CHAPITRE II

De Trieste à la frontière d'Hersëgovine & vol d'oiseau. — • Trieftte. — Les Gci. — L'Istrie. — Colonie monténégrine à Péroï. — Pela. — Zara. — De Zara à Mostar par Tintérieur de la Dalmatie.

Quand vous errez, à Venise, sur les dalles de la Riva dei Schiavoni, essayez, par-dessus le Lido, de percer les brumes du golfe : Trieste est là-bas, assise dans le fond de sa baie couronnée par le Cartz, et la côte d'Istrie s'étend à Torient, basse, blanche, dénudée par le souffle impitoyable de la Bora.

Il faut sept heures pour contourner le golfe de Venise par la voie ferrée et sept heures aussi pour le traverser avec le steamer qui part chaque nuit et qui est à Tancre dans la passe, a la pointe des Jardins.

Visitez Trieste, restez-y quelques jours ; la ville est brillante et animée; c'est un colossal entrepôt, un prodigieux bazar, le point de départ de la route d'eau qui, de l'Allemagne, aboutit à l'Orient; c'est

une ville utilitaire avec le charme des choses italiennes. Il y a des pigeons bleus sous le portique de la Bourse et des groupes d'Orientaux devant les salons du Lloyd. Les femmes y sont presque toutes intéressantes par la démarche et la désinvolture; il y a de Taudace orientale dans le choix des couleurs, de Texcès italien dans la laborieuse construction de leurs coiffures. Au milieu des colonies ^grecques, albanaises, israélites, rAulrichien, qui, légalement, est chez lui , se perd et disparait. L'Allemande n*y existe pas; la reine de la promenade, c'est la sartorella, la délicieuse couturière de - Triesle, si célèbre et si piquante.

Ce n'est pas qu'elles soient toutes jolies, ces couturières, mais leurs types sont si variés qu'elles se font mutuellement valoir. Un teint clair, transparent, rose et éclatant, fait un repoussoir à un autre teint mat, pâle, bruni parle soleil. Les Italiennes ne sont jamais affectées, mais celles-ci ont des yeux derrière la tête et sont prétentieuses dans le geste et dans la démarche. Leurs cheveux sont très-longs, très-épais, souvent très-crêpés; elles n'ont jamais connu la tyrannie du chapeau. On ne pousse pas plus loin l'art de se décoiffer avec grâce ; habilement négligées dans leur tenue, il semblerait qu'elles tiennent surtout à avoir l'air de sortir dé leur lit : le corset leur est inconnu, et la robe n'a pas l'air de tenir sur le corps. La description paraît

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folle, invraisemblable et peu plaisante; avec tout cela, c'est charmant et c'est indéfinissable; d'ailleurs les belles dames riches et élégantes et les hommes de la société aristocratique savent bien que ce sont les sartoreUe qui sont les vraies reines de la promenade, et tous le disent aux étrangers avec une certaine grandeur d'âme.

A Trieste, il faut voir les marchés : ils sont tout à fait séduisants par les costumes et par les types. Dans cette ville utilitaire, il y a des choses d'une grâce accomplie, les paysannes slaves du Cartz viennent en foule, sur leurs petits ânes, vendre du pain de pur froment qu'elles cuisent pour la ville, et les fleurs qu'elles nouent avec goût en petits bouquets, ornés au cœur d'un souci jaune ou d*un fruit d'arbousier. Pour les conserver, elles jettent sur les fleurs des petits morceaux de glace; leur grande coifl*e blanche comme celle des béguines (la petscha) tranche vigoureusement sur le teint olivâtre; elles portent, sur le fichu de corsage qui coupe leur dalmatique noire, un joli bouquet de lupin, chaussent le bas blanc immaculé qui se voit sous la jupe courte, et, comme lesâniers des Kabyles, elles passent dans le dos, à leur ceinture, le bâton qui leur sert . à activer leur monture.'

