causer. Je trouvai établi dans une de ces boutiques un graveur d'origine persane qui était là employé à graver des cachets, car dès qu’un pélerin a accompli sa visite

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BURCKHARDT. 39 aux lieux saints, il ajoute ordinairement à son nom ou sur son cachet les mots e/ hadji ou le pélerin.

Il y a quatre tailleurs et cinq fabricans de sandales naal, La forme de ces chaussures varie pour chaque province, et dans chaque province, pour chaque profession. On vend dans trois boutiques les outres à renfermer l’eau, qui viennent de Souakin et d'Égypte, et deux tourneurs sont cccupés à percer les tuyaux de pipe et à fabriquer les grains des chapelets. |

Trois marchands débitent des huiles parfumées ou essences, de la civette, du bois d’aloës, du baume de la Mecque et de l’eau de rose de Fayoum en Égypte. La civette et le baume de la Mecque sont très difficiles à se procurer purs, si ce n’est de première main : les marchands du Habesh (Abyssinie) apportent la civette dans de grandes cornes de vache : on y vend également le musc qu'apportent les hadjis indiens et persans.

Il n’y a qu'un horloger, et c’est un Turc. Tous les marchands de Djidda et de la Mecque portent des montres, dont plusieurs de manufacture anglaise. On les leur apporte de l'Inde, ou bien elles viennent de Constantinople par le moyen des hadjiss Comme il arrive fréquemment qu’un pélerin turc manque d'argent en Hedjaz, et qu'il est souvent obligé de tirer parti de ses objets de prix, la montre est toujours le premier article vendu; puis. vien-

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nent le sabre et les pistolets, et enfin la belle pipe et le meilleur exemplaire du Koran. Tous ces objets sont donc très communs dans les environs de Djidda. Cette rue ne contient aussi qu’un marchand de pipes turques et persanes : ces dernières viennent surtout de Bagdad. Les riches aiment à déployer dans les chambres où ils se tiennent un rang bien fourni des plus beaux narghils :.

Quant aux changeurs, serrass , ils sont au nombre de sept, et se tiennent en pleine rue sur des bancs, ayant devant eux une grande boîte qui contient de l'argent.

Le para, la plus petite monnaie turque, et que l’on nomme ici diwany, a cours dans tout le Hedjaz, et est très recherché, attendu qu'il est d’une valeur intrinsèque plus élevée que la piastre. Quarante paras forment une piastre (quarante centimes); iais à l’époque du hadj, où l’appoint est nécessaire pour l’immense trafic de chaque jour, les serrass ne donnent pour une piastre que vingt-cinq paras.

Dans cette même grande rue sont dix grands ôkales toujours remplis d'étrangers et de marchandises. On appelle en Syrie ces édifices hans, et en Hedjaz hosch , mot qui, dans le dialecte égyptien. signifie cour.

Dans une rue attenante à la grande place du mar-

‘ Ce mot veut dire noix de coco ou pipe dont la noix de coco fait partie.

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BURCKHARDT. 41 ché demeurent quelques artisans, forgerons, orfèvres, charpentiers, bouchers, etc., et tous sunt natifs d'Égypte; car il est difficile d’amener les habitans du Hedjaz à des travaux manuels. On peut à peine trouver des gens qui veuillent faire l'office de portefaix. Ceux qui se livrent à ce travail sont pour la plupart des Égyptiens ou des Syriens, ou bien encore des pélerins nègres qui gaguent ainsi très bien leur vie et ne restent à Djidda que peu de temps. La seule race d’Arabes que j'aie vu plus industrieuse que les autres, ce sont les habitans de l’'Hadramant, ou, comme on les appelle, les Hadarémés. Is sont en général employés dans les maisons des négocians comme portiers, commissionnaires ou porteurs, et on les préfère à tous autres pour ce dernier métier, à cause de leur honnêteté et de leur intelligence. Chaque ville importante de l'Orient a sa race particulière de portefaix. À Alep, ce sont les Arméniens des montagnes de l'Asie-Mineure; à Damas, les habitans du mont Liban ; au Caire, les Bérébères nubiens; à la Mecque et à Djidda, les Hadarémés qui sont, comme ceux de la Syrie, des montagnards. On sait que ce sont les montagnards des Alpes qui exercent ce métier à Paris. Il y a en outre une analogie frappante entre les mœurs des habitans de ces divers pays; ils s'en retournent ordinairement au lieu natal avec leurs gains, et passent le reste de leurs jours au milieu de leurs familles.

