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de jambières en peau d'orignal ou de caribou montant jusqu'aux genoux, garnies de piquants de pôrc-épic, et rattachées à la ceinture par des lanières de cuir. Des mocassins, souple chaussure en peau d'orignal, ornés de dessins en grains de porcelaine et de verroterie, complètent cet accoutrement bizarre, auquel, à défaut d'élégance, on ne saurait refuser le mérite d'une singulière originalité. Hommes et femmes paraissent vivre assçz à l'aise du produit des bois de leur « réserve > et de leur petite industrie locale. Ils fabriquent à demeure les larges craquettes » que l'habitant, le coureur des bois et quelques sportsmen canadiens adaptent Thiver à leurs mocassins pour faire de longues marches sur une neige épaisse et insuffisamment durcie. Ils font aussi des paniers en bois de bouleau, des mocassins, des ouvrages en plume, des costumes indiens, des calumets en bois, des tomahawks et toutes sortes d'autres armes indigènes qu'ils disposent en trophées dans leurs habitations et qu'ils vendent aux étrangers ou aux marchands de curiosités. En outre, les hommes vont à la chasse, parcourant le pays qui s'étend entre Québec et le lac Saint-Jean; ils s'emploient comme conducteurs sur les € cages > ou trains de bois flotté qui descendent les rivières du Nord, et comme c voyageurs > au service de la compagnie de la Baie-d'Hudson. Toutefois, si l'aisance entre dans les familles, la couleur locale disparaît chaque jour davantage : les jeunes filles commencent déjà à s'habiller comme les Canadiennes et se marient souvent avec les Canadiens; la plupart des jeunes gens, m'assure-t-on, ne parlent même plus leur langue nationale, que les amateurs de philologie américaine ne pourront bientôt plus étudier que dans les travaux des premiers missionnaires. Avant de partir pour Lorette, j'avais meublé ma mémoire d'un assortiment d'anecdoctes anciennes, toutes à la gloire de la nation huronne, notre

fidèle alliée durant nos longues guerres contre les Anglais et les Iroquois. Je ne tardai pas à en trouver le placement dans la personne d'un brave homme de la localité, au type plus franchement peau-rouge que la plupart de ses compatriotes, et qui me parut joindre à un grand amour pour les « Français de France » une inclination non moins prononcée pour le whisky. Nous causâmes un bon moment ensemble, « une bonne escousse » comme on dit là-bas, du passé et du présent de sa nation sur laquelle il me communiqua ou me confirma la plupart des détails que je viens de donner; puis, quand vint le moment de nous séparer, ilme serra vigoureusement la main, s'écriant avecle plus pur accent normand : « Ah m'sieu, j'vois ben q'pour » un França d'France vous connaissez ben nol'nation tout

> de même! J'en jaserais ben volontiers une veillée avec

> vous! » Une veillée et unejaserie ! décidément je n'étais plus chez les Hurons, j'étais en pleine Neuslrie. Je quittai avec regret ce pauvre c sauvage y> ; moi aussi, si le temps me l'avait permis, j'aurais «jasé » bien volontiers et bien plus longuement avec lui.

A propos de ce mot « sauvage >, il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer une fois pour toutes que si en France, grâce aux traductions des œuvres de Fenimore Ciooper et aux nombreux écrits de ses imitateurs, le mot « Indien » est aujourd'hui généralement employé pour, désigner les indigènes américains, il n'en est pas de même au Canada. Les premiers colons français de l'Amérique du Nord disaient « les sauvages », et aujourd'hui encore, dans tous les documents officiels canadiens écrits en langue française, c'est le mot « sauvage > qui est exclusivement employé comme équivalent de l'anglais indian. Au reste, cette appellation n'est aucunement prise en mauvaise part non plus que le féminin « sauvagesse >, et 'e voyageur ne doit nullement s'étonner d'entendre dire

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par un jeune homme de Lorette, du saut Saint-Louis ou de Bécancour: c Oh moi! je suis à moitié sauvage; mon père est un Canadien, mais il s*est marié avec une sauvagesse eiJG parle aussi bien en sauvage qu'en canadien. >

De Qttébec à Montréal. — Les vapeurs de la compagnie du Richelieu. — Zouaves pontificaux en voyage. — La question du Pacifique. — Le pont Victoria. — Souvenirs du temps passé. — Une cité ambitieuse. — Le parc du Mont-Royal. — Les enfants d'Érin sur la Verre étrangère.

. En été, pour se rendre de Québec à Montréal, on n'a que l'embarras de choisir entre deux routes et deux modes de locomotion. Par terre, le chemin de fer du Grand-Tronc vous fait traverser les vieux « bois francs » des cantons de l'Est, antique forêt dont la colonisation amoindrit chaque jour le domaine. Par cette voie vous arriverez peut-être plus vite, mais le voyage en wagon, — « dans les chars », — pour employer l'expression locale, est toujours un peu prosaïque. A tous égards la voie du fleuve mérite la préférence du touriste. Le souci du pittoresque s'accorde ici avec celui du confort, pour dicter le choix du voyageur.

Je ne referai pas ici la description bien connue des bateaux à vapeur qui sillonnent les fleuves et les gi'ands lacs de l'Amérique du Nord. Ce que je puis affirmer toutefois, c'est que parmi tous ces magnifiques steamers, que leurs étages superposés de cabines et leurs splendides aménagements intérieurs ont fait si justement appeler

des palais flottants, il en est peu de comparables aux deux bateaux de la c compagnie du Richelieu » le Québec et le Montréal, qui desservent tour à tour la ligne quotidienne établie durant là belle saison entre les deux cités dont ils portent le nom. C'est sur le Montréal que je pris passage, par un beau jour du mois d'août 1873.

Il y avait à bord joyeuse compagnie et foule bariolée. Le Yankee sec et remuant y coudoyait l'Anglais obèse et flegmatique; deux religieux oblats, vêtus comme nos prêtres français, conversaient avec un jeune honune à longue redingote, que je pris d*abord pour un ctergyman presbytérien ; c'était en réalité un membre de leur ordre revenant des États-Unis où les ministres de toutes croyances portent généralement le même costume semi-sacerdotal et semi-laïque. Dans le salon, quelques jeunes Canadiennes françaises, vives et libres d'allures, tout comme leurs sœurs des États-Unis, s'étaient emparées d'un piano : musique et paroles, la plupart des morceaux de leur répertoire étaient pour moi de vieilles connaissances ; décidément, nous étions bien dans la Nouvelle- France ! Deux pas plus loin, la scène changeait avec le langage : des € politiciens » en vacances discutaient à grand renfort d'exclamations et de jurons anglo-saxons les dernières nouvelles d'Ottawa ou de Washington. En dehors du salon, sur les promenoirs découverts, ménagés à Pavant et à l'arrière, refuge favori des fumeurs et des amants du grand air, l'élément bas-canadien était représenté par une vingtaine de jeunes gens portant à la boutonnière de gros nœuds de rubans blancs et jaunes et formant çà et là de petits groupes d'où s'élevaient de joyeux éclats de voix. C'étaient des anciens zouaves pontificaux, membres d'une association commémorative qui réunit les trois ou quatre cents volontaires canadiens partis de 1867 à 1870 pour défendre le pouvoir temporel

de la papauté. Les zouaves de Québec ont invité leurs camarades de Montréal à venir leur faire une visite. Il y a eu réception dans toutes les règles, défilé avec accompagnement de fanfare, cérémonie religieuse et repas copieux. Ce dernier acte de la fête surtout devait avoir été particulièrement soigné, à en juger par la bruyante expansion des jeunes voyageurs.

