Ksimediu, Acadiens etCdnadiem

et au commerce, de s'adonner davantage à Tagriculture, moins répulsive au développement intellectuel...., de s'attacher non-seulement à répandre l'instruction, mais à en rehausser le niveau » ; en un mot, de préférer la qualité à la quantité,, et de rechercher à devenir de primesaut les Athéniens de l'Amérique du Nord.

Je ne saurais partager son avis. Il me paraît évident que les Canadiens français sont engagés avec leurs voisins anglo-saxons dans une lutte qui, pour être pacifique, n'en est pas moins le « combat pour l'existence » de la théorie darwinienne^ Ils doivent donc avant tout, pour ne point disparaître socialement et politiquement, emprunter les armes de leurs rivaux, devenir, par l'étude des sciences et l'exercice des professions spéciales, les propriétaires des exploitations industrielles, des établissements financiers, des chemins de fer, des mines de leur pays, comme ils le sont de la plus grande partie du sol : la culture littéraire viendra en son temps. Ne la rencontre-t-on pas déjà dans les plus vieilles cités des Etats de la Nouvelle-Angleterre, Boston par exemple, où la société est assez assise, la nationalité assez définitivement fixée, pour que des hommes de loisir puissent se désintéresser d^ la lutte du progrès matériel et se livrer à^des études artistiques ou de pure érudition. En commençant par ce qui doit être la fin, les Canadiens français feraient fausse route, et Texode de leur population ouvrière vers les États-Unis démontre mieux. qu'une longue dissertation combien le manque d'industrie et le dédain des grandes entreprises mettent en danger jusqu'à leur existence nationale.

En dehors des deux populations, française et anglaise (ou plutôt anglo-celtique*), il y a encore dans le Bas-Canada

1. La population de langue anglaise de la province de Québec compte, d'après le recensement de 1871, 69822 individus de descendance anglaise, contre 123 000 Irlandais et 49 OOO Écossais d'origine;

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de six à dix mille descendants des anciens habitants du pays : Hurons, Iroquois, Montagnais, Abénakis, Micmacs, etc. Les deux tiers de ces Indiens sont aujourd'hui civilisés; et la politique suivie par le gouvernement canadien à leur égard mérite l'attention de quiconque s'intéresse aux grandes et difficiles questions soulevées en Algérie, aux Indes, aux Etats-Unis, et en général dans toutes les colonies peuplées de races diverses, par la juxtaposition des envahisseurs européens aux premiers possesseurs du sol.

Aussi loin qu'on peut remonter, à l'aide des traditions indigènes, dans l'histoire de ces régions, c'est-à-dire un siècle environ avant leur découverte par les Européens, on trouve les vallées du Saint-Laurent et de l'Outaouais habitées par les deux grandes races dont les représentants s'y rencontrent encore aujourd'hui : la race iroquoise et la race' algonquine. Au xv* siècle, les Iroquois possédaient les emplacements de Trois-Rivières et de Montréal. A cette époque ils étaient d'humeur pacifique et vivaient surtout de leurs cultures de blé d'Inde, la céréale indigène. Les Algonquins au contraire étaient guerriers et chasseurs. Ce serait précisément vers l'époque de la découverte de l'Amérique qu'une • querelle assez futile — toujours d'après la tradition — aurait fait naître entre les deux races cette haine implacable qui les a poussées à s'entre-dctruire par une guerre de deux cents

on est donc fondé à lui appliquer la qualification d'anglo-celtique, les éléments écossais et irlandais réunis dépassant de beaucoup enimporbince rélcment anglo-saxon proprement dit. Il en est de même d'ailleurs pour la Confédération canadienne tout entière (voyez les statistiques à la fin du volume). Quant aux Indiens, le même recensement porte leur nombre à 6988. Un document plus récent, le rapport du» bureau des affaires indiennes pour 1873, donne le chiffre de 10000 en tonant compte de qucfques tribus du bas Saint-Laurent (les Naskapià) omises dans le recensement gjiicral.

t,^ CINQ MOIS

ans. Les Algonquins furent d'aboi*d vainqueurs et s* emparèrent du pays de leurs ennemis, qui se retirèrent vers les grands lacs. Plus tard, vers 1530, une tribu iroquoise, celle des Hurons, reprit l'île de Montréal. Ce sont eux qui accueillirent amicalement Jacques Cartier, en 1535. Soixante-douze ans après, quand Champlain vint fonder Québec et remonta jusqu'à Montréal, il ne les rétrouva plus. Pressés par les nations algonquines, ils s'étaient retirés dans la péninsule qui forme aujourd'hui le Haut- Canada, vers le lac Simcoe. Une fois établis dans ce nouveau cantonnement,, ils s'étaient réconciliés avec les Algonquins dont ils devinrent dès lors les fidèles alliés, tout en* conservant leur idiome iroquois. Les autres tribus iroquoises, constamment harcelées par leurs adversaires, étaient réduites, au commencement du xv!!"" siècle, à un état de faiblesse voisin de la destruction. Elles se relevèrent néanmoins, formèrent une confédération de cinq, puis de six tribus, — les ^ cinq nations », suivant l'expression un peu ambitieuse dont se servaient nos premiers explorateurs à l'égard des plus minuscules peuplades^ — - et commencèrent contre les tribus algonquines et les Hurons transfuges de leur race une guerre d'extermination à laquelle nous voyons les Français se mêler pour la première fois en 1609, sous la conduite de Champlain qui avait fait alliance avec les Algonquins et les Hurons.

D'après la relation de Champlain, les Hurons, dont le véritable nom indigène est Houendats (Wyandotts des Anglais) — le nom de « Hurons» n'étant qu'un sobriquet dû à l'humeur facétieuse des premiers colons français — comptaient alors environ deux mille guerriers, corres«» pondant à une population de dix ou douze mille individus, chiffre que corroborent les résultats du i^censement régulier fait, en 1639, par les missionnaires à l'époque de la plus grande concentration des Hurons, immédiatenient

après leur conversion au christianisme. Les tribus algonquines, en rapport avec nos établissements, ne devaient pas dépasser de beaucoup le chiffre de quinze à vingt mille. Quant aux Iroquois, il ne parait pas qu'ils aient jamais mis en campagne plus de trois mille guerriers, ce qui suppose une population d'environ quinze mille âmes au maximum. On le voit : c^étaient tout au plus cinquante mille aborigènes, disséminés du Labrador aux Alleghanies (monts Âpalaches des Franipais) et aux grands lacs, sur une étendue trois fois plus considérable que celle de la France *.

A partir de 1630, la supériorité des Iroquois devient de Jour en jour plus marquée. Leur esprit de ruse finissait toujours par avoir raison du courage chevaleresque mais aveugle de leurs adversaires. Ils étaient d'ailleurs pourvus d'armes à feu par leurs voisins du Sud, les Hollandais établis à la Nouvelle-Amsterdam (aujourd'hui New- York)

1. Sans vouloir entrer dans une discussion approfondie que ne comporte pas le cadre de ce récit, nous signalerons comme un exemple de saine critique et en même temps comme le résumé le plus complet des documents relatifs aux variations de la population indienne au Canada et dans les régions avoisinantes des Etats-Unis depuis deux siècles, la remarquable introduction du quatrième volume du recensement canadien de 1871. Il en résulte jusqu'à l'évidence que les théories basées sur la prétendue diminution graduelle et fatale des aborigènes américains sont en complète contradiction avec les faits, et ne reposent que sur les évaluations exagérées et sans centrale des premiers explorateurs. Malgré les guerres meurtrières de la fin du siècle dernier et du commencement de celui-ci, et malgré les déperditions par métissage, la race indienne pure compte plus de représentants au Canada et dans le norddes Etats-Unis en 1871 qu'à la date des deux évaluations officielles faites au xviu* siècle, la première en 1736 par ordre du gouvernement français, la seconde en 1763 par ordre du gouvernement britannique. Ces évaluations ne devaient pas s'écarter beaucoup de la réalité, car elles se basaient sur le nombre, assez facile à connaître, des guerriers que chaque tribu pouvaii mettre en ligne. Ce nombre comprenant tous les mâles adultes sauf quelques vieillards, il suffisait de le multiplier par un coefflcient variant entre 4 et 5, pour obtenir une approximation satisfaisante du

et à Albany. Les Français, au contraire, avaient longtemps hésité à confier des mousquets à leurs alliés sauvages. D'ailleurs, population et garnison françaises restèrent absolument insignifiantes jusquVn 1665. Le recensement de cette année n'accusait, après quarante et quelques années d'occupation, que 3215 habitants européens dans toute la colonie, non compris 24 compagnies de troupes royales fdrmant un effectif de mille à douze cents hommes. En 1647, la mort violente du chef algonquin Piscaret précipite la catastrophe finale des nations huronne et algonquine. Ce qui échappe à la mort dans les combats ou au terrible poteau de torture des Iroquois est contraint de' se réfugier sous la protection des établissements français, que les Iroquois, soutenus par les Anglais qui avaient supplanté les Hollandais, inquiétèrent presque sans relâche pendant près de cinquante ans. Les Français leur opposent les Abénakis, belliqueuse tribu acadienne qu'ils avaient

chiffre total de la population. Celle-ci s*élevait, pour les tribus énu- - mérées dans les deux documents, à un peu moins ^e quatre-vingt mille individus. Or, il est aisé de constater, par un simple relevé des statistiques publiées annuellement au Canada et aux États-Unis par les administrations des affaires indiennes dans les deux pays, que Teffectif de ces mêmes tribus, cantonnées en divers points des deux territoires, dépasse aujourd'hui cent vingt mille.

La théorie de la diminution graduelle et fatale, à laquelle les récits des voyageurs et rimpression même des habitants du pays semblaient donner un caractère absolu de certitude, n*est à vrai dire que le résultat d'une iUusion dont Texplication est- d'ailleurs fort simple. La population indigène, nomade et réduite pour subsister aux ressources précaires et limitées de la chasse et de la poche, ne pouvait augmenter, même en pleine paix, que dans une mesure très restreinte, tandis que la population blanche, sédentaire et agricole, s'accilaissait en progression géométrique, grâce à l'immigration et à des conditions plus avantageuses d'existence. Il suit de là, que telle région où en 1700 on eût trouvé iCinq peaux rouges pour un visage pâle, contenait déjà .en. 1763 vingt visages pâles et toujours cinq Indiens. Aujourd'hui Jors même qu'ils n*ont pas été déplacés et cantonnés dans quelque réserve», les six ou sept descendants de ces cinq Indiens disparaissent inaperçus au milieu de quatre ou cinq cents visages pâles.

installée près de Trois-Rivières, et leur infligent à plusieurs reprises de sanglantes défaites. On parvient enfin à conclure une trêve; mais ce n'est que le 4 août 1701 que la hache de guerre est solennellement enfouie dans un grand conseil de toutes les tribus en présence du comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France. Elle ne fut jamais plus déterrée entre Indiens et Français.

Depuis ce moment, les Indiens de toutes races Comptent parmi les plus fermes soutiens de notre domination dans l'Amérique du Nord. Un chef huron, « le Rat » ou Kondariouk, celui-là même qui avait préparé par son influence la paix définitive de 1701, acquiert à notre service une renommée qui franchit TAtlantique. A sa mort, le gouverneur de la Nouvelle-France lui fait faire des obsèques d'officier général. Le Canadien français, enjoué, aventureux, exempt de préjugés envers des hommes dont il avait si. souvent l'occasion d'apprécier le courage, était bien fait pour plaire aux Peaux-Rouges, qu'éloignaient au contraire la morgue et les dédains méprisants des Anglo-Saxons.

Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'en 1628, -^ c'està-dire à une époque où, dans les colonies espagnoles et portugaises, l'Indien, même christianisé, était traité en esclave, auquel on allait jusqu'à refuser l'intelligence et la raison, — Richelieu, dans les patentes qu'il donnait à la Compagnie des cent associés pour la colonisation du Canada, déclarait que non-seulement les Français établis dans la Nouvelle-France et leurs descendants, mais encore les sauvages qui se convertiraient, seraient réputés régnicoles et jouiraient des mêmes droits.

ce La première fois que les Anglais s'emparèrent de » Québec, en 1630 (sous l'amiral DaVid Kirk), les Indiens » qui tentèrent d'apporter, dans leurs relations avec eux, » la familiarité dont ils avaient coutume d'user à l'égard 3> des Français, furent jetés à la porte des habitations à

» grand renfort de coups, accident qui leur fit clairement 5) comprendre lac différence des deux races et les attacha » de plus en plus'^aux Français. »

C'est à un auteur américain assez connu (Thoreau, A Yankee in Canada) que j'emprunte cette anecdote parfaitement vraisemblable. De fait, à peinfe les Français eurent-ils perdu définitivement la colonie par le traité de 1763, que le grand chef Pontiac, l'un des héros de la race indienne, entreprit contre les nouveaux'mâîtres du pays une guerre de délivrance, appelant toutes les tribus aux armes « au nom du roi de France ». Pontiac échoua, mais dès ce moment les gouverneurs anglais, frappés des symptômes avant-coureurs de la révolution coloniale, songèrent à se concilier les sauvages et reprirent à leur égard les procédés de la politique française dont ils ne se sont plus départis. C'était peut-être la seule bonne tradition qu'ils pouvaient trouver à nous emprunter en fait de politique Coloniale. Ils s'en trouvèrent bien. A l'exemple des Canadiens français nous voyons les Peaux-Rouges prendre parti, en 4775 comme en 4812, pour le gouvernement royal contre les Américains révoltés. Les « longs couteaux », comme ils appellent les Yankees, leur inspirent une répulsion qu'ils ne ressentent pas au même degré pour les Anglais d'Europe. Le grand chef Tecumseh tombe en combattant avec le grade de brigadier général dans l'armée britannique, et, après la paix, bon noTmbre de tribus « loyalistes » se retirent sur le territoire resté soumis à la Grande-Bretagne, où ils ont trouvé un traitement vraiment paternel, bien différent de celui qu'ont ^ubi et subissent encore quelquefois les tribus vivant sous la juridiction de la République américaine.

Au Canada, de vastes réserves de terres inaliénables ont été constituées dans divers districts en faveur des fractions de tribus qui ont tenu à conserver leur mode

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traditionnel d'existence sous un régime de communauté qui n'est pas sans anologie avec Tinstitution AnMir russe. Ces tribus, administrées par des chefs élus suivant Jes coutumes de chacune, ont des écoles très convenablement entretenues soit aux frais du budget canadien, soit sur les revenus des fonds de réserve, souvent très considérables, provenant de la capitalisation des indemnités stipulées en leur faveur lors des diverses cessions de territoires cdnsenties par eux ou par leurs ancêtres. Les enfants indiens y apprennent, concurremment avec leur propre idiome» les éléments du fi;ançais ou de l'anglais, suivant la langue qui domine dans le voisinage .de la réserve. Les annuités individuelles en argent ou en nature, lorsqu'il en .a été alloué par les traités de cession aux membres d'un» tribu, leur sont payées scrupuleusement et par tète, sur état no* minatif, mode de payement plus compliqué sans doute que celui des allocations en bloc en usage aux États-Unis, mais qui a l'immense avantage de prévenir la plupart des fraudes qui ont valu une si déplorable réputation aux « Indian agents ^ des Américains. Enfin, tenant compte de la nature à la fois violente et enfantine du sauvage, on n'a pas hésité à prendre une mesure radicale pour combattre la plus funeste de ses passions — l'ivrognerie — . Une loi prohibe d'une façon absolue le commerce des liqueurs spiritueuses dans les réserves, et punit de fortes amendes tout débitant coupable d'avoir vendu des boissons enivrantes à des individus de race indienne non émancipés.

Lorsqu'un Indien ayant acquis une instruction suffisante, et croyant trouver son avantage à vivre de la vie sociale des blancs, veut se séparer de sa tribu, il peut obtenir un. acte d' « émancipation » qui le met sur le même pied que tous les autres citoyens. 11 se fait une sorte de règlement de comptes entre lui et la tribu, ses immeu-

bles cessent de participer à rirïaliénabilité des réserves, il peut désormais acquérir, vendre, voter, remplir toutes sortes d'emplois, et d'ordinaire il finit par se confondre prômptement dans la masse de la population blanche.

Grâce à ces mesures dictées par un esprit de philanthropie vraiment éclairée, la race indienne pure s'augmente, d'un recensement à l'autre, par l'excédant des naissances sur les décès, dans les deux provinces d'Ontario et de Québec. Dans l'ensemble de la Confédération, la population aborigène, estimée à 402 000 âmes en 1871, paraît être à peu près stàtionnaire, ou, pour parler plus exactement, elle subit (Jes alternatives de progression et de recul qu'explique facilement son genre de vie. Vouée à la pêche et à la chasse, à la chasse surtout, elle est exposée à des vicissitudes de disette et d'abondance dont les peuples agriculteurs ou même pasteurs ont peine à se faire une idée. Au Canada du' moins, une cause de destruction a cessé de sévir sur leurs familles. La Confédération ne connaît point le fléau des guerres indiennes si fréquentes dans la République voisine.

Quant aux croisements, ils ont été nombreux; moins pourtant qu'on ne l'a quelquefois supposé. En dehors des métis du Nord-Ouest, race formée dans des conditions toutes particulières, les registres des paroisses canadiennes, compulsés depuis l'origine de la colonie par l'infatigable abbé Tanguay qui s'est imposé la tâche de reconstituer la généalogie de ses 15 ou 1 600 OOQ compatriotes, offrent peu d'exemples de mariages contractés directement dans les paroisses entre Français et Indiennes. Mais c'est là un trompe-l'œil. On trouve dès le xvii' siècle une race vigoureuse de « coureurs des bois » qui, au grand désespoir des administrateurs de l'époque, quittent les établissements civilisés pour aller vivre parmi les sauvages. Après un temps dIus on moins long passé dans les

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for(îls, il ont souvent ramené dans leurs viHagesIes enfants nés de leurs unions avec des a squaws », et leurs descendants au deuxième ou troisième degré ont pu perdre d'autant plus facilement le souvenir de leur origine indienne, qu'il est fort difficile de démêler les caractères physiques du mélange des deux races dès que le sang indien n'y entre plus que pour un quart. Peut-être ne serait-ce pas exagérer l'importance de ces croisements en évaluant à 4 ou 5 pour 400 la proportion des Canadiens français qui peuvent avoir dans leurs veines quelques gouttes du sang des aborigènes. Cette proportion nous donnerait un chiffre de 50 à 60 000, bien supérieur à celui de la population totale de la région du Saint-Laurent au moment de sa découverte. On sait que le préjugé de couleur, si vivace d^ns toute l'Amérique à rencontre des descendants plus ou moins foncés de la race noire, ne s'étend nullement aux métis qui partout s'unissent aux blancs dans des conditions de parfaite égalité sociale.

Je demande pardon au lecteur de m'être si longuement étendu sur cette question indienne. Elle est en général si superficiellement traitée dans presque toutes nos publications, même les plus sérieuses, les erreurs accréditées à son sujet servent d'arguments par voie de déduction à tant de faux systèmes en matière coloniale, que j'ai cru devoir profiter de l'occasion pour rétablir la vérité. En résumé, sous l'action simultanée du métissage et de l'émancipation graduelle des individus, il est difficile, sinon impossible, aux petits groupes indiens actuellement existant au Canada de continuer à s'isoler au milieu d'une population blanche quarante et cinquante fois ^supérieure en nombre. Leur disparition comme langage et nationalité exclusive, voire même comme type de race pure, n'est donc qu'une question de temps. Mais lorsqu'il ne restera plus au Canada un seul Indien recensé comme tel ^ ce sera

simplement pafce qu'il y aura eu absorption et nullement élimination de la race inférieure et moins nombreuse par la race supérieure., C'est ce que je tenais à établir. Je reviens maintenant aux Indiens des environs de Québec, les premiers qu'il m'ait été donné de voir sur le continent d'Amérique.

Nouveau débarqué, je ne pouvais laisser échapper la première occasion qui m'était offerte de rencontrer des rejetons de la race indigène. Je savais qu'à Lorette, à dix milles (seize kilomètres) environ de Québec, vivait une petite colonie de Hurons, descendants des quelques familles échappées à la destruction de toute leur nation par les Iroquois. M. R...., l'un des passagers français du Moravian, offrit^ de m'accompagner dans cette excursion, et, après avoir parlementé avec un « charretier », — c'est le nom que l'on donne, en pays canadien, à Thonorable corporation des cochers de place, — nous partîmes à la recherche de ces hommes rouges, débris presque ignorés d'une catastrophe qui date pourtant de deux siècles à peine. Races ou individus, les morts vont vite en tous pays, et surtout sur ce continent américain où le flot montant de la civilisation recouvre si vite les vestiges du passé.

Le village de « la Jeune-Lorette » vaut d'ailleurs par luî-^méme les Arais d'une promenade. C'est une grosse paroisse canadienne française de trois mille habitants, agréablement située au milieu d'un pays accidenté. Une jolie rivière aux eaux brunes, comme toutes celles qui prennent leur source dans les sapinières du Nord, traverse son territoire et se précipite dans la plaine par une pittoresque cascade. Cette rivière franchie, nous nous trouvons tout à coup transportés sans transition en pays indien. Devant nous s'offre un hameau dont les habitations présentent un contraste frappant avec les maisons canadiennes que nous venons de laisser sur l'autre rive.

Une sorte de hangar fait de poutres mal équarries, à la toiture basse, aux larges ouvertures; pour tout meuble un lit de camp dressé le long des parois, et sur lequel sont étendues des couvertures de laine bizarrement ornementées; au centre, la place du foyer, dont la fumée s'échappe par une ouverture pratiquée dans le toit, non àans avoir rentlpli tout le local de ses acres senteurs; telle est dans ses traits principaux la demeure du Huron de nos jours. Ce n'est après tout qu'une reproduction agrandie et quelque peu perfectionnée du wigwam traditionnel des tribus indiennes. De nomade, le Huron christianisé est devenu sédentaire. lia dû accommoder son habitation aux exigences de sa vie nouvelle; mais^ en dépit des liens de sang et d'intérêt qui l'unissent chaque jour plus étroitement aux Canadiens français qui l'entourent, il reste encore fidèle, dans les dispositions et l'aménagement de sa cabane de sapin, à quelques-unes des traditions qu'observaient ses ancêtres.

Il y a à Lorette soixante ou soixante-dix familles de Ilurons ou d'individus réputés tels dans les évaluations officielles. Sont-ce bien les descendants authentiques et sans mélange des terribles guerriers du xvii* siècle? Il faut pour l'admettre à première vue une certaine dose de bonne volonté. M. Chauveau, que j'ai déjà eu souvent r occasion de citer, écrivait en 1850 dans une épitre adressée à un touriste français: ,

A vos amis, surtout, de grâce, dites-bien Qu'on n'est point tatoué pour être Canadien, Que le dernier Huron est vivant à Lorette, Qu'il a peint son portrait et que ehaeua Tacheté, •••

Et pourtant, la Huronne ne doit pas être un mythe^

s*il faut en juger par la description flatteuse et plus récente encore d'un autre poète québécois :

Brune et gentille est la Huronne, Quand au village on peut la voir, Perles au col, mante mignonne, Et le cœur dans un grand ceil noir.

Sa veine a du sang de ses pères, Les maîtres des bois autrefois :

Vivent les Huronnes si fières De leurs guerriers, de leurs grands bois f

Les deux auteurs ont raison : en fait, il ne paraît pas qu*il existe à Lorette un seul individu de race indigène pure. Depuis deux cents ans, les alliances contractées avec les Canadiens ont tellement modifié le type originel de ces Indiens, qu'on ne retrouve plus parmi eux les caractères physiques si tranchés de la race rouge. Llndien pur est toujours ou presque toujours imberbe ; la barbe suffisamment fournie de la plupart des habitants du hameau huron de Lorette accuse la présence du sang européen. Les quelques types bien accentués que Ton y rencontre encore peuvent être attribués à des cas de « retour par atavisme » plutôt qu'à la pureté d'une généalogie vierge de « mésalliances » . En revanche, tous, riches ou pauvres, conservent avec un soin jaloux les traditions de la tribu et le costume de guerre des ancêtres, qu'ils revêtent encore dans les occasions solennelles. La vie en commun, la participation à certains avantages pécuniaires, à certains privilèges, garantis autrefois à h nation huronne et respectés par les divers gouvernements du Canada, ont formé entre tous les membres de cette petite sociétç un lien plus fort que celui des unions de familles contractées de loin en loin avec les visages pales. Chacun conserve précieusement les preuves de son origine et de sa filiation qui

déterminent son rang dans l'une des quatre familles ou tribus dont la réunion constitue la « nation des Houendats » . On est (L chevreuil », « tortue )>, « ours 3> ou « loup » ; les enfants appartiennent à la famille de leur mère. Chaque tribu nomme à l'élection son chef ou « capitaine de guerre »; les quatre chefs de guerre désignent deux «f chefs de conseil », et les six réunis élèvent à la dignité de « grand chef » soit l'un d'entre eux, soit un étranger déjà chef honoraire. C'est ainsi, m'a-t-on assuré, qu'un beau jour les descendants des farouches alliés de Champlain se sont trouvés avoir pour chef légitime, par décision du conseil des chefs et en vertu des coutumes antiques, un honorable citoyen de Québec qui cumulait sa haute dignité « sauvage » avec le paisible gouvernement d'une étude de notaire. Un chef de Hurons dans la cravate d'un notaire ! prosaïque civilisation, voilà bien de tes coups ! Le grand chef actuel, ancien commerçant et excellent agriculteur, s'appelle, de son nom français, François Xavier Picard et, de son nom houendat, Taourenché (Le Point du Jour), il appartient à la famille des chevreuils. Son fils, Paul Taourenché ou Picard, dessinateur au ministère des terres de la Couronne à Québec, est né « tortue » du chef de madame sa mère et en vertu de la règle de filiation indiquée plus haut.

Tous nos Huronfe cependant n'en sont pas encore au notariat et à la cravate blanche. Si les jours ordinaires, l'habillement des hommes et des jeunes garçons du village indien difTcre peu ou point de celui de leurs voisins de la paroisse canadienne, leurs femmes se coiffent encore pour la plupart du mouchoir d'étoffe noire enroulé autour de la tête, au-dessus de laquelle elles rabattent en guise de mantille une épaisse couverture de laine. Leur vêtement se compose d'un corsage à manches courtes et d'une jupe de couleur sombre. Elles portent des <i mitasses », sorte

de jambières en peau d'orignal ou de caribou montant jusqu'aux genoux, garnies de piquants de porc-épic, et rattachées à la ceinture par des lanières de cuir. Des mocassins, souple chaussure en peau d'orignal, ornés de dessins en grains de porcelaine et de verroterie, complètent cet accoutrement bizarre, auquel, à défaut d'élégance, on ne saurait refuser le mérite d'une singulière originalité. Hommes et femmes paraissent vivre assez à l'aise du produit des bois de leur « réserve » et de leur petite industrie locale. Ils fabriquent à demeure les larges craquettes :i que Vhabitanty le coureur des bois et quelques sportsmen canadiens adaptent l'hiver à leurs mocassins pour faire de longues marches sur une neige épaisse et insuffisamment durcie. Ils font aussi des paniers en bois de bouleau, des mocassins, des ouvrages en plume, des costumes indiens, des calumets en bois, des tomahawks et toutes sortes d'autres armes indigènes qu'ils disposent en trophées dans leurs habitations et qu'ils vendent auxétran* gers ou aux marchands de curiosités. En outre, les hommes vont à la chasse, parcourant le pays qui s'étend entre Québec et le lac Saint-Jean ; ils s'emploient comme conducteurs sur les € cages i> ou trains de bois flotté qui descendent les rivières du Nord, et comme « voyageurs > au service de la compagnie de la Baie-d'Hudson. Toutefois, si l'aisance entre dans les familles, la couleur locale disparaît chaque jour davantage : les jeunes filles commencent déjà à s'habiller comme les Canadiennes et se marient sottvent avec les Canadiens; la plupart des jeunes gens, m'assure-t-on, ne parlent même plus leur langue nationale, que les amateurs de philologie américaine ne pourront bientôt plus étudier que dans les travaux des premiers missionnaires. Avant de partir pour Lorette, j'avais meublé ma mémoire d'un assortiment d'anecdoctes anciennes^ toutes à la gloire de la nation huronne^ notre

fidèle alliée durant nos longues guerres contre les Anglais et les Iroquois. Je ne tardai pas à en trouver le placement dans la personne d'un brave homme de la localité, au type plus franchement peau-rouge que la plupart de ses compatriotes, et qui me parut joindre à un grand amour pour les « Français de France » une inclination non moins prononcée pour le whisky. Nous causâmes un bon moment ensemble, « une bonne escousse » comme on dit là-bas, du passé et du présent de sa nation sur laquelle il me communiqua ou me confirma la plupart des détails que je viens de donner ; puis, quand vint le moment de nous séparer, il me serra vigoureusement la main, s'écriant avec le plus pur accent normand : « Ah m'sieu, j'vois ben q'pour 1^ un França d'France vous connaissez ben not'nation tout » de même ! J'en jaserais ben volontiers une veillée avec > vous! » Une veillée et unejaserie ! décidément je n'étais plus chez les Hurons, j'étais en pleine Neustrie. Je quittai avec regret ce pauvre « sauvage » ; moi aussi, si le temps me l'avait permis, j'aurais « jasé » bien volontiers et bien plus longuement avec lui.

A propos de ce mot « sauvage », il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer une fois pour toutes que si en France, grâce aux traductions des œuvres de Fenimore Cooper et aux nombreux écrits de ses imitateurs, le mot « Indien » est aujourd'hui généralement employé pour désigner les indigènes américains, il n'en est pas de même au Canada. Les premiers colons français de l'Amérique du Nord disaient « les sauvages », et aujourd'hui encore, dans tous les documents officiels canadiens écrits en langue française, c'est le mot « sauvage » qui est exclusivement employé comme équivalent de l'anglais indian. Au reste, cette appellation n'est aucunement prise en mauvaise part non plus que le féminin « sauvagesse », et

'e voyageur ne doit nullement s'étonner d'entendre dire

par un jeune homme de Lorette, du saut Saint-Louis ou de Bécancour: ^ Oh moi! je suis à moitié sauvage; mon père est lin Canadien, mais il s'est marié avec une sauvagesseetje parle aussi bien ea sauvage qu'en canadien' 9

De Québec à Montréal. — Les vapeurs de la compagnie du RicheKeu. — Zouaves pontificaux en voyage. — La question du Paciûque. — Le pont Victoria. — Souvenirs du te.mps passé. — Une cité ambitieuse. — Le parc du Mont-Royal. — Les enfants d'Ërin sur la terre étrangère.

En été, pour se rendre de Québec à Montréal, on n'a que l'embarras de choisir entre deux routes et deux modes de locomotion. Par terre, le chemin de fer du Grand-Tronc vous fait traverser les vieux « bois francs » des cantons de l'Est, antique forêt dont la colonisation amoindrit chaque jour le domaine. Par cette voie vous arriverez peut-être plus vite, mais le voyage en wagon,, — « dans les chars }>, — pour employer l'expression locale, est toujours un peu prosaïque. A tous égards la voie du fleuve mérite la préférence du touriste. Le souci du pittoresque s'accorde ici avec celui du confort, pour dicter le choix du voyageur.

Je ne referai pas ici la description bien connue des bateaux à vapeur qui sillonnent les fleuves et les grands lacs de TAmérique du Nord. Ce que je puis affirmer toutefois, c'est que parmi tous ces magnifiques steamers, que leurs étages superposés de cabines et leuys splendides aménagements intérieurs ont fait si justement appeler

des palais iloUants, il en est peu de comparables aux deux bateaux de la € compagnie du Richelieu i^ le Québec et le Montréaly qui desservent tour à tour la ligne quotidienne établie durant la belle saison entre les deux cités dont ils portent le nom. C'est sur le Montréal que je pris passage, par un beau jour du mois d'août 1873.