Dans la société élevée de la ville, les femmes surprennent toujours par leurs silhouettes singulières; un grand nombre sont poudrées à blanc, avec des

cheveux énormes et dont Tcxagération rappelle les coiffures à la belle poule. Au diner, chez le gouverneur, on étale beaucoup de diamants (je n'en ai vu d aussi beaux qu*à Rome, dans la vieille aristocratie romaine); mais il n*y a pas un mot à placer; on arrive juste au moment de se mettre à table, on murmure vaguement le nom desr cokivives , on se salue , on dîne à la hâte; à huit heures et demie, tous les hommes tirent leur montre et sont inquiets de ce qui se passe au Terges(eum^ immense club commercial et financier, où aboutissent d'heure en heure les dépêches du monde entier. Nous ne comprenons pas bien cette fièvre de For et cet amour de réchange qui fait que la vie est pressée et que les salt)ns sont déserts, mais il parait que ces grosses fortunes peuvent être détruites en une soirée, et que tout Triestain doit avoir Tœil au guet.

Une dépêche du Bordelais qui annonce une bonne ou une mauvaise récolte bien constatée fait hausser ou baisser les merrains, les bois dont on faitles douves de tonneaux : Trieste tire ces bois-là de Croatie, et la dépêche bonne ou mauvaise produit une différence de plusieurs millions sur le chiffre de l'échange annuel. Avec cette fièvre et cette préoccupation, on conçoit qu'il n'y ait pas de vie sociale; au moment où vous vous accoutumiez aux épaules de votre voisine, les épaules vous saluent et se couvrent, on fait la révérence au gouverneur, tout le monde cherche

son cbapeau, el voilà le pauvre étranger sur le pavé à neuf heures.

Au moment où j'y passe, la ville est un peu vide; on fuit Tété, qui est très-rude, malgré la brise de mer. Il y a bien quelques villas sur le Cartz, mais la grande société d*ici va surtout en Styrie et en Carniole passer la saison des chaleurs. Pour 400 florins, on a, en Styrie ou du côté de Laybach, dans une nature fraîche et aimable, un superbe château, bien meublé, avec une forêt. Mais les hommes sont condamnés à vivre ici, les barons de la finance eux-mêmes jsont à Tattache et ne peuvent quitter la ville.

J'ai dîné hier, dans un palais superbe, chez un banquier tout à fait grand seigneur et très-hospilalier; j'ai vu de beaux tableaux, de beaux jardins, et bu des vins exquis. 11 y avait là, pour convives, deux correspondant^ , Tun de Fernambuc, l'autre de Rio ; tous deux a font dans les cafés » ; ils sont parfaits de forme, tout à fait aimables, parlant français de telle façon que je n'ai pas deviné leur nationalité. Au sortir de table, on nous mène dans une jolie serre meublée en bois de chêne trop neuf; à peine assis, tous nos escabeaux se mettent à jouer le Bae^ cio. Nous sommes confus d'avoir été pris, et nous nous jetons sur les albums de photographie; mais à peine l'album est-il ouvert, que l'air du Carnaval de Venise retentit : tous les meubles sont à musique.

Il est neuf heures moins un quart ; tout le monde a Fair embarrassé et inquiet; on tire les montres — comme la veille — et Ton court au Tergesteum, Nous voilà encore sur le pavé à Theure où Tétranger ne sait que faire de sa soirée.

En somme, au point de vue plastique, ce qui nous a paru le côté tout à fait particulier de la société de Trieste, c'est Tamalgame des races.