Du reste, jeunes gens ou graves personnages semblaient n'avoir qu'un seul thème de conversation. De quelque groupe qu'on s'approchât, il était impossible de ne pas entendre trois fois par minute le mot de « Pacifique ji. Pacific scandai, Pacific slander, affaire du Pacifique, scandale du Pacifique, calomnies du Pacifique; Français ou Anglais ne parlaient plus, ne juraient plus, ne vivaient plus que par le Pacifique. On eût dit que ce mot avait acquis, par je ne sais quel maléfice, le don d'exaspérer les tempéraments en apparence les plus dignes de se l'appliquer comme qualificatif.

Qu'était-ce donc que cette grosse affaire qui défrayait d'une façon si exclusive les conversations des hôtes du Montréal? Je n'étais pas resté une semaine à Québec sans en avoir appris quelque chose. Chacun des notables personnages à qui j'avais été présenté m'avait bien et dûment catéchisé sur la question <c topique > du moment ; et, comme dans le nombre de mes nouvelles connaissances il s'en trouvait de toutes les opinions ayant cours au Canada, j'avais entendu à satiété le son des différentes cloches, condition indispensable, suivant la sagesse des nations, pour pouvoir formuler un jugement impartial. Dans le cas du Pacifique, il n'en fut pas ainsi pour moi : à force d'avoir à subir le choc des allégations les plus contradictoires, j'en vins, au bout de quelques jours, à n'avoir plus d'opinion du tout. J'y trouvai, du reste, un certain avantage, car il me devint beaucoup plus facile

de garder sur ce sujet délicat la réserve discrète que me commandait ma qualité d'étranger.

Il était écrit toutefois — on le verra plus tard — qu'à chaque étape de mon voyage j'assisterais au développement de la crise occasionnée par cette malheureuse affaire, et que j'aurais même indirectement à en subir les conséquences. Je ne puis donc me dispenser d'en dire au o^oins quelques mots.

Lors de l'entrée de la Colombie anglaise dans la Confédération canadienne, il avait été stipulé que la nouvelle province serait reliée, dans un délai de dix ans, à ses confédérés de l'Est par un chemin de fer transcontinental. Il s'agissait de former une compagnie assez puissante pour se charger de cette gigantesque entreprise. Les négociations furent longues et laborieuses ; cependant elles avaient abouti ou semblaient sur le point d'aboutir précisément au moment où les élections générales de 1872 allaient renouveler le Parlement de la Confédération canadienne. Un capitaliste montréalais, sir Hugh Allan, le président de la compagnie des transatlantiques canadiens, s'était mis à la tête de l'affaire. Il avait d'abord voulu faire appel aux capitaux américains, qui s'empressèrent d'y répondre. Sur ces entrefaites, les élections eurent lieu. Des sommes fabuleuses furent dépensées de part et d'autre par les partis en présence. Les élections coûtent cher dans les pays où s'est conservé l'usage du c poU > ou scrutin public, et le Canada en 1872 était encore dans ce cas^ La lutte fut très vive; néanmoins le ministère conservateur obtint dans toutes les provinces une assez forte majorité. La question du chemin de fer transcontinental avait été fréquemment agitée pendant la période électorale, et Ton avait pu noter une certaine répugnance

1 . Depuis, une loi a établi le scrutin secret pour les élections fédérales fît provinciales.

de ropînion à accepter rimmixtion des capitalistes américains dans une œuvre aussi essentiellement nationale. On semblait craindre que des directeurs yankees n'eussent des visées préjudiciables aux intérêts purement-canadiens. La première combinaison de sir Hugh Ailan étant décidément devenue impopulaire, le ministère n'osa pas lutter contre le préjugé général ; sur sa demande formelle, sir Hugh dut s'engager à s'adresser uniquement aux capitaux canadiens ou anglais, et renoncer au concours de ses associés de New-York, Ceux-ci, fort mécontents d'être évincés, s'en vengèrent en publiant certaines correspondances de leur ancien partenaire, d'où il résultait que le grand capitaliste canadien avait donné des sommes impprtantes (trois cent mille dollars, disait-on) pour assurer le succès du ministère. De là à dire que la concession du Pacifique avait été le prix de ce service, il n'y avait qu'un pas; ce pas fut vite fait. Tous les journaux de l'opposition dans les six provinces de la Confédération rivalisèrent d'articles flamboyants, où la corruption du cabinet fédéral était dénoncée urhi et orbi, en français et en anglais, dans un style qui n'avait rien de commun avec la mansuétude évangélique ni même avec les périphrases et autres précautions oratoires chères aux académiciens. Depuis vingt ans, le même parti politique s'était maintenu au pouvoir presque sans interruption ; une occasion se présentait de l'en déloger. Je laisse à penser avec quelle ardeur le parti adverse se précipita sur l'arme nouvelle qui lui permettait de monter enfin à l'assaut des portefeuilles avec quelque chance de succès.

Comme de juste, les journaux du gouvernement ne se faisaient point faute de riposter à l'attaque : les aménités qui s'échangèrent à cette occasion eussent paru en France dépasser les bornes de la licence la plus échcvelée ; mais au Canada comme aux Ëtats-Unis on n'y regarde point de

si près. La grosse question du jour était de savoir si le Parlement, dont la prorogation expirait le 13' août, se réunirait à cette date pour examiner Taffaire ; ou si le gouverneur général prorogerait de nouveau la session à trois mois. Les ennemis du ministère opinaient pour le premier parti ; ses partisans pour le second, et quelques jours seulement nous séparaient du moment décisif. Les discussions si animées des passagers du MDntréal n'étaient que l'écho de l'agitation de tout le pays.

Mais laissons le chemin de fer du Pacifique et ses scandales — nous ne les retrouverons que trop tôt sur notre chemin — et revenons à notre itinéraire.