Il y avait à bord joyeuse compagnie et foule bariolée. Le Yankee sec et remuant y coudoyait l'Anglais obèse et flegmatique; deux religieux oblats, vêtus comme nos prêtres français, conversaient avec un jeune homme à longue redingote, que je pris d'abord pour un clergyman presbytérien ; c'était en réalité un membre de leur ordre revenant des États-Unis où les ministres de toutes croyances portent généralement le même costume semi-sacerdotal et semi-laïque. Dans le salon, quelques jeunes Canadiennes françaises, vives et libres d allures, tout comme leurs sœurs des Etats-Unis, s'étaient emparées d'un piano : musique et paroles, la plupart des morceaux de leur répertoire étaient pour moi de vieilles connaissances ; décidément, nous étions bien dans la Nouvelle- France ! Deux pas plus loin, la scène changeait avec le langage : des <l politiciens » en vacances discutaient à grand renfort d'exclamations et de jurons anglo-saxons les dernières nouvelles d'Ottawa ou de Washington. En dehors du salon, sur les promenoirs découverts, ménagés à l'avant et à l'arrière, refuge favori des fumeurs et des amants du grand air, l'élément bas-canadien était représenté par une vingtaine déjeunes gens portant à la boutonnière de gros nœuds de rubans blancs et jaunes et formant çà et là de petits groupes d'où s'élevaient de joyeux éclats de voix. C'étaient des anciens zouaves pontificaux, membres d'une association commémorative qui réunit les trois ou quatre cents volontaires canadiens partis de 1867 à 1870 pour défendre le pouvoir temporel

de la papauté. Les zouaves de Québec ont invité leurs camarades de Montréal à venir leur faire une visite. Il y a eu réception dans toutes les règles, défilé avec accompagnement de fanfare, cérémonie religieuse et repas copieux. Ce dernier acte de la fête surtout devait avoir été particulièrement soigné, à en juger par la bruyante expansion des jeunes voyageurs.

Du reste, jeunes gens ou graves personnages semblaient n'avoir qu'un seul thème de conversation. De quelque groupe qu'on s'approchât, il était impossible de ne pas entendre trois fois par minute le mot de < Pacifique >. Pacific scandai y Pacific slander, affaire du Pacifique, scandale du Pacifique, calomnies du Pacifique; Français ou Anglais ne parlaient plus, ne juraient plus, ne vivaient plus que par le Pacifique. On eût dit que ce mot avait acquis, par je ne sais quel maléfice, le don d'exaspérer les tempéraments en apparence les plus dignes de se l'appliquer comme qualificatif.

Qu'était-ce donc que cette grosse affaire qui défrayait d'une façon si exclusive les conversations des hôtes du Montréal? Je n'étais pas resté une semaine à Québec sans en avoir appris quelque chose. Chacun des notables personnages à qui j'avais été présenté m'avait bien et dûment catéchisé sur la question « topique i^ du moment ; et, comme dans le nombre de mes nouvelles connaissances il s'en trouvait de toutes les opinions ayant cours au Canada, j'avais entendu à satiété le son des différentes cloches, condition indispensable, suivant la sagesse des nations, pour pouvoir formuler un jugement impartial. Dans le cas du Pacifique, il n'en fut pas ainsi pour moi : à force d'avoir à subir le choc des allégations les plus contradictoires, j'en vins, au bout de quelques jours, à n'avoir plus d'opinion du tout. J'y trouvai, du reste, un certain avantage, car il me devint beaucoup plus facile

de garder sur ce sujet délicat la réserve discrète que me commandait ma qualité d'étranger.

Il était écrit toutefois — on le verra plus tard — qu'à chaque étape de mon voyage j'assisterais au développement de la crise occasionnée par cette malheureuse affaire^ et que j'aurais même indirectement à en subir les conséquences. Je ne puis donc me dispenser d'en dire au moins quelques mots.

Lors de l'entrée de la Colombie anglaise dans la Confédération canadienne, il avait été stipulé que la nouvelle province serait reliée, dans un délai de dix ans, à ses confédérés de l'Est par un chemin de fer transcontinental. Il s'agissait de former une compagnie assez puissante pour se charger de cette gigantesque entreprise. Les négociations furent longues et laborieuses ; cependant elles avaient abouti ou semblaient sur le point d'aboutir précisément au moment où les élections générales de 1872 allaient renouveler le Parlement de la Confédération ca- (ladienne. Un capitaliste montréalais, sir Hugh Allan, le président de la compagnie des transatlantiques canadiens, s'était mis à la tète de l'affaire. Il avait d'abord voulu faire appel aux capitaux américains, qui s'empressèrent d'y répondre. Sur ces entrefaites, les élections eurent lieu. Des sommes fabuleuses furent dépensées de part et d'autre par les partis en présence. Les élections coûtent cher dans les pays où s'est conservé l'usage du « poil » ou scrutin public, et le Canada en 1872 était encore dans ce cas^ La lutte fut très vive; néanmoins le ministère conservateur obtint dans toutes les provinces une assez forte majorité. La question du chemin de fer transcontinental avait été fréquemment agitée pendant la période électorale, et l'on avait pu noter une certaine répugnance

1. 1)epui8, une loi a établi le scrutin secret pour les élections féd^ fales et provinciales.

de l'opinion à accepter l'immixtion des capitalistes américains dans une œuvre aussi essentiellement nationale. On semblait craindre que des directeurs yankees n'eussent des visées préjudiciables aux intérêts purement canadiens. La première combinaison de sir Hugh Ailan étant décidément devenue impopulaire, le ministère n'osa pas lutter contre le préjugé général ; sur sa demande formelle, sir Hugh dut s'engager à s'adresser uniquement aux capitaux canadiens ou anglais, et retioncer au concours de ses associés de New- York. Ceux-ci, fort mécontents d'être évincés, s'en vengèrent en publiant certaines correspondances de leur ancien partenaire, d'où il résultait que le grand capitaliste canadien avait donné des sommes importantes (trois cent mille dollars, disait-on) pour assurer le succès du ministère. De là à dire que la concession du Pacifique avait été le prix de ce service, il n'y avait qu'un pas ; ce pas fut vite fait. Tous les journaux de l'opposition dans les six provinces de la Confédération rivalisèrent d'articles flamboyants, où la corruption du cabinet fédéral était dénoncée urbi et orbiy en français et en anglais, dans un style qui n'avait rien de commun avec la mansuétude évangélique ni même avec les périphrases et autres précautions oratoires chères aux académiciens. Depuis vingt ans, le même parti politique s'était maintenu au pouvoir presque sans interruption ; une occasion se présentait de l'en déloger. Je laisse à penser avec quelle ardeur le parti adverse se précipita sur l'arme nouvelle qui lui permettait de monter enfin à l'assaut des portefeuille^ avec quelque chance de succès.

Gomme de juste, les journaux du gouvernement ne se faisaient point faute de riposter à l'attaque : les aménités qui s'échangèrent à cette occasion eussent paru en France dépasser les bornes de la licence la plus échevelée ; mais au Canada comme aux États-Unis on n'y regarde point de

si près. La grosse question du jour était de savoir si le Parlement, dont la prorogation expirait le 13 août, se réunirait à cette date pour examiner l'affaire ; ou si le gouverneur général prorogerait de nouveau la session à trois mois. Les ennemis du ministère opinaient pour le premier parti ; ses partisans pour le second, et quelques jours seulement nous séparaient du moment décisif. Les discussions si animées des passagers du Montréal n'étaient que l'écho de l'agitation de tout le pays.

Mais laissons le chemin defer du Pacifique et ses scandales — nous ne les retrouverons que trop tôt sur notre chemin — et revenons à notre itinéraire.

Les steamers de la compagnie du Richelieu ne partent pour Montréal qu'à une heure assez avancée de la soirée, ce qui prive le voyageur du panorama des rives du Saint- Laurent, moins pittoresques mais plus riantes ici qu'en aval de Québec. Il est minuit quand nous passons devant Trois-Rivières, l'un des plus anciens établissements fondés par les Français du dix-septième siècle, aujourd'hui ville de7 à 8 000 habitants, et débouché naturel des vallées du Saint-Maurice et de ses affluents. La colonisation, une colonisation exclusivement canadienne française, remonte d'un pas leat mais sûr les vallées de ces puissants cours d'eau. Il y a quelques années, de grandes étendues de terres cultivables ont été reconnues sur les bords de la rivière Matawin, dont la vallée coule parallèlement au Saint-Laurent et débouche dans le Saint-Maurice, à vingt lieues environ au nord Au grand fleuve. Toutefois la richesse de la région consiste surtout pour le moment dans l'exploitation des forêts, exploitation poussée malheureusement à outrance par des spéculateurs avides et peu surveillés.

On trouve aussi près de Trois-Rivières des gisements importants d'oxyde de fer hydraté ou limonite, qui ali-

mentent les célèbres forges du Saint-Maurice, établies dès 1737, au temps de la domination française, et susceptibles de prendre, avec le temps et les progrès de l'esprit industriel dans le Bas-Canada, un développement bien plus considérable.

A l'aube, une brume légère couvrait la surface du fleuve, formant un rideau assez transparent pour laisser entrevoir les ravissantes prairies clair-semées de grands arbres qui bordent au loin les rives. Nous passons entre Bertier et Richelieu, Yerchères et l'Assomption, comtés aussi français par leurs populations que par leurs noms. Bientôt scintille à travers la rosée le reflet argenté des toits recouverts en lame de tôle étamée. Au pied d'un monticule verdoyant, élevé de deux cent cinquante mètres seulement au-dessus de la plaine, mais rehaussé par son isolement, nous distinguons les hautes tours d'une cathédrale dominant une longue rangée d'édifices ; la couleur verte du Saint-Laurent fait subitement place à la teinte brune des eaux de l'Outaouais, qui persiste pendant plusieurs lieues à ne point confondre ses eaux avec celles du fleuve dont il est l'un des plus puissants tributaires. Nous voyons apparaître successivement les hautes constructions des manufactures d'Hochélaga, puis le pont Victoria, long de près de trois kilomètres (10284 pieds anglais d'un bord à l'autre), avec sa galerie tubiiLaire, véritable tunnel formé de vingt-cinq tubes en fer d'une longueur totale de 6138 pieds, soutenus à soixante pieds au-dessus du niveau du fleuve par deux culées et vingt* quatre piles d'un calcaire noir compact. Ces piles s'allongent dans le sens du courant et lui présentent une arête effilée en tranchant, semblable à l'éperon d'un navire cuirassé, contre laquelle d'énormes glaçons viennent se briser au moment de la débâcle. Commencé en 1856, et inauguré en 1860 en présence du prince de Galles, le

pont Victoria n'a pas coûté moins de 1 400000 livres steflings, soit trente millions de francs. Disons-le tout de suite, cette merveille de l'art des ingénieurs impressionne plus vivement l'esprit que lavue, car la distance en réduit étrangement les gigantesques proportions. La longue ligne rigide de la galerie, les formes grêles et également rectilignes des arches vues de face, lui donnent de loin rtiumble apparence d'un pont de chevalets. Combien sont préférables, au point de vue du pittoresque, les courbes harmonieuses de nos vieux ponts de pierre ! Enfin nous atteignons les quais en passant au milieu d'une foi-ét de blancs steamers aux cabines étagées. Nous sommes à Montréal.

Devant nous s'élève l'imposante façade du marché Bonsecours, et tout près, sur la place Jacques-Cartier, nous apercevons la colonne érigée en l'honneur du vainqueur de Trafalgar. Quelle singulière association de noms et d'idées a fait placer la statue du destructeur de la marine française sur un emplacement consacré au marin français qui découvrit la Nouvelle-France? je l'ignore. Nous débarquons, et dix minutes après nous nous reposons en lisant les nouvelles du jour dans le salon de l'hôtel Donégana, ainsi appelé du nom du chef indigène qui reçut Jacques Cartier lors de son voyage.

En 1640, une religieuse, la sœur Bourgeois, et quelques ecclésiastiques membres d'une congrégation qui se fondit peu après dans celle de Saint-Sulpice, obtinrent du roi de France la concession de l'île de Montréal, où Cartier avait découvert jadis le village indien d'Hochelaga. Cinquante-cinq personnes environ furent amenées, en 1642, pour peupler le nouvel établissement, qu'on appela d'abord € Ville Marie ». En 1653, deux cents émigrants, presque tous Atigevins, vinrent Renforcer ce premier noyau de courageux colons. Plus tard, les soldats d'un ré-

gîffient licendé au Canada, le régiment de Carignan, fameux dans les annales de la colonie, s'établirent en grande partie autour de la nouvelle ville, dont la prospérité naissante eut longtemps à souffrir du voisinage des Iroquois. Cette colonisation militaire a laissé des traces faciles à reconnaître dans plusieurs des noms de famille les plus répandus de la ville et de la banlieue. On retrouve en effet, sur les enseignes des boutiques et dans tous les rangs de la société, bon nombre de ces sobriquets ou « noms de guerre » qui étaient d'un usage général dans les armées des dix-septième et dix-huitième siècles. Les noms de Ladéroute , Lafrance, Laliberté, Lafricain, Lavaleur, Laframboise, Vadeboncœur, Sansfaçon, que Ton rencontre un peu partout où l'esprit aventureux des Canadiens a fondé des établissements de traite et de culture, mais surtout à Montréal et dans ses environs, trahissent la descendance de ces soldats qui, devenus colons, avaient conservé leur sobriquet militaire de préférence à leur véritable nom patronymique. En 1760, Montréal ne comptait encore que six mille habitants, tout au plus. Un plan où sont marquées les anciennes limites de la ville française montre que Tenceinte fortifiée d'alors embrassait seulement l'espace occupé aujourd'hui par le quartier commercial, entre le fleuve Saint- Laurent et les rues Saint- Jacques , Mac-Gill et Lacroix. Ce fut pendant la guerre de Sept-Ans le dernier boulevard des défenseurs du Canada. Un an après la bataille d'Abraham et la chute de Québec, lés milices canadiennes commandées par le chevalier deLévis avaient repris l'offensive et remporté la victoire de Sainte-Foye. Peu s'en fallut que Québec même ne retombât au pouvoir de ces braves. L'arrivée d'une flotte anglaise mit fin à leurs succès, et le 8 septembre 1760, sous les murs de Montréal, fut signé, en cinquante-cinq articles, l'acte de

décès de notre domination dans le grand pays qui, pendant un siècle et demi, s'était appelé la Nouvelle-France.

La Louisiane nous restait encore, il est vrai ; mais Louis XV, ses ministres et sa cour, avaient hâte de se débarrasser d'une colonie qu'ils ne se sentaient plus capables de défendre. En novembre 1762, deux mois avant la signature du fatal traité de Paris, le roi de France la cédait à son cousin d'Espagne, « purement, simplement et sans aucune exception et par le pur effet de la générosité de son cœur » *. D'un coup de plume notre patrie se dépouillait d'un domaine s'étendant du golfe du Mexique aux grands lacs du Saint-Laurent, des bords du Mississipi aux Montagnes Rocheuses et aux rives de l'océan Pacifique ! ! ! Pendant six ans, les créoles louisianais s'opposèrent à l'exécution d'un traité qui les séparait de la France ; mais que pouvait le patriotisme de ces pauvres gens contre la royale parole de leur maître? Un jour, l'Espagne envoya des soldats et un gouverneur à poigne; on pendit quelques notables qui avaient le mauvais goût d'être plus attachés à leur nationalité que le roi de France à ses possessions américaines, et le transfert amical de la Louisiane à l'Espagne fut un fait accompli ! ! !

On sait qu'un sourire de la fortune nous rendit, quarante ans après, cet incomparable empire ; mais ce ne fut que pour un instant. Cédée au premier consul par l'Espagne, au traité de Saint-Ildefonse, la Louisiane devait être presque aussitôt vendue aux États-Unis pour soixante-quinze millions de francs ; — juste ce que l'Angleterre vient de payer pour indemniser le commerce américain des déprédations de YAlabama,

Plus de quinze millions d'habitants, dont deux millions

1. Acte d'acceptation du traité secret de Fontainebleau du 3 novembre 1762. Voy. Gayarré, Histoire de la Louisiane^ t II, p. 98.

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à peine d'origine française, occupent aujourd'hui les deux territoires que nous avons abandonnés à ces dates fatales : 1763 et 1803. Tels ont été les fruits d'une politique coloniale insensée. Comment s'étonner, après de telles aberrations, si nous voyons la France d'aujourd'hui déchue dii rang et de la puissance que sa grandeur passée semblait lui assurer à jamais parmi les nations?

Qu'on me pardonne ces réminiscences historiques. Leur douloureux souvenir vient trop souvent assaillir l'esprit du Français voyageant dans cette partie du Nouveau-Monde pour ne point les rappeler ici. Combien de foisn'ai-je pas jeté des yeux d'envie sur le splendide héritage que perdirent nos ancêtres pour avoir méconnu la mission colonisatrice deleurrace. Mes regrets m'ontmené bien loin, sans doute, de l'île de Montréal ; pas aussi loin cependant que s'étendait notre domination au moment où le chevalier de Lévis et sa poignée d'héroïques soldats durent céder aux armes victorieuses de la Grande-Bretagne. Depuis lors cent dix ans se sont écoulés. De bourgade, Montréal est devenue grande ville. En 1871, cent sept mille habitants, dont cinquante-six mille Franco- Canadiens, habitaient son enceinte ; et ce n'est là, disentils orgueilleusement, que le prélude d'une ère de progrès plus merveilleux encore. Tête de ligne de la navigation transatlantique sur le Saint-Laurent, l'ambitieuse cité aspire à supplanter New- York et à devenir l'entrepôt de tous les produits du Far-Wçst. Déjà des canaux accessibles aux navires de quatre à cinq cents tonnes contour- ' nent les nombreux rapides qui entravent la navigation du fleuve Saint-Laurent depuis le village de Lachine jusqu'au lac Ontario. Un autre canal de quarante-deux kilomètres, le canal Welland, établit pour la même classe de bâtiments une communication assurée sur le territoire canadien, entre les lacs Erié et Ontario, rachetant par vingt-

sept écluses la différence de niveau de trois cent trente pieds que la rivière Niagara franchit par un bond de son incomparable cataracte (160 pieds) et par de nombreux rapides. Aujourd'hui, le gouvernement canadien a entreris d'élargir tous ces canaux de manière à en permettrep le passage à des navires de mille tonnes. Ce grand travail une fois terminé, l'immense bassin des grands lacs et les centres populeux qui naissent et grandissent sur leurs rives, Duluth, Milv^aukee, Chicago, Détroit, seront les tributaires de Montréal, devenu leur entrepôt et leur port d'embarquement naturel, au moins pendant la belle saison, car, malheureusement pour les hautes visées de la ville canadienne, le Saint-Laurent reste fermé à toute navigation pendant cinq à six longs mois d'hiver. Quoi qu'il en soit, les Montréalais ont trop confiance dans l'avenir pour ne point l'escompter un peu. Aussi leur ville, comme une coquette ambitieuse, se compose-t-elle dès maintenant une parure assortie à ses futures grandeurs. Les rues y sont larges et bien mieux entretenues qu'à Québec; les magasins vastes et superbement ornés, les institutions de crédit abondent, et quelques-unes des banques principales — situées pour la plupart dans la rue Saint-Jacques — sont installées dans de véritables palais. Les journaux anglais et français écrasent par l'ampleur de leur format et l'abondance des renseignements leurs plus modestes confrères de Québec* ; les maisons particulières elles-mêmes affectent les prétentions architecturales des plus grandes cités du continent américain. Vingt sectes diverses ont édifié des églises, dont un bon nombre, avouons-le, sont bâties dans ce style

1. Trois journaux français quotidiens s'imprimaient en 1873 à Montréal : la Minerve^ le National et le Nouveau-Monde. Il s'y publie en outre plusieurs revues et le seul recueil illustré français de TAmérique : Y Opinion publique.

hybride et désagréable, semi-gothique et semi-rocaille, qui fait la joie des cockneys anglo-saxons et le désespoir des véritables artistes. Dans cette débauche de bâtisses religieuses, le clergé catholique tenait à ne pas se laisser distancer. Non content de posséder une cathédrale qui passe cependant pour Tune des plus belles de l'Amérique duNQrd,révèque de Montréal a entrepris, à grand renfort de souscriptions, d'ériger une basilique nouvelle qui sera la réduction, mais une réduction grandiose encore, du premier des temples chrétiens : Saint-Pierre de Rome aura sa copie sur les bords du Saint-Laitrent. Ënûn les plaisirs ont aussi leurs palais; on compte à Montréal plusieurs théâtres où, pour les mêmes raisons qu'à Québec, on ne joue d'ordinaire que des pièces anglaises, et une foule de cercles, entre autres celui des patineurs, le Victoria Skating Rinky renommé par les fêtes magnifiques qui y ont été données en diverses occasions, et sur de la glace naturelle, notamment lors de la visite du prince Alfred d'Angleterre.

A une ville si confiante en ses destinées, il fallait une promenade publique digne de son ambition. L'emplacement a été trouvé sans peine et peut hardiment soutenir la comparaison avec ce que les grandes métropoles d'Europe et d'Amérique possèdent de mieux en ce genre. Nous avons déjà parlé de la montagne — le mont Royal — qui domine la ville et lui a donné son nom. La magnifique avenue qui en fait le tour est devenue le rendezvous favori des équipages et des cavaliers. La montagne elle-même est aujourd'hui presque entièrement transformée en un vaste parc anglais, semé çà et là de villas somptueuses, élevées par les nababs de la finance et du commerce montréalais. Du sommet on jouit d'une vue admirable sur la ville € aux toits d'argent i^, sur le fleuve Saint-Laurent, ses jolies îles et les campagnes qui s'éten-

dent au loin sur ses bords. Un autre site, cher aux promeneurs et aux amateurs de «: pique-nique » (les Anglais écrivent « pic-nic >), est l'île Sainte-Hélène, située vis-àvis l'extrémité orientale de la ville et dont la plus grande partie est également disposée en parc. La pointe nord-est de ce joli îlot est fortifiée; elle renferme les casernes occupées autrefois par la garnison anglaise et gardées aujourd'hui par un petit détachement de volontaires canadiens. Enfin, les amateurs d'excursions champêtres peuvent recourir pendant la belle saison aux nombreux « ferry boats » du « bateaux traversiers », qui entretiennent un mouvement de va-et-vient continuel entre Montréal et les jolis villages de Saint-Laurent, Longueuil, Laprairie, etc., situés de l'autre côté du fleuve.

Etant donnés les éléments très hétérogènes dont se compose la population montréalaise, il ne faut pas s'étonner de trouver aux divers quartiers des physionomies très différentes. A Test, habitent principalement les classes peu aisées de la population canadienne française. C'est dans les quartiers du nord, les plus rapprochés de la montagne, que les riches commerçants des deux nationalités ont leurs « homes », leurs maisons de ville, entourées de verdure où ils viennent se reposer le soir, au sortir de la poudreuse atmosphère du bureau. A Montréal comme aux États-Unis, on a le bon goût d'éloigner autant que possible l'habitation de famille du quartier des affaires. L'ouest est plus spécialement anglais, même dans le quartier Saint-Antoine où habitent cependant bon nombre d'ouvriers et d'industriels franco-canadiens. A l'extrémité de ce côté de la ville, près du Saint-Laurent, à l'endroit où le canal de Lachine débouche dans le fleuve, le quartier Sainte-Anne, bas, mal entretenu, inondé parfois au moment de la débâcle, héberge près de 10 000 Irlandais sur les 19000 que contient Montréal. Là comme

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toujours, au pauvre Paddy * est échu le plus mauvais lot. Il semble que la communauté de religion, que certaines affinités de race et de souvenirs historiques devraient rapprocher rirlandais du Canadien français; il n*en est rien cependant. Hâtons-flous de le dire, la faute n*eil est point aux Canadiens. En tous pays, Paddy, s'il faut en croire ses détracteurs, est un voisin désagréable, ce qu'on ap* pellerait chez nous « un mauvais coucheur ». Il est honni des Yankees dans la Nouvelle-Angleterre, des Allemands dans le Far West^ du nègre dans les État^ du Sud, des Français au Canada, des Anglais et des Écossais partout. Et comment pourràit-il se faire aimer des étrangers, lui qui ne sait pas même vivre en bonne intelligence avec ses propres compatriotes? Partout où des Irlandais ont planté leurs tentes, on est sûr de voir surgir incontinent des Montaguts et des Capulets au petit pied. € Orange 9 et « Vert j>, ces deux partis dont les discordes ont si souvent ensanglanté la verte Érin, se poursuivent aux deux extrémités du monde d'Une haine aussi vivace qu'au lendemain de la bataille de la Boyne. D*aijleurs, Paddy est léger, inconstant, beau disent*, mais aussi grtind hâbleur, peu sûr dans ses amitiés, violent et brutal dans ses intolérantes antipathies; toujours extrême en politique comme en religion, qu'il soit loyaliste outré ou fénian incorrigible, catholique ultramontdin dU orangiste fanatique. Il a abandonné, bon gré, mal gré, sou idiome national pour

i. Ptiddy diminutif dé PâtHck, bUttiotn générique des trïandats, comme John Bull est celui des Anglais^ et frère Jonathan celui des Américains. Les Canadiens français sont souvent désignés par leurs compatriotes de langue anglaise , sous le sobriquet de « Jean- Baptistti «. Quant au)i Fl-ançais d*Ëurot)e, otl sait que dans la liltérature charivarique des pays anglo-saxons ils sont personnifiés sous le nom peu flatteur de Johnny Crapaud; allusion directe au goût immodéré pour la chair de grenouilles que nous attribuent bien gratuitement nos voisins d*outre-Manche.

celui de ces Anglais qu'il affecte de détester, et personne aujourd'hui ne professe à un plus haut degré le culte exclusif de la langue anglo-normande. Aux récalcitrants qui hésitent à jeter leur individualité nationale dans le creuset où fusionnent les éléments disparates du nouveau peuple américain, il dirait volontiers comme le renard de la- fable, lui qu'on a depuis longtemps débarrassé de « ce meuble inutile », le vieux langage celtique si cher aux bardes guerriers de l'antique. Hibernie :

c A quoi sert cette queue ? il faut qu'on se la coupe ! >

Lorsqu'une protestation s'élève au Canada, en Louisiane, auManitoba, contre l'usage du français dans les parlements et les tribunaux, soyez certain qu'elle émane neuf fois sur dix d'un Irlandais catholique ou. protestant, à moins pourtant que ce ne soit d'un Allemand, plus ou moins américanisé, mais toujours gallophobe.

Hais il y a une autre raison, plus décisive encore, qui seule suffirait à expliquer l'antipathie jalouse des autres nationalités à l'égard des enfants d'Érin : c'est la soif désordonnée de domination et d'emplois dont semblent possédés ces opprimés de la veille, aussitôt qu'ils ont mis le pied sur le sol du Nouveau-Monde. L'art du « politician >, cette industrie éminemment américaine, à la fois si lucrative et si décriée, n'a point de secrets pour leurs esprits déliés, souples et remuants. C'est grâce aux politiciens irlandais et à leur action sur les masses ignorantes et crédules de leurs compatriotes, que Tv^eed, le « boss > de Tammany Hall, a pu pendant des années diriger à son gré l'administration de la grande ville de New-York, et alléger d'une centaine de millions la caisse municipale^ Partout,

1. Un journal humoristique des Ëtats-Unis prétendait, il y a quelques années, que la formule qui jadis excluait Tlrlandais dans son

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au Canada comme aux États-Unis, vous rencontrez le politicien irlandais, trafiquant des suffrages dont il dispose, et se faisant adjuger par les vainqueurs, en récompense de ses services, les fonctions publiques les plus grassement payées. Nous avons en France un proverbe bien connu; les Anglais, le modifiant légèrement, en ont fait un hexamètre destiné à peindre le caractère de leurs bons frères d'Irlande :

c Ungentem pungit, pungentem Hibernicus unglt. >

Et voilà pourquoi, sur le continent d'Amérique, Paddy, tant qu'il reste lui-même, est également mal vu de tous ses voisins, sentiment qu'il leur rend d'ailleurs avec usure.

Aux États-Unis, l'uniformité de l'éducation nationale sous le régime des « common schools > émousse, au bout d'une génération ou deux, les angles trop saillants de ce caractère celtique ; mais au Canada où le système des écoles séparées tend à perpétuer le particularisme de chaque catégorie d'immigrants, Tlrlandais a importé et maintient, au grand détriment de tous, cet esprit turbulent et brouillon qui a toujours fait le malheur de son île natale. Aussi l'Écossais, avec son caractère parfois rude et cassant, mais toujours droit et loyal, est-il, quoique protestant, infiniment plus sympathique au Canadien français que l'Irlandais catholique. On me l'avait dit souvent au Canada ; mais c'était dans les prairies du Nord- Ouest que je devais en trouver les preuves les plus péremptoires.

propre pays de la plupart des emplois publics : « no Irish need apply », — c'est-à-dire : inutile de se présenter si Ton est Irlandais — avait été retournée à New- York par Taddition d'un seul mot : « no bui Irish need apply » : — inutile de se présenter si Ton n*est Irlandais.

U CINQ MOIS GHfit LES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE.

N'Oublions pas eependstnt de faire femarquet*, à là décharge de Paddy, que son êd(l(;ation a été faite par € Britannia >, une belle-mère des plus acariâtres. Cela suffit pour expliquer bien des défauts. Puis, à nous Ffançais, il serait malséant d'oublier que des milliers de fils d'Érin sont morts en combattant sous nos drapeaux, pendant les dix-septième et dix-huitième siècles. Plus récemment, pendant nos désastres, lorsque, aux États-Unis, Tun des deux grands partis politiques s'assurait le concours des Allemands naturalisés en inscrivant sur ses bannières : «Dans la présente guerre, nous sommes avec TAUemagne î » (îh the présent war we are with Germany), ce furent les Irlandais qui, s'unissant aux Canadiens et aux résidants français, provoquèrent d*imposantes contredémonstrations. C'est à eux presque exclusivement que nous devons les seuls témoignages publics de sympathie qui aient été exprimés dans la patrie de Washington pour la patrie de Lafayette.

[jC dimanche ^u Canada, — Ufi sermon poljl^îque. — Journalistes, avocats et députés. — Cent francs d'amende pour un coup de poing. — Un meeting d'indignation. — Partie de campagne. — Une parUculari^é di| pa^'sage aipéric^in, — Vieilles redevances féodales. — Une dîme d'un nouveau genre. — Le sault Saint-Louis. — Les Iroquois de Gaughnawaga. — Un hommage à la France. — Origine du village .de Lachine. — Le sault au Récollet. — La pèche de Talose.

14e dimaQcha à ifontréal est un moyan terme, une sorte de compromis entre le ^ sabb^th i> puritain de )a Nouvelle-Angleterre et le jour de gai délassement que fêtent avec tant d'entrain l'ouvrier et le paysan français. Comme dans la Nouvelle-Angleterre, les trains de chemins de fer s'arrêtent, le télégraphe ferme ses bureaux; les quartiers protestante prennent littéralement un air de nécropole ; les < bar rooms ?^ mftipes — tavemesi ou buvettes — barricadent hypocritement leur devanture, tandis qu'une porte dérobée s'entre-bâille discrètement à la barbe du policeman, pour introduire un client dans le cénacle des buveurs k h^is clos* Par bonheur la population canadienne ^française — bien que les usages de ses voisins aient quelque peu déteint sur les siens — ne se croit pas encore obligée de s'enfermer entre quatre murs pour simuler un tête-à-tête avec Ézé-

chiel on Jérémie. Grâce à son influence modératrice, on n'en est pas absolument réduit à l'alternative de rester chez soi ou de vaguer pédestrement par les rues. Les voitures de place, ainsi que les « chars urbains > ou « petits chars i^ (tramv^ays ou chemins de fer amé« ricains) qui desservent les voies principales, continuent leur service, et

Tout être créé possédant équipage

peut aller faire le tour de la montagne sans crainte de scandaliser la communauté, ni surtout de payer l'amende à laquelle on n'échapperait point trente lieues plus au sud, dans les États du Haine et du Vermont. Bref, le dimanche à Montréal ne saurait passer pour un jour absolument folâtre, mais du moins il ne distille point l'ennui obligatoire et ne terrorise point l'étranger, comme dans ces États puritains.