Néanmoins on éprouve en Hedjaz un manque presque absolu de domestiques libres. Aucun homme, né dans une des saintes villes, ne daignera vivre aux gages de quelqu'un, à moins qu’il n'y soit contraint par la peur de mourir faute d’alimens; et il n'est pas plus tôten bonne condition, qu’il se fait marchand colporteur ou mendiant. Le nombre des mendians à la Mecque et à Djidda est très grand, et leur profession est encouragée par les pélerins qui aiment à exercer leur charité en mettant pour la première fois le pied sur le territoire sacré.

Djidda est gouvernée par un pacha à trois queues, et est très heureuse sous son nouveau gouvernement. Cependant le peuple regrette la domination des schérifs. Les Arabes sont une nation très fière et très élevée, et l’on peut parler ainsi même des habitans des villes, quelque corrompu que puisse être en eux le pur caractère bédouin dans cette race dégénérée. Ils méprisent tout peuple qui ne parle pas arabe, ou qui diffère dans ses coutumes. Le rigide cérémonial d’une cour turque n'était pas adapté au caractère des nouveaux sujets de Mohammed-Aly. Le schériff, dans toute la force de son pouvoir, ressemblait au grand scheikh bédouin qui se soumet à des allocutions hardies et rudes souvent, au lieu que l’on n’approche d’un pacha turc qu'avec les formes les plus abjectes de la servitude. « Quand le schériff Ghaleb avait besoin d’un emprunt, me

nque presn homme, nera vivre y soit connens; et il e fait mar- > des mengrand, et lerins qui nt pour la cré.

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BURCKHARDT. 43 disait un des principaux négocians du Hedjaz, il envoyait chercher trois où quatre de nous, nous causions avec lui familièrement per nt une couple d'heures, nous querellant chaudement quelquefois, et nous réduisions toujours la somme qu'il avait d’abord demandée. Quand nous allions le trouver pour des affaires ordinaires, nous lui parlions comme je vous parle en ce moment. Mais le pacha nous tient devant lui dans une attitude humble, comme autant d'esclaves de l’Habesh, et nous regarde d'en haut comme si nous étions des êtres d’une nature inférieure : J'aimerais mieux, disait-il en concluant, payer une amende au schériff, que recevoir une grâce du pacha. »

Le peu de connaissance que les Turcs ont de la langue arabe, la manière fautive dont ils la prononcent même en récitant le Koran, et l'ignorance des usages particuliers à l'Arabie qu’ils trahissent à chaque mouvement, sont encore autant de causes additionnelles qui les rendent odieux et méprisables aux yeux des Arabes, et les Turcs leur rendent une part égale de mépris et de haine.

L’épithète de khaïn, traître, est universellement appliquée aux Turcs en Arabie, et les Arabes du peuple y ont découvert un jeu de mots qu'ils répètent à l'appui de toutes les accusations de perfidie dont ils chargent les Tures. Un des titres du Grand-Seigneur est khan, mot qui en tartare signifie

44 VOYAGES EN ASIE, , seigneur en effet, mais veut dire en arabe #/ a trahi. Ils prétendent qu'un des ancêtres du sultan ayant livré un fugitif, il reçut l'ignominieuse appellation de el sultan khan (le sultan a été traître), et que ce titre a été maintenu par ses successeurs en vertu de leur ignorance complète de la langue arabe.

Route de Ljidda à Taïef,

Le 24 août 1814 (11° du Ramadhan, an 1230 de l'hégire), je partis de Djidda pour me rendre à l'invitation dé Mohammed-Ali. Il était alors tard dans la soirée, et j'avais, outre mon guide pour société, vingt chameliers de la tribu de Harb qui conduisaient à la Mecque de l'argent pour le trésor du pacha. Après avoir quitté les limites de la ville, et traversé des monticules de sable au milieu desquels est le cimetière des habitans, nous passâmes ensuite par une plaine très stérile, très sablonneuse, qui montait légèrement du côté de l’est. On n’y voit point d'arbres, et le sol est fortement imprégné de sel jusqu’à environ deux milles de la ville. Après une marche de trois heures nous entrâmes dans une contrée montueuse où se trouve une hutte à prendre le café, près d’un puits nommé Raghämeh.