Les steamers de la compagnie du Richelieu ne partent pour Montréal qu'à une heure assez avancée de la soirée, ce qui prive le voyageur du panorama des rives du Saint- Laurent, moins pittoresques mais plus riantes ici qu'en aval de Québec. Il est minuit quand nous passons devant Trois-Rivières, l'un des plus anciens établissements fondés par les Français du dix-septième siècle, aujourd'hui ville de 7 à 8 000 habitants, et débouché naturel des vallées du Saint-Maurice et de ses affluents. La colonisation, une colonisation exclusivement canadienne française, remonte d'un pas lent mais sûr les vallées de ces puissants cours d'eau. Il y a quelques années, de grandes étendues de terres cultivables ont été reconnues sur les bords de la rivière Matawin, dont la vallée coule parallèlement au Saint-Laurent et débouche dans le Saint-Maurice, à vingt lieues environ au nord du grand fleuve. Toutefois la richesse de la région consiste surtout pour le moment dans l'exploitation des forêts, exploitation poussée malheureusement à outrance par des spéculateurs avides et peu surveillés.

On trouve aussi près de Trois-Rivières des gisements importants d'oxyde de fer hydraté ou limonite, qui ali-

mentent les célèbres forges du Saint-Maurice, établies dès 1737, au temps de la domination française, et susceptibles de prendre, avec le temps et les progrès de l'esprit industriel dans le Bas-Canada, un développement bien plus considérable.

A l'aube, une brume légère couvrait la surface du fleuve, formant un rideau assez transparent pour laisser entrevoir les ravissantes prairies clair-semées de grands arbres qui bordent au loin les rives. Nous passons entre Bertier et Richelieu, Verchères et l'Assomption, comtés aussi français par leurs populations que par leurs noms. Bientôt scintille à travers la rosée le reflet argenté des toits recouverts en lame de tôle étamée. Au pied d'un monticule verdoyant, élevé de deux cent cinquante mètres seulement au-dessus de la plaine, mais rehaussé par son isolement, nous distinguons les hautes tours d'une cathédrale dominant une longue rangée d'édifices ; la couleur verte du Saint-Laurent fait subitement place à la teinte brune des eaux de l'Outaouais, qui persiste pendant plusieurs lieues à ne point confondre ses eaux avec celles du fleuve dont il est l'un des plus puissants tributaires. Nous voyons apparaître successivement les hautes constructions des manufactures d'Hochélaga, puis le pont Victoria, long de près de trois kilomètres (10284 pieds anglais d'un bord à l'autre), avec sa galerie tubulaire, véritable tunnel formé de vingt-cinq tubes en fer d'une longueur totale de 6138 pieds, soutenus à soixante pieds au-dessus du niveau du fleuve par deux culées et vingtquatre piles d'un calcaire noir compact. Ces piles s'allongent dans le sens dut^ourant et lui présentent une arête effilée en tranchant, semblable à l'éperon d*un navire cuirassé, contre laquelle d'énormes glaçons viennent se briser au moment de la débâcle. Commencé en 1856, et inauguré en 1860 en présence du prince de Galles, le

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pont Victoria n'a pas coûté moins de 1 400000 livres ster* îings, soit trente millions de francs. Disons-le tout de suite, cette merveille de l'art des ingénieurs impressionne plus vivement l'esprit que lavue, car la distance en réduit étrangement les gigantesques proportions. La longue ligne rigide de la galerie, les formes grêles et également rectilignes des arches vues de face, lui donnent de loin l'humble apparence d'un pont de chevalets. Combien sont préférables, au point de vue du pittoresque, les courbes harmonieuses de nos vieux ponts de pierre ! Enfin nous atteignons les quais en passant au milieu d'une forêt de blancs steamers aux cabines étagées. Nous sommes à Montréal.

Devant nous s'élève l'imposante façade du marché Bonsecours, et tout près, sur la place Jacques-Cartier, nous apercevons la colonne érigée en l'honneur du vainqueur de Trafalgar. Quelle singulière association de noms et d'idées a fait placer la statue du destructeur de la marine française sur un emplacement consacré au marin français qui découvrit la Nouvelle-France? je l'ignore. Nous débarquons, et dix minutes après nous nous reposons en lisant les nouvelles du jour dans le salon de l'hôtel Donégana, ainsi appelé du nom du chef indigène qui reçut Jacques Cartier lors de son voyage.

En 1640, une religieuse, la sœur Bourgeois, et quelques ecclésiastiques membres d'une congrégation qui se fondit peu après dans celle de Saint-Sulpice, obtinrent du roi de France la concession de l'île de Montréal, où Cartier avait découvert jadis le village indien d'Hochelaga. Cinquante-cinq personnes environ furent amenées, en 1642, pour peupler le nouvel établissement, qu'on appela d'abord <r Ville Marie >. En 1653, deux cents émigrants, presque tous Angevins, vinrent renforcer ce premier noyau de courageux colons. Plus tard, les soldats d'un ré-

giment lieencié an Canada, le régiment de Carignan, fameux dans les annales de la colonie, s'établirent en grande partie autour de la nouvelle ville, dont la prospérité naissante eut longtemps à souffrir du voisinage des Iroquois. Cette colonisation militaire a laissé des traces faciles à reconnaître dans plusieurs des noms de famille les plus répandus de la ville et de la banlieue. On retrouve en effet, sur les enseignes des boutiques et dans tous les rangs de la société, bon nombre de ces sobriquets ou € noms de gu^re > qui étaient d'un usage général dans les armées des dix-septième et dix-huitième siècles. IjCS noms de Ladéroute , Lafrance, Laliberté, Lafricain, Lavaleur, Laframboise, Vadeboncœur, Sansfaçon, que Ion rencontre un peu partout où l'esprit aventureux des Canadiens a fondé des établissements de traite et de culture, mais surtout à Montréal et dans ses environs, trahissent la descendance de ces soldats qui, devenus colons, avaient conservé leur sobriquet militaire de préférence à leur véritable nom patronymique. En 1760, Montréal ne comptait encore que six mille habitants, tout au plus. Un plan où sont marquées les anciennes limites de la ville française montre que l'enceinte fortifiée d'alors embrassait seulement l'espace occupé aujourd'hui par le quartier commercial, entre le fleuve Saint- Laurent et les rues Saint- Jacques , Mac-Gill et Lacroix. Ce fut pendant la guerre de Sept- Ans le dernier boulevard des défenseurs du Canada. Un an après la bataille d'Abraham et la chute de Québec, les milices canadiennes commandées par le chevalier deLévis avaient repris l'offensive et remporté la victoire de Sainte-Foye. Peu s'en fallut que Québec môme ne retombât au pouvoir de ces braves. L'arrivée d'une flotte anglaise mit fin à leurs succès, et le 8 septembre 1760, sous les murs de Montréal, fut signé, en cinquante-cinq articles, l'acte de

décès de notre domination dans le grand pays qui, pendant un siècle et demi, s'était appelé la Nouvelle-France,