Dans le salon du baron C..., qui est un statisticien très-honorc en Allemagne, il n'y avait pas trois femmes de la même origine; l'ensemble alors prend une curieuse physionomie; on dirait que les échantillons sont triés avec soin pour un harem de labonnef société. Madame A... est Grecque, madame B... est Russe, sa voisine est de Boukharest, et l'Anglaisé avec laquelle je cause est la femme du célèbre B..., le compagnon de Speke, le précurseur de Livingstonc, homme, d'une rare énergie et d'un grand mérite personnel. On dit qu'il a un meurtre sur la conscience et a dû poignarder son cavas qui allait le dénoncer comme un giaour caché sous des habits musulmans pour entrera la Mecque. Lady B. .. est jolie; elle était des fameux voyages, et suivait l'explorateur toujours habillée en homme; ce lis britannique, qui agite son éventail, est de fer; après douze heures de cheval, lady B. . . plantait les piquets de la tente ) allait découvrir la source, faisait allumer le feu et préparait le pilaw, pendant que son

maître et seignenr famaît son cbibouck en consultant ses cartes ou écrivant ses notes.

l'tstrie a vol d'oiseau.

Si vous^tes diplomate et si Ton vous attend à Mostar, montez, en rade de Trieste, à bord d*un des paquet)ots du Lloyd , longez la côte d'Istrie » passez devant les îles de Cherso, et, Végliaet après trois jours de navigation sur l'Adriatique, vous aborderez à Spalato: là, en vingt-quatre heures, un cheval vous mènera, à travers la montagne, à Gabella, la ville frontière de laDalmatie et de THerzégovine ; mais si vous êtes un mortel libre et fier de Têtre, si vous aimez les vieilles pierres, les loques rutilantes, les types rares, les paysages accidentés, les chemins aventureux, les foules étranges, Timprévu du gîte et l'inattendu de la grande route; si enfin les menus invraisemblables ne vous font pas peur, prenez une mince valise ou un sac à dos et entendez-vous au marché de Trieste avec quelque paysan du Tschitschen Boden qui, en douze heures, monté sur une petite voiture traînée par un cheval maigre , vous mettra en pleine tribu des Ciciy entre Pinguente, Planick, Munc et Slaunick. Cette excursion, je Tai faite au dernier automne, et j'ai poussé jusqu'en Herzégovine. Rien n'est plus pittoresque et plus mouvementé ; le voyage

est très*dur; je ne dirai pas qu'il soit périlleux, cependant il faut avoir le cœur ferme et restom^c solide : on ne mange pas, on dort peu, et, la poche pleine d'or, on peut avoir faim, avoir froid, avoir soif. Comme un voyageur renouvelle les'impressions de son voyage en feuilletant son journal ou son album de croquis, avant d'aborder les questions graves du moment, refaisons à vol d'oiseau avec le lecteur cette excursion à travers Tlstrie et la Ddmathe.

Les Cici de la région de Mune sont six mille tout au plus. Ce sont des anciens Scythes, habillés de peaux d'animaux de la iète aux pieds, moitié Roumains, moitié Valaques, ayant conservé des lambeaux de leurs langues, et en tous cas comprenant les Tziganes; mais, dans les relations incessantes avec les Slaves, ils ont appris peu à peu la langue serbe.

Us sont tous charbonniers, vivent sans instruction, sans tradition, sans souvenirs; leurs femmes sont plus près de la bête que de l'homme, et elles sont condamnées aux plus durs travaux. C'est elles qui, par les routes , à la nuit noire, mènent leurs longues charretles basses, attelées de chevaux harnachés de cuivre et couverts de longues lanières découpées, tandis que le Cici dort les poings fermés couché sur les sacs.

A Pinguente, la ville des Cici^ trouvez un cheval

et un guide slave qui parle italien (cela se rencontre souvent), et piquez droit au cœur de Tlstrie : vous serez à Pisino en dix heures. On connaît le Soudan, Cachemire et Samarcand ; on ne connaît pas Tlstrie, ce marquisat d*Istrie, rocher aride, nature ingrate, dont Tempereur d*Autriche-Hongrie est le souverain.