Nous continuâmes notre marche dans une vallée large et qui tourne dans ces montagnes, tantôt sable, tantôt rocher, et au bout de cinq heures et

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BURCKHARDT. 45 demie, nous fimes halte pour quelque temps au petit café et au puits de Beyadhieh. L'eau de ces puits n’est pas bonne. De là, une heure et demie suffit pour nous conduire à une station semblable nommée al Firaineh, où nous rejoignimes une caravane de pélerins qui accompagnaient des provisions destinées à l’armée. Ils avaient quitté Djidda dans la soirée aussi, mais avant nous. Ces huttes à café sont de misérables cabanes avec des murailles à demi ruinées et couvertes de broussailles. Cn n'y trouve que de l’eau et du café. Ces établissemens sont tenus par des Arabes de la tribu de Lahyan, branche des Arabes Hodheil, et du Métarife dont les familles sont bédouines, et vivent dans les montagnes avec leurs troupeaux.

À partir de Ferayne la vallée s'ouvre, et les montagnes, s'écartant de côté et d'autre, gagnent considérablement en hauteur. Après une marche de huit heures, et à peu près au soleil levant, nous arrivâmes à bahhra, groupe de vingt cabanes environ, situé dans une plaine qui est longue de quatre heures, et a deux heures de large ; elle s'étend dans l’est. À Bahhra il y a beaucoup d’eau dans les puits, et tantôt elle est douce, tantôt saumâtre. Dans une rangée de huit où dix boutiques on vend du riz, des ognons, du beurre, des dattes et du café en grain. C’est ce que les Arabes appellent un souk ou marché, et de pareils endroits se trouvent à chaque

46 VOYAGES EN ASLE.

station de cette chaîne de montagnes jusqu'en Yémen. Après une marche de deux heures encore dans la plaine, à dix heures de distance de Djidda, nous fimes halte à Hadda, sou semblable au précédent. Entre Bahhra et Hadda, sur une hauteur isolée dans la plaine, sont les ruines d'une ancienne fortification.

Le 25 août la caravane de Djidda à la Mecque passe toujours la journée à Bahhra ou à Hadda, coaformément à la coutume des Arabes de l’Hedjaz qui ne voyagent que de nuit. Ils agissent ainsi en hiver comme en été, et non point tant pour éviter la chaleur que pour donner le temps de manger aux chameaux qui ne mangent jamais la nuit. Ces marches nocturnes sont très défavorables aux investigations du voyageur qui traverse le pays à l'heure où il ne peut examiner les objets, “ar, pendant le jour, la fatigue et le besoin du sommeil le disposent peu à la moindre excursion. Nous descendimes à Hadda sous l’auvent d’un café spacieux, où je trouvai un assemblage bizarre de Turcs et d’Arabes se rendant à la Mecque, et chacun étendu sur son petit tapis. Quelques marchands de Taïef avaient apporté une cargaison de raisin , et bien que je me sentisse faible emewre de la fièvre, je ne pus résister à la tentation et j'en pris un peu. Les paniers ne furent pas plus tôt ouverts, que toute la troupe tomba dessus et emeut bientôt dévoré la provision

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BURCKHARDT. 47 entière : toutefois le propriétaire fut ensuite payé. C’est à Hadda que les habitans de Djidda mettent l’'hram, ou manteau du pélerin.

Dans l’après-midi le maître du café accommoda les provisions que j'avais apportées, aussi bien que celles de plusieurs autres voyageurs. Il y avait grand tumulte dans ce lieu, et il était impossible de dormir. Bientôt après notre arrivée, une troupe de soldats passa et alla dresser sesteates un peu audelà sur la plaine : ensuite ils entrèrent dans les cafés, et en emportèrent toute l’eau douce que l’on avait été chercher à un puits qui se {trouve à une demiheure de distance, et que l’on gardait à Hadda dans

| de grandes jarres. Les huttes des habitans miséra-

bles et peu nombreux sont faites de broussailles, et ont la forme d’un cône aplati : elles ne reçoivent

. la lumière que par l'entrée; c’est là que toute la

famille vit péle-mêle, entassée dans une seule chambre. Les cafés, qui son abcndans, se composent (l’un vaste appentis soutenu par des pieux, et le fourneau du garçèn de café est dans un coin. Ces cafés sont infestés d’une grande quantité de rats hardis comme je n’en vis jamais.