La Louisiane nous restait encore, il est vrai; mais Louis XV, ses ministres et sa cour, avaient hâte de se débarrasser d'une colonie qu'ils. ne se sentaient plus capables de défendre. En novembre 1763, deux mois avant la signature du fatal traité de Paris, le roi de France la cédait à son cousin d'Espagne, c purement, simplement et sans aucune exception et par le pur effet de la générosité de son cœur > ^ D'un coup de plume notre patrie se dépouillait d'un^domaine s'étendant du golfe du Mexique aux grands lacs du Saint-Laurent, des bords du Mississipi aux Montagnes Rocheuses et aux rives de l'océan Pacifique ! ! ! Pendant six ans, les créoles louisianais s'op- T posèrent à l'exécution d'un traité qui les séparait de la ï France ; mais que pouvait le patriotisme de ces pauvres gens contre la royale parole de leur maître? Un jour, l'Espagne envoya des soldats et un gouverneur à poigne; on pendit quelques notables qui avaient le mauvais goût d'être plus attachés à leur nationalité que le roi de France à ses possessions américaines, et le transfert amical de la Louisiane à l'Espagne fut un fait accompli ! ! !

On sait qu'un sourire de la fortune nous rendit, quarante ans après, cet incomparable empire ; mais ce ne fut que pour un instant. Cédée au premier consul par l'Espagne, au traité de Saint-Ildefonse, la Louisiane devait être presque aussitôt vendue aux États-Unis pour soixante-quinze millions de francs; — juste ce que l'Angleterre vient de payer pour indemniser le commerce américain des déprédations de YAlabama.

Plus de quinze millions d'habitants, dont deux millions

1. Acte d'acceptation du traité secret de Fontainebleau du 3 novembre 1762. Yoy. Gayarré, Histoire de la Louisiane^ t II, p. 98.

à peine d*origine française, occupent aujourd'hui les deux territoires que nous avons abandonnés à ces dates fatales: 1763 et 1803. Tels ont été les fruits d'une politique coloniale insensée. Comment s'étonner, après de telles aberrations, si nous voyons la France d'aujourd'hui déchue du rang et de la puissance que sa grandeur passée semblait lui assurer à jamais parmi les nations?

Qu'on me pardonne ces réminiscences historiques. Leur douloureux souvenir vient trop souvent assaillir l'esprit du Français voyageant dans cette partie du Nouveau-Monde pour ne point les rappeler ici. Combien de foisn'ai-je pas jeté des yeux d'envie sur le splendide héritage que perdirent nos ancêtres pour avoir méconnu la mission colonisatrice deleurrace. Mes regrets m'ont mené bien loin, sans doute, de l'ile de Montréal ; pas aussi loin cependant que s'étendait notre domination au moment où le chevalier de Lévis et sa poignée d'héroïques soldats durent céder aux armes victorieuses de la Grande-Bretagne. Depuis lors cent dix ans se sont écoulés. De bourgade, Montréal est devenue grande ville. En 1871, cent sept mille habitants, dont cinquante-six mille Franco- Canadiens, habitaient son enceinte; et ce n'est là, disentils orgueilleusement, que le prélude d'une ère de progrès plus merveilleux encore. Tète de ligne de la navigation transatlantique sur le Saint-Laurent, l'ambitieuse cité aspire à supplanter New-York et à devenir l'entrepôt de tous les produits du Far-West. Déjà des canaux accessibles aux navires de quatre à cinq cents tonnes contournent les nombreux rapides qui entravent la navigation du fleuve Saint-Laurent depuis le village de Lachine jusqu'au lac Ontario. Un autre canal de quarante-deux kilomètres, le canal Welland, établit pour la même classe de bâtiments une communication assurée sur le territoire canadien, entre les lacs Érié et Ontario, rachetant par vingt-

sept écluses la différence de niveau de trois cent trente pieds que la rivière Niagara franchit par un bond de son incomparable cataracte (160 pieds) et par de nombreux rapides. Aujourd'hui, le gouvernement canadien a entreris d'élargir tous ces canaux de manière à en permettrep le passage à des navires de mille tonnes. Ce grand travail une fois terminé, l'immense bassin des grands lacs et les centres populeux qui naissent et grandissent sur leurs rives, Duluth, Milwaukee, Chicago, Détroit, seront les tributaires de Montréal, devenu leur entrepôt et leur port d'embarquement naturel, au moins pendant la belle saison, car, malheureusement pour les hautes visées de la ville canadienne, le Saint-Laurent reste fermé à toute navigation pendant cinq à six longs mois d'hiver. Quoi qu'il en soit, les Montréalais ont trop confiance dans l'avenir pour ne point l'escompter un peu. Aussi leur ville, comme une coquette ambitieuse, se compose-t-elle dès maintenant une parure assortie à ses futures grandeurs. Les rues y sont larges et bien mieux entretenues qu'à Québec; les magasins vastes et superbement ornés, les institutions de crédit abondent, et quelques-unes des banques principales — situées pour la plupart dans la rue Saint-Jacques — sont installées dans de véritables palais. Les journaux anglais et français écrasent par l'ampleur de leur format et l'abondance des renseignements leurs plus modestes confrères de Québec^ ; les maisons particulières elles-mêmes affectent les prétentions architecturales des plus grandes cités du continent américain. Vingt sectes diverses ont édifié des églises, dont un bon nombre, avouons-le, sont bâties dans ce style

1. Trois journaux français quotidiens s'imprimaient en 1873 à Montréal : la Minervej le National et le Nouveau-Monde. Il 8*y publie en outre plusieurs revues et le seul recueil illustré français d6 l'Amérique : V Opinion publique.

hybride et désagréable, semi-gothique et semi-rocaille, qui fait la joie des cockneys anglo-saxons et le désespoir des véritables artistes. Dans cette débauche de bâtisses religieuses, le clergé catholique tenait à ne pas se laisser distancer. Non content de posséder une cathédrale qui passe cependant pour l'une des plus belles de l'Amérique duNord,réYéque de Montréal a entrepris, à grand renfort de souscriptions, d'ériger une basilique nouvelle qui sera la réduction, mais une réduction grandiose encore, du premier des temples chrétiens : Saint-Pierre de Rome aura sa copie sur les bords du Saint-Laurent. Ënûn les plaisirs ont aussi leurs palais; on compte à Montréal plusieurs théâtres où, pour les mêmes raisons qu'à Québec, on ne joue d'ordinaire que des pièces anglaises, et une foule de cercles, entre autres celui des patineurs, le Victoria Skating Rink, renommé par les fêtes magnifiques qui y ont été données en diverses occasions, et sur de la glace naturelle, notamment lors de la visite du prince Alfred d'Angleterre.