Le lendemain ou le surlendemain — je ne sais plus au juste lequel — de mon arrivée à Montréal se trouvait être un dimanche. Après avoir flâné çà et là pendant toute la matinée, j'entrai dans la cathédrale de Notre-Dame, cet édifice dont les deux tours nous avaient signalé de loin l'approche de la grande ville, mais dont les voûtes beaucoup trop basses donnent à la nef un aspect mesquib qui contraste désagréablement avec les promesses de la façade. Un prêtre sulpicien y prêchait en français devant l'élite de la société montréalaise ; il aborda successivement les sujets les plus divers, traitant de Témigration des habitants vers les manufactures américaines, de là loi des écoles votée par la législature du Nouveau-Brunsv^ick dont il critiquait vivement les dispositions, fort contraires, paraît-il, aux intérêts des populations fran* çaises et catholiques de cette province. Enfin il entama le

chapitre de corruption électorale dans ses rapports avec le salut des âmes. A cet endroit je crus saisir des allusions transparentes à la grosse question du moment. L'affaire du Pacifique avait envahi l'église elle-même, et j'appris bientôt que les temples presbytériens, méthodistes, épiscopaliens et autres n'étaient pas plus exempts de cette invasion que la cathédrale catholique. Pour un profane étranger, les paroles qui tombaient en ce temps-là du haut de la chaire pouvaient jusqu'à un.certain point faire l'office d'un cours complet et surtout contradictoire de politique canadienne. Le sujet même du sermon trahissait d'ailleurs dès les premières phrases l'opinion du prédicateur. Les € clergymen » ministériels prémunissaient leurs ouailles contre les dangers des jugements téméraires, tandis que leurs confrères de l'opposition fulminaient contre la perversité d'une société livrée aux € publicains » et à l'adoration du veau d'or.

Deux ou trois jours après, on vint me chercher un beau matin pour me conduire à une séance de la cour de police. L'auditoire peu choisi qui fréquente d'ordinaire l'enceinte consacrée à la répression des ivrognes incorrigibles, des demoiselles trop émancipées, et des vagabonds vulgaires, avait fait place pour cette fois à une foule des mieux composées; c'était encore le Pacifique qui en était cause. Le plaignant, un jeune écrivain ministériel de beaucoup de talent ndais d'un zèle parfois trop bouillant, à qui j'avais été présenté la veille, traînait à la barre de la justice un député de^ l'opposition au Parlement fédéral. Le susdit député avait pénétré dans le sanctuaire même de la rédaction pour démander des explications à propos d'un article un peu vif, où sa conduite, ses votes et ses discours au sujet de la grande affaire étaient censurés en termes peu parlementaires. Les explications appai*emment ne lui avaient point semblé satisfaisantes, car séance

tenant^ il s'était s^djugé une réparation par les armes peu courtoises que la nature a mises au bout des bras de chacun de nous. A Paris, on eût pris le train de Bruxelles et mis flamberge au vent; au Canada, comme en Angleterre, le duel est passé de mode, et notre journaliste se contentait de poursuivre son agresseur sous l'imputation Juridique d' « assaut et batterie » : c'est ainsi que cela s'appelle dans le code bas-canadien.

On m'avait promis que le procès offrirait de curieux échantillons des moeurs politiques, judiciaires et littéraires du pays ; et vraiment il m'intéressa beaucoup, tant par les incidents pleins de couleur locale que révélaient les dépositions, que par l^s singularités de la procédure tout anglaise d'une cause plaidée entièrement en français. Quand je dis entièrement, je vais un peu loin. MM. les avocats passaient à tout instant d'un idiome à l'autre avec une volubilité et une désinvolture parfaites. Les témoins, y compris le plaignant, entraient tour à tour dans une sorte de chaire fermée, le $. witness box ni des Anglais, que les Canadiens ont traduit littéralement par c boîte à témoins ^, où ils subissaient de la part des avocats des deux parties un feu roulant de questions parfois insidieuses et souvent fort indiscrètes. Un des plus acharnés questionneurs était ifa jeune homme, possesseur d'une physionomie maigre et intelligente, d'un teint bilieux et d'une chevelure à rendre jaloux Absalon lui-même. Ce n'était rien de moins qu'un des membres du cabinet provincial, renommé pour son éloquence et venu tout exprès pour assister son ami le journaliste, une des bonnes plumes de Tolède du parti. A tout propos, dans le cours de leurs interrogatoires et de leurs plaidoiries, les honorables membres du barreau se traitaient réciproquement de « savant avocat », ce qui ne les empêchait pas de se dire des choses aussi désagréables que s'ils se fussent

CHEZ LES FRANCHIS D'AMÉRIQUE. Sd

simpl0ment; dppalés « maUre un tel b, Quant h < Son Honneur > le juge, il parlait français avec un violent ac* cent d'outre-Mancbe et semblait fort ennuyé, fort gêné surtout, d'avoir à sa prononcer entre des gentlemen aussi haut placés. Mon nouvel ami D..., interrogé sous serment, avait décliné la paternité des articles les plus violents, dont il n'avait accepté la responsabilité qu'en l'absence des auteurs vérilables. Toutefois il m*avait confié la veille qu'à ses yeux, et à- ceux de beaucoup de ses confrères en journalisme canadien, le premier des écrivains français de Tépoque était le fougueux auteur des Odeurs de Paris, Je m'aperçus . au ton des articles lus à l'audience que l'étude, étude trop consciencieuse, hélas! des œuvres et des procédés du maître, avait communiqué à la polémique de ses disciples une verdeur bien faite pour expliquer dans une certaine mesure la colère du député et ses fâcheuses conséquences. Pas plus que celle de Québec, la presse de Montréal ne se pique d*un atticisme outré, et si les coups de poings répondent parfois aux coups de plume, c'est que ceux-ci sont trop souvent assénés à la façon des coups de poing.

Après que les avocats, plaidant avec un acharnement digne de leurs confrères et cousins de Normandie, eurent suffisamment embrouillé la question, l'accusé, dont la carrure puissante contrastait avec l'apparence infiniment moins redoutable de son adversaire, débita d'une voix de Stentor un discours apologétique dans lequel il fulmina contre la corruption du parti ministériel. L'avocat-ministre,aux longs cheveux, traita dédaigneusement cette improvisation chaleureuse de discours de c bustings », bon tout au plus pour les électeurs du comté des Deux-Montagnes, mais tout à fait déplacé dans l'enceinte de la justice. Les débats étant clos, c Son Honneur i> prononça en bredouillant la sentence qui condamnait M. W. P..., membre du

Parlement, à vingt dollars d'amende et aux frais. Les amis de la partie civile déclaraient que c'était pour rien; ceux de l'accusé bondissaient d'indignation, mais pour un motif tout opposé. Bref, les deux clans, également vexés, se retirèrent du prétoire en maugréant de concert contre le jugement et le juge. Infortuné magistrat! J'en entendis de belles sur son compte, et j'imagine que les oreilles durent joliment lui tinter tout le long des proverbiales vingt-quatre heures.

Ainsi, partout depuis mon arrivée je rencontrais ce malencontreux Pacifique : sur le bateau, à l'église, au tribunal ! De grandes affiches m'apprirent bientôt qu'il allait desceirdre sur la place publique. Un grand meeting d' « indignation » devait avoir lieu au Champ de Mars, et tous les citoyens de Montréal étaient invités à y assister. La curiosité, à défaut d'autre intérêt, m'eût certainement attiré à ce spectacle, en dépit des horions qu'on est parfois exposé à y recevoir, si V..., le jeune Canadien qui avait fait avec nous la traversée du Moraviariy n'était venu m'engager à passer quelques jours à la Pointe- Glaire, jolie localité située sur les bords du lac Saint- Louis, à l'extrémité occidentale de l'île de Montréal. C'est pendant mon absence que se tint le fameux meeting. Le ministère et ses partisans y furent habillés de fort vilain drap par des orateurs polyglottes. Le jeune homme d'État chevelu, dont nous avons fait connaissance à la cour de police, essaya bien de défendre la cause de ses amis; mais ce fut en vain. Il dépensa en pure perte des flots d'éloquence qui vinrent se briser contre le parti pris tapageur d'une foule évidemment mal disposée. Tout se passa, du reste, de la façon la \\\i'& pacifique : peu ou pas de coups de poing, et absence complète de ces projectiles électoraux — pommes cuites et œufs pourris — que les auditeurs passionnés prodiguent parfois trop libéralement

aux orateurs qui leur déplaisent. Quand le cas se pré* sente, on s'en console par une réflexion fort philosophique : « Après tout, se disent les Canadiens, plus sages en cela que certaine peuples de notre connaissance, la liberté est une assez belle chose pour qu'on puisse se rire des légers désagréments qui en déparent quelquefois les manifestations. »

Nous passâmes R... et moi à la Pointe-Claire deux charmantes journées. La famille de Y... nous y offrait une hospitalité tout à fait canadienne. Nous parcourûmes en voiture les campagnes environnantes, non sans remarquer la notable différence de climat entre Montréal et Québec, différence dont témoignait Tétat des récoltes. En effet, dans cette partie du Bas-Canada, la moisson se fait environ trois semaines plus tôt qu'aux environs de la capitale. Les cultures y paraissent également plus soignées et les vergers y produisent la célèbre pomme de Montréal, connue dans toute l'Amérique du Nord sous le nom spécifique de € fameuse i>. Là, d'ailleurs, comme à Québec, comme dans la Nouvelle-Angleterre et presque tout le nord des États-Unis, le trait distinctif du paysage consiste, à mon sens, dans le genre de clôture des propriétés. Leurs haies à claire-voie (en anglais fences) se composent le plus souvent de quatre ou cinq madriers plus ou moins équarris, maintenus par de gros pieux plantés verticalement et espacés d'une dizaine de mètres, tantôt en ligne droite, tantôt alternés sur deux lignes parallèles. Dans ce dernier cas, les pièces de bois horizontales sont disposées en zigzag, de sorte que l'extrémité de chacune d'elles vienne se placer contre le pieux vertical formant le sommet de l'angle et s'encastrer dans l'intervalle de deux pièces de la rangée suivante, toutes se prêtant ainsi un mutuel appui. La multiplicité de ces haies donne aux campagnes l'aspect d'un vaste damier, uniformément

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déppupé &n rectangles de diverses grandeurs, aux arêtes rectilignes ou dentelées, selon ^ue leurs clôtures appar^ tiennent à l'un ou l'autre système. La consommation de bois d'œuvre qu'entraîne ce mode de clôture adopté de Québec au Minnesota est véritablement prodigieuse, et Ton comprend facilement qu'en présence de la rapide destruction des forêts, il devienne nécessaire d'y substituer l'emploi des haies vives de cyprès, de cèdres nains du pays ou d'autres essences propres au mérpe usage. Cette transformation, motivée par les prosaïques raisons de la plus stricte économie, sera en même temps des plus favorables à la physionomie des paysages américains. Pour une fois — et ce n'est pas coutume — utilitarisme et pittoresque auront marché d'accord.

L'île de Montréal, on l'a dit plus haut, avait été concédée par le roi de France à la congrégation de Saint- Sulpice. Tout le monde connaît le séminaire de ce nom; mais ce que l'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui encore cette institution célèbre tire le plus clair de ses revenus de son ancienne seigneurie américaine. Jusqu'en 1854, toutes les propriétés immobilières de l'île étaient grevées de diverses servitudes au profit des sulpiciens, ceux-ci ayant conservé intacts, en dépit de la conquête anglaise et des révolutions d'Europe, les droits seigneuriaux que le cardinal de Richelieu leur avait octroyés dès 1640 sur cette partie de la Nouvelle-France, Ces droits cowsistaient en une redevance annuelle appelée « cens et rentes », et en outre chaque mutation emportait le payemeut d'une taxe connue sous le nom de « lods et ventes i>. Le rachat facuitMif de toutes ces charges d'origine féodale n'a été vpté par le Parlemept du Canada-Uni qu'en 1854, en même temps que l'abolition du régime de tenure seigneuriale organisé par les ordonnances de Louis Xm et Louis XIV. Toutefois, beaucoup de propriétaires — surtout

CHEZ LES FRAlHÇAiS D'AMÉRIQUE. 93

dans les campagnes — ont trouvé plus commode de rester iSdèles à l'ancienne coutume ; et, tout compris, leur contingent annuel, joint à l'intérêt des sommes provenant des rachats déjà effectués, constitue un splendide revenu qui fait des prêtres de Saint-Sulpice les plus riches propriétaires du pays. Tout le personnel ecclésiastique de la cathédrale se recrute dans leur ordre, et, pendant mon séjour, leur prétention de s'opposei- à l'érection de nouvelles paroisses urbaines, non soumises à leur juridiction, avait soulevé entre eux et l'évêque un conflit retentissant. Quoique an Canada l'Église soit en principe séparée de rÉtat, la question présentait un certain intérêt, même au point de vue séculier. En effet, Itt ternie des actes de l'état civil est abandonnée exclusivement par le Code bâs-canadien aux ministres des différents cultes, et, pour les catholiques en particulier, ces actes ne peuvent être dressés valablement que dans une paroisse canonitjuement reconnue.

Quant aux prêtres des paroisses rurales, j*ai dit ailleurs qu^ils vivaient de la dîme payée par les seuls catholiques. La dlffle ici est le vingt-sixième de toute espèce de récolte ; elle frappe donc exclusivement les cultivateurs, et comme rien n'est plus tenace que les vieux usages, les tentatives faites dans quelques diocèses, d'imposer des redevances équivalentes aut autres classes de la population^ ne paraissent pas avoir été Couronnées d'un grand succès. Il en résulte que les Curés des vieilles paroisses situées le long du Saint-Laurent, — la Pointe- Claire par exemple, — paroisses dont presque tous les habitants sont propriétaires ou fermiers, jouissent d'un revenu quelquefois fort considérable ; tandis que dans les stations éloignées, situées au milieu des bois et peuplées presque uniquement de bûcherons au service des grands coueessionnaires de forêts, les desservants, avec

une tâche infiniment plus rude, sont réduits à la portion congrue, dans le sens le plus rigoureux du mot. De très fervents catholiques, frappés de ces inconvénients, ont souvent proposé d'établir des taxes volontaires d'une perception plus équitable et d'un rendement plus égal. Mais tous leurs efforts sont venus se briser jusqu'à présent contre l'inflexibilité de la tradition.

On ne saurait parler de la dîme sans noter en passant le curieux usage auquel elle a donné naissance. Dans ces campagnes patriarcales du Bas-Canada, où l'on trouve dans chaque localité des familles de vingt enfants, on arrive quelquefois au vingt-sixième et plus loin encore. De par la dime, ce vingt-sixième revient de droit au curé. Le nouveau-né est porté triomphalement au presbytère, et la coutume, toujours religieusement suivie, exige que l'offrande de cette redevance d'un nouveau genre soit acceptée avec toutes ses conséquences : Tenfaut, devenu le pupille du pasteur, est élevé à ses frais. Tel est, m'a-t-on assuré, le cas de M. Ouimet, chef du ministère provincial de Québec en 1873; il était le vingtsixième enfant d'un cultivateur de Sainte-Rose, et, grâce à Tadoption de son curé, il a pu faire son chemin dans le monde. On voit que son. numéro d'ordre '— un double treize cependant — ne lui a pas porté malheur.

Venus à la Pointe-Claire par le chemin de fer du Grand-Tronc, nous prenons, pour retourner en voiture à Montréal, la .route qui côtoie le lac Saint-Louis. Au delà du lac. la vue s'étend sur un pays parfaitement uni. Les Laurentides, qui en bas de Québec projettent leurs promontoires escarpés sur le fleuve, s'en sont éloignées ici de plus de douze lieues vers le nord. Les quelques sommets bleuâtres qui çà et là font saillie sur la courbe régulière de l'horizon appartiennent aux montagnes de Rigaud, de Belœil et à quatre ou «inq autres massifs

isolés, de formation trappéenne comme la montagne de Montréal elle-même. Telle est la parfaite horizontalité de la vallée inférieure de Saint-Laurent, que le lac Saint-Louis n*est élevé que de cinquante-sept pieds audessus du niveau de la mer ; entre ce lac et Monti*éai les rapides de Lachine franchissent une pente de quarante-cinq pieds ; il ne reste donc que douze pieds ou quatre mètres de descente pour la distance de soixantedix lieues, qui sépare Montréal de Québec.

Les rapides de Lachine, appelés aussi le saut de Samt- Louis, — on écrit ordinairement le « sault >, — offrent un spectacle vraiment imposant. Le lac se rétrécit tout à coup ; semblables aux vagues d'une mer houleuse, les eaux mélangées du Saint-Laurent et de Tun des bras de rOutaouais roulent tumultueusement sur un lit dont le brusque affaissement précipite leur course impétueuse. Le courant, presque insensible au milieu du lac, s'accélère progressivement en aval, jusqu'à ce que, resserré dans sa partie la plus étroite et la plus rapide, il écume, mugit et se creuse en profonds tourbillons. C'est un plaisir dangereux, mais c'est aussi une source d'émotion chère à bien des touristes, que de (c sauter > les nombreux rapides du Saint-Laurent dans les légers steamers qui font le service d'été entre Montréal et le lac Ontario. Après avoir remonté le fleuve pendant soixante lieues, en évitant plus de deux cents pieds de chutes au moyen de cinq canaux pourvus de vingt-huit écluses et d'une longueur totale de près de soixante-dix kilomètres, on s'en remet pour le retour à la force du courant et à l'expérience d'un pilote éprouvé. Plusieurs fois pendant mon séjour à la côte occidentale de l'Afrique, j'avais eu à franchir la célèbre barre du Sénégal, et je me souviendrai longtemps des vives impressions de. ce moment solennel où, pénétrant résolument dans les brisants, on se

sent soulever par rénorme lame qui doit porter le navire dans les eaux paisibles du fleuve ou le jeter désemparé sur un banc de sable mouvant. Certes, l'émotion n'est pas moindre en traversant ces rapides, ceux de Lachine surtout, où un coup de gouvernail, donné plus ou moins à propos, peut décider du salut du navire et de la vie de ses passagers. Grâce à l'habileté des pilotes, les accidents Sont extrêmement rares ; et pourtant, au moment de mon passage, on voyait encore, vers le tnilieU du saut, non loin de Y « lie aux Hérons d, la carcasse d'un vapeur, le touis-RenctUd, échoué quelques mois auparavant sur des roches à fleUr d*eâU. Les passagers, au nombre de cent cinquante, avaient été heureusement sauvés, mais la dangereuse épave était restée là, engagée parmi les rochers qui avaient causé sa perte, comme le menaçant témoignage d'un péril qu'on affronte cepen-* dant tous les jours.

Quatre mois plus tard, je redescendais la vallée du Saint-Laurent, mais déjà les glaçonâ amoncelés avaient suspendu la navigation ; je ne pus donc, cette fois, prendre la foute du fleuve. D'ailleurs les rivières de la route du lac Supérieur au lac des Bois m'avaient blasé sur la descente des sauts et rapides de tout genre, et je me consolai facilenaent du contre-temps qui m'interdisait d'en « sauter » davantage.

Outre les Steamers dont nous venons de parler, bon nombre de hardis conducteurs de canots ou de trains de bois flotté (appelés au Canada Guides de Cages) franchissent journellement le saut Saint-Louis. Ce sont, pour la plupart, des Canadiens français et quelques Anglais qui exercent ces périlleuses professions, en concurrence avec les Indiens qui en avaient autrefois le monopole, ainsi que celui du pilotage dés vapeurs. CeS Indiens sout presque tous des habitants du Village Iroquois de Caugh-

nawaga, situé sur la riye sud du fleuve, juste vis-àvis le gros bourg de Lachine, où leurs ancêtres firent, dans la nuit du 3 août 1689 sous le gouvernement de M. de Denonville, un si terrible massacre des premiers colons. 1350 Indiens environ (plus de 1500 en comptant les métis) habitent ce village, entouré de 14 000 hectares de bois qui constituent la réserve inaliénable établie en leur faveur. Ils ont une jolie église et des écoles où ils apprennent à lire et à écrire leur langue en même temps que le français et l'anglais. Dans la gare de Montréal, où l'on rencontre chaque jour un certain nombre de ces Indiens qui retournent à Lachine par les € chars >, après en être descendus la veille ou le matin en radeau, on peut voir différents avis imprimés en iroquois. Les traitants du Nord-Ouest et les grands marchands de bois des rivières canadiennes recrutent encore souvent à Caughnawaga des équipes d'intrépides € voyageurs >•

Dans cette petite communauté iroquoise, entièrement christianisée aujourd'hui et plus qu'à demi francisée, if existe, m'a-t-on assuré, ujie coutume dont j'ignore l'origine précise, mais qui n'en mérite pas moins une mention toute particulière. A chaque avènement d'un souverain français, les Indiens de Caughnawaga lui envoient un présent de fourrures et reçoivent en retour quelque objet de prix pour leur église paroissiale. Cest à Napoléon III^ si je ne me trompe, que fut présenté le demies hommage de ce genre. La chronique ne dit pas s'il sera continué aux présidents de notre nouvelle république. N'y a-t-il là simplement que la continuation d'un usage antérieur à la conquête anglaise? Ne faudrait-il pas y voir plutôt un touchant témoignage de reconnaissance envers le pays de qui les farouches guerriers des Six Nations reçurent les premiers rudiments du christianisme

et de la civilisation? De plus érudits que mol se chargeront sans doute de le dire»

Nous avons vu ailleurs à quel degré de faiblesse était descendue la nation huronne; mais ceux qui veulent absolument, en vertu d'une interprétation exagérée de la loi de Darwin, que le simple contact avec les races européennes amène fatalement la disparition des races indigènes, doivent renoncer à en venir chercher la preuve chez nos Iroquois. Après tant de guerres sanglantes aux dix-septième et dix-huitième siècles, guerres successivement entreprises contre les Hurons, les Français, les Anglais et les Américains, il semblerait que leur nation dût être presque entièrement détruite. ïi n'en est rien cependant. Aux jours de leur plus grande puissance^ les Six Nations n'ont jamais compté plus de quinze mille individus ', dispersés sur l'immense espace qui s'étend des.Alléghanys aux rives de l'Érié, de l'Ontario et du Saint-Laurent. Eif 1779, quarante de leurs villages^ situés dans l'État actuel de New-York, sont détruits par les Américains, en punition de leur fidélité à la cause du roi d'Angleterre; les confédérés-iroquois se trouvent alors réduits à moins de huit mille individus. En 1812, ils combattent encore avec leur vigueur habituelle dans les rangs britanniques, et, à la paix, la moitié d'entre eux se réfugient sur le territoire canadien, où ils reçoivent

ié Evaluation des missioitnaires jésuites en 1665 pour les cinq nations primitives : 2340 guerriers ou environ 11700 individus. En 1677 TAnglais Wenlworth Greenhalgh trouve 2160 guerriers. L'officier français chargé de Tévaluation de 1736 n'en relève plus que 1480 correspondant à une population de 7400 âmes. En 1763, d'après un rapport officiel anglais, leur nombre s'élève, grâce à diverses incorporations de tribus («elle des Tuscuroras entre autres), à 2600 guerriers ott environ 13 000 individus. Les cinq nations primitives étaienjt les Mobawks appelés Agniers par les Français, les Onéidas, les OnondagaSy les Gayugas et les Senecas ou Tsonnontouans.

CffEZ liES Ï*RANÇAIS D'AMÉRIQUE. 99

*6S résèirves fn'îls ^eeùpetà éiicwé àujourd'^btfr. Toirtefaîs ih Tte tardè^rèWt i{)as à TéJprewdre cotiTàgè : îls conséfrvèrewit dà^ leurs Vr(mveàti5['ca*ftt(yiinewe»ftts ïes îïi^titùtioïis <é*èwi<*vès qui ^Va*cttt la** 'CôïiMfcùé à ïe-ùt »()tiissance, alM^ ^'^Is $'lh!M;è!ff(ô««a«éftt, aVéfé ^es ârôits éga*i^^, les «HCÎM» VàiWcWêft ^ m\ Wt le* 'èîiâito'ps ^ ^M-kim, îhstimirtloïrs !foï% «c!ù¥f«6¥rses ^"^élWrdïé*, o* ^^HifeWfà^ês •aii<?e^*ri — !'iwd*att6l«d5g»fe St*?cydlci^ft 'eii'fre àWrès — 'ètit volàlii Voir ridée mère de la constitution des États-Unis. Depti!^ la paix ée t«14., tètir ftombre ïi'à cessé de •s*â<!ti-dîlrfe; il •s^éiève waiiïitèttant à ¥>^è de qiiîftiiiô ïnîUe, safts t;:ôttij)ter les toombwttx métîs ée te\iï- i-ace qtti, vivant "patthi fes Waftcs, «Wil AttJ<>ttrd'hui recensés cônime tels, fts ont émt pïwqtt^è doublé dteptti* le K^ttttoenceittent dû sîM'ê. DAtt« !a pwivîttti^è d^ Quéfteic, te ^ppôH dû hWe^n des atffèîres itodtennes ^\ir 1875 ^iôrtait leut» ttt>ttlbre à «W, t^ttS civilisés, dottt 1511 à Catlghhawiai^'â, 415 au lac des D^ttx-Miottlîâigttés,— où siè tïDUvetit aussi quelques Algx)nquinSj -- et 922 à Saîttl-Régis, à l'eiidiDit où te 46* parallèle^ qttl fbk^me la IViontîèinô entré les Étâts-Uhîs et le Bds^Gattada, rejoint te Salùt-Laufettl. Uft peu ttioiiis de 6000 vlvettt dahà la pwvihce d^Otttafîtt, sur tes réserves de la Grande-Rlvièi^, de là rivièlie Thâmiôs et de la bttte dé Quitttè. 7000 habllettt tes Étalg-Uftte, ptîntîpâlemetit dans l'Etat de New-York, où il a été plusieut^ fbls qùestioti durant teâ demiiêf es années tle tes tiécôtinaître comme « citoyens 3^. EhBtt, ttoUé lèft tettoUVet'Ohs encore quelques centaines dans les provinces britanniques du Noi^d-Oufest, pàttui lies métis françaisj avec lesquels ils ne forment) à vrai dire^ qu'Un même peuple^

uni par tes liens d'une ci*oyaiite et d'une langue communes.

Quant au bourg de Lachine, devenu aujourd'hui le lieu de villégiature favori des riches Montréalais, je n'en par-

ICa CINQ MOIS CHEZ LES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE.

lerai que pour mentionner Tétymologie que les vieilles chroniques donnent à son nom. Il paraîtrait que les premiers colons français du dix-septième siècle, ayant appris par les sauvages l'existence des grands lacs, s'imaginèrent n'avoir plus que quelques étapes à franchir pour arriver à TocéanPacifîque, et, dans leur enthousiasme un peu prématuré, ils donnèrent à la station, qui devait être leur point de départ, le nom du pays où ils comptaient parvenir.

Au saut Saint- Louis correspond, de Tautre côté de l'île de Montréal, sur la rivière des Prairies, branche de l'Ôutaouais,une chute de même hauteur appelée le «:saut au Récollet » . Le peu de largeur de la rivière à cet endroit est mis à profit pour, la pêche de l'alose. Comme le saumon et le gaspereau, ce poisson de mer remonte au printemps les cours d'eau de l'intérieur pour déposer son frai. On le prend alors, au bas des rapides où il se rassemble en grand nombre, au moyen de barrages en fascines ou de grands filets. Il est peu de pays d'ailleurs où la pêche, tant fluviale que maritime, soit en plus grand honneur et occupe proportionnellement plus de bras qu'au Canada. Le golfe Saint-Laurent, les côtes du Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, les grands et petits lacs, les innombrables rivières qui s'en échappent, sont d'inépuisables réservoirs où, longtemps encore, les robustes habitants de cette partie de l'Amérique trouveront leur nourriture et des salaires assurés*.

1. En 1870, d'après les tableaux officiels du recensement, la pêche occupait dans les quatre provinces de Québec, Ontario, Nouveau- Brunswick et la Nouvelle-Ecosse, 979 navires et 16 369 bateaux montés par 32 747 hommes d'équipage ; et les produits se sont élevés à 7 225 000 dollars, — plus de trente-six millions de francs.

De Montréal à Ottawa. — Papmcaa. — Le Rideau et la Chaudière. — Industrie et paysage. — Une contestation entre capitales. — Le troisième larron. — La vallée supérieure de TOutaouais. — Les Indiens Montagnais et la Compagnie de la baie d'Hudson. — Squav^s et chiens. — -' Dévouement poussé jusqu'au vol. — Le commerce des bois. — Défrichement à outrance. — Les « brûlés ». — Meurtre de la poule aux œufs d'or.

Heureux le touriste qui peut errer çà et là, sans souci du lendemain, sans autre préoccupation que de jouir des surprises que lui réservent la nature et les hommes d'un pays nouveau ! Il ne craint point de s'attarder devant un site pittoresque, de prolonger son séjour sous un toit hospitalier, et les seules limites qui s'imposent à la durée de ses haltes sont celles de la discrétion et de la curiosité satisfaite. Combien de mois n'eussé-je point passés sans ennui dans la province de Québec ; parcourant ses campagnes et ses forêts, montant et descendant ses rivières, vivant de la vie de ses habitants, m'initiaut à leurs coutumes, à leurs affections, à leurs préjugés mêmes ! Mais mes instants étaient impitoyablement comptés. Ils n'avaient été que trop bien remplis par les présentations, réceptions et excursions de toutes sortes qui avaient marqué chacune de mes étapes. La saison s'avançait et je

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n'avais plus, une semaine à perdre si je voulais utiliser un reste de beau temps pour accomplir le voyage que je m'étais proposé de faire cette année même dans les territoires du Nord-Ouest. D'ailleurs je n'étais pas seul, mon compagnon, M. R***, semblait déterminé à m'accompâgner jusqu'au bout du monde. Il rêvait d'expérimenter en grand, dans les prairies, l'élevage des chevaux et du bétail, et de consacrer à des entreprises de colonisation les débris d'une fortune tout récemment engloutie dans le naufrage de la Bourse de Vienne. Au commencement de 1873, les Allemands d'Autriche escomptaient largement les conséquences probables de la pluie d'or qui tombait en ce temps-là sur leurs frères de Berlin ; mais» par un juste retour des choses d'ici-bas, la pléthore d'argent mal acquis qui suivit le payement de nos premiers milliards amena presque immédiatement une gigantesque débâcle financière où se noyèrent à la fois les banquiers spéculateurs et les économies d'une foule de braves gens. Cette catastrophe avait du môme coup ravi à M. R*** le fruit de vingt ans de travail, et ruiné les actionnaires de» haras qu'il dirigeait en Hongrie. Venus en Amérique avec des desseins différents et réunis par le hasard de notre rencontre à bord du Moravian, nous avions décidé de suivre ensemble le conseil devenu proverbial que le pauvre Horace Greeley, quand il dirigeait la Tribune de New- York, donnait à tous les déshérités d'Europe et des vieux États de l'Atlantique, à tous les jeunes gens avides de fortune, de nouveauté, d'émotions ou de pittoresque : Go West! Go West!