Pisino est une petite ville assise au bord d'un effroyable précipice semé de quartiers de rochers, au fond duquel on aperçoit encore un trou béant et noir se remplissant tout d'un coup d'une eau bour* beuse qui monte, monte, venant des régions souterraines. Si vous arrivez là le jour de la Saint-Michel, comme j'y arrivai la première fois, c'est une fête pour les yeux, c'est la foire d'Istrie, et les Tziganes, les Morlaques, leslstriens du sud, ceux de Dignano, de Pola, d'AIbona , de Fianona se sont donné rendez-vous. Les vieux portent de longs cheveux qui tombent jusqu'à la poitrine en mèches éparses, les Jeunes ont la nuque rasée et les cheveux coupés en couronnes qui tombent sur leurs yeux; daiitres, comme les Tartares et les Chinois, ont la longue mèche nattée à la nuque, d'où pendent des monnaies et des amulettes.

Le costume des femmes varie à l'infini ; autant de villages, autant de modes diverses. Les coiffures sont charmantes : la plupart des paysannes cachent leurs cheveux sous des peignes blancs ornés de guipures et de broderies à jour qui encadrent leurs

physionomies brunes; à côté d*elles, d*autres montrent leurs nattes tressées d^une façon compliquée avec des cordons blancs, verts ou rouges. Elles étalent une profusion de colliers, de chaînes d'or, de coraux, de larges croix pectorales en or repoussé; les doigts sont chargés de grosses bagues à cabochons. Les corsages sont vert foncé, brodés' de rouge, de jaune ; les étoffes sont blanches comme la neige, et les teints sont bistrés. Il faut acheter là, pour les distribuer au retour, de grandes médailles d'or à TefGgie de Marie-Thérèse, élargies encore par un réseau de filigranes d'or servant de monture, que les femmes slaves de Tlstrie se pendent au cou comme des médaillons. *

A Pisino, vous trouverez toujours quelque aimable officier autrichien qui se considère là comme en exil, et qui vous facilite les transactions. Frétez donc une petite voiture basse à deux places, ou, si vous savez voyager saris bagage, prenez un cheval à large selle turque, et, par Antignana, Monpaderno, Shandati, Cétani, Bonaci, en quatre heures vous gagnerez la côte de l'Adriatique. La montagne s'abaisse et aboutit à la plage dç Pavenzo. Là vous tenez la mer, la route la plus sûre et la plus confortable dans ces pays inhospitaliers. Capo d'istria, Pirano, Struniano, Parenzo, Rovigno, Fasana, Pola, tous ces petits ports blancs de la côte d'istrie sont faits à l'image de Venise, avec des campaniles copiés

DE TRiESTË A LA FRONTIÈRE. 21

sur celui de Saint-Marc, une piazzetta, des églises, des stradine étroites, des petits palais byzantins aux balcons trilobés avec les lions de Saint-Marc aux angles. Cela sue IMiistoire à chaque pas. Cétait romain, ce fut byzantin, puis vénitien. La Piazza s'appelle Marfori (forum Martis) ; il y a des temples antiques d'un goût exquis et de la plus belle époque, et des basiliques des premiers temps chrétiens à pâmer des archéologues.

A Parenzo, attendez le passage du paquebot qui fait les escales, paquebot massif, confortable, bien assis, où l'on peut dire hardiment qu'on ne trouve jamais un voyageur dilettante, car c'est incroyable comme on visite peu ces pays. En quatre heures de mer vous êtes à Pola, l'arsenal militaire de l'Autricbe. Le vapeur rase toujours le bord semé de petits écueils, presque au niveau des flots, avec de longues traînées rocheuses qui paraissent et disparaissent dans le flot, et sur lesquelles s'arrêtent parfois de grandes bandes d'oiseaux de mer. A partir de là jusqu'en Albanie, quatre-vingts îles sont échelonnées le lon^ de la côte comme de grands reptiles gris couchés au soleil. J'ai pu débarquer dans quelques-unes d'entre elles où s'élèvent des villes importantes comme Lussinc; elles sont toutes italiennes, vénitiennes plutôt, mais avec des vignes, des oliviers, des populations de pêcheurs et d'agriculteurs. 11 est impossible de les traverser de part en part autre-

ment qu'à pied, et la plupart du temps il faut loger chez le curé, qui est hospitalier à Tétranger.