A une ville si confiante en ses destinées, il fallait une promenade publique digne de son ambition. L'emplacement a été trouvé sans peine et peut hardiment soutenir la comparaison avec ce que les grandes métropoles d'Europe et d'Amérique possèdent de mieux en ce genre. Nous avons déjà parlé de la montagne — le mont Royal — qui domine la ville et lui a donné son nom. La magnifique avenue qui en fait le tour est devenue le rendezvous favori des équipages et des cavaliers. La montagne elle-même est aujourd'hui presque entièrement transformée en un vaste parc anglais, semé çà et là de villas somptueuses, élevées par les nababs de la finance et du commerce montréalais. Du sommet on jouit d'une vue admirable sur la ville « aux toits d'argent », sur le fleuve Saint-Laurent, ses jolies îles et les campagnes qui s'éten-

dent au loin sur ses bords. Un autre site, cher aux promeneurs et aux amateurs de «: pique-nique > (les Anglais écrivent « pic-nic »), est l'île Sainte-Hélène, située vis-àvis l'extrémité orientale de la ville et dont la plus grande partie est également disposée en parc. La pointe nord-est de ce joli îlot est fortifiée; elle renferme les casernes occupées autrefois par la garnison anglaise et gardées aujourd'hui par un petit détachement de volontaires canadiens. Ënûn, les amateurs d'excursions champêtres peuvent recourir pendant la belle saison aux nombreux « ferry boats » ou « bateaux traversiers », qui entretiennent un mouvement de va-et-vient continuel entre Montréal et les jolis villages de Saint-Laurent, Longueuil, Laprairie, etc., situés de l'autre côté du fleuve.

Etant donnés les éléments très hétérogènes dont se compose la population montréalaise, il ne faut pas s'étonner de trouver aux divers quartiers des physionomies très dififérentes. A Test, habitent principalement les classes peu aisées de la population canadienne française. C'est dans les quartiers du nord, les plus rapprochés de la montagne, que les riches commerçants des deux nationalités ont leurs « homes », leurs maisons de ville, entourées de verdure où ils viennent se reposer le soir, au sortir de la poudreuse atmosphère du bureau. A Montréal comme aux États-Unis, on a le bon goût d'éloigner autant que possible l'habitation de famille du quartier des affaires. L'ouest est plus spécialement anglais, même dans le quartier Saint-Antoine où habitent cependant bon nombre d'ouvriers et d'industriels franco-canadiens. A l'extrémité de ce côté de la ville, près du Saint-Laurent, à l'endroit où le canal de Lachine débouche dans le fleuve, le quartier Sainte-Anne, bas, mal entretenu, inondé parfois au moment de la débâcle, héberge près de 10 000 Irlandais sur les 19000 que contient Montréal. Là comme

CHEZ LES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE. 8î

toujours, au pauvre Paddy * est échu le plus mauvais lot. Il semble que la communauté de religion, que certaines affinités de race et de souvenirs historiques devraient rapprocher l'Irlandais du Canadien français; il n'en est rien cependant. Hàtons-nous de le dire, la faute n*en est point aux Canadiens. En tous pays, Paddy, s'il faul en croire ses détracteurs, est un voisin désagréable, ce qu'on ap* pellerait chez nous « un mauvais coucheur ». Il est honni des Yankees dans la Nouvelle-Angleterre, des Allemands dans le Far West, du nègre dans les États du Sud, des Français au Canada, des Anglais et des Écossais partout. Et comment pourrait-il se faire aimer des étrangers, lui qui ne sait pas même vivre en bonne intelligence avec ses propres compatriotes? Partout où des Irlandais ont planté leurs tentes, on est sijr de voir surgir incontinent des Montaguts et des Capulets au petit pied. « Orange i et « Vert », ces deux partis dont les discordes ont si souvent ensanglanté la verte Érin, se poursuivent aux deux extrémités du monde d'une haine aussi vivace qu'au lendemain de la bataille de la Boyne. D'ailleurs, Paddy est léger, inconstant, beau diseur, mais aussi grand hâbleur, peu sûr dans ses amitiés, violent et brutal dans ses intolérantes antipathies; toujours extrême en politique comme en religion, qu'il soit loyaliste outré ou fénian incorrigi))l0, catholique ultramontain ou orangiste fanatique. Il a abandonné, bon gré, mal gré, son idiome national pour

1. Paddy diminutif de Patrice, surnom générique des Irlandais, comn^e ^ohn Bull pst celuj des ^ngl^js, et frère Jonathan celui des Américains. Les Canadiens français sont souvent désignés par leurs compatriotes de langue anglaise , sous le sobriquet de « Jean- Baptiste ». Quant aui^ Français 4'Ëurope, on sait que dans la littérature eharivarique des pays anglo-saxons ils sont personnifiés sous le nom peu flatteur de Johnny Crapaud; allusion directe au goût immodéré pour la chair de grenouilles que nous attribuent bien gratuitement ■08 voisins d'outre-Manche.

celui de ces Anglais qu'il affecte de détester, €t personne aujourd'hui ne professe à un plus haut degré le culte exclusif de la langue anglo-normande. Aux récalcitrants qui hésitent à jeter leur individualité, nationale dans le creuset où fusionnent les éléments disparates du nouveau peuple américain, il dirait volontiers comme le renard de la fable, lui qu'on a depuis longtemps débarrassé de « ce meuble inutile », le vieux langage celtique si cher aux bardes guerriers de Tantique Hibernie :

quoi sert cette queue ? il faut qu'on se la coupe f >

Lorsqu'une protestation s'élève au Canada, en Louisiane, auManitoba, contre l'usage du français dans les parlements et les tribunaux, soyez certain qu'elle émane neuf fois sur dix d'un Irlandais catholique ou protestant, à moins pourtant que ce ne soit d'un Allemand, plus ou moins américanisé, mais toujours gallophobe.

Mais il y a une autre raison, plus décisive encore, qui seule suffirait à expliquer l'antipathie jalouse des autres nationalités à Tégard des enfants d'Érin : c'est la soif désordonnée de domination et d'emplois dont semblent possédés ces opprimés de la veille, aussitôt qu'ils ont mis le pied sur le sol du Nouveau-Monde. L'art du « politician », cette industrie éminemment américaine, à la fois si lucrative et si décriée, n'a point de secrets pour leurs esprits déliés, souples et remuants. C'est grâce aux politiciens irlandais et à leur action sur les masses ignorantes et crédules de leurs compatriotes, que Tv^eed, le < boss > de Tammany Hall, a pu pendant des années diriger à son gré l'administration de la grande ville de New-York, et alléger d'une centaine de millions la caisse municipale^. Partout,

1. Ua journal humoristique des Ëtats-Unis prétendait, il y a quelques années, que la formule qui jadis excluait l'Irlandais dans son

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au Canada comme aux États-Unis, vous rencontrez le politicien irlandais, trafiquant des suffrages dont il dispose, et se faisant adjuger par les vainqueurs, en récompense de ses services, les fonctions publiques les plus grassement payées. Nous avons en France un proverbe bien connu; les Anglais, le modifiant légèrement, en ont fait un hexamètre destiné à peindre le caractère de leurs bons frères dlrlande : * .

c Ungentem pungit, pungentem Hibernicus uiigit. >

Et voilà pourquoi, sur le continent d'Amérique, Paddy, tant qu'il reste lui-même, est également mal vu de tous ses voisins, sentiment qu'il leur rend d'ailleurs avec usure.