C'est par une splendide matinée d'août que nous reprenons notre route vers l'occident. Le chemin de fer nous conduit à Lachine ; là, un élégant steamer nous reçoit à son bord et bientôt, bercés dans nos rocking chairs, ces chaises articulées et à bascule, si commodes en voyage.

et que Ton retrouve partout en Amérique, nous suivons le milieu du lac Saint-Louis, dont trois jours auparavant nous avions longé la rive dans la voiture de notre ami V***, Nous saluons en passant la Pointe-Claire, puis, abandonnant définitivement le Saint-Laurent et nous engageant dans le bras de TOutaouais, qui sépare File Perrot de l'île de Uon^réal, nous franchissons l'écluse qui permet de surmonter le petit rapide de Sainte-Anne. Au-dessus de nos têtes le pont du chemin de fer de Montréal à Toronto réunit les deux îles ; devant nous s'ouvre le lac des Deux*Montagnes. Bientôt le paysage de la rive nord commence à changer d'aspect: aux champs cultivés, devenus plus rares et plus clair-semés, succèdent les c bois francs >, s'étageant sur les premières ondulations des Laurentides. Des collines, tantôt couronnées d'érables, de pins, d épinetteâ, de trembles et de bouleaux, tantôt dénudées par la cognée ou Tincendie, se mirent dans le sombre cristal des eaux brunes de TOutaouais, Au sud s'étendent les belles campagnes du comté de Yaudreuil, extrémité orientale de la vaste plaine située entre l'Ottawa inférieur et le Saint-Laurent, Seul^ le monticule isolé de Rigaud interrompt leur parfaite horizontalité. Nous nous arrêtons un instant, entre autres stations, à la Mission du lac, village d'Algonquins et d'Iroquois. Quelques femmes indiennes, accroupies sur les madriers du débarcadère, fixent sur nous leurs grands yeux noirs, cachant à demi dans les plis de leurs couvertures un visage qui a la couleur et les reflets du cuivre jaune. Arrivés h Carillon, village du comté 4' Argenteuil, situé à l'extrémité du lac, il nous faut débarquer. Trois rapides échelonnés sur une distance de 20 kilomètres interrompent la navigation de la rivière. Les canaux qui les contournent n'ont actuellement qu'une capacité trop faible pour permettre le passage à des bâtiments de plus de cinquante

tounes. En attendant leur élargissement, un petit chemin de fer conduit les passagers de Carillon à Grenville, où nous attônd un magnifique steamer presque aussi splendidement aménagé que ceux du Saint-Laurent, et qui semble tenir à justifier son nom quelque peu prétentieux de € Peerless » (sans égal). A partir de Carillon, l'Outaouais a cessé d'être une rivière exclusivement bascanadienne. Sur un parcours de plus de 600 kilomètres, jusqu'à l'extrémité nord du lac Témiscamingue, son thalweg sert désormais de frontière entre les provinces d'Ontario et de Québec. Les stations se succèdent rapidement sur l'une et l'autre rive. Ici, c'est l'Orignal, ancien chef-lieu d'une seigneurie française englobée aujourd'hui dans un comté de la province d*Ontario, celui de Prescott, où l'élément français conquiert de jour en jour la prééminence numérique, comme dans toute la vallée de l'Outaouais *. Plus loin, sur la rive nord, dans le comté d'Outaouais, nos compagnons nous montrent avec respect l'habitation seigneuriale de Montebello, où s'écoula dans une noble retraite la vigoureuse vieillesse du plus célèbre et du plus énergique des patriotes canadiens, l'illustre Papineau. A ce grand orateur, qui fut pendant quarante ans de vie publique (de 1815 à 1855) la plus haute personnification de la nationalité canadienne-française, il n'a peut-être manqué, pour être populaire parmi nous, que d'appartenir à une autre race que la nôtre.

Tout le monde en France a plus ou moins entendu parler d'O'Connell et de François Deak, mais il n'y a pas même une mention de quelques lignes, dans la plupart de

1. Aux dernières élections (1878), le comté de Prescott a élu pour la première fois un Canadien français à la Chambre des communes de la Confédération.

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nos dictionnaires biographiques, pour Thomme qui a osé lutter contre la puissance britannique au lendemain de Waterloo, alors que des gouverneurs militaires, investis de pouvoirs exorbitants et dont la gallophobie s'exaltait aux souvenirs récents de la grande guerre continentale, s'indignaient de voir qu'une population placée depuis soixante ans sous la domination anglaise se refusât opiniâtrement à adopter la langue et les lois de ses conquérants. Sur les bords du Saint-Laurent, heureusement, on n'oubliera point de sitôt la grande figure de celui qui fut rO'Connell du Canada. La cause de l'indépendance, que Papineau défendit éloquemment dans les assemblées électives et dans les réunions populaires de 1814 à 1837, pour laquelle il a souffert l'exil et vu mettre sa tète à prix, qu'il eut plus tard la douleur de voir déserter par quelques-uns de ses premiers et de ses plus ardents disciples, cette cause est aujourd'hui virtuellement gagnée : la constitution d'un État canadien indépendant n'est plus qu'une affaire de temps; mais, au lieu de s'accomplir par une lutte à main armée contre la puissance anglaise, elle sera le couronnement naturel, accepté par la métropole elle-même, du développement politique et économique du pays, sous ses institutions actuelles, si différentes du système d'arbitraire et de compression hypocrite que les énergiques revendications de Papineau ont tant contribué à faire disparaître. L'élément français, qui eût peut-être conservé la prépondérance si la séparation se fût effectuée dès 1837, n'est plus, il est vrai, aujourd'hui qu'une minorité dansla Confédération des provinces britanniques de l'Amérique du Nord ; mais il lui reste encore une grande et belle mission à remplir, d'immenses territoires à coloniser et la perspective de devenir un peuple puissant, si les hommes du jour savent s'inspirer du patriotisme qui animait l'ancien chef des libéraux bas-cana-

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diens. C'est à Montebello que Louis-Joseph Pâpineau est mort en 1872 à Tâge de quatre-vingt-cinq ans,

A mesure que nous avançons, les hauteurs qui longent à distance la rive nord de l'Outaouais s'élèvent et se boisent de plus en plus. Enfin, vers le soir, à l'un des derniers détours du courant, nous apercevons, au-dessus des berges de la rive sud, un amas de hautes constructions gothiques couronnant une colline dont les talus escarpés plongent presque à pic dans les eaux de la rivière. Ce sont les bâtiments du Parlement et des ministères qui dominent au loin do leur mas^e imposante les environs de la capitale fédérale. Nous laissons à notre gauche la puissante chute de la rivière Rideau, qui se précipite à son embouchure par deux larges nappes de cent pieds de haut. D'énormes échafaudages de madriers empilés nous en cachent malheureusement une notable partie. C'est là, en effet, que sont établies les scieries du village de New-Edimbourg. Un peu plus en aval et sur le côté bas-canadien, la belle rivière Gatineau débouche paisiblement dans l'Outaouais.

Devant nous, des colonnes de brouillard, semblables à des jets de vapeur lancés par une gigantesque machine» indiquent seules l'emplacement de la puissante € Chaudière » dont le bruit lointain frappe déjà nos oreilles. Là, rOutaouais, réuni tout entier en amont d'un barrage de rochers, s'engouffre d'un seul bond de soixante*trois pieds dans Tintérieur d'un vaste fer-à-cheval où tourbillonnent ses eaux écumantes. M. J. Tassé, dans un travail sur la vallée de I Outaouais, évalue à trois mille cinq cents mètres cubes par seconde aux hautes eaux (7 467 360 pieds cubes anglais par minute) le débit de la masse liquide qui se décharge dans l'entonnoir de la Chaudière. C'est presque le volume du Rhin devant Strasbourg à l'époque des crues ; et certes la rivière cana*

dienne^ alinaentée ainsi que tous ses affluents par une multitude de lacs qui lui servent de réservoirs et de régulateurs, doit présenter moins d'écart entre son étiage extrême et son débit maximun que notre grand fleuve alsacien. Ce devait être jadis un admirable spectacle pour le voyageur venant du Saint-Laurent que Tapparition soudaine, à moins d*un mille de distance, de cette merveilleuse cataracte, vierge alors des souillures de l'industrie humaine. Mais a\yourd'bui un long chapelet d^uaines vulgaires s'est égrené sur ses bords ; et les montagnes de bois scié qui s'empilent à ses pieds sur les deux rives la dérobent entièrement à nos yeux. Ce n*est que du haut de la colline du Parlement, ou sur le pont en bois qui réunit Ottawa h Hull, son faubourg bas-canadien, que le regard peut désormais embrasser sans obstacle tous les détails de ce tableau grandiose. Sans doute, dans un avenir plus ou moins éloigné, les édiles de la capitale songeront à rendre & la merveille de leur ville toute sa beauté primitive, et débarrasseront ses abords de toutes les « nuisances » accumulées par la spéculation. Mais alors le commerce des bois aura reculé bien loin, vers les sources de l'Outaouais. Pour le moment on ne doit pas trop s'étonner que, l'intérêt aidant, « ceci ait tué cela >.

Nous voici enfin arrivés au débarcadère d'où l'omnibus du Hussell House nous conduit corps et biens dans la haute ville, à travers des rues toutes nouvelles et déjà bordées d'énormes maisons à l'américaine aux rez-dechaussée garnis de somptueux magasins. A quelques centaines de pas de l'hôtel, nous traversons sur un pont provisoire le canal Rideau, œuvre des ingénieurs militaires anglais, qui débouche dans le lac Ontario, près de Kingston, après un parcours de deux cents kilomètres, ouvrant ainsi, au cœur du territoire canadien une voie navigable

par laquelle des navires de deux cent cinquante tonneaux peuvent se rendre de la vallée de TOutaouais aux grands lacs sans toucher la frontière américaine. En cet endroit, le canal descend brusquement de quatre-vingt-deux pieds vers rOutaouaîs par une multiple succession d'écluses, qui figurent assez bien les marches d'un gigantesque escalier. Un instant après, nous entrons dans la salle commune, le cparlor » duRussell House, où se pressait une foule bruyante de députés, de journalistes, de politiciens et de curieux discutant avec animation sur les événements attendus pour le surlendemain, terme de la prorogation du Parlement fédéral.

Dès le lendemain, grâce à Tobligeance du chef du bureau des traducteurs français à la Chambre des Communes, M.E. Blain de Saint- Aubin, un compatriote établi depuis de longues années au Canada, qui se fit notre très obligeant cicérone, nous visitions tout ce que la ville pouvait offrir à notre curiosité, en attendant que la solution de la question politique en suspens me permit d'utiliser les nombreuses lettres de recommandation que j'avais pour plusieurs membres du gouvernement.

Ottawa ou Outaouais, selon qu'on adopte l'orthographe anglaise ou française (on conserve ordinairement la première quand il s'agit de la ville, réservant la seconde pour la rivière), est une cité tout à fait nouvelle, qui doit son rang et sa fortune un peu à sa position stratégique et beaucoup aux prétentions discordantes des trois ou quatre capitales que s'est données successivement le Canada. Pendant les premiers temps qui suivirent l'union plus ou moins forcée des deux provinces Supérieure et Inférieure (1840), Kingston avait été la résidence du gouverneur et du Parlement. En 1843, l'un et l'autre se transportèrent à Montréal. En 1849, le parti conservateur anglais, qu'irritaient profondément les mesures répara-

trices votées sous le gouvernement de lord Elgin en faveur des victimes de l'insurrection bas-canadienne de 1837, souleva la populace anglaise de la ville. Le cmob > envahit le palais du Parlement qui fut livré aux flammes avec sa riche bibliothèque par ces émeutiers soi-disant loyalistes. La ca[)itale fut alors transportée à Toronto; mais le Bas-Canada réclamant sa part d'hégémonie, il en résulta un gouvernement nomade qui devait résider par périodes égales à Toronto et à Québec. Vers 1858, chacun réclamait contre les inconvénients de cette constitution bicéphale ; mais les localités rivales maintenaient plus que jamais leurs prétentions particulières à rester ou à redevenir le siège du gouvernement. En désespoir de cause on s'adressa à la métropole, et celle-ci, à la grande surprise de tous, trancha le procès en faveur d'une petite ville située dans une région à peine envahie par les défrichements et qu'on ne connaissait guère alors que sous le nom de Bytown, qu'elle avait reçu du colonel By, son fondateur. Le cabinet de Londres s'était décidé par des raisons stratégiques. Assise sur la rivière Outaouais, à la tête du canal Rideau, possédant par conséquent des' voies de communication indépendantes du caprice comme du canon des Yankees, la nouvelle capitale se trouvait, en cas de guerre, à l'abri d'un coup de main. Les Canadiens se soumirent, non sans murmurer quelque peu, à la décision métropolitaine ; et, dix ans après, Ottawa, enrichi de monuments en rapport avec sa nouvelle situation, monta encore en dignité en devenant, par l'union de toutes les colonies britanniques de l'Amérique septentrionale, la capitale d'un empire aussi vaste que l'Europe entière, quoiqu'il ne contienne encore que quatre millions d'êtres humains, parmi lesquels un million deux cent mille environ. Canadiens, Acadiens ou métis Français, représentent la race et la langue des premiers colonisateurs de la Nouvelle-France.

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En 1871, Ottawa comptait déjà vingt et un mille habitants, trente mille même, en y comprenant Hull qui lui fait vis-à-vis de l'autre côté de la rivière sur le territoire de la province de Québec. Hull et les quartiers d'Ottawa qui àvoisinent la rivière Rideau sont en grande partie habit es par des Canadiens français, au nombre de douze mille environ, qui ont leurs écoles, leurs églises particulières et un organe quotidien, le Courrier d'Ouîaouai$, Lors de mon passage, ils étaient parvenus à faire élire un des leurs, M. Martîneau, aux fonctions de maire de la capitale. L'évéque, Mgr Guignes, mort depuis, était un « Français de France » appartenant à l'ordre des oblats ; aussi, bon nombre de paroisses dû diocèse sont-elles desservies par des prêtres qu'il a fait venir des t vieux pays >. J'eus l'occasion pendant une excursion à Aylmer, gros village situé à quelque distance de Hull sur la rive ba8**canadienne, de faire la connaissance d'un de ces prêtres français, homme fort instruit qui a parcouru dans tous les sens les vallées de l'Outaouais et de ses affluents. Selon lui, — et les rapports des explorations géologiques entreprises ultérieurement sur Tordre du gouvernement canadien sont venus confirmer ses appréciations, — il y aurait encore de fort beaux pays^ parfaitement colonisables, dans le haut de la rivière, sur la Mattawan, le lac Témiscamingue et le lac des Quinze, ainsi nommé des quinze rapides successifs, échelonnés sur une distance de moins de 25 kilomètres, qui rendent éminemment périlleuse la navigation de la rivière par où s'écoule le trop-plein de ses çaux. A vingt ligues plus au nord, non loin du lac Labyrinthe, se trouve « la hauteur des terres » ou ligne de faite qui sépare le bassin du Saint- Laurent de celui de la baie d'Hudson et qui sert de limite entre les deux provinces de Tancien Canada et les territoires autrefois concédés par le roi Charles II à

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son frère le prince Rupert, fondateur de la Compagnie de la baie d'Hudson. Au delà du lac Témiscamingue on ne rencontre plus d'hommes blancs que dans les postes de traite de cette Compagnie. Des tribus nomades, connues sous le nom générique de Montagnais et appartenant à la grande famille des Algonquins, parcourent dans leurs canots d'écorce les innombrables lacs et rivières qui sont les routes naturelles de ces vastes régions. Ce sont les Abbitibbis, les Têtes de boule, les Papinachis, les Ghoumouchouans, les Mistassins, les Naskapis, etc., dont les territoires de chasse s'étendent à Test jusqu'au Labrador, au nord, bien au delà de la « hauteur des terres :». Ces pauvres nomades vivent chétivement de pèche pendant Tété, de chasse pendant l'hiver, et surtout de leiit petit commerce de fourrures avec les postes de la Compagnie de la baie d'Hudson.

€ Un poste, écrivait en 1873 A. Buîes, touriste infatigable, à qui j'ai déjà emprunté sa pittoresque description de la côte nord du bas Saint-Laurent, est une maison unique avec hangar, magasin, dépôt de provisions, le tout construit en bois, autour de laquelle se groupent un certain nombre de cabanes indiennes. Malgré la cession au gouvernement canadien de l'immense étendue de territoire qu'elle possédait, la Compagnie a néanmoins conservé tous ses établissements, parmi lesquels se trouvent en première ligne les postes nombreux qui sont disséminés dans tout le Nord-Ouest britannique. La Compagnie avait autrefois un droit de chasse exclusif, de sorte que les Indiens qui parcouraient, à la poursuite des animaux à fourrures, les vastes solitudes qui s'étendent des Montagnes Rocheuses au Labrador, ne pouvaient trafiquer qu'avec elle. A elle seule ils vendaient tous les produits de leur chasse, en échange desquels ils recevaient des vêtements, des armes, des provisions... Depuis

la cession du Nord-Ouest (1869), la Compagnie a perdu son monopole, mais les Indiens n'en continuent pas moins de trafiquer surtout avec elle, parce qu'elle a ses agents sur les lieux, parce que ses postes sont autant de centres de réunion et d'établissement depuis longtemps connus, parce que les Indiens sont toujours sûrs d'y trouver tout ce dont ils ont besoin en même temps qu'un marché régulier, stable, pour les fourrures qu'ils apportent ; enfin, parce qu'ils sont à peu près tous endettés envers la Compagnie et qu'ils ne peuvent se passer d'elle. ••

» Dès que les premières neiges se sont durcies sur le sol, les Montagnais partent par groupes nombreux, emmenant femmes, enfants, chiens, tout. Ils se munissent au poste de provisions pour trois ou quatre mois, et comptent sur la chasse pour vivre le reste du temps. Alors,, ils s'enfoncent jusqu'à une profondeur de cent lieues et au delà dans le nord et ne reviennent souvent qu'avec un maigre butin ; car les animaux à belles fourrures deviennent de plus en plus rares, et il faut aller jusqu'à la vallée de la Saskatchewan et au territoire d'Alaska pour retrouver les espèces de haut prix. Une fois partis en campagne, les sauvages marchent à petites journées et dressent leur camp chaque soir dans la neige épaisse des bois. Ce sont invariablement leurs femmes, les c squaws », qui vont de l'avant faire les reconnaissances et dépister les traces du gibier: pendant ce temps, l'Indien, étendu suir une peau quelconque, fume son calumet. Quand les femmes ont découvert une trace, fûtce à trois, à quatre lieues du camp, elles reviennent, indiquent à leurs hommes la direction et repartent avec eux.

» Bien des fois, il se passe de longs jours, des semaines même, avant qu'on ait « tracé > lé moindre vison ou le plus petit castor; les orignaux et les caribous ont fuv^ bien au

loin yers le nord, ta poudre est restée intacte, l'Indien compte encore toutes ses balles, et les provisions ont baissé» baissé de telle sorte qu'on en est déjà à la ration et que, dans quelques jours, il ne restera plus rien au fond des coffres ni des sacs. Alors c'en est fait de la petite troupe, à moins qu'elle ne soit providentiellement rencontrée dans la vaste forêt par une autre troupe, également à la recherche de fourrures, et qui puisse lui venir en aide* C'est alors qu'on voit l'instinct et le dévouement admira^ blés des chiens indiens. Dès qu'ils s'aperçoivent que les provisions sont devenues rares, ils se privent de manger plutôt que de diminuer de la plus minime partie le peu qu'il en reste à leurs maîtres. Mais si une troupe étrangère arrive et campe dans le voisinage, ils se glisseront furtivement la nuit, enlèveront tout ce qu'ils pourront, le transporteront aux huttes de leurs maîtres et feront ripaille, afin de pouvoir jeûner ensuite deux ou trois jours,

si c'est nécessaire »

Des documents officiels, probablement incomplets, évaluent à quatre mille cinq cents le nombre des sauvagea qui errent dans la partie de la terre de Rupert, située au nord de la ligne frontière des anciennes provinces cana* diennes. Deux ou trois mille de leurs congénères mènent à peu près la même existence, au sud de cette ligne, dans les forêts de la province de Québec. La plupart de ces derniers sont christianisés, au moins nominalement. Les autres sont restés en grande partie fidèles au culte des manitous. On vient de voir combien précaires sont les ressources qu'ils doivent disputer à une nature inclémente, et l'on ne s'étonnera point que leurs tribus soient souvent décimées par la famine. Lorsque tout espoir de secours est perdu, que les fidèles chiens eux-mêmes oui été sacrifiés, l'Indien s'enveloppe sileocîeusamept dans aa. couverture, et, comine

nos Arabes d'Algérie pendant la terrible disette de 1867, il attend la mort avec une stolque indifférence. L'adoption graduelle d'un genre de vie sédentaire, au moyen de ce système de c réserves > qui a permis à la race iroquoise de s'élever, sous la tutelle bienveillante du gouvernement canadien, à un degré si remarquable de civilisation et de bien-être, pourra seule préserver les pauvres sauvages de la terre de Rupert d'une destruction lente, non par le contact des blancs, mais par la misère et les maladies, fatales conséquences pour eux de la disparition du gibier.

Aujourd'hui d'ailleurs, les premiers flots de l'immigration atteignent déjà leur retraite. Un certain nombre de cultivateurs franco-canadiens se portent depuis quelque temps sur les bords du lac Témiscamingue, ainsi que quelques émîgrants de divers pays d'Europe. Mais les grands défricheurs seront longtemps encore les vingtcinq ou trente mille bûcherons — les lumbermen on « forestiers » — qui se répandent chaque hiver dans la forêt pour le compte des grands commerçants de bois d'Ottawa, les Eddy, les Wright, les Mac Laren, les Gilmour, les Gouin, etc., et qui, si des lois conservatrices n'interviennent bientôt, auront irrémédiablement saccagé en quelques dizaines d'années ces immenses réserves forestières que le travail fécond de la nature avait mis des siècles à produire.

Le système forestier en vigueur dans le Bas Canada est des plus simples, ce qui ne le rend malheureusement pas meilleur. Le gouvernement provincial, à qui appartiennent les forêts, les divise en sections, appelées € limites de bois :», dont l'étendue varie généralement entre quinze et vingt lieues carrées. La € license > ou droit d'exploiter chaque limite est mise aux enchères, et Tacquéreur doit payer, outre le prix d'adjudication, une

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redevance proportionnelle aux quantités de bois expédiébs sur les marchés. Le gaspillage et la consommation sur place^ qui sont énormes, ne comptent pas. De conditions d'aménagement, de repeuplement ou dç protection des jeunes pousses, peu ou point : s'il en existe, elles sont illusoires. Aussi la destruction va grand traip. Dans le nord de l'Outaouais seulement, six cent onze limites concédées couvraient en 1871 une surface de 15 594 milles carrés anglais, plus de quatre millions d'hectares!

Certes, le commerce des bois peut être un précieux auxiliaire de l'agriculture en déblayant, pour les colons à venir, nombre de plaines et de vallées fertiles destinées à nourrir un jour des millions d'êtres humains. Mais pourquoi dénuder en même temps les coteaux rocheux des Laurentîdes qui ne retiennent un peu d'humidité et de terre végétale que grâce aux racines qui pénètrent profondément dans leurs fissures? Que deviendront la limpidité des lacs, la régularité du débit des rkières, lorsque les pluies ne seront plus tamisées par le terreau des forêts? Dans une région où, sous la latitude de la France centrale, à trois ou quatre cents mètres à peine au* dessus du niveau des mers, le mercure en vient presque chaque hiver à se figer dans les thermomètres *, combien ne faudrâ-t-il point de siècles pour réparer ce que l'homme détruit en un jour? Et ce n'est pas seulement l'exploitation à outrance qui menace les pauvres vieilles forêts; le feu, allumé par imprudence, insouciance ou

1. D'après les relevés météorologiques publiés annuellcnient par le département de la marine et des pôchcrics de la Gonféd ^ration canadienne, des minima de — 44 et de — 38 degrés Falirenlicit(42et 39 degrés centigrades au-dessous de zéro), ont été observés de 1870 à 1873 à Pembroke, sur le haut Outaouais. En revanche, la moyenne estivale y est notablement plus élevée qu'à Québec et paraît correspondre à ceUe de Montréal. Ou sait que le mercure se solidifie à — 39 degrés centigrades.

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* désœuvreaiBnty est pour elles un eanemi plus redoutable encore que la cognée. Le seul incendie de 1870 a dévoré plus de bois dans la vallée de TOutaouais que la hache du bûcheron n'en a fait disparaître en bien des années. Rien de plus hideux que ces squelettes décharnés et demicarbonisés de grands arbres, qui recouvrent à p^rie de vue les ^plaines et les versants jadis dévastés par la flamme. Les printemps sa succèdent sans presque rien changer à la sinistre physionomie de ces immenses es • paces que le bûcheron canadien appelle des « brûlés >. Â la longue, une maigre végétation d'essences, presque toujom*s inférieures à celles qui ont dijsparu, repread lentement possession du sol calciné ; mais, longtemps encore après que celui-ci s'est tapissé d'une verdure nouvelle, le regard reste attristé par l'aspect des grands troncs morts qui se dressent, témoins muets du désastre, au-dessus de leurs chétifs remplaçants.

Comment s'étonner si, en présence w cet effrayant gaspillage, simple imitation d'ailleurs de ce qui s'est fait sur une plus grande échelle dans toute la région forestière des États-Unis, quelques hommes de bon sens ont commencé à jeter le cri d'alarme ? « Loin de nous, s'écriait récemment l'un d'eux, l'idée de nous opposer, au développement régulier de nos exploitations forestières, mais il serait à désirer qu'elles fussent dirigées avec plus de

«prudence et qu'on ne sacrifiât pas l'avenir pour quelques a\ iintages temporaires. Nous possédons de magnifiques forêts, extrêmement bien fournies des essences les plus variées, mais quelques optimistes ont tort de vouloir accréditer l'opinion, trop généralement reçue, qu'elles sont inépuisables. Et c'est justement parce qu'elles peuvent être pour nous une source de richesse et de prospérité, que nous désirons, par un aménagement intelligent, en faire bénéficier non-seulement la génération présente.

mais cell«s qui la remplaceront. N'agissonjs pas comme si le déluge devait survenir après nous.

» Au train dont nous allons, nos superbes forêts auront été avant longtemps dépouillées de leurs meilleures espèces de conifères. Déjà, pour obtenir des bois de mâture, on est obligé d'aller en abattre à trois cents milles d'Ottawa, et il faut franchir une bonne distance pour Couper les bois de construction. Que sera-ce dans dix ans? dans vingt ou trente?...

» La science de la sylviculture est parfaitement ignorée en Canada, et cependant il n'y a pas de pays où l'on soit plus intéressé à en savoir quelque chose... :»

Je n'ajouterai rien à ces observations si judicieuses. Puissent les compatriotes de l'auteur les prendre sérieusement en considération et en faire leur profit; sinon ils ne tarderont pas à donner une édition canadienne du meurtre de la poule aux œufs d'or.

Sic vos non vobis. — La vie danjs les bois. — La descente des rapides. — Un singalier fond de rivière. —Un hercule bas-canadien.

— Effets de l'air des foféts sur le système musculaire. — La vigne au Canada. — Les squatters. — L'allotissement des terres publiques.

— Un défrichement. — La fabrication du sucre d*érable. — L*invasion canadienne-française. — Projets de canaux et de chemins de fer. — Mines d'oxyde magnétique et gisen^ents de chaux phosphatée.

Dans l'œuvre de destruction dont nous venons de constater les affligeants progrès, les deux nationalités rivales qui se disputent rtiégémonie du Canada se sont distribué d'une façon fort inégale leurs parts respectives d'action, de responsabilité et de profit. Si nos compatriotes fournissent la masse des robustes travailleurs qu'on peut regarder à bon droit comme les exécuteurs de la sentence prononcée par la civilisation moderne contre les antiques forêts du Nouveau-Monde, ce n'est pas, hélas! dans leurs rangs qu'il faut aller chercher les principaux bénéficiaires du jugement. Capitalistes, commerçants, spéculateurs engagés dans le commerce des bois, tous ceux, en. un mot, qu'un Yankee appellerait irrévérencieusement, en son argot, les c big bugs :» — littéralement: « les gros... insectes > — sont en grande ma-

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jorité Anglais ou Américains. Sic vos *non vobis, c'est réternelle histoire de Thumanité. Ces puissants personnages sont à peu près ici ce qu'ils sont partout; leur unique originalité tient à l'indomptable énergie, à la hardiesse et 'à l'esprit d'entreprise qui caractérisent à un si haut degré les deux branches de la race britannique. L'humble lumbermany au contraire, « homme de chantiers » ou bûcheron, € homme de cage » ou € voyageur >, constitue certainement l'élément le plus pittoresque, le plus vigoureux de la nationalité canadienne. Quelles que soient les différences de bien-être, d'instruction, d'habitudes, qui séparent 1' c habitant » canadien du paysan d'Europe, la communauté d'occupations comporte toujours certaines analogies qui limitent étroitement le champ d'observations de l'amateur de contrastes. Le squatter, ce pionnier nomade, est déjà un type plus foncièrement américain que l'habitant, mais le € voyageur » est un produit bien authentique de la race canadienne-française. Tout homme d'une autre origine, que l'esprit d'aventure a jeté parmi ces braves gens, est bientôt obligé d'apprendre leur langage, d'adopter leurs coutumes, et c'est ainsi que dans toute l'Amérique anglaise, du Labrador à Vancouver, le français, tantôt à peu près pur, comme à la Rivière Rouge, tantôt, comme dans les Montagnes Rocheuses et la Colombie, rabaissé jusqu'au jargon chinouk par un mélange de mots empruntés à l'anglais et à toutes les langues indiennes, est devenu la véritable « langue franque :» des forêts et des prairies, la base des relations sociales entre sauvages, trappeurs et coureurs des bois.

Le € voyageur > par excellence, nous le retrouverons sur la route de Manitoba, chasseur, canotier, manœuvre , au service du gouvernement ou de la Compagnie de la baie d'Hudson ; mais, par extension, on donne a,ussi ce

nom m travailleur des faréts de l'Outftouais qui le plus souvent a été ou deviendra un voyageur du Nord-Ouest. C'est d'ailleurs dans la vallée de cette grande rivière que nous pourrons rencontrer les plus complets spécimens de squatters et surtout de bûcherons. Arrétons-nous-y donc un instant, et ne craignons pas de demander à ceux qui dans leur littérature naissante ont donné avec raison une place d'honneur à ces pionniers de la civilisation, de nous initier à leurs mœurs si profondément empreintes de la plus franche couleur locale, et de nous raconter les péripéties de leur rude existence.

Je l'ai déjà dit : c'est pendant l'hiver, alors que la neige durcie offre aux transports des facilités qu'on demanderait vainement à des routes plus ou moins macadamisées, que se fait en grand l'exploitation des forêts canadiennes. € A la fin de l'automne, dit H. J. Tassé, plus de vingt-cinq mille hommes se dirigent vers les bois, s'enfoncent dans leurs profondeurs, pour ne sortir de leur retraite qu'au printemps, alors qu'ils opèrent la descente de ces magnifiques radeaux qui couvrent les rivières comme des ponts flottants.

> Cette armée de travailleurs pénètre jusqu'aux points les plus reculés de cette vaste région. Rien ne les arrête. Ils atteignent maintenant des lieux que l'on croyait inaccessibles. Torrents, précipices, rapides dangereux, rochers abrupts, aucun obstacle ne les effraye. On les retrouve par bandes jusqu'aux confins des régions boisées, sur les bords lointains du lac Témiscamingue et tout le long des nombreux affluents de l'Outaouais, à plusieurs cent milles de leur embouchure dans la grande rivière.

> Aussitôt que les voyageurs sont rendus sur le théâtre de leurs opérations, ils se construisent une longue habitation formée de poutres grossières , pour s'abriter

ClïEZ LES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE. 1«!f

contre la rigueur de la température. Elle doit pouvoir donner place à quarante ou soixante hommes pendant six à neuf mois. Cette demeure est nécessairement très froide et la bise y souffle librement. Pour y jeter un peu de chaleur, on établit au milieu la cambuse ou cui^ sine, et des pièces de bois énormes alimentent sans cesse Tfttre pétillant.

» Le travail préparatoire étant terminé, on organise les hommes en bandes distinctes : ce sont les coupeurs, les scieursy les équarrisseurs, les charretiers^ et eùfin le cuisinier, dont le choix doit être fait avec grand soin, car il faut qu'il soit habile, prévenant et pourvu d*une patience à toute épreuve. Lorsque la neige tombe en abondance et que le terrain est ainsi nivelé, on réunit tout le bois abattu sur l'emplacement le plus favorable à l'embarquement. Le transport s'effectue au moyen de solides traîneaux à quatre patins, traînés par des chevaux ou des bœufs.