Pola est du plus haut intérêt, il faudrait s'y arrêter longtemps ; Tamphithéâtre romain est le plus beau du monde après le Cotisée, et les temples du Forum sont encore debout. Par-dessus la ville antique il y a une ville vénitienne, et à côté une cité fortifiée allemande, qui date d'hier, un arsenal autrichien colossal, une colonie militaire où tout a été créé d'ensemble. Au nord de la ville, on est en Italie; au sud, on est à Vienne; il y a là mille ménages d'officiers de marine ou d'officiers d'administration formant une colonie qu'à Vienne on appelle Cancan- Ville; c'est un monde de casernes, d'ateliers, de dépôts, de magasins, avec des bassins immenses, des cales lie radoub, des docks, des gymnases, des hôpitaux, des champs de manœuvre; tout cela propre, régulier, net, parallèle, tiré au cordeau, banal et administratif.

Il fj^ut passer là au moins cinq jours , et, si l'on veut manger et causer, se faire présenter au Casino des officiers de marine où l'on est d^une courtoisie et d'une hospitalité parfaites. L'Autriche a élevé, à côté de l'ancienne Pola vénitienne, une ville militaire bâtie à prix d'or où tout est artificiel, même la terre ; on a fait sauter le rocher partout pour asseoir les

bâtiments, et les élanthus eux-mêmes, méthodique* ment alignés de chaque côté des routes, et qui semblent végéter à Taise, sont plantés dans des bacs creusés dans le sol pierreux.

DePola, il faut rayonner encore en Istrie, ou à pied ou achevai, avec un guide. Il y a, à trois heures de marche vers le nord, un petit pays, Péroî, véritable curiosité pour le voyageur. C*est, isolée en Istrie comme dans une île, une colonie monténégrine de six cents âmes grecques schismatiques. Même quand on voyage à vol d'oiseau, comme nous le faisons en ce moment, il faut savoir les origines; c'est un grand attrait de plus pour le voyage. En 1685, Dignano, la ville voisine, avait été absolument dépeuplée par la peste. — C'est le sortie ces villes de Tlstrie, de la Dalmatie et de l'Albanie, ravagées tous les siècles par le fléau. Le doge Giovanni Pezzaro fit venir des bouches de Cattaro et de la Montagne Noire (la Czernagora ou Monténégro) un certain nombre de familles auxquelles on distribua des terres; depuis ce tempslà, ils s'allient entre eux et sont naturellement tous cousins, encore Monténégrins d'allure et Grecs de religion, cela va sans dire. Ces brave's gens sont bien découplés, très-bruns, hospitaliers, bienfaisants, et, au milieu des Istriens, gardent le caractère de leurs ancêtres.

Je suis revenu deux fois dans ce petit trou de Peroï pour assister à un mariage. Ce jour-là, les

costumes éclatants sortent des coffres de bois peint, et tontes les marches et contre-marcbes de la cérémonie sont réglées comme les figures d'un ballet. Le marié est un beau gars de vingt-cinq ans, la fiancée en a vingt; il y a plus d'un mois qu'on accomplit des rites singuliers pour la demande et les fiançailles. Tout cela prend un grand intérêt entre gens qui sont tous parents; mais à l'œil, c'est froid comme un simulacre. Un chef de députation, le Sta* risvatf accompagné des porteurs de bannières (Cariactar) et de différents députés (Stavovi), va en grande pompe chercher la fiancée et lui apporte un bouquet symbolique de la part du mari. Bientôt celui-ci arrive, entouré de quelques compagnons; tous ceux qui sont en ce moment chez la jeune fille se précipitent à la porte pour lui en défendre l'entrée; il faut qu'il l'enlève de vive force ou qu'il la mérite par une preuve de valeur ou d'adresse* Le combat commence, mais on dirait une répétition générale d'une scène d'enlèvement ; tous les gestes sont faits de chic, comme disent les peintres; on défend faiblement la porte, on l'attaque pour la forme, et l'on sent que la vie et le caractère manquent à ce tableau simulé comme un tableau vivant. S'ils étaient chez eux, du côté de Rieka ou de iViegous, ces Monténégrins seraient venus à cheval enlever la jeune fille couverte de sequins et vêtue de son beau corsage d'or. C'est le sujet d'un beau tableau peint par