Aux États-Unis, Tuniformité de Téducation nationale sous le régime des « common schools ^ émousse, au bout d'une génération ou deux, les angles trop saillants de ce caractère celtique ; mais au Canada où le système des écoles séparées tend à perpétuer le particularisme de chaque catégorie d'immigrants, l'Irlandais a importé et maintient, au grand détriment de tous, cet esprit turbulent et brouillon qui a toujours fait le malheur de son île natale. Aussi l'Écossais, avec son caractère parfois rude et cassant, mais toujours droit et loyal, est-il, quoique protestant, infiniment plus sympathique au Canadien français que l'Irlandais catholique. On me l'avait dit souvent au Canada ; mais c'était dans les prairies du Nord- Ouest que je devais en trouver les preuves les plus péremptoires.

propre pays de la plupart des emplois publics : « no Irish need apply », — c'est-à-dire : inutile de se présenter si Ton est Irlandais — avait été retournée à New-York par Taddition d'un seul mot : 9 no but Irish need apply » : t- inutile de se présenter si Ton n'est Irlandais.

N'oublions pas cependant de faire remarquer, à la décharge de Paddy, que son éducation a été faite par e Britannia », une belle-mère des plus acari&tres. Cela suffit pour expliquer bien des défauts. Puis, à nous Français, il serait malséant d'oublier que des milliers de fils d'Érin sont morts en combattant sous nos drapeaux, pendant les dix-septième et dix-huitième siècles. Plus récemment, pendant nos désastres, lorsque, aux États-Unis, Tun des deux grands partis politiques s'assurait le concours des Allemands naturalisés en inscrivant sur ses bannières : « Dans la présente guerre, nous sommes avec TAllemagne ! » (in the présent war we are with Germany), ce furent les Irlandais qui, s*unissant aux Canadiens et aux résidants français, provoquèrent d'imposantes contredémonstrations. C*est à eux presque exclusivement que nous devons les seuls témoignages publics de 'sympathie qui aient été exprimés dans la patrie de Washington pour la patrie de Lafayette.

Le dimanche au Canada. — Un sermon politique. — Journalistes, avocats et députés. — Cent francs d'amende pour un coup de poing. — tJrt meeting dMndignation. — Partie de campagne. — Une particularité du paysage américain. — Vieilles redevances féodales. — Une dime d'un nouveau genre. — Le sault Saint-Louis. — Les Iroquois de Gaughnawaga. — Un hommage à la France. — Origine du Village de Lftchine. — Le sault au HécoUet. — La pèche de l'alose.

Le dimanche à Montréal est un moyen terme, une sorte de compromis entre le < sabbath :» puritain de la Nouvelle-Angleterre et le jour de gai délassement que fêtent avec tant d'entrain Touvrier et le paysan français. Comme dans la Nouvelle-Angleterre, les trains de chemins de fer s*arr6tent> le télégraphe ferme ses bureaux; les quartiers prolestants prennent littéralement un air de nécropole; les c bar rooms » mêmes — tavernes ou buvettes — barricadent hypocritement leur devanture, tandis qu'une porte dérobée s'entre-bàille discrètement à la barbe du policeman, pour introduire un client dans le cénacle des buveurs à huis clos. Par bonheur la population canadienne -française — bien que les usages de ses voisins aient quelque peu déteint sur les siens — Ae se croit pas encore obligée de s'enfermer entre quatre murs pour simuler un tête-à-tête avec Ézé-

chiel OU Jérémie. Grâce à son influence modératrice, on n'en est pas absolument réduit à Talternative de rester chez soi ou de vaguer pédestrement par les rues. Les voitures de place, ainsi que les < chars urbains > |L* ou c petits chars » (tramv^ays ou chemins de fer amé- ,j a ricàins) qui desservent les voies principales, continuent \^ leur service, et ^

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Tout être créé possédant équipage

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peut aller faire le tour de la montagne sans crainte de scandaliser la communauté, ni surtout de payer l'amende à laquelle on n'échapperait point trente lieues plus au sud, dans les États du Maine et du Vermont. Bref, le dimanche à Montréal ne saurait passer pour un jour absolument folâtre, mais du moins il ne distille point l'ennui obligatoire et ne terrorise point l'étranger, comme dans ces États puritains.

Le lendemain ou le surlendemain — je ne sais plus au juste lequel — de mon arrivée à Montréal se trouvait être un dimanche. Après avoir flâné çà et là pendant toute la matinée, j'entrai dans la cathédrale de Notre-Dame, cet -jp édifice dont les deux tours nous avaient signalé de loin l'approche de la grande ville, mais dont les voûtes beaucoup trop basses donnent à la nef un aspect mesquin qui contraste désagréablement avec les promesses de la façade. Un prêtre sulpicien y prêchait en français devant l'élite de la société montréalaise ; il aborda successivement les sujets les plus divers, traitant de l'émigration des habitants vers les manufactures américaines, de la loi des écoles votée par la législature du Nouveau-Brunswick dont il critiquait vivement les dispositions, fort contraires, paraît-il, aux intérêts des populations trm" çaises et catholiques de cette province. Enfin il entama le

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chapitre de corruption électorale dans ses rapports avec le salut des âmes. Â cet endroit je crus saisir des allusions transparentes à la grosse question du moment. L'affaire du Pacifique avait envahi Téglise elle-même, et j'appris bientôt que les temples presbytériens, méthodistes, épiscopaliens et autres n'étaient pas plus exempts de cette invasion que la cathédrale catholique. Pour un profane étranger, les paroles qui tombaient en ce temps-là du haut de la chaire pouvaient jusqu'à un certain point faire l'office d'un cours complet et surtout contradictoire de politique canadienne. Le sujet même du sermon trahissait d'ailleurs dès les premières phrases l'opinion du prédicateur. Les < clergymen i» ministériels prémunissaient leurs ouailles contre les dangers des jugements téméraires, tandis que leurs confrères de l'opposition fulminaient contre la perversité d'une société livrée aux « publicains » et à l'adoration du veau d'or.