» Tout travailleur doit quitter le chantier * avant le jour, et n'y rentrer qu'à la nuit tombante. Il est rare que la rigueur du froid ou le mauvais temps retienne au logis, même pour un seul jour, ces hommes courageux et durcis à la fatigue ; mais il est juste aussi de convenir que, si l'on exige d'eux un labeur très pénible, on pourvoit sans parcimonie à tous leurs besoins. La viande salée, qui leur sert de nourriture habituelle, leur est livrée à discrétion ; le pain, cuit dans le chantier même, est excellent; la soupe de pois, que l'on mange à la fin de chaque journée, est apprêtée avec goût; le thé dont on arrose les repas est de fort bonne qualité. Ce sont ces

1. Le chantier ici, c'est le lieu de réunion, le logis même des hommes, et non remplacement oH Ton travaille» comme on Tentend en France* Au Canada, les exploitations de bois prises en général sont de même appelées « les chantiers ».

mets et ces breuvages qui font les délices gastronomiques des ouvriers et la gloire du cuisinier, lequel, malgré ses efforts jet ses talents, n'évite pas les quolibets et les plaintes des voraces convives qui, à chaque heure du jour et de la nuit, ont droit de se mettre à table. L'heure qui suit le souper est l'heure du plaisir, de la gaieté, des histoires, des bons mots, que les Canadiens trouvent sans efforts d'esprit au milieu des plus rudes labeurs.

» C'est un pénible travail, sans doute, que celui d'abattre incessamment les géants de la forêt; mais il n'offre guère de périls. C'est au printemps, lorsque tous les énormes billots éparpillés sur la plage doivent être jetés à l'eau pour le flottage, que commencent les dangers réels de 1' < homme des bois ». Il lui faut alors passer de longues heures à l'eau, franchir des précipices sur d'étroits radeaux, descendre des rapides semés d'écueils, n'échapper à un danger que pour en affronter un plus terrible, éviter la mort cent fois pour la trouver trop souvent dans un abîme.

» Aussi quelle forte et vigoureuse population que celle qui va, pendant Thiver, peupler les chantiers! Tels sont les intrépides voyageurs dans la forêt, tels on les retrouve sur les radeaux flottants, lorsqu'il leur faut manier ces lourdes rames qui font mouvoir de véritables masses de bois, courageux en face du danger, joyeux et insouciants après les fatigues de la journée.

» C'est généralement lors de la débâcle, au milieu du mois de mars, que l'on descend le bois flotté sur les affluents de l'Outaouais. Il est divisé en sections que Ton appelle cribs, ayant chacune vingt-quatre pieds de Ion-

gueur; soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix ou cent cribs forment un train de bois (cage), qui se compose ordinairement de cent mille pieds cubes. Chaque

crib comprend vingt-trois à trente-six pièces de bois et de huit cents à mille pieds cubes.

}> Les radeaux évitent la plupart des cascades et des rapides qui interceptent le cours des rivières, en descendant des glissoires construites à grands frais par le gouvernement; ce sont d'étroits canaux à forte pente, dont les talus et le fond sont garnis de madriers qui amortissent les chocs et régularisent la vitesse du courant. Un crib seul peut trouver passage dans ces glissoires, et il faut tous les détacher afin d'en opérer la descente Tun après l'autre. Une fois que la chute a été tournée, les cribs sont de nouveau reliés ensemble et la descente du Irain de bois continue. Cette opération est très longue, fait perdre beaucoup de temps et soumet la patience des voyageurs à de rudes épreuves. Il y a treize stations de glissoires sur la seule rivière des Outaouais.

» Presque tout le bois équarri se renc^ à Québec, d'où on l'exporte sur les marchés européens et surtout en Angleterre. Douze cents navires mçntés par environ quinze ou vingt mille matelots le transportent ainsi tous les ans de l'autre côté de l'Atlantique. Les billots sont en général destinés aux moulins des Chaudières, ou à ceux qui fonctionnent le long de l'Outaouaîs et de ses tributaires, où ils sont sciés en planches et madriers.

> On ne saurait avoir une meilleure idée de l'importance de l'industrie forestière dans cette région, qu'en se transportant aux chutes des Chaudières, l'un des plus beaux € pouvoirs d'eau» du monde. Voyez ces immenses constructions qui bordent la grande cataracte ! Des milliers de bras y sont occupés, de puissantes machines y sont mises en mouvement, et leur cri strident va se perdre au milieu du mugissement de la chute. Le travail ne se ralentit pas un instant durant toute la saison de la navigation. On dirait une immense ruche d'abeilles

d'où les frelons sont impitoyablement bannis. L'activité n'est pas moindre la nuit que le jour, l'infatigable scie mord sans relâche d'énormes troncs, les déchiquette et leur donne toutes les transformations voulues. A la tombée de la nuit, ces bruyants édifices s'illuminent de mille lumières que l'on pourrait confondre avec autant d'étoiles tremblotantes. Sur les deux rives, en bas de la cataracte, s'avancent de longs quais couverts de planches et de madriers empilés à une grande hauteur, où de nombreuses barges, traînées par des remorqueurs, viennent prendre leur chargement. Ces bateaux se rendent d'ordinaire aux États-Unis, franchissant plusieurs canaux et suivant le cours de l'Outaouais, du Saint-Laurent et de la rivière Richelieu, jusqu'à ce qu'ils atteignent Rouse's Point, Burlington ou Whîtehall, sur le lac Champlain, leur lieu de destination*. » -

Je n'irai pas, «omme H» J. Tassé, jusqu'à poétiser les usines de la Chaudière ; j'ai exprimé ailleurs mon sentiment sur leur compte et je m'y tiens ; mais je veux raconter de quelle façon plus prosaïque je pus, dès lé lendemain de mon arrivée à Ottawa, acquérir une preuve très satisfaisante de leur prodigieuse activité.

Il avait fait ce jour-là une chaleur accablante, ce qui ne m'avait point empêché de consacrer sept ou huit heures à la visite de la ville et de ses environs immédiats. Comme de raison, j'avais recueilli sur mes habits, et en dessous, une quantité d'atomes poussiéreux plus que suffisante pour nécessiter une ablution générale. L'eau de la rivière était d'une tiédeur tout à fait engageante.

1. M. J. Tassé à qui nous avons emprunté cette description, extraite de divers passages de son ouvrage sur la vallée de TOutaouais, est Fauteur de plusieurs travaux fort intéressants sur les Canadiens de rOuesl, le chemin du Pacifique, etc. Il représente aujourd'hui la ville d*Ottawa au Parlement fédéral.

CfîE2 LES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE. 125

Louerune barque, gagner en quelques coups de rames une plage d'aspect favorable près de Tembouchure de la Gatineau, ce fut l'affaire d'un instant. Â peine entré dans l'onde rafraîchissante, il me sembla que le fond sur lequel reposaient mes pieds était d'une nature toute spéciale, ni sable, ni vase, ni galets : je voulus prendre une poignée de ce sédiment d'un nouveau genre, mais ma main ne rapporta qu'un mélange de sciure de bois, de débris d'écorce et d'aubier do toutes sortes d'essences, mélange coloré uniformément en bistre par la décomposition. Trois ou quatre plongeons dans des endroits différents amenèrent le même résultat, d'où je fus forcé de conclure que « l'activité dévorante » des scieries de la Chaudière avait fini par recouvrir le lit de l'Outaouais d'une couche plus ou moins stratifiée de sciure da bois, formation géologique que les savants n'ont pas tous les jours l'occasion de constater dans leurs sondages. Somme toute, ce fond est suffisamment moelleux pour les pieds des baigneurs, ce qui, en ce moment, était pour moi le point important; tout au plus pourrait-on l'accuser d'aecentuer la teinte brune des eaux de l'Outaouais, teinte commune, d'ailleurs, à toutes les rivières du pays^ à l'exception du majestueux Saint-Laurent, purifié de toute coloration végétale par la traversée des grands lacs. Disons tout de suite que la nuance légèrement dorée qu'on 1)cjI démêler dans l'épaisseur d'une carafe ordinaire n'empêche point l'eau des rivières canadiennes d'être fort saine et excellente au goût.

Quant à ce que dit notre auteur da la force physique que développe la vie des chantiers, on en donne des exemples vraiment merveilleux. Je tiens du docteur Taché, assistant (deputy minister) du ministère de l'agriculture du Canada et ancien commissaire à l'Exposition de 1867^ une anecdote qu'il aimait à me citer comme

faisant le plus grand honneur à la vigueur de ses compatriotes.

Un jour, le hasard lui avait donné pour compagnon de voyage un de ces industriels ambulants qui parcourent les campagnes avec un dynamomètre sur lequel, pour une modique rétribution, chacun peut venir essayer la force de ses muscles. Cet industriel fort original — c'était un Yankee — avait au plus haut degré le culte de sa singulière profession. Il enregistrait consciencieusement les coups de poing remarquables assénés sur son instrument, avec de minutieuses indications sur l'âge, Tétat et la nationalité des vainqueurs. Il comparait les chiffres, prenait des moyennes, en un mot il dressait la statistique des biceps de l'humanité. Il déclara au docteur que les paroisses et surtout les chantiers du Bas-Canada avaient fourni les plus nombreux et les meilleurs sujets de sa nomenclature des hommes forts. Mais, ajoutait-il, l'individu le plus extraordinaire que j'aie rencontré dans le cours de mes pérégrinations, c'est un bûcheron de vos compatriotes qui, d'un seul coup de poing, a < désentraillé » ma machine. Le choc de ce poing trop puissant avait aplati et fait éclater net le ressort du dynamomètre, aux applaudissements de toute l'assistance et du Yankee lui-même, tellement émerveillé d'un semblable exploit, qu'il se croyait obligé d'inventer une expression nouvelle pour dépeindre l'effet produit d'une façon suffisamment pittoresque. Ces hommes de fer sont, d'ailleurs, d'une douceur proverbiale, d'une politesse toute française, surtout à l'égard des étrangers, et les querelles sont très rares parmi eux. Si le « mens sana in corpore sano » n'est point un mensonge, les Canadiens ont certainement le droit de se croire un des peu pies les mieux doués de Tunivers.

Au mois de mars 1874, retournant en Europe après un

hiver passé non loin des sources du Mississipî, à Saint- Paul de Minnesota, je rencontrai à bord du Saint-Lattrenty de la Compagnie transatlantique française, un jeune homme de Saint-Étienne qui, ayant émigré au Canada dix-huit mois auparavant, rentrait en France pour satisfaire à la loi du recrutement. N'ayant point trouvé à Montréal d'occupations à sa convenance, il s'était bravement engagé sur un chantier. Au commencement, il avait peine à soulever les lourdes haches dont le poids, disait-il, ferait reculer nos ouvriers européens; mais l'exercice, le grand air, la vie fortifiante des forêts firent si bien merveille que bientôt il put, tout comme ses camarades, s^escrimer sur le tronc des grands arbres, conduire les cages de bois flotté, franchir sans sourciller les rapides et manier aisément d'énormes masses de bois. Il revenait convaincu qu'un an et demi de cette existence l'avait mis à même de défier n'importe quel hercule de sa ville natale. Une seule privation lui avait été fort sensible pendant les premiers temps de son séjour en forêt, c'était le manque de vin, ce breuvage si cher à tout véritable « Français de France :». Les Canadiens de la classe populaire, comme leurs voisins des États-Unis, ne connaissent guère que les deux extrêmes : abus du whisky ou teetotalism, c'est-à-dire abstention totale de boissons fermentées; c'est le dernier cas qui est la règle rigoureuse des chantiers, où la vente et l'introduction de tout liquide alcoolique sont absolument interdites. On a dit souvent que la réduction des droits exagérés qui pèsent sur les vins légers de France serait le meilleur moyen de combattre, dans les pays du Nord, l'ivrognerie due à l'usage immodéré des eaux-de-vie de tout genre. On pourrait même, assure-t-on, cultiver la vigne ou du moins certaines espèces de vignes dans le Bas-Canada. Les chaleurs de Tété y sont assez fortes pour mûrir le

raisin^ tandis que quelques soins intelligents suffiraient pour préserver les ceps des rigueurs de l'hiver. L'essai en a été fait avec un certain succès à Beauport, près de Québec, et Ton s'appuie, pour Fencourager, sur le fait de l'existence dans tout le pays de vignes sauvages indigènes (Fifiscordi/bKa), dont les premiers missionnaires savaient fort bien tirer parti lorsqu'ils manquaient de vin d'Europe pour les usages de l'église. Dans le Haut- Canada, près de Toronto, il y a quelques vignobles créés sous la direction d'un Français. Reste à savoir si le thé, quelque désagréable que puisse paraître, à nous autres Français, l'usage de boire chaud en mangeant, n'est point hygiéniquement préférable au vin sous un climat d'hiver tel que celui des forêts canadiennes.

Après le bûcheron, le défricheur. Lorsque les aventureuses explorations du premier ont révélé quelque part dans la forêt l'existence de terrains propres à la culture, les concessionnaires de « limites » y établissent d'ordinaire une sorte de ferme provisoire destinée à produire quelques vivres pour la consommation des chantiers voisins. Si ces terres arables couvrent une grande étendue de pays, si un cours d'eau navigable ou seulement une route de construction plus ou moins rudîmentaire peut les mettre promptement en communication avec les anciens établissements, alors, surviennent les arpenteurs du gouvernement provincial, qui divisent le sol en townships ou cantons, d'une régularité géométrique. Ce sont généralement des carrés de dix milles anglais (16 kilomètres) de côté. Ces cantons sont à leur tour subdivisés en rangs de vingt-quatre arpents de profondeur, et ceux-ci en lots numérotés, de cinq arpents de large, ce qui donne à chaque lot une superficie exacte de cent arpents du Bas-Canada (environ cinquante-huit hectares), de sorte que, si un immigrant choisit un lot vacant sur la carte

et qu'il prenne, par exemple, le septième lot du quinzième rang du canton d'Aumond, dans le comté d'Ottawa, l'emplacement et les limites de son acquisition se trouvent déterminés avec une précision mathématique, excluant les erreurs et les remaniements administratifs dont notre colonisation algérienne fournit malheureusement tant d'exemples. Les terres, une fois arpentées, se vendent à bureau ouvert et à prix fixe, à raison de trente, quarante contins * l'arpent, suivant la nature et la situation du lot. L'acquéreur peut se libérer, à son choix, au comptant ou en cinq versements annuels. Les autres conditions requises pour obtenir le titre définitif de propriété sont : la résidence personnelle ou par représentants, durant deux ans, à compter du jour de la vente, le défrichement d'un dixième au moins de la concession, et la construction d^une maison d'habitation qui doit mesurer au moins seize pieds sur vingt.

Ces conditions sont certainement très libérales ; mais ce n'est point une petite affaire que de lutter contre les arbres géants qui couvrent un lot en « bois debout». Les colons belges qui tentèrent, il y a quelques années, de créer de toutes pièces un village agricole dans le haut de

1. Lecentin ou cent est la subdivision centésimale du dollar américain et vaut par conséquent un peu plus de cinq centimes de notre monnaie. Le Canada, quoique possession anglaise, a adopté le système monétaire des Etats-Unis. La pièce d'argent de vingt-cinq contins représentant à peu près trente sous de Tancienne monnaie canadienne, sa mise en circulation a donné naissance à une locution assez singulière: dans tout, le Canada français, on dit d'un objet de la valeur de 75 contins, qu'il vaut « trois trente sotis. »

En 1873, un acte du Parlement a prescrit dans tout le Canada le système des poids et mesures en usage en Angleterre, tout en rendant facultatif l'emploi dans les contrats du système métrique. Quant aux anciennes mesures françaises, pied de Paris, arpent, etc., restées jusqu'alors en usage dans la province de Québec, remploi en est dorénavant restreint à l'arpentage des terres délimitées sous l'ancien régime de la tcnurc seigneuriale.

rOutaouais, en ont fait l'expérience à leurs frais et dépens. Habitués aux cultures perfectionnées des Flandres, ils se rebutèrent bientôt devant la pénible besogne qu'exigeait la transformation de leur nouveau domaine. Heureusement pour les immigrants d'Europe et même pour beaucoup de cultivateurs des vieilles paroisses, qui auraient quelque peine à se tailler une propriété en pleine forêt, il existe une classe de pionniers nomades qui font métier de s'installer sur les lots nouvellement ouverts. Ils les Aéîricheni grosso modo y bénéficient des divers produits du défrichement et des deux ou trois premières récoltes, généralement fort abondantes; puis ils vendent la terre à des colons moins aventureux pour aller recommencer plus loin, avec une nouvelle mise de fonds, leur rude et fécond labeur ; ce sont les squatters ou défricheurs.

C'est un spectacle curieux que celui de ces établissements tout primitifs. Le squatter se construit à la hâte une grossière cabane de « legs » ; les troncs non équarris des premiers arbres abattus en forment les quatre murs; les joints sont remplis de mousse et de terre argileuse ; une porte en planches, une fenêtre ou deux, quelques madriers égalisés à la scie pour le plancher et le plafond, et voilà l'habitation terminée. Dès lors la cognée fonctionne sans relâche. Branches et broussailles sont accumulées au pied des souches trop puissantes pour £tre extirpées du sol. On met le feu à tous ces amas de combustible, et bientôt, sur toute l'étendue du terrain défriché, il ne reste que des fûts à demi carbonisés, de. deux ou trois pieds de haut, entourés d^ cendres qu'on répand sur la terre fraîchement remuée pour en augmenter la fertilité. La première année, la charrue et la herse passent autour de «ces débris sans les entamer ; mais, sous l'influence successive de la chaleur, du froid et de l'hu-

midité, la décomposition ne tarde pas à avoir raison de la ténacité des racines. Les gros troncs, préalablement coupés, sont réunis en un énorme bûcher que dévorent également les flammes, mais leurs cendres, recueillies et lavées, donnent une solution riche en sels de potasse qu'on extrait ensuite par évaporation et dont la vente vient augmenter les faibles ressources du nouveau colon. « Souvent, dit un écrivain canadien, il existe sur le lot des bouquets d'érables à sucre (Acer sacchariferum), Tarbre national du Canada, qui en a placé la feuille dans son écusson en compagnie de l'industrieux castor. Le squatter les épargne, mais c'est pour en tirer, comme les barons du moyen âge faisaient de leurs prisonniers, la plus forte rançon possible. Au mois d'avril,, aussitôt après les fortes gelées de la fin de l'hiver, il pratique avec sa hache, dans l'écorce et l'aubier de chaque arbre, une légère entaille à trois ou quatre pieds du sol. La sève sucrée, recueillie sur une goudrelle de bois, tombe goutte à goutte dans une auge placée au-dessous. Les auges pleines, on verse leur contenu dans un grand chaudron suspendu à la crémaillère au-dessus d'un feu clair, alimenté d'éclats de cèdre et de sapin. Lors«lue le sol, aux alentours de la cabane, n'a pas encore dépouillé sa blanche parure d'hiver, on retire de temps en temps quelques cuillerées de sirop, qui, versées brusquement sur le lit de neige, produisent, en se figeant, une sorte de sucrerie bien connue des « habitants » et appelée la tire. Il faut voir alors toute la petite famille de gourmands et de gourmandes qui s'ébattaient autour du foyer, se disputer joyeusement ces rustiques friandises. Bientôt les granulations se formant dans le sirop annoncent que le liquide est suffisamment évaporé ; on le laisse un peu refroidir, puis on le verse dans des moules d'où il sort solidifié en pains d'une belle couleur jaune clair qui

remplacent avantageusement, dans les campagnes du Canada, les sucres de canne et de betterave, beaucoup plus coûteux, sans être plus agréables au goût. » Chaque érable peut produire au printemps près d'une livre de ce sucre, valant de dix à douze sous la livre.

Quelques années se passent, le lot défriché par le squatter est devenu la propriété d*un immigrant étranger ou d'un cultivateur chassé des vieilles paroisses par répuisement du sol et le morcellement toujours croissant des héritages. Peu à peu le travail assidu d'une terre vierge fait entrer Taisance au foyer. La cabane de « logs » fait place à une élégante et confortable demeure; et tel qui fût resté un pauvre hère s'il n'eût pris le parti courageux de s'enfoncer dans la forêt, devient le riche propriétaire d'une ferme dont le peuplement des lots voisins augmente chaque année la valeur. C'est ainsi que se colonise peu à peu cette vallée de l'Outaouais que M. Rameau signalait avec raison, dès* 1858, comme le futur boulevard de la nationalité française au Canada. En vain, de puissantes sociétés anglaises d'immigration y ont concentré leurs efforts et prodigué leurs capitaux ; nos compatriotes gagnent incessamment du terrain, augmentent en proportion beaucoup plus considérable que leurs rivaux, et forcent pacifiquement ceux-ci à leur céder à la longue, avec la prééminence du nombre, Tinfluence sociale et politique. L'Anglo-Saxon se sent mal à l'aise dans un <l home » dont le voisinage est envahi par des colons étrangers à sa langue et à ses croyances ; il met sa terre en vente et va chercher au loin un asile où les « french language and customs » ne viennent point blesser son oreille et froisser ses sentiments. C'est ainsi que, malgré une énorme émigration vers les manufactures de la Nouvelle-Angleterre et les prairies de TOuest, les Français du Canada reconquièrent pied à pied les territoires dont la fortune des

armes semblait avoir irrévocablement dépossédé leur

race*.

Ce sont généralement, comme on peut bien le penser, les caractères les plus vigoureusement trempés qui se portent de préférence vers les nouveaux districts de colonisation. Ils semblent avoir laissé dans les vieilles paroisses l'esprit de routine qui s'opposait invinciblement à leurs progrès; ils empruntent volontiers à leurs voisins anglais, écossais ou américains les meilleurs procédés d'élevage et de culture, et, grâce à leur énergie, le peuplement des régions incultes du Bas-Canada marcherait à pas de géant s'il ne rencontrait un obstacle que j'ai déjà eu l'occasion de signaler. Les routes de terre sont généralement détestables, ce qui rend les transports extrêmement coûteux partout où ne passe ni railway, ni

1. Le territoire, qui forme aujourd'iiui deux grands comtés d'Ottawa et de Ponliac, comptait en 1851 : 6984 Canadiens-Français sur 22903 habitants: — en 1861 : 16779 sur 41 882 ;~ en 1871 : 24669 sur 54439.

Dans le comté voisin d'Argenteuil, autrefois presque exclusivement anglo-saxon, le phénomène de déplacement se manifeste d'une façon tout à fuit remarquable. De 1861 à 1871, la population totale y est restée à peu près stationnaire, elle a môme légèrement diminué (12806 en 1871 contre 12897 en 1861); mais les Canadiens-Français ont passé de 2781 à 3902. II en est de même dans les cantons ou townships de TEst : Brome, Compton, Sherbrooke, etc., peuplés en 1782 de loyalistes américains réfugiés, qui disparaissent peu à peu devant Tenvahissement de Télément français. Dans la province de Québec prise en bloc, malgré la rapide croissance de Montréal, la population d'origine non française a diminué de 2000 individus entre 1861 et 1871, tandis que l'augmentation totale d'un recensement à raulre s'élève à 80 000. *

Enfin la population canadienne-française de la province d'Ontario, principalement concentrée dans les comtés de TOutaouais (à l'exception d'un groupe de 13000 à 140/)0 âmes à Textrémité méridionale de la péninsule vis-à-vis Détroit), a passé dans les dix mêmes années de 330CO à 750C0! et le courant, loin de se ralentir, est aujourd'hui accéléré par la rentrée d'un grand nombre de Canadiens des Etats- Unis que lacrise financière de 1873-1874 a ramenés dans leur patrie.

I3i CINQ MOIS

cours d'eau navigable. M. Tassé a pu écrire qu'en 1872, du village de Saint-Jérôme à Montréal, pour une distance de 50 kilomètres à peine, le transport d'un boisseau de blé coûtait a,ussi cher par le roulage ordinaire que s'il fût venu en chemin de fer de Chicago, distant de plus de 300 lieues. Des Norvégiens établis sur la rivière du Lièvre, affluent de TOutaouais, ont émigré aux États-Unis parce qu'on tardait à leur construire une route depuis longtemps promise. Heureusement que depuis 1874 on a entrepris et mené à bonne fin, à l'aide de subventions du gouvernement provincial de Québec, l'exécution d'une voie ferrée qui, partant de Montréal pour aboutir à HuU en face d'Ottawa, méritera le nom que lui ont donné ses fondateurs, de a Chemin de la colonisation du Nord y>.

Un autre projet grandiose, qui date déjà de quelques années, consisterait à rouvrir au commerce, par des travaux de canalisation, la route autrefois suivie par les canots des voyageurs et des missionnaires qui se rendaient du Saint-Laurent à la baie Géorgienne par l'Outaouais, la Matavs^an, le lac Nipissing et la rivière des Français. Des devis très soigneusement étudiés par différents ingénieurs permettent d'estimer à cent millions de francs environ le coût d'établissement d'une voie navigable comprenant seulement 60 à 80 kilomètres de canaux artificiels entre Montréal, Ottawa et Tembouchure de la rivière des Français dans la baie Géorgienne. Des steamers de mille tonneaux pourraient alors éviter la navigation parfois si dangereuse des lacs Huron, Érié et Ontario, et apporter à Montréal les produits agricoles de rOuest, en économisant 270 milles de parcours (430 kilomètres) sur la distance actuelle de Chicago à Montréal (1271 milles ou environ 2040 kîl.), par Je Saint-Laurent et les lacs; 436 milles sur celle de Chicago à New-York (1416 milles), par les lacs, le canal Érié et l'Hudson.

Si cette grande entreprise est mise quelque jour à exécution, la vallée supérieure de l'Outaouais subira en peu de temps une complète transformation. Des centres populeux s'établiront partout sur les bords de ces nombreuses rivières dont le cours, tracé un peu au hasard sur les cartes, n'est guère connu aujourd'hui que de l'Indien et du « voyageur ». Montréal et Québec détourneront à leur profit une partie de ce commerce d'entrepôt qui a fait la grandeur de New-York; et les Français du Bas-Canada, tendant la main aux groupes de « leurs gens » déjà disséminés sur la route du Nord-Ouest, à la baie Géorgienne, au Sault-Sainte-Marie et dans les hameaux naissants du district d'Âlgoma, pourront établir solidement leur nationalité sur la rive septentrionale des lacs Huron et Supérieur, le long du futur chemin de fer du Pacifique dont la première section, partant du lac Nipissing, devait, d'après le projet primitif, passer au nord des grands lacs, assez avant dans les terres. Les arrangements pris par le ministère réformiste de 1873 retarderont sans doule de quelques années l'exécution de cette portion de la ligne transcontinentale ; elle n'en devra pas moins se faire tôt ou tard, au grand bénéfice de la province de Québec. Si, comme on le prétend, la colonisation est encore possible dans quelques-uns des districts situés au delà de la hauteur des terres, elle sera surtout l'œuvre des Canadiens français déjà familiarisés avec le mode d'existence que comporte un climat plus rigoureux encore que celui de la rive nord du bas Saint- Laurent, de Québec au Labrador.

Ne quittons pas la vallée de l'Outaouais sans dire un mot de ses fameuses mines de fer magnétique, futures rivales de celles de la Suède. Ces magnifiques gisements situés près de Hull, le terminus du chemin de fer de colonisation du Nord, sont appelés à fournir à cette région

un élément de prospérité plus durable encore que le commerce des bois. Découverts dès 1827, mais longtemps négligés, faute de moyens de communication et de capitaux, ils renferment, d'après sir W. Logan, le savant directeur de l'exploration géologique du Canada, jusqu'à Q6 pour 100 d*oxyde de fer magnétique pur, les quatre centièmes de matière étrangère se composant d'un peu de quartz et de graphite. On en extrait actuellement 15 à 20 000 tonnes^de minerai par an, rendement bien faible encore, mais susceptible de prendre un énorme accroissement, car les estimations les plus modérées évaluent à 250 millions de tonnes la puissance totale du dépôt. Tout le minerai produit est exporté aux États-Unis, où il est traité dans les forges de TOhio et de la Pennsylvanie ; mais il y a tout lieu d'espérer que les Canadiens ne consentiront pas à rester éternellement les humbles tributaires de leurs entreprenants voisins. On ne saurait trop le leur redire, c'est seulement par l'introduction des grandes industries que leur patrie peut conquérir l'importance et la richesse que la rigueur de ses hivers et le peu d'étendue relative de ses terres fertiles ne lui permettent point de demander aux seules ressources de Tagriculture.

D'énormes dépôts de chaux phosphatée (apatite) ont été également signalés dans cette région, et l'on a commencé sur plusieurs points l'exploitation de ce minéral, dont les propriétés fertilisantes sont bien connues des agriculteurs*

vin

Le Ruasell House à la veille d'un orage parlementaire. — Souvenirs rétrospectifs. — Le Canada sous la domination anglaise.de 1763 à 18i0. — L'union des provinces. — La représentation d'après la population. — Le nationalisme britannique. — Les partis du Bas-Canada. #- Bleus, rouges et blancs. — Les Canadiens sirés. — La confédération des provinces de l'Amérique anglaise du Nord. — La « Puissance » du Canada. — Annexions sur annexions. — Où la roche Tarpéienne se montre près du Capitole. — La mort de sir George Cartier.

Expectata dies aderat. — Depuis bien des années, paraît-il, l'approche d'une session parlementaire n'avait surexcité à tel point la curiosité publique. M. Gouin, l'heureux propriétaire du Russell House, ne savait plus où héberger la foule des hommes politiques et des simples curieux que steamboats et chemins de fer déversaient en flots pressés sur la bonne ville d'Ottawa. Le c parlor i>,la salle à manger, le « Bar Room » de Thôtel étaient métamorphosés en succursales des couloirs du Parlement, ces « lobbies » à qui les mauvaises langues attribuent un rôle aussi important que peu avouable dans le mécanisme des institutions américaines. Entre deux verres on débattait la tactique des partis rivaux, et souvent une gageure de quelques gallons de Champagne complétait avantageusement,enleur assurant une sanction

prochaine, les arguments contradictoires d'une discussion trop animée. A chaque instant, je retrouvais parmi les arrivants de Montréal et de Québec quelqu'une de mes récentes connaissances qui m'entraînait au Bar Room, sous prétexte de me présenter à des amis venus des quatre points cardinaux de la Confédération canadienne. Le passé, Tavenir du pays, ses partis politiques, les incidents et le dénouement probable de la crise présente, fournissaient un inépuisable aliment à des conversations fort intéressantes et parfois passablement tapageuses.

Il est des nations dont les faits et gestes, commentés par les niille voix de la presse, sont livrés quotidiennement en pâture à la curiosité du monde entier. Si celle qui nous occupe éiait de ce nombre, je ne me {fermet— trais pas d'entamer ici une digression historico-politique qui ne roulerait que sur des faits connus de chacun. Mais, à en juger par le bruit qu'il fait hors de ses frontières, le Canada ressemble un peu à ces sages matrones dont on ne parle point, ou aux peuples heureux dont il est dit qu'ils n'ont pas d'histoire. La. plupart de ceux qui me liront seraient donc fort excusables de ne comprendre que peu ou prou aux événements de la période exceptionnellement agitée pendant laquelle j'ai traversé le pays, si je n'éclairais mon récit de quelques rayons du flambeau que mes amis d'Ottawa allumaient généreusement en ma faveur, lorsque je leur avouais ne voir goutte dans les mystères de leurs dissensions intestines. Je serai du reste aussi bref que possible dans ce résumé des événements de tout un siècle.