Nous quittâmes Hadda vers cinq heures du soir. Notre route était tujours à travers la plaine, dont le sol est sablemneux ; mais il est quelquefois mêlé

. d'argile, et pourrait, je crois, être aisément cul-

tivé si l’on y creusait des puits. À une heure de

Hadda, nous vimes sur notre gauche, dans la plaine, quelques dattiers. On me dit qu’en cet endroit coule un petit ruisseau qui arrosait autrefois quelques champs. À présent ces arbres sont négligés. Nous laissâmes en cet endroit la plaine , et nous écartant un peu de notre direction à l'est pour aller vers le sud, nous rentrâmes dans un pays de montagnes, et trouvâmes à deux heures de Hadda un autre café nommé Schemeisa ; tout à côté de la maison est un puits. De Schemeisa, nous passâmes dans une large vallée couverte d’un suble profond, et qui nourrit quelques arbres épineux. À quatre heures de Hadda, nous vimes Kahwet- Salem, le café de Salem qui est également situé près d’un puits. Là, nous rencontràmes une caravane qui venait de la Mecque. Les montagnes se resserrent alors de manière à ne laisser entre elles qu’une vallée étroite, coupée de distance en distance par plusieurs autres vallées. De là nous poussâmes jusqu’à Hadjalieh, café éloigné de Hadda de sept heures de marche, et près duquel se trouve ün grand puits qui approvisionne les chameliers de

la caravane de Syrie, quand elle est sur la route de la Mecque à l'aller et au retour.

Comme je n'avais pas joui d’un instant de sommeil depuis notre départ de Djidda, je m'étendis sur le sable et dormis jusqu’au point du jour, laissant mon compagnon suivre la route de la Mecque:

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BURCKHARDT. 49 mon garde seul resta avec moi, mais ses appréhensions pour la sûreté de ses chameaux ne lui permirent pas de clore l’œil. La route de Djidda à la Mecque est toujours fréquentée par des hommes suspects, et comme chacun voyage la nuït, il n’est rien de plus facile que de dévaliser les trainards. Près de Hadjalieh on voit les ruines d'un village bâti en pierre, et le Wadi porte des traces d’une culture antérieure.

Le 26 août, à une demi-heure de Hadjalieh, nous arrivâmes à une petite plantation de dattes, entourée d’un mur. De là, la route qui conduit à la Mecque est à droité, mais môn guide avait l’ordre de me mener à Taïef par la route de traverse qui passe au nord de la ville sainte. Il n’obéit pas cependant, et préféra suivre la route ordinaire qui esi beaucoup plus courte, en ayant soin de se diri-

ger de manière à ce que je ne traversasse pas la Mecque.

Après avoir passé près de la plantation de dattes, nous mimes une demi-heure pour atteindre la plaine où campe ordinairement la caravane de Syrie. Cette plaine est séparée de la vallée de la Mecque par une étroite chaîne de montagnes, au sommet de laquelle on a percé à grand’peine une route à travers les rochers. Après avoir franchi ce rude passage, et être arrivé au côté opposé qui est pavé,

la vue de la Mecque se déploya devant nous; mais XXXI. 4

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comme je savais que je devais y revenir, je ne pressai point mon guide de me laisser m'arranger de manière à voir entièrement la ville, et je me contentai de le suivre en récitant les oraisons prescrites à l'approche de la ville sainte.

Nous entrâmes ensuite dans la grande route qui mène à Wadi-Muna. Des vallées sinueuses, plus ou moins larges et presque entièrement dépourvues de végétation, avec des montagnes également arides à droite et à gauche, conduisent à Muna; mais avant d'y entrer on suit une chaussée pavée qui a environ quarante pas de large. Je donnerai plus bas une description détaillée de Wadi-Muna ou le had) séjourne trois jours après son retour d’Arafat. De Muna nous passâmes dans un pays découvert, que nous traversämes pour pénétrer dans la vallée de Mezdelifeh. De ce point, deux routes vont à Arafat : l’une à gauche, le long de la plaine ou vallée appelée Dhob ; l’autre, qui traverse en droite ligne la montagne, va rejoindre le premier chemin près des Aalameïn. Nous suivimes le grand chemin de la vallée : plus loin les montagnes se rapprochent encore, et une passe étroite nommée E/-Mazomeïn ou Æl-Medik, les traverse pendant une demi-heure, après quoi la vue s'ouvre sur la plaine d’Arafat ; sur cette plaine, nous trouvâmes plus loin un étang nommé Bir-Basan, avec une petite chapelle attenante. Ici le pays s'ouvre au nord et au sud ; à l’est,

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teur les montagnes de Taïef.