Deux ou trois jours après^on vint me chercher un beau matin pour me conduire à une séance de la cour de police. L'auditoire peu choisi qui fréquente d'ordinaire l'enceinte consacrée à la répression des ivrognes incorrigibles, des demoiselles trop émancipées, et des vagabonds vulgaires, avait fait place pour cette fois à une foule des mieux composées; c'était encore le Pacifique qui en était cause. Le plaignant, un jeune écrivain ministériel de beaucoup de talent mais d'un zèle parfois trop bouillant, à qui j'avais été présenté la veille, traînait à la barre de la justice un député de l'opposition au Parlement fédéral. Le susdit député avait pénétré dans le sanctuaire même i| de la rédaction pour demander des explications à propos '■ d'un article un peu vif, où sa conduite, ses votes et ses i discours au sujet de la grande affaire étaient censurés en termes peu parlementaires. Les explications apparemment ne lui avaient point semblé satisfaisantes, car séance

tenante il 8*était adjugé une réparation par les armes peu courtoises que la nature a mises au bout des bras de chacun de nous. Â Paris, on eût pris le train de Bruxelles et mis flamberge au vent ; au Canada^ comme en Angleterre, le duel est passé de mode, et notre journaliste se contentait de poursuivre son agresseur sous l'imputation juridique d* « assaut et batterie > : c'est ainsi que cela s'appelle dans le code bas-canadien.

On m'avait promis que le procès offrirait de curieux échantillons des mœurs politiques, judiciaires et littéraires du pays ; et vraiment il m'intéressa beaucoup, tant par les incidents pleins de couleur locale que révélaient les dépositions, que par les singularités de la procédure tout anglaise d'une cause plaidée entièrement en français. Quand je dis entièrement, je vais un peu loin. HM. les avocats passaient à tout instant d'un idiome à l'autre avec une volubilité et une désinvolture parfaites. Les témoins, y compris le plaignant^ entraient tour à tour dans une sorte de chaire fermée^ le « witness box > des Anglais, que les Canadiens ont traduit littéralement par « boîte à témoins 3b, où ils subissaient de la part des avocats des deux parties un feu roulant de questions parfois insidieuses et souvent fort indiscrètes. Un des plus acharnés questionneurs était un jeune homme, possesseur d'une physionomie maigre et intelligente, d'un teint bilieux et d'une chevelure à rendre jaloux Absalon lui-^^me. Ce n'était rien de moins qu'un des membres du cabinet provincial, renommé pour son éloquence et venu tout exprès pour assister son ami le journaliste, une des bonnes plumes de Tolède du parti. A tout propos, dans le cours de leurs interrogatoires et de leurs plaidoiries, les honorables membres du barreau se traitaient réciproquement de € savant avocat 3», ce qui ne les empêchait pas de se dire des choses aussi désagréables que s'ils se fussest

simplement appelés c maître un tel 9< Quant à c Son Honneur > le juge^ il parlait français avec un violent ac» cent d'outre-Hanche et semblait fort ennuyé^ fort gêné surtout, d'avoir à se prononcer entre des gentlemen aussi haut placés» Mon nouvel ami D..., interrogé sous serment, avait décliné la paternité des articles les plus violents, dont il n'avait accepté la responsabilité qu'en l'absence des auteurs véritables. Toutefois il m'avait confié la veille qu'à ses yeux, et à ceux de beaucoup de ses confrères en journalisme canadien, le premier des écrivains français de Tépoque était le fougueux auteur des Odeurs de Paris» 3e m'aperçus au ton des articles lus à l'audience que Tétude, étude trop consciencieuse, hélas! des œuvres et des procédés du maître, avait communiqué à la polémique de ses disciples une verdeur bien faite pour expliquer dans une certaine mesure la colère du député et ses fâcheuses conséquences. Pas plus que celle de Québec, la presse de Montréal ne se pique d'un atticisme outré, et si les coups de poings répondent parfois aux coups de plume, c'est que ceux-ci sont trop souvent assénés à la façon des coups de poing.

Après que les avocats, plaidant avec un acharnement digne de leurs confrères et cousins de Normandie, eurent suffisamment embrouillé la question, l'accusé, dont la carrure puissante contrastait avec l'apparence infiniment moins redoutal;)le de son adversaire^ débita d'une voix de Stentor un discours apologétique dans lequel il fulmina contre la corruption du parti ministériel. L*avocat-ministre,aux longs cheveux, traita dédaigneusement cette improvisation chaleureuse de discours de « hustings 9, bon tout au plus pour les électeurs du comté des Deux-Montagnes, mais tout à fait déplacé dans l'enceinte de la justice. Les débats étant clos, ^ Son Honneur :» prononça en bredouillant la sentence qui condamnait M. W. P..., membre du

Parlement, à vingt dollars d'amende et aux frais. Les amis de la partie civile déclaraient que c'était pour rien; ceux de l'accusé bondissaient d'indignatioUy-mais pour un motif tout opposé. Bref, les deux clans, également vexés, se retirèrent du prétoire en maugréant de concert contre le jugement et le juge. Infortuné magistrat I J'en entendis de belles sur son compte, et j'imagine que les oreilles durent joliment lui tinter tout le long des proverbiales vingt-quatre heures.

Ainsi, partout depuis mon arrivée je rencontrais ce malencontreux Pacifique : sur le bateau, à l'église, au tribunal ! De grandes affiches m'apprirent bientôt qu'il allait descendre sur la place publique. Un grand meeting d' « indignation » devait avoir lieu au Champ de Mars, et tous les citoyens de Montréal étaient invités à y assister. La curiosité, à défaut d'autre intérêt, m'eût certainement attiré à ce spectacle, en dépit des horions qu'on est parfois exposé à y recevoir, si Y..., le jeune Canadien qui avait fait avec nous la traversée du MoraviaUj n'était venu m'engager à passer quelques jours à la Pointe- Claire, jolie localité située sur les bords du lac Saint- Louis, à l'extrémité occidentale de l'île de Montréal. C'est pendant mon absence que se tint le fameux meeting. Le ministère et ses partisans y furent habillés de fort vilain drap par des orateurs polyglottes. Le jeune homme d'État chevelu, dont nous avons fait connaissance à la cour de police, essaya bien de défendre la cause de ses amis; mais ce fut en vain. Il dépensa en pure perte des flots d'éloquence qui vinrent se briser contre le parti pris tapageur d'une foule évidemment mal disposée. Tout se passa, du reste, de la façon la ^\\i^ pacifique : peu ou pas de coups de poing, et absence complète de ces projectiles électoraux — pommes cuites et œufs pourris — que les auditeurs passionnés prodiguent parfois trop libéraleme:it

aux orateurs qui leur déplaisent. Quand le cas se présente, on s'en console par une réflexion fort philosophique : c Après tout, se disent les Canadiens, plus sages en cela que certains peuples de notre connaissance, la liberté est une assez belle chose pour qu'on puisse se rire des légers désagréments qui en déparent quelquefois les manifestations. »