le peintre Cermak avec son brio et son talent ordinaires, que je voyai» hier dans son atelier. A Pérof , il y a une transaction, comme dans une pièce où les accessoires manquent et où Ton remplace le cheval par une chaise. On entend un grand tumulte à la porte, on fait beaucoup de gestes, on brandit des bâtons» des sabres, on épaule des fusils et Ton- tire à poudre, puis tout s'apaise; le fiancé propose, pour montrer son adresse, d'abattre une paume fixée au haut d*une perche, devant la maison nuptiale. Tout le monde sortalorsdanslarue.etlefeu commence; ai le jeune homme atteint le but, la joie est au comble ; mais s'il le manque trois fois, un de ses compagnons saisit l'arme et abat la cible. La fiancée semble s'en émouvoir assez peu ; la femme ne prête même pas attention à ce qui se passe, et, impassible, se laisse examiner par toutes ses compagnes qui soupèsent les bijoux d'or, médailles, colliers et verroterie dont elle est couverte.

Après ce jeu, on se rend en procession à l'église, le pope reçoit les fiancés à l'entrée : c'est un grand jeune homme, bave, émacié, fiévreux, d'une maigreur ascétique, aux longs cheveux noirs qui pendent sur les épaules, avec une barbe longue comme celle du Moïse ; son église est misérable, ses petits acolytes sont des enfants de la rue qui ont revêtu des rideaux coupés en dalmatique. La chasuble du prêtre elle-même est une perse folle à grands ramages ,

sur laquelle brille uaoripeaudoré. L'autel, l'Iconostase, est cacbé comme dans le rite grec par une ^orle de cloison sur laquelle un Italien de passage a peint quelques figures byzantines, sur fond jaune d*or. En avant du tabernacle, sur une commode ventrue de forme Louis XV, à guirlande de fleurs peintes en décors, sont dressés les livres saints. La cérémonie est très-longue et la foule peu recueillie ; quelques beaux pauvres bien pittoresques râlent, agenouillés près des piliers, et se livrent à des démonstrations bizarres, traçant des croix sur tout ce qui les entoure. A un moment donné, les deux fiancés s'embrassent devant toute la foule et la jeune fille embrasse aussi les témoins. Pendant tout le temps les coups de fusil n'ont cessé de retentir à la porte de Téglise.

Après la cérémonie il faut rentrer à pied au port de Fasana, pour arriver à Fbeure où passe le vapeur qui va nous emporter vers la Dalmatie. Les routes sont pleines de monde, on est venu de Dignano et des villages des alentours pour assister à la fête ; les paysannes slaves passent, percbées sur des petits ânes qui rappellent les bourricots des bords du Nil; le bas blanc propret déborde sous la jupe courte lisérée de rouge ou de vert, suivant le village, et, sur la grande coiffe blanche qui recouvre la tété jusqu'aux épaules, écla^ une bordure cerise qui tranche vivement avec la dalmatique noire.

Nous suivons à pied le rivage pour regagner la côte ; la route est à peine frayée, pleine de cailloux, inaccessible à d*autres qu'à des piétons, chevaux ou mulets. Nous traversons des champs arides en longeant la mer dont le flot vient doucement expirer sous un sol formé de rochers d*un blanc rosé. La campagne est aride et la terre est marâtre , mais le soleil est éclatant, la mer est bleue, le ciel est pur, les horizons sont limpides ; les iles, roses à la base et couronnées au sommet d'oliviers au pâle feuillage, rappellent les rives de la Grèce.