A cinq heures nous trouvàmes El-Aalamein, deux constructions en pierre élevées de chaque côté de la route, à quatre-vingts ou cent pas l’une de l’autre, et entre lesquelles les pèlerins doivent passer quand ils vont à Arafat, et plus particulièrement quand ils en reviennent. À une heure et quart au-delà, nous laissâmes à notre droite une grande mosquée isolée et en ruine, que l’on nomme Djama-Nimreh ou Djama-lbrahim. Alors la montagne basse d’Arafat était à notre gauche, au bout de la plaine que nous traversâmes sans interruption. Elle est couverte de heu . :rbustes ei d’acacias peu élevés, dont il est ::':".du de prendre la moindre branche, ceci étant le territoire sacré.

Quand nous eûmes atteint la limite orientale de la plaine, nous arrivâämes à cinq heures trois quarts près du canal de la Mecque qui sort des montagnes. Tout à côté est un petit étang, et dans le voisinage un groupe de cabanes arabes sexblables à celles de Faelda; ce lieu porte le nom de Kahwet- Arafat ou Café d'Arafat. Les habitans sont principalement du Beni-Koreiïfeh , qui cultivent des légumes dans une vallée qui s'étend de là vers le sud. Nous y réposâmes quelques heures. Une caravane venant de Taïef, composée de mulets et d'ânes. arriva à cet endroit en même temps que nous.

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52 VOYAGES EN ASE.

À partir de Kahwet-Arafat, la route devient rocailleuse, les montagnes se resserrent, et sont coupées dans tous les sens par des vallées qui traverserit la‘route. Les acacias y viennent en grande abon ‘nce. A'sept heures et demie nous rentrâmes dans ie terrain sablonneux de la vallée de Wadi- Muna, où il y à dans le sud quelques puits, et de rares plantations-cultivéés par les tribus arabes de Kebakeb et de Risihyeh. À huit heures et demie, nous passâmes près d’un campement de Bédouins de la tribu de Hadheïl, où les chiens attaquèrent avec tant d’acharnement nos chameaux que, bien

‘que monté, j'eus beaucoup de peine à me défendre

de leurs dents. À huit heures trois quarts nous traversâämes un groupe de maisons et de boutiques

“appelé schedad, qui a des puits de bonne eau. A

neuf heures et demie, et la nuit étant extrêmement nuageuse et sombre, nous nous égarâmes en suivant les détours d'une vallée latérale ; et comme il nous fut impossible de retrouver le bon chemin, nous nous étendimes sur le sable où nous dormimes jusqu’au petit jour.

Le 27 août nous nous trouvâmes au réveil tout auprès de la route, et de là nous commençâmes à monter la grande chaîne de montagnes par uns route assez mauvaise, encore bien que Mohammed- Ali-Pacha l’eût fait réparer récemment. La contrée était très sauvage, et nous étions entourés d'énor-

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BURCKHARDT. 53 mes blocs de pierre épars et apportés d’en haut par les torrens d'hiver, et entre lesquels croissaient quelques acacias et des nebeks!.

À une heure, nous vimes un bâtiment de pierres détachées, nommé Xaber-er-Rafik (la tombe du compagnon ), auquel se rattache une tradition fort insignifiante.

À une heure et demie, en montant toujours, noustrouvâmes au milieu des rochers et près d'une source abondante quelques huttes que l’on nomme Kahwet-Kora, du nom de ces montagnes dont l'ensemble s'appelle Djebel-Kora. Les cabanes sont construites entre les rocs, sur la pente de la montagne et là où il se trouve à peine une surface plane. Les habitans sont toujours des Bédouins Hadheïls. Nous restâmes en ce lieu jusqu’à midi. Un graud nebek, tout près de la source qui descend en petits ruisseaux des rochers, donnait de l'ombre, et une délicieuse brise fraîche tempérait la chaleur extrême qué nous avions endurée depuis notre départ de Djidda.

Au-delà de Kora, nous trouvâmes le chemin très raide et. si mauvais, qu’un voyageur monté peut à peine espérer d'atteindre le sommet sans descendre. On avait taillé des degrés en plusieurs endroits, et pour rendre la montée moins rapide, le chemin était disposé en profondes sinuosités jusqu’au haut