Pendant les premiers temps qui suivirent la conquête, le Canada fut soumis à un régime purement militaire. Il n'en avait guère connu d'autre sous la domination française; et, pour exercer un pouvoir absolu, les gouverneurs 9.nglais n'eurent qu'à se conformer aux us et coutumes

des fonctionnaires du roi très chrétien. Leur but bien arrêté était de dénationaliser de gré ou de force le peuple conquis, et la catastrophe encore récente des Acadiens faisait pressentir que les vainqueurs ne se piqueraient pas de scrupules exagérés dans le choix des moyens. Mais bientôt l'attitude inquiétante de ses autres colonies américaines engagea le cabinet de Londres à entrer dans la voie des concessions. Dès 1774 il renonça, par Tacte de Québec, à introduire au Canada les lois civiles anglaises; en 1791, neuf ans après la reconnaissance définitive de rindépendance des États-Unis, le Haut-Canada, qui commençait à se peupler de loyalistes réfugiés, fut constitué en province séparée, et chacune des deux provinces fut dotée d'une Constitution et de deux Chambres. Pendant de longues années toutefois, ce prétendu gouvernement parlementaire ne fut qu'un leurre. Appuyés sur une Chambre haute servile, dont les membres étaient nommés par eux, et n'étant point obligés d'appliquer le principe de la responsabilité ministérielle, les gouverneurs annulaient, suivant leur bon plaisir, les décisions prises par la « Chambre d'Assemblée » issue de l'élection. Peu s'en fallut, un moment, qu'une oligarchie anglo-saxonne de spéculateurs et de fonctionnaires ne fit du pays une nouvelle Irlande. Une grande partie des fertiles cantons de l'Est fut accaparée par quelques favoris. Dans certains endroits, comme aux îles de la Madeleine et à Tile Saint-Jean (aujourd'hui île du Prince-Edouard), on alla plus loin encore. Des territoires, où pourtant des colons s'étaient depuis longtemps établis, furent d'un trait de plume donnés en cadeau à des militaires ou à des courtisans. Au mépris de tous droits, et sans indemnité aucune, les anciens occupants tombèrent du rang de propriétaires à celui de tenanciers à la mode irlandaise : criante injustice dont les conséquences pèsent encore lourdement sur quelques-uns des

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districts où elle a été commise, heureusement TAnirleterre ne dominait pas seule sur le continent : si près des Etats-Unis, il eût été dangereux de pousser l'arbitraire colonial au delà de certaines limites. Les réclamations d'ailleurs ne tardèrent pas à se faire entendre, d'abord contenues et timides, puis éloquentes et passionnées. Élu à plusieurs reprises président de la Chambre élective, Papineau la fit retentir pendant vingt ans de ses énergiques revendications. La résistance aveugle des représentants de la métropole aboutit enfin aux mouvements insurrectionnels de 1837 à 1839. Devant les sanglantes violences de la répression, les Canadiens français, si fidèles en 1775 et en 1812 à la couronne d'Angleterre, plutôt d'ailleurs par haine traditionnelle contre leurs vieux ennemis les « Bostonnais » que par un sentiment réel de loyalisme, semblent bien près d'abjurer leurs anciens préjugés, et les patriotes réfugiés aux États-Unis deviennent les fervents promoteurs de l'annexion. De son côté, la province supérieure, quoique peuplée de loyalistes américains ou d'émigrants anglais, n'était guère mieux gouvernée ni moins mécontente, et commençait, elle aussi, à tourner les yeux vers la République voisine. Menacée de perdre ses dernières possessions d'Amérique, l'Angleterre se ravise enfin, et la mission de lord Durham a pour conséquence, en 1840, l'établissement définitif d'un gouvernement véritablement parlementaire et responsable. Seulement on effectuait du même coup la réunion des deux provinces et l'on stipulait l'égalité numérique de leur représentation dans le Parlement, bien que le Haut-Canada n'eût alors qu'une population fort inférieure à celle de la province française (500 000 contre 700 000 en 1844). En revanche, la province anglaise était criblée de dettes, et l'Union rejetait une partie de ce poids, devenu trop lourd, sur les épaules des Français

CHEZ LES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE. i4t

du Bas-Canada. C'était de bonne guerre, paraît-il. Beaucoup d'hommes politiques du temps regardèrent même le chef-d'œuvre constitutionnel élaboré sous les auspices de lord Durham, comme la machine la plus ingénieuse qui eût jamais été combinée pour étouiïer discrètement et sans esclandre^une nationalité trop vivace au gré des gouvernants britanniques. Lord Durham lui-même ne s'en cachait pas. Il eut un jour un de ces mots typiques qui résument la politique et les préjugés d'une race ou d'une époque: « Le Canada, dit-il, doit être anglifié, dût-il pour cela cesser d'appartenir à la Grande-Bretagne. »

Les plus beaux calculs sont souvent dérangés par l'introduction de quelque facteur imprévu : ainsi advintril de ceux de lord Durham. Les Canadiens français, sous l'habile direction d'hommes tels que Lafontaine, Morin, Etienne Taché, etc., s'allièrent avec les libéraux ou réformistes de la province supérieure et eurent bientôt repris dans le gouvernement leur part légitime d'influence. A travers lesfréquentschangements de ministère, ils conservaient les positions acquises et en conquéraient chaque année de nouvelles. Ils parvinrent ainsi à faire voter^la réparation morale et matérielle des barbaries de 1837, ainsi que le rétablissement de l'usage officiel de leur langue, aboli par l'acte d'Union. Enfin ils firent supporter par les finances du pays tout entier le rachat des droits seigneuriaux dans le Bas-Canada. La Chambre haute ellemême fut réformée et devint une assemblée élective ^

Pendant ce temps, la population du Haut-Canada, renforcée par une forte immigration de la mère patrie, attei-

1. Ces deux dernières mesures ne furent prises qu'après Tavènemcnt du ministère conservateur 1854-1856, mais elles avaient été préparées sous le gouvernement des libéraux. La nomination de la Chambre haute a été plus tard rendue à la Couronne, et son mandat est redevenu viager par l'acte de Confédération de 1867.

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gnait, puis dépassait bientôt le chiffre de la province rivale. L'égalité de représentation, cette institution tant prônée lorsqu'elle pouvait servir de machine de guerre contre l'élément français, devint subitement un abominable scandale. Swamping the french Canadians (écrasement des Canadiens français) avait été longtemps le mot d'ordre de tous les fanatiques de l'anglification ; le nouveau cri de ralliement fut : No popery ! no french domination ! (Pas de papisme, pas de domination française ! ) On fit des processions , des assemblées, des démonstrations où se déployaient des bannières ornées de la devise: Rep. by Pop., abréviation de Représentation by population. Dix ans avant Sedan, on développa, on exploita là-bas la fameuse théorie des races inférieures. Les descendants des Gaulois furent voués au sort des Hurons et autres Peaux-Rouges, dans les innombrables pamphlets d'une foule d'ethnologues de contrebande dont les plus acharnés, venus des Highlands d'Ecosse et des tourbières de la verte Erin, n'avaient guère dans les veines que du sang celtique. Il est vrai que ces estimables patriotes, tout imbus de leurs lectures bibliques, se prenaient sérieusement pour les descendants des douze tribus d'Israël appelés à exterminer des Philistins. Tandis qu'en Angleterre même, les préjugés gallophobes s'éteignaient peu à peu, grâce en partie à la confraternité d'armes des champs de bataille de la Crimée, ils redoublaient de violence au Canada K On sait qu'il en

1. On pourrait citer plus d'un curieux échantiUon de cette gaUophobie enragée ; voici Tun des mieux réussis : il est tiré d'une brochure publiée à Sainte-Catherine, Haut^Canada, en 1864, sous le titre de « The future govemmeni of Canada, arguments in favor of a British united indépendant Republic ». On va voir quelle place Tauteur, M. Philips Thompson, faisait à notre race dans son projet d*État unitaire qu'il opposait aux plans de confédération réalisés trois ans

est à peu près de même dans toute colonie peuplée de races différentes, au point de forcer parfois les métropoles à refréner les excès du c nationalisme 3^ à outrance qui porte les colons de la race conquérante à fouler aux pieds les droits les plus précieux des vaincus. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ce nationalisme n'est souvent qu'un manteau fort commode destiné à couvrir bien des convoitises aussi intéressées que peu intéressantes.

Contre ce déchaînement des passions populaires les Canadiens français luttèrent longtemps et non sans succès. Mais déjà ils étaient divisés entre eux. Depuis quelpins tard. Mal^é sa longueur le morceau vaut la peine jl'ètre traduit en entier :

t L'admission des provinces maritimes dans TUnion et le principe de représentation d'après la population donneront à l'élément britannique dans le Parlement de la nouvelle nation une prépondérance suffisante pour écraser et étouffer (cmsh and overwhelm) l'influence et le sentiment français. Ne craignons point d'ailleurs d'affirmer ici notre conviction que de toute façon les lois, la langue et les institutions canadiennes-françaises sont fatalement vouées à la destruction (doomed),he Français doit à la longue succomber devant l'Anglo-Saxon. Il ne doit pas loi être permis plus longtemps de mettre des bâtons dans les roues de notre progrès et d'entraver Taccomplissement de notre glorieuse destinée. Libre aux politiciens de faire sonner aussi haut qu'il leur plaira leur intention de respecter les lois, la langue et les institutions des Canadiens français, mémo quand nous aurons obtenu la représentation proportionnelle au nombre ; mais la moindre connaissance de l'histoire et de la nature de l'homme suffit pour prédire qu'aussitôt parvenus au pouvoir, nous proscrirons Icui langue, abrogerons leurs lois et modifierons leurs institutions. La question est celle-ci : peut-on souffrir qu'un quart de la population de rAmérique britannique du Nord, d'origine étrangère, parlant un langage étranger, régi par des lois plus dignes du seizième que du dix-neuvième siècle, ferme la voie du progrès à la portion britannique de la communauté et s'oppose au développement de la grandeur nationale 7 Peut-on, si cette fraction juge avantageux de vivre à part, lui permettre de fermer à ses anciens coassociés leur débouché naturel vers l'Océan, et d'interposer une barrière à leurs libres communications dans une colonie britannique conquise par des Bretons à la bouche du canon et à la pointe des baïonnettes? Un devoir de justice envers nous-mêmes et envers notre postérité exige que nous

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ques aimées le groupement des partis parlementaires s'était complètement transformé. En 1851 , après la retraite des deux grands ministres Baldwin et Lafôntamc qui avaient dirigé pendant dix ans la coalition des éléments libéraux des deux provinces, une portion des réformistes Haut-Canadiens prit pour chef M. George Brown,Ecossaisde talent et fondateur du Globo de Toronto, journal qui avait bientôt acquis une 'grande influence. Malheureusement M. Brown était un fanatique au double point de vue national et religieux ; sous sa direction les néo-réformistes, plus connus dès lors sous le nom de

transineltions intacl à cclle-ci tout le territoire qu*embrasse aujourd'hui rAmérique anglaise du Kord. On ne saurait pernicUre au Bas- Canada de se retirer deTUnion, ni, demeurant dans cette Union, d*y exercer une part abusive d'influence. Progressivement — lentement peut-être au début — il doit être anglifîê. Sa richesse et sa prospérité s'en accroîtront, ses ressources se développeront, son peuple s'instruira. Dans cinquante am dHci la langtie française sera aussi déplacée dans notre Parlement, que Verse et le gaélique dans celui de la Grande-Bretagne, »

Beaucoup de voyageurs métropolitains, plus impartiaux et d'un sens plus r&ssis, ont heureusement laissé des appréciations qui contrastent de tout point avec cette fougueuse diatribe. Quelques-uns — entre autres M. Hugh Seymour Trcmenhcere qui récrivait en fort bons termes dès 1852 — voient dans l'invincible attachement des Canadiens français à leurs traditions nationales, et dans le respect de l'Angleterre pour celles-ci, le gage le plus certain du maintien de la domination britannique. Dans cette différence de sentiments entre les Anglais d'Europe et ceux du Canada nous trouvons la clef de la répugnance de beaucoup de Canadiens français pour toute combinaison qui, faisant disparaître le contre-poids de Tautorilé métropolitaine, les laisserait en minorité en présence de concitoyens tels que ceux dont on vient de lire la prose. Le fanatisme gallophobe de quelques-uns se trouve ainsi être le plus sérieux obstacle à la réalisation des rêves d'indépendance que caressent les plus patriotes. En général, il est bon de le constater, les habitants d'origine britannique de la province de Québec ne partagent point les préjugés régnant dans Ontario contre leurs compatriotes de langue française. Plusieurs d'entre eux ont même figuré au premier rang parmi les défenseurs des droits nationaux du Bas-Cannda. Les plus connus sont les deux frères Nelson qui figurèrent parmi les chefs du mouvement de 1837.

cleav-gritSy marchèrent en tête de la croisade contre rélément français. Obligés de chercher un nouveau point d'appui, les chefs Bas-Canadiens se tournèrent vers les tories anglais, longtemps leurs adversaires les plus opiniâtres, et qui récemment encore (1849) avaient été les instigateurs des actes de vandalisme et d'incendie commis à Montréal lors du vote de la loi d'indemnité aux victimes des troubles de 1837. Le temps et l'expérience semblaient toutefois avoir réconcilié ces fougueux conservateurs avec la pratique du gouvernement constitutionnel et le respect des droits de la nationalité française ; tandis que leur répugnance pour toute nouvelle altération du pacte d'Union en faisait de précieux auxiliaires dans la lutte entreprise contre les prétentions absorbantes des réformistes Haut-Canadiens.

La nouvelle allidnce fut scellée en 1854 par l'avènement du ministère Mac Nab et Morin ^ Le parti libéralconservateur, formé de la fusion des anciens libéraux français avec les tories anglais, prit alors possession du pouvoir qu'il devait garder, sauf deux courtes interruptions, l'une de dix jours, l'autre de deux ans, jusqu'à la fin de 1873.

D'autre part, M. Papineau, revenu de l'exil en 1845 et réély bientôt après à l'Assemblée législative, s'était dès 1848 séparé violemment deM. Lafontaine ;il se prononçait pour le rappel de l'Union, l'adoption, d'institutions franchement démocratiques, et faisait entrevoir comme but final à atteindre, à défaut de l'indépendance, l'annexion pure et simple aux États-Unis. Des esprits enthousiastes, des jeunes gens d'un remarquable talent, MM. Dorion, Laberge, Papin, Fournier, Letellier de Saint-Just, etc., se

1. Les ministères canadiens sont généralement désignés par !e nom du chef de la section anglaise, suivi de celui du chef de la section française du cabinet.

groupèrent autour de lui; et, après que leur chef se fut retiré de la vie publique (1855), ils formèrent le noyki]»du parti démocrate appelé aussi le parti rouge ou libéral, par opposition au surnom de blem donné à leurs adversaires qui s'intitulaient eux-mêmes conservateurs4ibéraux, ou simplement conservateurs. Depuis 1871 le parti rouge s'est réorganisé sous le nom de parti nationaly en atténuant quelque peu ce que son programme primitif pouvait avoir de trop absolu pour l'époque et le tempérament du pays.

Ces deux partis, bleu et rofAge, — dont je n'entreprendrai point de définir minutieusement les idées et les tendances, car sûr bien des points ils ne diffèrent que par des nuances fort difficilement appréciables aux yeux d'un étranger, — ne s'en font pas moins, à coups de plume et de discours, une guerre acharnée et sans merci. L'esprit de discorde ne perd Jamais ses droits sur notre pauvre planète; et, si les querelles politiques venaient à manquer de prétextes à peu près sérieux, on aurait bientôt fait d'emprunter à Lilliput ses mémorables et ingénieuses distinctions en gros-Boutiens et petits-Boutiens. L'impression qui se dégage cependant, au bout de quelques mois passés au Canada, de ce chaos d'attaques violentes et de ripostes acrimonieuses qui semblent au premier abord constituer l'alpha et l'oméga de la politique locale, c'est que les bleitSy grands admirateurs de la Constitution britannique, craignent pour leur jeune nationalité l'épreuve d'institutions trop démocratiques qui conduiraient par une pente plus ou moins rapide à l'annexion aux États-Unis. Suivant eux, la force d'assimilation et d'absorption de la grande République réaliserait bientôt ce que l'Angleterre n'a pu accomplir en un siècle, la dénationalisation des Canadiens français. Dans le maintien de l'union actuelle avec la Grande-Bretagne ils voient au contraire la possi-

bilité d'implanter fortement leur race dans une partie considérable des immenses territoires du Nord-Ouest, etla perspective de fonder au nord du continent américain un peuple puissant, français de langue et de traditions. En un mot, ils jugent, non sans quelque apparence de raison, qu'il y a plus de chances d'avenir pour leur nationalité dans une confédération où elle forme près du tiers de la population totale, que dans une autre où, même avec le million d'habitants de langue française (Français, Canadiens, Belges wallons, Suisses romands, Louisianais et leurs descendants immédiats) actuellement disséminés sur toute l'étendue des États-Unis, elle compterait pour un vingtième à peine.

Les rouges on nationaiLX semblent se soucier beaucoup moins du protectorat de la métropole ; ils n'ont jamais entièrement pardonné à celle-ci les violences et les procédés iniqupment arbitraires dont usèrent et abusèrent ses agents pendant les quatre-vingts premières années qui suivirent la conquête^. Sans vouloir précipiter la sépara-

l.^a ne saurait mieux apprécier, croyons-nous, l'attitude de TAngleterre vis-à-vis du peuple canadien pendant la première période de sa domination, que ne l'a fait M. Hector Favre« Télégant écrivain qui siège aujourd'hui au Sénat de la Confédération canadienne. Voici ce jugement, emprunté à une étude publiée en .1871 :

« Cette ancienne colonie française, qui n'est plus qu'une province et qui a conservé Tambition d'être une nationalité, a passé depuis un siècle à travers toutes les luttes qui forment les peuples libres. Au lendemain de sa séparation d'avec la France, la liberté politique s*est présentée à elle sous une forme étrangère à ses habitudes, antipathique à ses sentiments ; elle lui a été accordée, non comme un don qu'un vainqueur généreux fait au vaincu pour l'aider à se relever et se le* concilier, mais comme une épreuve redoutable dans laquelle il espère le voir périr. L'octroi des plus précieux droits constitutionnels, artifîcieusement entourés des restrictions les mieux faites pour en altérer l'exercice, loin donc d'exciter en nous un sentiment de joie et de reconnaissance, 'y fit naître des craintes bien naturelles. Le dessein de T Angleterre éclatait visiblement aux yeux de tous. Ce p*était pas pour nous permettre de rester Français qu'elle nous ac-

tion paf des mesures violentes, ils la désirent et la croient inévitable. Peut-être dans leur for intérieur préféreraientils l'indépendance à Tannexion ; mais, si l'impossibilité de former un Etat séparé venait à être démontrée, ils se

consoleraient facilement d'une union définitive aux Etats* Unis. Ils pensent qu'après tout cette union n'a rien qui doive effrayer un Canadien français. Notre langue, nos institutions, disent-ils, seraient légalement garanties par la forme fédérative du gouvernement. Le chiffre déjà respectable de notre population, notre position géogra-' phique à la limite septentrionale des terres habitables du continent américain, nous mettent à l'abri de ces invasions d'immigrants d'origine étrangère qui ont si rapidement débordé les créoles de la Louisiane et annulé leur influence politique. Gomment contester d'ailleurs les avantages matériels d'une annexion qui, restituant au Saint-Laurent son rôle naturel de débouché des produits du Far- West, ferait prendre aux grands ports du Bas-

cordait des institutions parlementaires, mais pour nous transformer graduellement à son image, pour fondre en une seule nationalité la majorité ancienne et la minorité nouvelle. Ce dessin, elle Ta poursuivi patiemment, ardemment, durant près d'un demi-siècle, par des moyens parfois indignes d'elle, à l'aide d'agents et de collaborateurs qui ont souvent tenté de hâter par la violence le lent accomplissement d'une politique sourde et mesurée.

9 Reconnaissons cependant qu'à la place de l'Angleterre, toute autre nation en eût fait autant'. H est naturel que le vainqueur cherche à s'assimiler le vaincu; et, pour amener cette fusion, il n'y a pas de régime à la fois plus doux et plus sûr que le régime constitutionnel. Si une colonie anglaise fût tombée sous le joug de la France, elle aurait eu à subir une tentative de même genre servie par des moyens tout autres, et probablement plus arbitraires, comme les institutions de notre ancienne mère patrie elles-mêmes. 11 n'y a donc pas lieu de conserver rancune à l'Angleterre ; mais ce qu'il faut flétrir hautement devant l'histoire, c'est l'esprit de tyrannie et de persécution qui a animé la plupart de ceux qui, de 1791 à 1840, ont été préposés à cette tâche de dénationalisation; ce qu'il faut honorer à jamais, c'est le patriotisme et la fermeté mon-

Canada, Québec et Montréal, Tessor prodigieux dont New-York, Chicago et Saint-Louis nous ont donné l'exemple ?

En attendant la réalisation plus ou moins lointaine de leurs désirs intimes, les nationaux cherchent à modeler autant que possible les institutions de leur pays sur celles de leurs voisins du Sud. Les distinctions aristocratiques de chevalier et de baronnet, conférées par la reine à quel ques-uns des chefs du parti conservateur, ont surtout servi de thème à d'impitoyables railleries. Descendants des Normands, les « habitants » ont hérité de leur esprit gouailleur, et prisent plus le gros sel gaulois que toutes les finesses attiques ; au besoin ils ne dédaignent point de descendre jusqu'aux plus affreux calembours. Les Canadiens français qui recevaient ainsi le droit d'accoler à leur nom le noble préfixe de «: Sir :», ne furent plus pour leurs adversaires que des Canadiens c sirés », ce

très par ces fortes générations dont M. Papineau restera dans Thistoire la noble personnification.

» Ces luttes pour la conservation de nos droits sous un régime qui cachait) voilées par les apparences de la liberté, quelques-unes des pires violences de la tyrannie, forment un épisode aussi saisissant qu'instructif. On y voit une race française, un peuple d'ancien régime se former à Tart de se gouverner lui-même, se modifier graduellement dans Texercice viril des immunités constitutionnelles qu'on lui dispute, tout en conservant la vieille physionomie quMl a emportée d'Europe. Sans doute, il eût mieux valu pour nous rester toiyours Français, indissolublement unis à la France, aussi bien par les liens politiques que par les sentiments du cœur. Nous aurions passé par des épreuves aussi cruelles que celles que nous avons traversées, mais toutes différentes. Nous aurions gagné en grandeur nationale, en force et en éclat intellectuel ; nous y aurions perdu en aptitudes politiques. En somme, nous eussions été moins libres que nous l'avons été, et surtout ^ue nous le sommes. La France n'aurait pu, malgré son amour pour nous, nous laisser une liberté d'action qu'elle n'avait pas elle-même : cette liberté que l'Angleterre, même en voulant nous faire disparaître, nous a tout naturel* lement communiquée. » «

qui n'empêcha pas le c sirage » d'être recherché avec une ardeur peu commune par les notabilités des deux provinces. En 1873, le chef du nouveau ministère libéral, l'honorable M. A; Mackenzie, a déclaré formellement à ses électeurs qu'il n'accepterait jamais de sa souveraine aucun titre nobiliaire.

Je me garderai bien de prendre parti pour l'une ou l'autre de ces deux thèses soutenues de part et d'autre avec beaucoup de talent et une bonne foi entière. Je dois me borner à les exposer fidèlement et brièvement, autant qu'il est en mon pouvoir de le faire. Au lecteur d'en tirer la conclusion qui lui paraîtra la meilleure. Je me permettrai toutefois d'émettre une simple supposition : c'est que, grâce à la sage habitude prise depuis quelque temps par l'Angleterre et les États-Unis, de régler en famille ou de soumettre à l'arbitrage, des différends qui autrefois leur eussent infailliblement mis les armes à la main, grâce aussi à la grande autonomie dont jouit la confédération des provinces anglaises de l'Amérique du Nord, les velléités de séparation et d'annexion resteront; longtemps encore à l'état de questions platoniques. J'imagine que le pays ne s'en portera pas plus mal.

A de rares exceptions près, rouges et bleus limitent leurs discussions à la politique séculière et protestent à l'envi de leur respect pour le clergé catholique. Celui-ci recueille ainsi la récompense du concours qu'il a si longtemps prêté aux efforts des patriotes canadiens dans la . difficile entreprise du maintien de leur nationalité. En diverses circonstances, surtout lorsqu'il s'est agi de voter les lois d'éducation, de codifier les lois civiles, les députés d'origine française, sang distinction de nuances, ont donné des gages non équivoques, parfois même excessifs, de leur attachement au principe religieux. Cependant, vers 1871 ou 1872, l'élément ultramontain a résolu de se

constituer en parti séparé. Il a lancé un programme qui a fait beaucoup de bruit et qui a valu à ses adhérents le surnom de c programmistes ». Il est permis de douter que cette addition à la nomenclature déjà fort riche des partis canadiens serve bien utilement les intérêts qu'on avait en vue de défendre. Avec une population aussi divisée de croyances, en présence d'une imposante minorité protestante dans la province de Québec, et d'une majorité de même religion dans la Confé^ dération tout entière, l'introduction d'un élément purement confessionnel dans la politique pourrait préparer bien des déceptions à ses zélateurs. Réduits par leur petit nombre à ne former qu'un appoint dans les luttes parlementaires, les programmistes votent tantôt avec les rouges, tantôt avec les bleus, selon qu'ils espèrent obtenir plus aisément des uns ou des autres quelque mesure favorable aux intérêts catholiques.

Mais n'anticipons point sur les événements et reprenons le fil un moment interrompu de la revue rétrospective qui déjà nous a conduit tout d'un trait de 1763 à 1854.

Nous avons vu les conservateurs arriver au pouvoir avec le ministère Mac Nab-Morin. Ils se trouvèrent bientôt aux prises avec la nécessité d'apaiser la surexcitation causée par les passions nationales dans les deux sections du pays. Pour y parvenir ils se lancèrent à toute vapeur dans la voie des grandes entreprises d'utilité publique. c My policy is railwayyi^ — ma politique est une politique de chemin de fer, — avait dit un jour sir Allan Mac Nab; lorsqu'il se retira de la vie publique, son successeur, M. John A. Macdonald, prit cette parole à son propre compte. Le commerce, les revenus publics, toutes les branches de la richesse nationale prirent un développement extraordinaire qui a fait dire souvent et avec raison

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que, du moins sous le rapport purement matériel, rilnion avait ouvert pour les deux Canadaâ une ère remarquable de prospérité */ En même temps, se formait entre M. John A. Macdonald et un homme d'Etat canadien français, M. George E. Cartier, devenu rapidement le chef des conservateurs de sa province, une alliance intime comparable à celle qui avait existé de 1840 à 1851 entre HM. Baldwin et Lafontaine. Cette union leur assura pour longtemps une mr.jorité compacte dans le Parlement et ({ans le pays, ainsi que la force nécessaire pour réaliser ttue foule de mesures utiles. Mais bientôt la fatale ques* tion de la représentation vint paralyser leurs efforts.

Après la publication des résultats du recensement de 1861, qui donnait au Haut^Canada une population supérieure de 284 000 âmes à celle du Bas-Canada, il devint impossible d'imposer silence aux prétentions de la province supérieure. M. John A. Macdonald. qui avait courageusement maintenu le principe fédéral de TUnion et l'égalité de représentation qui devait en être la conséquence, fut un moment renversé; mais ses adversaires, oJ^gésde compter avec l'opposition presque unanime de tous les Bas-Canadiens, aussi bien anglais que françaisi^ne purent créer une administration viable. Une certaine affinité d'idées réformatrices pouvait bien rapprocher les « rouges » des « clear-grits » dans une opposition commune au gouvernement conservateur, mais l'entente cessait dès qu'on touchait aux questions d'influence nationale. Les embarras de la situation sem-

1. Le revenu des deux provinces s*élevait en ISiO à 1 250000 dollars, il était en 1867 de 16 millions et demi (S2 millions de francs). La population à l'époque de l'Union était de 1050000 âmes, en 1867 eHe s'élevait déjà à 2 650 OOOi £n revanche, la dette, qui n'était que de 6 millions de dollars, se montait déjà en 1867 à 62 millions; mais il est bon de noter qu'elle a été contractée en entier pour VexécQtiou de grands travaux publics.

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blaient vraiment inextricables: si Ton adoptait la solution proposée par M. Brown et les siens, le Bas-Canada, plutôt que de subir l'affront d'une suprématie détestée, se jetterait à bref délai dans les Bras de TUnion américaine ; par je maintien du statu quo, on désaffectionnait la province supérieure, et de ce côté on aboutissait également à l'annexion. Heureusement, si Técheveau était embrouillé, les habiles personnages alors au ministère n'étaient point de ceux qui restent à court d'expédients dans les circonstances difficilofi. Après plusieurs années de tâtonnements et de négociations, ils parvinrent à tourner la difficulté par uïi coup de maître, en proposant l'Union fédérale de toutes les colonies anglaises de l'Amérique du Nord.

En organisant la nouvelle fédération, on rompait pacifiquement et presque sans froisser aucun intérêt le lien qui faisait aux deux provinces unies un sort assez comparable à celui de frères Siamois doués de l'incompatibilité d'humeur d'Étéocle et Polynice. Mais en même temps, loin d'anéantir les éléments de force nationale créés sous l'Union, on groupait en un faisceau toutes les possessions anglaises éparses sur une immense étendue delmrritojp et demeurées jusqu'alors sans aucune cohésion. Eh jetant les premiers fondements d'un puissant empire, on ou10^i^ à des hommes politiques habitués à un théâtre trop restreint, des perspectives capables de Hatter leurs plus vastes ambitions et de leur faire oublier leurs mesquins sujets de querelles. En un mot, n'ayant pu faire vivre harmonieusement ensemble les éléments disparates de l'ancien Canada, on les séparait à l'amiable pour les réunir aussitôt comme parties intégrantes d'un ensemble plus grandiose, mieux agencé^ dans lequel les attributions, du pouvoir fédéral et des gouvernements locaux devaient être définies de façon à prévenir le retour de conflits tels que ceux-dont on venait de faire la fncheuse expérience.

' A son apparition sur Thorizon politique, le projet de confédération suscita presque autant de craintes et d'espérances contradictoires que la fameuse Union de 1840. Si les conservateurs, Anglais et Français, le vantèrent comme une pnnacée merveilleuse, si les clear-grits abdiquèrent un moment, pour le voter, leur rôle d'opposants irréconciliables, il fut repoussé unanimement par les libéraux bas-canadiens qui se refusèrent à y voir autre chose qu'un nouveau piège tendu à leur existence nationale. Aujourd'hui qu'une expérience de plusieurs années permet de porter un jugement impartial sur ses principaux résultats, on est tenté de lui appliquer les paroles du poète :

Il n'avait mérité Ni cet excès d'honneur ni cette indignité. •

Préparée à la conférence de Québec en 1864, par les délégués du Canada et des provinces maritimes, sous la présidence de sir Etienne Taché, alors premier ministre, approuvée Tannée suivante par les chambres canadiennes sur la proposition d'un ministère de conciliation dont fai- ^ient partie MM. Taché, Cartier, John A. Macdonald et

' George Brown, la Constitution fédérale fut votée en 1867 paf le Parlement anglais sous le nom d' «Acte de l'Amérique Britannique du Nord ». On réserva l'appellation de Canada à la Confédération tout entière ; les deux sections de l'ancienne province-unie changèrent leurs noms en ceux de Québec pour le Bas-Canada et d'Ontario pour le Haut. Avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse, elles formèrent quatre provinces autonomes ayant chacune son ministère et son Parlement particuliers, avec des

: attributions législatives fort étendues, le contrôle des terres publiques et des lois d'éducation. L'immigration releva concurremment des gouvernements provinciaux et A\î gouvernement fédéral. A celui-ci appartinrent les

douanes, la législation commerciale, les affaires in«^ diennes, les postes, la marine et les pêcheries, les canaux, etc., et en général tous les travaux publics d'intérêt commun. Le gouverneur général est aujourd'hui, avec le commandant en chef des milices, le seul fonctionnaire désigné directement par la métropole ; il nomme pour une période déterminée les lieutenants-gouverneurs des provinces, et chacun de ces fonctionnaires exerce son autorité par l'entremise d'un ministère pris dans la majorité de la législature provinciale, tout comme les .ministres fédéraux dans celle du Parlement central. En somme, la Constitution canadienne, tout en empruntant aux États-Unis quelques traits de leur organisation fé« dérative, est restée fidèle, dans ses principales dispositions, aux principes du c gouvernement responsable j> tel qu'il est pratiqué en Angleterre et en France. Le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs peuvent, dans certaines circonstances, dissoudre les chambres électives ; mais, les élections une fois faites, ils doivent gouverner par l'intermédiaire d'un ministère pris dans la majorité du Parlement. Tandis que le président des États-Unis, privé, il est vrai, du droit de dissolution, gouverne dans l'intérêt et avec le concours des hommes du parti qui l'a porté au pouvoir, alors même que les deux Cliambres du Congrès seraient devenues contraires à sa politique, les gouverneurs canadiens, couverts par la fiction de l'irresponsabilité du pouvoir exécutif, jouent le rôle de souverains constitutionnels, arbitres sinon indifférents, du moins tenus à l'impartialité, dans les luttes des partis rivaux. Une autre différence, regardée comme fondamentale par beaucoup de théoriciens poli* . tiques de l'Amérique du Nord, c'est qu'aux États-Uni»^ le gouvernement fédéral est essentiellement une délégation d'États jadis souverains, et n'a d'autres fonctions ou -

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prérogatives que celles dont ces États se sont dessaisis en sa faveur par l'adoption de l'acte constitutionnel. Au Canada; au contraire, les libertés et franchises des provinces résultent de l'acte même de confédération ; et toute attribution qui n'est pas expressément conférée par cet acte aux gouvernements ou parlements locaux, appartient de droit au gouvernement fédéral.

L'article 133 consacre l'égalité des deux langues nationales. Facultatif dans les débats parlementaires des Chambres fédérales et de la législature de Québec, l'usage du français et de l'anglais est rendu obligatoire dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces Chambres. L'un ou l'autre idiome peut être également employé au choix des parties dans toutes plaidoiries ou pièces de procédure produites devant les cours fédérales et les tribunaux de la province de Québec. Les actes du Parlement du Canada et de lalégisla4;ure de Québec doivent être imprimés et publiés dans les deux langues. D'autres articles spéciaux assurent le maintien des lois civiles et du corps judiciaire particuliers à la province de Québec.

Le nouvel État; car c'était bien les bases d'un État souverain que venait d'instituer l'acte de 1867, reçut en anglais le nom de c Dominion of Canada », rendu plus ou moins exactement dans le français officiel de là-bas par l'expression « Puissance du Canada ». Cette traduction <lont la paternité revient, dit-on, à l'un des ministres d'alors, M. Cartier, n'a pas été du goût de tout le monde. Un haut fonctionnaire, le docteur Taché^, qui se pique à bon droit de purisme littéraire, la trouvait exé-

.1. M. le docteur Taché, adjoint au ministre de Tagriculture, dont j'ai déjà eu incidemment Toccasion de parler dans un précédent chapitre, est le neveu de sir Etienne Taché, ancien premier ministre, et le frère de Mgr Taché, archevêque de la Rivière-Kouge.

crable, et en 4873 il ne pouvait encore se résigner à en faire usage. Lorsqu'à mon retour de Manitoba je lui présentai un rapport où le malencontreux vocable s'était à plusieurs reprises rencontré sous ma plume, il me pressa énergiquement de l'effacer partout, pour y substituer des équivalents moins officiels, mais qui du moins, disait-il, ne blesseraient ni la langue française ni le sens commun.

En 1869, l'acquisition du privilège de la Compagnie de la baie d'Hudson, annexe au € Dominion ]», en même temps que les immenses territoires du Nord-Ouest et de Rupert, le petit district d'Assiniboia, qui devait bientôt devenir un brandon de discordes nationales. En 1871, l'accession de la Colombie britannique recule jusqu'à l'océan Pacifique les frontières canadiennes; mais dans les conditions mises par la nouvelle province à son entrée dans l'Union se glisse la clause fatale qui portait en germe la chute de l'heureux ministère dont toutes les entreprises avaient été, depuis 1867, une suite non interrompue de succès. Le gouvernement fédéral s'engageait à construire en dix ans un chemin de fer transcontinental du Saint-Laurent au Pacifique; nous avons vu déjà comment de cette clause naquit le fameux « scandale ».

En 1873, l'île du Prince-Edouard adhéra à son tour à la confédération canadienne, qui comprit dès lors tout le territoire possédé par l'Angleterre au nord du continent américain, à l'exception de la seule île de Terre-Neuve dont la législature s'est jusqu'à présent refusée à toute entente.

Deux mois avant mon passage, le ministère avait faitifne grande perte par la mort de sir George Cartier (créé baronnet après la confédération ainsi que son collègue M. John A. Macdonald). Le chef des conservateurs bas-

canadiens avait succombé, pendant un voyage en Angleterre, aux atteintes d'une maladie dont il souffrait depuis longtemps. Ancien insurgé de 1837, devenu baronnet anglais, cet homme d'État a été fort diversement jugé dans son propre pays. Regardé par quelques-uns comme une sorte de sauveur de la nationalité canadienne-française, il était accusé par d'autres de n'être que Taveugle instrument des desseins de la métropole. On lui a reproché des allures rudes et despotiques, une sorte d'aversion pour toute supériorité naissante, qui n'aurait pas peu contribué à abaisser le niveau du parti politique qu'il dirigeait. Quoi qu'il en soit, une prodigieuse capacité de travail, une volonté énergique et l'appui constant de la grande majorité du clergé, lui avaient assuré une influence énorme dont l'héritage devenait une lourde charge pour ses successeurs éventuels. On sentait qu'ils auraient grand'peine à maintenir la discipline dans les rangs de la majorité, autrefois si soumise aux moindres volontés de sir George • De plus, la Confédération ayant écarté — au moins momentanément — les questions irritantes qui empêchaient toute entente durable entre les libéraux des deux nationalités, l'attaque s'annonçait comme devant être faite avec une vigueur et un ensemble redoutables. Tout le poids de l'affaire du Pacifique tombait à Timproviste sur sir John A. Macdonald, resté seul chef du parti gouvernemental. Il était bien naturel que cet haâile ministre désirât gagner du temps pour préparer sa défense et rallier ses partisans. Aussi faisait-il déclarer dans les journaux à sa dévotion que la convocation des Chambres, le 13 août, ne serait que de pure forme, et que la session ordinaire ne commencerait qu'en novembre, tandis que l'opposition comptait bien de son côté mettre tout eu œuvre pour le renverser sur-le-champ.

Le palais du Parlement. — Architecture polychrome. — Critiques, cancans et caricatures. — Une journée des dupes parlementaire.

— Lord DufTerin. — Ma mission à Manitoba. — Désertion d'un compagnon de voyage. — Incendie. — Déraillement. — Toronto.

— Processions orangistes. — Batailles irlandaises. — Le climat du Canada. — Une excursion différée. — Collingwood. — Le vapeur Frances Smith. — Les paysages d'Ontario.

Le 13 août 1873, il y avait donc foule aux abords du palais du Parlement. Pour moi, longtemps avant l'heure fixée pour l'ouverture de la séance, muni du talisman de rigueur, une carte d'eûtrée, fort élégante, ma foi, avec ses lettres vertes imprimées sur une couverture glacée, j'errais çà et là dans le vaste édifice, en compagnie de M. de Saint-Aubin, qui m'en faisait les honneurs avec sa complaisance accoutumée.

Dominantfièrementduhautde la colline que les Anglais appellent prosaïquement Barrack-Hill (coteau de la Caserne) les deux rives de l'Outaouais et la chute de la Chaudière, encadrant du côté de la ville une place grandiose, le palais du Parlement et ses deux annexes latérales qui renferment les départements ministériels ont réellement fort grand air. En loyal Anglais, l'architecte s'est largement inspiré des réminiscences de Westminster; malheureusement, lui aussi, il a sacrifié au goût dépravé

de ses compatriotes pour le genre rocaille, la maçonnerie « rustiquée » et les moellons polychromes. Les lignes capricieusement brisées que dessinent les joints de ces moellons, découpés en polygones d'une irrégularité voulue, donnent à la façade un faux air de mosaïque ébauchée. Ce n'est ni imposant, ni artistique, ni même agréable à l'œil. Enfin, les percées étroites que comporte le style semi-monastique du monument ne se prêtent guère aux exigences des aménagements intérieurs. Bureaux, salles de séances et couloirs devraient être inondés de lumière, tandis qu'en général ils sont plus que parcimonieusement éclairés. Gomme à tous ces défauts le palais joint celui, toujours fort sensible aux assemblées parlementaires, d'avoir grevé le budget dans des proportions infiniment supérieures à ce que faisaient prévoir les premiers devis, on peut croire que les critiques ne lui ont pas été épargnées. II y a notamment une grande tour centrale qui domine toiït l'ensemble et dont il fut beaucoup parlé sur les bords du Saint-Laurent, moins pour son mérite intrinsèque que pour les contrats passés à son occasion. Elle a valu une foule de déboires à un homme d'État de la province de Québec, véhémentement accusé par ses ennemis d'avoir entretenu des relations trop amicales avec les entrepreneurs. Aussi cet infortuné, ayant exécuté vers le commencement de 1873 une évolution politique fort accentuée, eut-il la douleur de voir, dans un journal illustré de Montréal, sa silhouette malicieusement associée par le Bertall de l'endroit à un projet de girouette pour la tour en question.

Après avoir visité les salles des séances du Sénat et de la Chambre des communes, parcouru les grands corridors ornés des portraits de tous les hommes politiques qui de 1791 à 1873 ont présidé les assemblées canadiennes, nous allâmes donner un rapide coup d'œil h la bibliothèque,

alors provisoirement installée dans plusieurs salles du palais, en attendant rachèvement de la vaste rotonde qu'elle occupe aujourd'hui en arrière de la tour centrale. Cette rotonde a été entièrement construite en matériaux incombustibles y sage précaution dans un pays où peu d'édifices vivent un âge d'homme sans éprouver les atteintes du feu, et où les bibliothèques parlementaires en particulier semblent frappées d'une malechance toute spéciale ^

En prenant place, à l'ouverture de la séance, dans les galeries de la Chambre des communes, je crus un moment, vu l'animation des députés, qu'il allait vraiment se produire quelque incident corsé. Selon toute probabilité, j'allais apprendre comment on s'y prend de l'autre côté de l'Atlantique pour renverser un ministère. Mon attente, que semblaient du reste partager tous mes voisins, fut complètement déçue. Au moment où un orateur appartenant à ropposition commençait un discours, trois coups sont frappés à la porte, et l'huissier de la verge noire, costutoé selon les traditions du Parlement d'Angleterre, annonce, en s'inclinant par trois fois, que Son Excellence le gouverneur général prié MM. les membres de la Chambre des communes de se rendre au Sénat. Après avoir fait cette annonce dans les deux langues officielles, et refait trois nouvelles révérences, l'huissier se retire au milieu d'un tapage infernal. On venait d'apprendre dans les couloirs que le gouverneur, sur l'avis de ses ministres

1. La bibliothèque du Parlement ayant été consumée à Montréal dans l'incendie allumé par les émeuliers en 1849, on en avait bientôt formé une nouveUe, mais en 1854 le palais législatif de Québec brûla à son tour — cette fois par accident — et les livres eurent en grande partie le sort de leurs devanciers. Le gouvernement ayant loué un couvent pour servir temporairement à Tusage des Chambres, cet édifice fut encore la proie des flammes avant mëri:o d'être occupé.

et conformément à certaines règles parlementaires qu'il serait trop long d'expliquer, ajournait jusqu'au mois de novembre l'ouverture de la session, et se contentait de nommer une commission royale de trois juges chargée de procéder, dans l'intervalle, à un examen des accusations de corruption portées contre le ministère. Des cri? de privilège! privilège t se font entendre sur les bancs de l'opposition qui censure avec violence la décision du gouverneur. Je passe, non sans peine, dans la salle du Sénat où lord Dufferin en grande" tenue de cérémonie, entoure d'un brillant état-major d'officiers, Canadiens pour la plupart, mais revêtus de l'éclatant uniforme de l'armée anglaise, donne lecture d'un discours qu'il prononce d'abord en anglais, et répète ensuite en français avec un accent irréprochable. Il annonçait la prorogation du Parlement et la nomination de la commission royale. Le rideau était tombé sur le premier acte de la comédie du Pacifique, et le ministère conservateur avait trois mois devant lui pour se préparer à bien jouer son rôle jusqu'à la fin de la pièce.

Issu d'une grande famille irlandaise, pair d'Irlande et du Royaume-Uni, sir Frederick Temple, comte de Dufferin, est certainement l'un des gouverneurs généraux qui ont le mieux su se rendre populaires parmi les Canadiens français- Un de leurs écrivains, qui ne passe point pour professer d'ordinaire une tendresse exagérée à l'égard •1e la métropole et de ses hauts fonctionnaires, disait •!e lui dès 187^ : « Lord DufTerin est le plus galant, e plus aimable, le plus intelligent des gouverneurs que l'Angleterre nous ait donnés depuis lord Elgin et de longtemps avant lui. C'est aux Canadiens français surtout qu'il donne ses prédilections, parce qu'étant un esprit cultivé, littéraire, amant des arts, il se porte de préférence vers la race qui a le plus le culte de l'idéal. »

Cette appréciation est vraie de tous points, et, bien que la popularité de lord Dufferin ait paru subir une courte éclipse pendant les malbeureuses discussions soulevées à propos des affaires du Nord-Ouest, les Canadiens français auront peine à trouver parmi ses successeurs un homme d'État qui leur soit plus sincèrement sympathique.

Le gouverneur général du Canada paraissait avoir alors une quarantaine d'années tout au plus : sportsman accompli, voyageur intrépide, il a consacré un petit volume plein d'humour aux périlleuses croisières qu'il a accomplies daîtts les parages de l'Islande. Il n'a rien de cette morgue hautaine, de cette affectation de raideur, si souvent reprochées aux hommes publics de son pays. La plus franche cordialité règne dans les fêtes qui marqyent son passage dans chaque ville de sa vice-royauté, et si l'expression ne paraissait un peu vulgaire à propos d'un si haut personnage, on pourrait jurer qu'il est le « boute-entrain y>, — disons mieux, — l'âme de la plupart des € sporting clubs » existant au Canada.

Ajoutons que lord Dufferin est un gouverneur constitutionnel dans le sens le plus absolu du mot. Jamais la colonie n'a joui, plus que sous son gouvernement, de la plénitude des franchises parlementaires qui lui donnent, avec les avantages de la protection d'une grande puis- ' sance, quelques-unes d^s plus précieuses prérogatives d'un Etat indépendant. A nos pauvres colonies françaises, si négligées, si calomniées, si capricieusement administrées, combien de fois n'ai-jepas souhaité une constitution comme celle du Canada et des gouverneurs comme lord Dufferin.

La comtesse de Dufferin, Harriett Hamilton de Killyleagh, a su, à l'égal de son mari, se rendre populaire parmi toutes les classes de la population canadienne. Tous deux auront grandement contribué à rapprocher

socialement Télite des deux races qui se partagent le pays. Lord Elgin, pendant toute la durée de son gouvernement, semble avoir poursuivi la réalisation d'un semblable rapprochement; mais, vers 1850, les antipathies et les préjugés étaient encore trop vivaces pour céder au bon vouloir d'un seul homme, quelque haut placé qu'il pût être. S'il parvint au même degré que lord Dufferin à se concilier Taffection de l'élément français, ce fut au prix des sympathies de ses propres compatriotes et coreligionnaires. Plus heureux que lui, lord Dufferin, arrivé au «moment psychologique », put inaugurer, du consentement général de l'opinion, une ère nouvelle, à dater de laquelle la coexistence sur le sol de la même patrie de deux nationalités distinctes, conservant chacune son individualité et ses traditions, sera désormais admise sans arrière-pensée, non plus comme un mal inévitable, mais conime une circonstance heureuse. Telle est l'idée que lord Dufferin s'est efforcé sans relâche de faire prévaloir N dans les esprits, aussi bien en Angleterre qu'au Canada, et la façon dont on a accueilli dans les deux pays ses déclarations réitérées à ce sujet permet de croire qu'il y a en grande partie réussi *.

1. Arrivé cette année (1878) au terme de ses fonctions, dans lesquelles il a été remplacé par le gendre de la reine Victoria, le marquis de Lomé, lord Dufferin, dans les nombreux discours qu*il a prononcés en- réponse aux témoignages de sympathie qui lui ont été prodigués dans toutes les villes du Canada, est revenu souvent sur cette idée favorite de l'avantage de la coexistence au Canada des langues et du génie de deux grands peuples. Je ne saurais mieux faire que de citer textuellement quelques extraits de Tun de ces discouis :

« Je ne pense pas, disait-il, que Thomogénéité ethnologique soil un avantage sans mélange pour un pays. Il est certain que le trait caractéristique le moins attrayant d'une grande partie de ce continent c'est la monotonie de plusieurs de ses aspects extérieurs. r( je considère qu'il est heureux pour le Canada que sa prospérité soll -basée sur la coopération de races différentes. L'action de la dispa-

Lord Diiflenn, [Pâtre IW.)

CHEZ LES FRANÇAIS D'AMÉRtQUE. 165

Tandis que le gouverneur sortait par le grand portail du Parlement, à l'entrée duquel les gardes du corps, en habits rouges et bonnets à poil, avaient formé la haie, les spectateurs, privés des émotions parlementaires sui lesquelles ils avaient compté, se retiraient également pai les couloirs, les uns triomphants, les autres moroses, suivant qu'ils honoraient de leurs sympathies personnelles l'un ou l'autre des deux partis politiques en présence. Au détour d'un corridor je rencontrai le premier ministre. Cet homme d'État, à qui les fanatiques de la tempérance reprochent amèrement une aimable prédilection pour quelques-uns de nos grands crus de France dont il userait, trop généreusement suivant eux, aussi bien pour fêter un succès que pour se consoler d'un échec, paraissait tout radieux de contentement intime. Il y avait de quoi, après le bon tour qu'il venait de jouer — très constitutionnellement du reste — à ses adversaires. Quelquesuns de ces derniers, représentants des provinces les plus éloignées, avaient fait en toute hâte plusieurs centaines de lieues dans l'espoir de le renverser, et maintenant ils

rite des goûts et des tendances n^itionales introduit dans notre existence une fraîcheur, une variété, un coloris, une impulsion qui feraient défaut s'il en était autrement; et ce serait une grande maladresse de nos hommes d^Etat que de vouloir faire disparaître cette variété de tendances,

» Mon aspiration la plus chaleureuse pour cette province a toujours été de voir les habitants français remplir pour le Canada les fonctions que la France elle-même a si admirablement remplies pour TEurope. Effacez de Thistoire de TEurope les grandes actions accomplies par la France, retranchez de la civilisation européenne ce que la France y a fourni, et vous verrez quel vide immense eu résulterait. »

La meilleure preuve que ces paroles n*ont pas été dites en vain et que le noble lord a fait école, c*est que le marquis de Lorne, avant mônie de s'embarquer à Liverpool, a cru devoir faire allusion dans les termes les plus flatteurs au rang que tient à bon droit rélément français dans le gouvernement de TAmérique britannique du Nord.

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s'en retournaient tout marris d'avoir ainsi trouvé portes closes. La journée de la « session d'une heure», comme on l'appela dans la presse canadienne, pouvait passer à bon droit pour une réédition de la Journée des Dupes.

Les grandes affaires terminées, on retrouvait le loisir de s'occuper des petites. Présenté par M. le docteur Taché, assistant du ministère de l'agriculture, à l'honorable M. Pope, chef de ce département, ainsi qu'au ministre des travaux publics, l'honorable M. H. L. Langevin, qui me reçurent tous deux avec la plus grande bienveillance, je sortis du palais ministériel investi d'une mission qui devait me permettre d'apprécier en connaissance de cause les avantages que pouvait offrir la nouvelle province de Manitoba à l'émigration de mes compatriotes d'Alsace-Lorraine. M. R... devait m'accompagner ; mais, je dois le dire à sa honte, le soir même il se décida brusquement à regagner Montréal. On lui avait fait une description peu séduisante des moyens de locomotion et de subsistance dans les régions situées au delà du lac Supérieur. Les vingt et quelques années qu'il comptait de plus que moî servaient de circonstances atténuantes, et lui permettaient de reculer sans trop de déshonneur devant la perspective d'un voyage de plus de cent cinquante lieues en canot. Je restai donc seul pour accomplir l'entreprise conçue en collaboration à bord du Moraviariy et seul je partis d'Ottawa le 15 août 1873.

Toutefois, la nuit qui précéda mon départ, je fus encore gratifié d'un spectacle nocturne d'une couleur locale incontestable. Je veux parler d'un incendie qui consuma entièrement une grande maison, distante seulement de deux ou trois « blocs ï de notre hôtel. Dans ce diable de pays, il y a toujours quelque chose qui brûle, maisons ou forêts. On se fait difficilement une idée de la rapidité avec laquelle flambent ces énormes constructions qui semblent

extérieurement de briques et de pierre comme les nôtres, mais où la maçonnerie ne constitue la plupart du temps qu'un simple revêtement appliqué sur des murs de bois. En thèse générale, on peut affirmer que le bois, le bois résineux surtout, entre en proportion deux ou trois fois plus considérable dans la construction d'une maison américaine que dans celle d'un édifice parisien de même grandeur. Heureusement nous étions encore dans la saison des nuits chaudes, et les pauvres femmes qui s'enfuyaient avec un châle pour tout vêtement, n'avaient point à traverser pieds uns des rues couvertes d'une neige épaisse, comme je le vis unefois à mon retour de la Rivière Rouge. Ottawa, située sur une hauteur et dont la promotion à la dignité de capitale remonte à une date récente, étril loin alors (je suppose que tout s'est amélioré depuis) d'égaler Montréal pour lé système de distribution des eaux et l'organisation du service des pompes. Si quelque chose m'étonne d'ailleurs c'est que l'accumulation prodigieuse des matériaux combustibles qui s'entassent dans la basse ville, ne détermine pas plus souvent de, terribles conflagrations. En 1870, lors du grand incendie des forêts voisines, la nouvelle capitale faillit subir le sort de Troie et de Garthage ; le sol, de nature tourbeuse, se faisait luimême le propagateur de , l'élément destructeur. En désespoir de cause on fit une brèche dans la digue latérale du canal Rideau, un torrent d'eau se précipita dans les campagnes environnantes, et Ottawa fut sauvée des Hammes par un procédé analogue à celui qui protégea jadis la Hollande contre les armées de Louis XIV.

Un chemin de fer à voie étroite, dont les locomotives et les voitures semblent des miniatures de celles des autres lignes, conduit d'Ottawa à Prescott sur le Saint- Laurent, â travers un pays plat, à demi défriché, couvert d'enclos en troncs frustes, et de s uielettes d'arbres à

demi brûlés. A Prescott, vis-à-vis de la ville américaine d'Ogdensburg, nous rejoignons la ligne principale du Grand-Tronc, la grande voie ferrée du Canada, qu'elle traverse de Détroit dans le Michigan, jusqu'à Portland dans l'État du Maine. Rien ne semblait devoir accidenter mon voyage jusqu'à Toronto, et je jouissais à mon aise ,du confort des « chars » américains, bien différents, on le sait, de ces sortes de prisons cellulaires que nous décorons du nom de voitures de première classe, lorsqu'au milieu de la nuit un craquement de fâcheux augure vint me réveiller de la façon la plus désagréable. Un coup d'œil jeté par la portière nous mit bientôt au fait de la situation. Le Pullmann Cary ou wagon dortoir, qui nous suivait immédiatement et qui était la dernière voiture du train, venait de dérailler; et sa résistance à la traction avait fait rompre les chaînes d'attache, juste en avant de notre compartiment. Le reste du cQuvoi continuant sa marche, nous restâmes ainsi en plein champ à plusieurs kilomètres de la station la plus voisine. La prudence est, dit-on, la mère de la sûreté; aussi, ignorants de ce qui pouvait survenir par devant on par derrière, sautâmesnous incontinent hors de la voie, soupirant après l'envoi d'une locomotive de secours, qui se fit bien attendre une couple d'heures, et nous remorqua sans autre mésaventure jusqu'à Toronto.

Je passai deux jours à Toronto, dont un dimanche, que j'aurais certainement marqué d'une pierre noire, commémorative de mon mortel ennui, n'eût été le spectacle d'une démonstration orangiste qui vint remplir un peu le vide de la matinée. Quelques jours auparavant une démonstration semblable avait été l'occasion d'une bagarre entre Irlandais catholiques et protestants. Bâtons, cailloux et coups de poings avaient fait merveille en l'honneur de leurs défuntes majestés Jacques II et Gutl*

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laume d'Orange, un sujet de querelle éminemment respectable par son antiquité. Les orangistes ou « Jeunes -Bretons » restés maîtres du terrain, — tout comme leur patron à la bataille de la Boyne, — étaient allés briser les vitres d'un établissement scolaire fréquenté par leurs adversaires. La conservation des souvenirs historiques est incontestablement une belle chose, surtout quand on Tentend de cette façon, y exhibition processionnelle à laquelle j'assistai ne donna naissance par bonheur à aucune mêlée. Les loges de € Young Britons » purent promener par toute la ville, au son des fifres et du tambour, leurs bannières ornées de l'effigie équestre du vainqueur des Stuarts, et le défilé se termina paisiblement par un pique-nique monstre sur les pelouses du jardin public.

Toronto parait être un des grands centres de l'organisation des loges orangistes en Amérique ; si jamais — ce qu'à Dieu ne plaise -- l'intolérance vient à prendre racine dans le sol du Nouveau-Monde, ces singulières associations en auront fourni la graine. En 1860, lors du voyage du prince de Galles, elles voulurent donner aux réceptions organisées dans les villes du Haut-Canada un caractère exclusivement sectaire, et le prince, ayant refusé avec raison la permission d'exhiber sur son passage des emblèmes qui pouvaient blesser les convictions d'une notable partie des sujets canadiens de la Reine, se vit dans l'impossibilité de faire respecter sa volonté et dut en conséquence abréger considérablement son séjour dans la province.

Bâtie sur la rive nord du lac Ontario, à 600 kilomètres de Montréal, à 135 kilomètres des chutes du Niagara, sur l'emplacement de l'ancien fort Frontenac, et primitivement appelée York, Toronto est une ville britannique dans toute la force du terme. Les autres nationalités ne forment qu'une infime minorité parmi ses 56000 habi-

tants; on y compte à peine six cents Canadiens français. Elle a, comme toutes les nouvelles cités d'Amérique, der rues larges et régulières se coupant à angle droit ; dei hôtels babyloniens où malheureusement la cuisine n'esi pas toujours à la hauteur des prétentions architecturales 3 quelques beaux édifices entourés de pelouses et de grands arbres, tels que TDniversité, l'École normale, le Mechanics Institute ; des églises aussi nombreuses qu'on peut l'espérer dans un pays où la nomenclature des confessions religieuses occupe quarante-six colonnes des tables du recensement ; un climat d'été un peu moins chaud que celui de Montréal (18%5 centigrades contre 49°,6, moyenne des mois de juin, juillet et août dans cette dernière ville), et un hiver de quatre degrés moins froid ( — 4",8 à Toronto contre— S",! à Montréal). Les moyennes du printemps et de l'automne sont à peu près les mêmes dans les deux villes : 5** et 4%6 pour le printemps, 8",3 et 7*,4 pour l'automne. Les moyennes annuelles sont respectivement 6^,6, et 5* centigrades.

Si je donne ces chiffres, c'est parce qu'ils contredisent péremptoirement une opinion assez répandue qui sup* pose une énorme différence de climat et, par suite, de cultures entre les deux provinces de l'ancien Canada. Cette différence est, on le voit, fort peu de chose ; il faut^ sans contredit, se munir de bonnes fourrures et d'une provision raisonnable de combustible aussi bien pour affronter un hiver de — 4° qu'un autre de — 8", tandis que d'autre part la période de végétation est à peu près de même durée et sa chaleur presque également intense dans toute la vallée des lacs inférieurs et du Saint-Laurent jusqu'au-dessous de Trois-Rivières, où commence à se faire sentir l'influence réfrigérante des brumes du golfe. Même l'été de Québec est de quelques dixièmes de degré plus chaud que celui de Toronto (ce qu'on doit

CHEZ LÇS FRANÇAtS D'AMÊRIQUE. ili

attribuer à rinfluencedes trois grandes nappes lacustres qui avoisinent la capitale du Haut-Canada); mais la moindre température du printemps compense ce léger avantage. Quant aux gelées précoces ou tardives, elles sont dues généralement à de grandes perturbations atmosphériques qui s'étendent sans obstacle sur Timmensô :urface plane ou faiblement mamelonnée du bassin Laurentien, et sévissent aussi bien à Détroit par 42 degrés dé latitude qu'à Québec par 47 degrés. Enfin, en dehors des grandes plaines basses de la péninsule formée par les lacs Huroa» Érié et Ontario, le reste du Haut-Canada, — c'est-à-dire tout le territoire arrosé par les tributaires du haut Outaouais, et de la rive orientale de la baie Géorgienne, ainsi que le grand district d'Algoma qui s'étend au nord des lacs Huron et Supérieur jusqu'à la « Hauteur des terres», — se compose, tout comme l'intérieur de la province voisine, de terrains tourmentés, de formation primitive et d'une altitude relativement assez considérable (1000 à 1200 pieds dans la portion centrale du district de Muskoka); le thermomètre y descend parfois en hiver à — 40 degrés centigrades. C'est cependant à cette région si âpre qu'appartiennent les districts des free grant lands ou « terres d'octroi gratuit » qui s'étendent de Parry Sound sur la baie Géorgienne à Pembroke sur rOutaouais; et leur situation n'empêche nullement la nombreuse immigration d'Irlandais, d'Anglais, d'Écossais, voire de Canadiens français, qui s'y déverse chaque année, de reculer incessamment les limites des cultures, transformant peu à peu par la hache et la charrue des solitudes que l'on croyait vouées à une éternelle stérilité. La province de Québec renferme dans la vallée du lac Saint-Jean, sur quelques affluents du Saint-Maurice et de l'Outaouais, sur le \ersant méridional de la presqu'île de Gaspé, de vastes étendues de terres aussi avantagea-

sèment situées> — sinon plus. Mais, comme je l'ai déjà fait remarquer, nos compatriotes d'outre-Atlantique ont encore beaucoup à apprendi^e de leurs voisins ^u point de vue de l'esprit d'entreprise et de ce qu'on pourrait appeler « le lancement des affaires;^. Dans les pays neufs, qui ont besoin de bras, l'immigration ne dépend pas d'autre chose. Si depuis l'établissement de la Confédération les autorités de Québec avaient dépensé en chemins de fer, en routes ordinaires d'accès aux districts nouvellement arpentés, en propagande et en explorations, les sommes énormes qu'Ontario a consacrées dans le même espace de temps à ces préliminaires indispensables de toute colonisation sérieuse, leur province, presque deux fois plus grande que sa rivale, eût bientôt dépassé celleci en population, en richesse et par conséquent en influence politique. Heureusement il n'est pas encore trop lard pour songer à regagner le temps perdu, et il y a quelque motif d'espérer que le mouvement de rentrée en masse des Canadiens français émigrés aux Etats-Unis, — mouvement commencé en 1874 à la suite de la crise industrielle et financière qui sévissait alors dans l'Union, — décidera enfin le gouvernement provincial de Québec à rompre une bonne fois avec ses traditions routinières, son manque d'initiative, ses jalousies de clocher et les délais sans fin qu'on l'accuse souvent d'apporter à l'exécution de ses programmes les plus séduisants. Il y a des mauvaises langues qui attribuent toutes les petites misères, les « drawbacks » de la province française, à un vieux résidu d'esprit bureaucratique que les intendants et les autres fonctionnaires de S. M. Louis XV auraient oublié d'emporter dans leurs bagages à la paix de 1763. Laissons aux ministres provinciaux le soin de démentir par des actes une supposition si peu flatteuse pour leur amourpropre national et par ricochet pour le nôtre.

Je songeai un moment à différer de deux ou trois jours mon départ pour le Nord-Ouest afin de pouvoir visiter le Niagara. L'idée était d'autant plus tentante qu'on était dans le plus beau de la saison, et qu'un petit steamer faisait alors un service quotidien entre Toronto et la chute. La crainte de manquer le courrier des lacs à CoUingwood, et de perdre ainsi une semaine entière, me décida à remettre à une autre occasion cette excursion classique dont nul voyageur en Amérique, pour peu qu'il soit soucieux des bonnes traditions, ne saurait honnêtement se dispenser. Ce n'est que quatre mois plus tard que je pus contempler la grandiose cataracte, bien dépouillée, hélas ! de sa couronne de forêts vierges qui n'existe plus guère que dans les descriptions poétiques de ses premiers admirateurs. Pour cette fois j'y renonçai ; et, le lendemain d'une charmante soirée passée en compagnie de quelques jeunes gens, anciens passagers du Moi'aviany que je fus heureux de retrouver à Toronto, il fallut me remettre en route.

De Toronto à CoUingwood il y a environ cent cinquante kilomètres de chemin de fer; les maisons de bois des villages de fondation ancienne ou récente se montrent çà et là au milieu des éclaircies de la forêt, avec leur éternel cortège de clôtures en planches et de défrichements ébauchés. Â mi-chemin on côtoie pendant quelque temps la jolie nappe d'eau brime du lac Simcoe dont la surface est d'environ cinq cents pieds plus' élevée que celle du lac Ontario. Les maisons blanches de la petite ville de Barrie se détachent gaiement sur le vert sombre des collines, ou, pour parler plus exactement, des ondulations riveraines: Abandonnant le lac, nous descendons rapidement vers la baie Géorgienne : les clairières cultivées deviennent plus rares ; en revanche les traces d'incendies sont visibles à chaque pas au milieu

des forêts. Enfin le train s'arrête une dernière fois. Le long de larges rues, vierges de pavés et flanquées de loin en loin d'un tronçon de trottoir en madriers, s'éparpillent nn demi-millier de modestes habitations en bois, entourées de vastes terrains vagues qui n'attendent pour se transformer en t blocs » de somptueux édifices qu'un de ces coups de baguette féeriques dont la spéculation du Nouveau-Monde possède le secret. Çà et là un charmant jardin entoure un frais cottage, oasis en miniature au milieu de cette ville à peine dégrossie. Dans l'avenue principale, les étalages luxueux de quelques magasins « à l'instar de Toronto > font le plus étrange contraste avec l'indigence des baraques voisines. Sur le port, de hauts «élévateurs» font passer, presque sans intervention visible de la main-d'œuvre humaine, des chargements entiers de grains d'un chaland dans des wagons et réciproquement; tandis que d'énormes radeaux de bois flotté venus du Nord donnent un aliment sans cesse renouvelé à de puissantes scieries à vapeur. De longs appontements en bois s'avancent dans la baie qui s'étend à perte de vue vers le nord et que limite à l'est une lisière de terrains bas et boisés. Au couchant s'élève une chaîne de douze à quinze cents pieds de haut, encore couverte de grands arbres, mais où de larges taches noires signalent le passage récent de l'élément destructeur. Encore quelques années, et ces montagnes qui, malgré leur faible hauteur, renferment, dit-on, le point culminant de toute la province d'Ontario, auront probahlement cessé, de par la disparition de leurs forêts, de mériter leur nom de c Blue Mountains »> . Tel est, en raccourci, l'aspect que présente au dedans comme au dehors la cité naissante de Collingwood, cité vieille de vingt hivers à peine et déjà fière de ses rapides progrès, autant que du nom qu'elle porte en l'honneur de l'illustre

amiral, émule et compagnon du vainqueur de Trafalgar. Â quelques lieues de là, au fond de la baie Matchedash, les townships ou cantons de Tay et de Tiny renferment un groupe d'environ deux mille cinq cents Canadiens français dont rétablissement dans ces parages est, m'a-t-on dit, fort ancien. Chaque année d'ailleurs lis sont renforcés par un certain nombre de leurs compatriotes, surtout par d'anciens voyageurs du Nord-Ouest. C'est la dernière agglomération un peu considérable de population française que l'on rencontre sur la ^ive nord des lacs, et jusqu'à la Rivière Rouge.

Une ligne de beaux steamers fait pendant tout l'été imjservice régulier le long du littoral canadien des grands lacs, entre Collingwood et Duluth à l'extrémité du lac Supérieur. Le parcours est de sept cents milles anglais (1130 kil.) en ligne directe, de plus de huit cent trente en tenant compte des détours causés par les escales (1340 kil.)t La variété des sites côtiers, l'influence bienfaisante de la pure et fraîche atmosphère des lacs, l'attrait d'une navigation de plusieurs jours sur les plus splendides nappes d'eau douce qui soient au monde, tout a concouru à faire de ce voyage un des passe-temps favoris des riches habitants du Haut-Canada. Le tour des lacs remplace pour eux notre traditionnelle descente des bords du Rhin — moins, bien entendu, les grands souvenirs historiques et les vieilles ruines féodales qu'il serait inutile de demander aux rochers vierges et aux jeunes annales du Nouveau-Monde«

Le vapeur sur lequel j'allais m'embarquer reproduisait, avec un peu moins de richesse peut-être, les aménagements si commodes et si pratiques des grands bateaux du Saint-Laurent : il se nommait le Frances Smith. De nombreux passagers remplissaient déjà le salon; « l'éternel féminin > surtout était brillamment

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représenté par un essaim de blondes Anglaises et d'Américaines brunes et blondes, les unes quelque peu froides et réservées comme il sied à toute vraie fille d'Albion, les autres vives, causeuses, rieuses, et laissant paraître dans leurs moindres actions cette liberté d'allures qu'une éducation presque virile communique au beau sexe de la grande République.

Ici commençait, à proprement parler, la deuxième partie de mon voyage. Les pays qu'il me restait à traverser étaient de vrais déserts comparativement à ceux que je quittais. D'Ottawa à Toronto et Collingwood, je venais de faire plus de six cents kilomètres à travers la partie la plus fertile et la plus peuplée d'Ontario, et cependant cette riche province ne me laissait qu'une impression bien fugitive. Ce qui manqué à ses paysages, ce sont les montagnes. On en est réduit à soupirer après quelque accident de terrain qui repose la vue de la monotone succession d'enclos rectangulaires dont la constance des défricheurs a fini par couvrir ces grandes plaines unies et aux trois quarts déboisées. Québec et Montréal ont leur cap Diamant et leur Parc de la Montagne, Ottawa sa colline du Parlement ; à Toronto, il est impossible d'embrasser un horizon de quelque étendue. Un pays, pour être pittoresque et attrayant, ne peut se passer de montagnes; la majesté des grands lacs n'en saurait tenir lieu. A quoi ressemblerait le lac de Genève privé du grandiose encadrement du Jura, duJorat et des Alpes savoisiennes? À un étang vulgaire. Vu du rivage bas et presque sans inclinaison qui fprme sa ceinture, le grand lac Ontario lui-même ne parait pas autre chose.

De Goningwood â la baie du Tonnerre. — Les passes et Tos.ilcs de la côte eanadienne. — Un descendant des erorsés à Killarney. — Le district d*Algoma. — La grande Manitouline., — Païens et néophytes. — Les SaulteuiL — Concert nocturne. — Bruce-Miaes. — Le Sault de Sainte- Marie et son canal. — Un fonctionnaire annexionniste. — Une eanse cétëbre. — Procédés de mavvais voisinage. — La pointe aux Pins. — Souvenirs de France. — Michipicoten. — Un chemin vers les mers arctiques.— Baie, rivière et lac Mipigon.

— Red RockHouse. — Silver Islet. — La baie du Tonnerre. — Fort William. — Un t ami de la France». — Incendiaire sans le savoir.

— Exploits et triomphes du whisky. — La sanctification du dimanche à Tt\^under Bay. — Une famille indienne. — Recul et décadence de la couleur ioeale. — Un préjugé à la mer.

Sans trop se presser^ le fronces Smith mit quatre jours à franchir les onze cents kilomètres (huit cent cinquante sans les détours) qui séparent Collingwood de la baie du Tonnerre. Par galanterie sans doute pour nos charmantes passagères, le Neptune d'eau douce ou — si l'on préfère la mythologie indienne à celle des Hellènes — le Manitou qui préside aux ébats des grands lacs, avait proféré son imnaiçdtntquos ego à l'adresse des turbulents Eoles de ces parages ; ce qui revient à dire, eu langage vulgaire, que notre traversée fut favorisée d'un temps splendide, sauf à l'entrée du lac Supérieur, où des

brouillards froids et péaélraikts nous entourèrent pendant

une detni-journée. 'Rien de plus pittoresque d'ailleurs que ce voyage le long des côtes canadiennes, parsemées d'îles et d'îlots formant souvent de vrais labyrinthes de rochers et de verdure parmi lesquels le steamer décrit les zigzags les plus fantaisistes et semble toujours près de s'égarer. Le retrait successif des eaux a mis à découvert les assises siluriennes de la longue presqu'île qui s'interpose aujourd'hui entre la nappe priiu^ipale du lac Huron et la baie Géorgienne. Les lies de Manitouline, Gockburn, Drummond, Saint-Joseph, Neebish, Sugar et une multitude d'îlots plus petits, se suivent comme les anneaux d'une même chaîne, continuant la presqu'île de Saugeen avec les mêmes caractères géologiques, et forment pendant près de trois cents kilomètres (185 milles anglais), de Killarney au Sault Sainte-Marie, un détroit où l'on navigue comme dans les eaux calmes d'un fleuve. Ce détroit, tantôt réduit à un chenal de quelques centaines de mètres, tantôt s'élargissant jusqu'à cinq ou six lieues, offre une variété inépuisable de points de vue. L'aspect sévère, les pentes abruptes, lès déchirures des promontoires de la côte ferme, dont les roches cristallines appartiennent exclusivement à la formation huronienne, contrastent avec les lignes doucement ondulées des rivages siluriens de Manitouline, et cette opposition, dont les effets se combinent de mille façons diverses, donne au paysage un cachet de grandeur et d'originalité bien fait pour justifier la vogue dont il jouit parmi les touristes de l'Amérique du Nord.

A l'entrée du détroit, le Franees Smith s'arrête environ une heure devant un hameau situé sur la grande Terre en face de Manitouline. Ce petit « settlement », affublé du nom irlandais de Killarney, n'a guère pour habitants que quelques familles d'Indiens Chippewas et de métis canadiens français. Une cabine en planches où

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Ton vend, pêle-mêle avec toutes sortes de denrées communes, des curiosités indiennes, des mocassins, des armes, etc., etc., constitue Tunique magasin du village ; mais, si la boutique est petite, le marchand, un métis canadien, n'en porte pas moins un grand nom dont il se montre très fier : il s'appelle M. de la Morandière. Une conversation de quelques instants avec ce descendant des preux angevins et des guerriers Peaux-Rouges m'apprend que les gens de Killarney fondent de grandes espérances sur la découverte, dans leurs environs, de divers gîtes minéraux, et notamment de sources de pétrole. Je le quitte en souhaitant du fond du cœur la prompte vérification de l'existence de ces richesses, car je doute qu'on fasse jamais fortune à Killarney par l'agriculture. Rien de plus âpre et de plus stérile que là région située au nord des lacs Huron et Supérieur à laquelle on a donné le nom de district d'Algoma. Ce n'est partout que rochçs, lacs et marais. Là où poussaient jadis quelques arbres rabougris, le feu a passé, calcinant jusqu'à la mince couche déterre végétale dont se nourrissaient les racines. Çà et là, une étroite lisière d'alluvions déposées sur les bords d'un lac ou d'une rivière, offre un sol propre 2^ la culture; mais la nature du pays rend trop coûteuse la création de voies de communication pouvant atteindre ces points privilégiés. Les explorateurs du Pacifique canadien ont dû aller jusqu'au delà de la hauteur des terres, dans le bassin de la baie d'Hudson, avant de trouver un tracé praticable pour le futur railway.

Aussi ne cherchez point là le progrès rapide, le» grands mouvements de population que nous avons constatés sur d'autres points du Canada. Pour onze millions d'hectares, les deux cinquièmes de la superficie totale d'Ontario, le cinquième de la France continentale, oh ne comptait en 1861, dans le district d'Algoma, que 4916 in-

dividus. En 1871, ee nombre n'avait guère augmenté : il s'élevait en tout à 7018, dont 3622 Indiens et 1035 Canadiens français. Un peu moins de la moitié (3356) appartenaient à la religion catholique romaine; 1000 Indiens, environ, restaient attachés aux pratiques du paganisme. De cette faible population, le tiers environ vivait sur nie Manitouline. C'est qu'en effet, bien que leur surface soit généralement couverte de cailloux ou composée de roches plates et nues, les îles du lac Huron constituent meore la portion la plus habitable de cette immense région. La grande Manitouline surtout renferme, parmi ces trois cent mille hectares, des étendues assez considérables de bonnes terres et de pâturages. C'était jusque dans ces dernières années une réserve indienne. Un arrangement ayant permis d'en ouvrir une partie à la colonisation, quelques townships onl été arpentés ; néanmoins, sur ses 2011 habitants, 1562 appartiennent encore à la race indienne. La plupart de ces Indiens sont catholiques romains; quelques-uns ont embrassé le méthodisme ; une centaine à peine, adorent officiellement les manitous à qui l'île avait été spécialement consacrée par leurs ancêtres; mais il n'est pas bien sûr que leurs compatriotes prétendus chrétiens ne rendent point en secret les mêmes hommages qu'autrefois aux divinités des lacs et des bois. En 1871, un clergyman qui accompagnait comme secrétaire la commission du chemin de fer du Pacifique dans son voyage à travers le continent, le Révérend George M. Grant, recevait d'un de ses confrères, missionnaire méthodiste à Manitouline, l'aveu loyal du peu de succès obtenu dans le champ du prosélytisme, et l'enregistrait non moins loyalement dans son journal. « 11 n'existe, lui disait ce missionnaire, que peu" ou pas de différence, au point de vue moral ^ entre les Indiens christianisés qui m'entourent et ceux qui sont

restés païens. En fait, ces derniers se considèrent comme étant tout à fait supérieurs aux autres, et font de l'immoralité notoire de leurs compatriotes baptisés leui plus solide argument contre Tabandon de leurs vieilles croyances. »

Les Indiens de Manitouline appartiennent pour la plupart à la nation des OdjibouaisouChippewasque les Canadiens français appellent communément les « Saulteux », — du Sault Sainte-Marie près duquel ils les rencontrèrent pour la première fois. — Ainsi que les Outaouais et les Grées ou Cris, ils font partie de la grande famille des Algonquins. On les retrouve depuis le lac Huron jusqu'à la Rivière Rouge, sur le territoire canadien comme dans les Etats du Michigan, du Wisconsin et du Minnesota. Leur nation compte dans les deux pays près de quarante mille individus, et n^est inférieure en nombre dans cette partie de l'Amérique du Nord qu'aux redoutables Sioux. Quoi qu'en disent certains écrivains, elle ne semble nullement en voie de diminution. Quant à l'île elle-même, le trait caractéristique de sa configuration c'est le grand nombre de baies qui échancrent ses bords et les lacs qui abondent dans son intérieur. On s'accorde à louer son cliffiat, adouci par le voisinage des eaux du lac Huron et par celui des collines rocheuses de la grande terre qui l'abritent partiellement des vents du nord. Le blé d'Inde, les melons, les tomates, y viennent fort bien à maturité, ainsi que les prunes et les cerises ; ses lacs et ses étangs abondeui; en poisson. On peut rencontrer encore dans ses forêts quelques ours et quelques caribous, mais les castors ont été depuis longtemps exterminés. Elle ne possède point de montagnes proprement dites, mais présente une série de plateaux unis dont les saillies abruptes sont tournées vers le nord, de sorte que la surface tout entière s'incline à peu près uniformément vers le sud, le

dernier plateau plongeant en pente douce dans les eaux du lac Huron. C'est sans doute à cette exposition méridionale qu'il faut attribuer quelques-uns des avantages climatériques énuipérés plus haut.

La soirée du 20 août nous trouva longeant la grande ierre à travers un archipel d'îlots. Le ciel était d'une admirable pureté et la douceur de la température retenait sur le pont la gent voyageuse bien au delà de l'heure accoutumée. Séance tenante, quelques jeunes misses américaines, aussi résolues qu'enjouées, organisèrent un petit concert vocal dont l'exécution mérita les applaudissements de toute l'assistance. Durant la plus grande partie de la nuit, nocturnes et fragments d'opéras jetèrent leurs notes aux sauvages échos des montagnes de la Cloche, peu habitués sans doute à tant d'harmonie.

Le lendemain, le steamer s'arrête quelques heures aux mines de cuivre sulfuré de Bruce oi l'on débarque au moyen d'un long appontemënt en bois jeté sur les eaux sans profondeur du rivage. De grandes décharges de gangue minérale, quelques cabanes en bois, une maigre végétation parmi les rochers sans élévation, donnent un aspect vulgaire et peu engageant aux abords de cette remarquable exploitation, qui occupe, dit-on^ de quatre à cinq cents ouvriers.

En quittant Bruce-Mines nous nous engageons dans un nouveau défilé d'îles verdoyantes dont l'une porte le singulier nom de « Campement d'Ours ». Nous suivons un chenal tortueux dont la ligne médiane détermine la frontière entre le Dominion et les États-Unis. Deux dilatations inégales forment le grand et le petit lac George également bien encadrés par de ravissants massifs d'arbres de toutes essences. Au soir, nous étions en face du Sault Saint-Marie qui donné son nom à deux villages, l'un situé sur la rive canadienne, l'autre sur la rive

américaine. Le canal se trouve sur le territoire des Etats-Unis. Arrivés trop tard pour le traverser le jour méme^ nous restons au mouillage jusqu'au lendemain matin. Le canal est un remarquable ouvrage, il est long d'environ mille sept cents mètres et possède deux écluses espacées de trois cent cinquante pieds anglais et larges de soixante-dix pieds avec douze pieds d'eau sur les seuils. Quoiqu'il donne aisément passage à des steamers de deux mille tonnes, le gouvernement des États-Unis fait creuser un second chenal dont la profondeur sur les seuils sera de quatorze pieds. Le coflimerce et la navigation se développent avec une telle rapidité sur le lac Supérieur, qu'on a cru devoir s'y prendre dès maintenant pour prévenir l'encombrement qui n'aurait point tardé à se produire.

Le 22, de bon matin, en attendant l'ouverture des écluses, nous descendons à terre et allons tout d'abord donner un coup d'œil aux travaux du nouveau canal. Plusieurs centaines d'ouvriers, Norvégiens pour la plupari, sont employés à l'excavation des terres. A l'expiration de leur contrat, ils doivent recevoir des lots de ferme dans les environs. Tout le nord du Michigan, le Wisconsin, le Minnesota se peuplent ainsi peu à peu d'émigrants de cette énergique et honnête race Scandinave, l'un des meilleurs éléments que l'ancien monde puisse aujourd'hui fournir à la population du nouveau.

Un des préposés au péage se trouve être un Canadien français devenu citoyen américain et comme de raison fervent annexionniste. En moins d'une demi-heure il me donne une foule de détails intéressants sur le pays. Il y a dans le seul État du Michigan quatre-vingt-dix mille habitants d'origine canadienne française qui ont plus ou moins conservé l'usage de leur langue nationale, et si l'annexion qu'il appelle de tous ses vœux venait jamais à

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se réaliser, quelques portions de l'Etat deviendraient en peu de temps des « petits Canadas ».

— Mais, lui dis-je, croyez-vous que vos compatriotee restés au pays tiennent tant que cela à devenir citoyens Je la République de Washington?

— Monsieur, réplique-t-il aussitôt d'un air convaincu et sentencieux, il n'y a en Canada de contraire à l'annexion que les gens en charge, les créatures du gouvernement, et ce sont des moitiés d'Anglais!

En écoutant les théories radicales et anglophobes de ce brave homme, une association d'idées assez naturelle me fit tout à coup ressouvenir de la prédiction célèbre lancée jadis par sir Etienne Taché au milieu d'un discours sur l'organisation des milices : « Le dernier coup de fusil tiré en Amérique pour la domination anglaise, avait-il dit, le sera par la main d'un Canadien français. » Et je me demandais si, par hasard, dans le cas d'une guerre que la sagesse des deux peuples rend heureasement chaque jour plus improbable, ce ne serait pas de l'arme d'un Canadien naturalisé Yankee que partirait aussi le premier coup de feu dirigé contre le drapeau britannique?

Toute la région avoisinant l'établissement américain du Sault Sainte-Marie a été l'objet d'un de ces litiges interminables dont les annales de la justice civile anglosaxonne fournissent un certain nombre d'exemples. Ur peu avant la perte du Canada, un vaste district situé au sud de la rivière Sainte-Marie avait été concédé en seigneurie par le roi de France, suivant l'usage du temps, au comte de Répentigny pour le récompenser de ses nombreux services. La fatale conclusion de la guerre de Sept Ans empêcha le nouveau seigneur de prendre possession effective de son domaine. Puis vint la révolution américaine, bientôt suivie de la révolution française.

Vers 4803, les héritiers du comte songèrent à revendiquer près du gouvernement des États-Unis, devenu par le traité de i782 possesseur de cette partie de l'ancien Canada, les droits concédés au chef de leur famille par le roi Louis XV. Le gouvernement les renvoya devant les tribunaux réguliers. De là une longue série de procès qui durèrent soixante et dix ans et où toutes les ressources de l'arsenal de la chicane furent mises à contribution. Enfin, en 1873, la cour suprême des États-Unis reconnut définitivement le bien fondé des réclamations présentées par les héritiers de Répentigny et la validité d'une concession accordée par le roi de France alors qu'il était pncore le souverain incontesté du pays. Une des j)rincipales objections opposées aux demandeurs tenait, paraît-il, à la ^lature même de cette concession en seigneurie, évidemment incompatible avec les institutions républicaines. La cour suprême trancha la difficulté en statuant que les changements politiques survenus n'avaient fait que transformer de plein droit les obligations féodales primitivement' imposées au concessionnaire en simple devoir (le « good citizenship » littéralement « de bonne citoyenneté » vis-à-vis des États-Unis.

Pendant* que traînait le procès, la colonisation américaine marchait à pas de géants ; le canal du Sault Sainte- Marie avait été creusé et terminé en 4855 par l'entrepreneur Erastus Corning, au prix d'une concession de 750000 acres (300000 hectares) de terres avec exemption de taxes pendant cinq années; le territoire du Michigan peuplé de deux mille blancs à peine en 4803 était devenu un riche Etat d'un million deux cent mille habitants, et la valeur du district en litige avait augmenté en conséquence. Aussi, bien que le patrimoine restitué à la famille française ait été considérablement écorné par les frais de justice et les « solicitors »y on n'en évalue pas

moins à plusieurs millions de dollars le bénéfice que les plaideurs auront retiré de leur persévérance.

Au point de vue du pittoresque, le € sault » ou rapide n'a i*ien de bien remarquable. La descente de dix-huit pieds qu'il accomplit sur moins d'un demi-mille de parcours est, il est vrai, plus que suffisante pour nécessiter la création d'un canal, mais il n'a ni la masse d'eau ni les hautes vagues qui donnent un caractère imposant de grandeur aux rapides de Lachine. Dans cette saison surtout, la rivière Sainte-Marie est loin de répondre à l'idée qu'on se ferait volontiers de l'émissaire du plus grand lac du monde, lac qui couvre huit millions trois cent mille hectares et qui reçoit le tribut de plus de quatre-vingts rivières dont douze ou quinze soutiendraient la comparaison avec bon nombre de fleuves d'Europe. L'apport de tant d^affluents suffit è peine à remplacer tout ce que le soleil ardent du mois d'août aspire de vapeur^ sur cette immense surface. Aussi la rivière Sainte-Marie, tête du majestueux Saint-Laurent, n'estelle à cette époque de l'année qu'un courant d'apparence fort ordinaire, ne rappelant le grand fleuve que par la limpidité et la belle couleur verte de ses eaux.

La roche sur laquelle coule le rapide est formée d'un grès friable appartenant à la formation silurienne inférieure. Ses saillies sont facilement emportées par les eaux qui régularisent ainsi leur lit. De là, le peu de violence du courant. Du côté canadien, il serait tout aussi aisé de creuser un canal que sur la rive opposée. C'est un projet qui revient de temps à autre sur le tapis, depuis surtout qu'en 1870, lors des troubles de la Rivière Rouge, les Etats-Unis ont péremptoirement refusé de laisser passer sur leur territoire les steamers chargés de muni-* tiens et de troupes pour la colonne expéditionnaire de sir Garnet Wolseley. La nouvelle c Puissance » a trop

d'amour-propre pour laisser indéfiniment son unique voie de communication par eau avec les territoires du Nord-Ouest à la merci de voisins aussi peu complaisants.

Le canal franchi, nous rentrons pour quelque temps encore dans la rivière Sainte-Marie; on la remonte* jusqu'à la « Pointe aux Pins ». A cet endroit elle a trois b quatre kilomètres de largeur et Técartement de plus eu plus prononcé des côtes indique que nous sommes enfin parvenus à l'entrée du grand lac.

A ce moment un brouillard froid et intense s'est levé et nous environne de toutes parts. En attendant qu'il daigne se dissiper, nous descendons à terre et visitons le hameau de la Pointe où vivent, disséminées dans de chétives baraques, une trentaine de familles indiennes et métisses. Je remarque entre autres un vieil Indien pur sang qui exerce vaillamment le métier de forgeron dans un hangar ouvert à tous les vents ; plus loin, dans une clairière, quelques-uns de ses compatriotes se livrent avec autant de gravité que d'adresse à la confection de leurs canots d'écorce de bouleau, légers esquifs que le sauvage et^le voyageur canadien dirigent à travers lacs, rivières et rapides, et qu'ils chargent allègrement sur leurs épaules pour franchir les portages»

Le pays aux environs de la rivière parait de beau- <*oup supérieur à tout ce que nous avons vu jusqu'ici sur a côte nord. En effet, une lisière de terrain silurien recouvre les roches huroniennes jusqu'à une petite distance dans l'intérieur; et un vieux « voyageur » qui habite la Pointe aux Pins, avec sa femme indienne et ses enfants « bois brûlés», m'assure que le climat et les productions y sont « quasiment ceux de Montréal ». Quelques townships ont été arpentés et une centaine de fermiers, Écossais pour la plupart, se sont déjà établis sur les meilleurs lots. .

Le brouillard s'éclaircissant quelque peu, nous reprenons enfin notre route : nous passons au large du cap Gros, énorme rocher turriforme de mille pieds d'élévation, qui, avec le cap Iroquois, son vis-à-vis et son pendant EUT la rive américaine, forme ce que le célèbre naturaliste Âgassiz appelait les portiques du lac Supérieur. De là, laissant sur notre gauche l'Ue du Parisien, nous nous dirigeons sur la Pointe aux Mines et le cap Gargantua.

Toute cette nomenclature géographique, qui date des explorateurs du dix-septième siècle et que les cartographes anglais et américains ont scrupuleusement respectée, permettrait par moment au voyageur de se croire dans des eaux françaises ; mais, hélas I il suffit pour dissiper rillusion que la cloche du Frances Smith nous appelle pour le déjeuner, le lunch ou le dîner. Nos belles passagères ne parlent et ne comprennent que l'idiome de Shakespeare ; la mode des voyages d'été sur les grands lacs n'a pas encore gagné les Canadiennes françaises qui se contentent de Cacouna et des autres places d'eaux du bas Saint-Laurent. De tous les passagers de cabine, le seul qui parle un peu notre langue est mon voisin de table, un ex-sçcrétaire provincial, autrement dit ministre de l'intérieur, de la Colombie britannique» C'est u^ gentleman accompli, animé de sincères sympathies pour là France, dont il avoue cependant ne comprendre que difficilement les récentes évolutions politiques. A la date du 22 août 1873 un tel aveu n'avait rien qui put surprendre.

Le 22 au soir nous passons entre l'ile de Michipicotea et la baie du même nom, où se jette une rivière qui ouvre la voie de communication la plus directe entre le iac Supérieur et la mer d'IIudson. Des employés supérieurs de la Compagnie de la baie d'Hudson ojit souvent re-

€H£Z LES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE. i89

monté dans leurs tournées ^'inspection les lacs étages que traverse la rivière Michipicoten. Arrivés à la hauteur des terres ils atteignaient par un court portage la rivière de l'Orignal (Moose River)^ qu'ils descendaient jusqu'à Moose Factory sur la baie de James^ se reposant à New-Brunswick House, un de leurs postes de traite situé à mi-route. f^e trajet entier prenait environ cinq jours pour un parcours de plus de 300 kilomètres. Dernièrement cet itinéraire a été repris par un parti d'explorateurs de la ligne du Pacifique canadien. Entre Michipicoten et Nîpigon, le littoral du lac Supérieur est un enchevêtrement sauvage *de montagnes laurenliennes el huroniennes encore plus * âpres et plus difficiles d'accès que celles qui avoisinent le lac Huron. Il parait bien .prouvé aujourd'hui que le grand chemin transcontinental devra passer à plus de vingt-cinq lieues au nord de ces rives inhospitalières, au delà des limites septentrionales de la province d'Ontario.

Dans l'après-midi du 23 août^ nous nous engageons dans un étroi, chenal entre la terre ferme et le petit archipel qui précède l'iie Saint-Ignace. La cime de cette dernière s'élève à 1300 pieds au-dessus du niveau du lac et l'on assure qu'elle renferme de riches gisements argentifères. La ci^te toujours rude et escarpée est d'une beauté de lignes saisissante^ les pins^ les mélèzes, les épinettes, recouvrent de leurs fourrés épais toutes les pentes inférieures que surplombent des masses de gneiss aux parois nues et vivement colorées. Les ilôts succèdent aux îlots et le Ffances Smith suit dans leurs jourbes capricieuses tes passes dangereuses qu'ils laissent entre leurs escarpements. Enfin, devant nous, s'ouvre une baie spacieuse, encadrée de moutagaes de i200 à à 1400 |Heds anglais d'élévation, fermée du eèté du large par l'ile Sainl-Ipta^e,. ainsi que par une tiaute presqu'île

qui la sépare d'un autre grand enfoncement appelé la baie Noire. A Textrémité septentrionale, une rivière aui eaux claires comme celles du lac lui-même se décharge dans une sorte d'arrière-port protégé par l'île Verte et U Grange, masses rocheuses qui, surgissant à pic des profondeurs du golfe, portent leur crête à une hauteur d^

. 800 pieds. On dirait les fragments d'une jetée colossale rompue jadis par quelque cataclysme inconnu. Tout cet ensemble harmonieusement groupé, splendidement éclairé, brillant de couleur, imposant dans sa majesté sauvage, constitue le plus admirable panorama qu'il m'ait été donné de contempler depuis le jour dé ma visite à la citadelle dç Québec. Nous venons d'entrer dans la baie et dans la rivière de Nipigon.

Par le volume et la pureté de ses eaux la rivière de Nipigon peut être regardée à bon droit comme la tête de tout le système fluvial qui aboutit au Saint-Laurent. Le grand réservoir d'où elle sort, et à qui elle doit une limpidité contrastant avec la couleur ambrée de tous les autres tributaires du lac Supérieur, est à 47 kilomètres plus au nord. Son nom indien signifie « eau claire pro-

^ fonde » et, comme toutes les désignations géographiques tirées des idiomes poétiques et imagés des indigènes, il est d'une rigoureuse exactitude. Le lac Nipigon, élevé de 900 pieds au-dessus du niveau des mers (300 au-dessus du lac Supérieur), est de forme elliptique : il a 110 à 120 kilomètres de long sur 80 de large, et, dans certains endroits, une sonde de 540 pieds n'y a point rencontre le fond. Il est tout parsemé d'îles et d'îlots boisés qui lui donnent une grande beauté. M. Bell, explorateur de la commission géologique du Canada, en évalue le nombre à plus d'un millier.

Nous nous arrêtons un bon moment à la Roche-Rouge (Red Rock House), poste de la Compagnie de la baie