Nous passâmes R... et moi à la Pointe-Claire deux charmantes journées. La famille de V... nous y offrait une hospitalité tout à fait canadienne. Nous parcourûmes en voiture les campagnes environnantes, non sans remarquer la notable différence de climat entre Montréal et Québec, différence dont témoignait Tétat des récoltes. En effet, dans cette partie du Bas-Canada, la moisson se fait environ trois semaines plus tôt qu'aux environs de la capitale. Les cultures y paraissent également plus soignées et les vergers y produisent la célèbre pomme de Montréal, connue dans toute l'Amérique du Nord sous le nom spécifique de € fameuse ». Là, d'ailleurs, comme à Québec, comme dans la Nouvelle-Angleterre et presque tout le nord des États-Unis, le trait distinctif du paysage consiste, à mon sens, dans le genre de clôture des propriétés. Leurs baies à claire-voie (en anglais fences) se composent le plus souvent de quatre ou cinq madriers plus ou moins équarris, maintenus par de gros pieux plantés verticalement et espacés d'une dizaine de mètres, tantôt en ligne droite, tantôt alternés sur deux lignes parallèles. Dans ce dernier cas, les pièces de bois horizontales sont disposées en zigzag, de sorte que l'extrémité de chacune d'elles vienne se placer contre le pieux vertical formant le sommet de l'angle et s'encastrer dans l'intervalle de deux pièces de la rangée suivante, toutes se prêtant ainsi un mutuel appui. La multiplicité de ces baies donne aux campagnes l'aspect d'un vaste damier, uniformément

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découpé en rectangles de diverses grandeurs, aux arêtes rectilignes ou dentelées, selon que leurs clôtures appartiennent à Tun ou l'autre système. La consommation de bois d'oeuvre qu'entraîne ce mode de clôture adopté de Québec au Minnesota est véritablement prodigieuse, et l'on comprend facilement qu'en présence de la rapide destruction des forêts, il devienne nécessaire d'y substituer l'emploi des baies vives de cyprès, de cèdres nains du pays ou d'autres essences propres au même usage. Cette transformation, motivée par les prosaïques; raisons de la plus stricte économie, sera en môUie temps des plus favorables à la physionomie des paysages américains. Pour une fois — et ce n'est pas coutume — utilitarisme et pittoresque auront marché d'accord.

L'île de Montréal, on l'a dit plus haut, avait été con* cédée par le roi de France à la congrégation de Saint- Sulpice. Tout le monde connaît le séminaire de ce nom; mais ce que l'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui encore cette institution célèbre tire le plus clair de ses revenus de son ancienne seigneurie américaine. Jusqu'en 1854, toutes les propriétés immobilières de l'île étaient grevées de diverses servitudes au profit des sulpiciens, ceux-ci ayant conservé intacts, en dépit de la conquête anglaise et deâ révolutions d'Europe, les droits seigneuriaux que le car->dinal de Richelieu leur avait octroyés dès 1640 sur cette partie de la Nouvelle-France* Ces droits consistaient en une redevance annuelle appelée € cens et rentes ]», et en outre chaque mutation emportait le payement d'une taxe connue sous le nom de « lods et ventes». Le rachat facultatif de toutes ces charges d'origine féodale n'a été voté par le Parlement du Canada-Uni qu'en 1854, ea même temps que l'abolition du régime de tenure sei-^ gneuriale organisé par les ordonnances de Louis XIII et Louis XIV. Toutefois, beaucoup de propriétaires — surtout

dans les campagnes — ont trouvé plus commode de rester fidèles à Tancienne coutume; et, tout compris, leur contingent annuel, joint à l'intérêt des sommes provenant des rachats déjà effectués, constitue un splendide revenu qui fait des prêtres de Saint-Sulpice les plus riches propriétaires du pays. Tout le personnel ecclésiastique de la cathédrale se recrute dans leur ordre, et, pendant mon séjour, leur prétention de s'opposer à l'érection de nouvelles paroisses urbaines, non soumises à leur juridiction, ^Vftit soulevé entre eux et Févêque un conflit retentissant. Quoique au Canada TÉglise soit en principe séparée de rÉtat, la question présentait un certain intérêt, même au point de vue séculier. En effet, la tenue des actes de l'état civil est abandonnée exclusivement par le code bas-canadien aux ministres des différents cultes, et, pour les catholiques en particulier, ces actes ne peuvent être dressés valablement . que dans une paroisse canoniquement reconnue.

Quant au^ prêtres des paroisses rurales, j'ai dit ailleurs qu^ils vivaient de la dîme payée par les seuls catholiques. La dime ici est le vingt-sixième de toute espèce de récolte ; elle frappe donc exclusivement les cultivateurs, et comme rien n'est plus tenace que les vieux usages, les tentatives faites dans quelques diocèses, d'imposer des redevances équivalentes aux autres classes de la population, ne paraissent pas avoir été couronnées d'un grand succès. Il en résulte que les curés des vieilles paroisses situées le long du Saint-Laurent, — la Pointe- Claire par exepnple, • — paroisses dont presque tous les habitants sont propriétaires ou fermiers, jouissent d'un revenu quelquefois fort considérable; tandis que dans les stations éloignées, situées au milieu des bois et peuplées presque uniquement de bûcherons au service des grands concessionnaires de forêts, les desservants, avec

une tâche infiniment plus rude, sont réduits à la portion congrue, dans le sens le plus rigoureux du mot. De très fervents catholiques, frappés de ces inconvénients, ont souvent proposé d'établir des taxes volontaires d'une perception plus équitable et d'un rendement plus égal. Mais tous leurs efforts sont venus se briser jusqu'à présent contre l'inflexibilité de la tradition.

On ne saurait parler de la dîme sans noter en passant le curieux usage auquel elle a donné naissance. Dans ces campagnes patriarcales du Bas-Canada, où Ton trouve dans chaque localité des familles de vingt enfants, on arrive quelquefois au vingt-sixième et plus loin encore. De par la dtme, ce vingt-sixième revient de droit au curé. Le nouveau-né est porté triomphalement au presbytère, et la coutume, toujours religieusement suivie, exige que Toffrande de cette redevance d*un nouveau genre soit acceptée avec toutes ses conséquences : Tenfaut, devenu le pupille du pasteur, est élevé à ses frais. Tel est, m'a-t-on assuré, le cas de M. Ouimet, chef du ministère provincial de Québec en 1873; il était le vingtsixième enfant d'un cultivateur de Sainte-Rose, et, grâce à l'adoption de son curé, il a pu faire son chemin dans le monde. On voit que son numéro d'ordre — un double treize cependant — ne lui a pas porté malheur.

Venus à la Pointe-Claire par le chemin de fer du Grand-Tronc, nous prenons, pour retourner eh voiture à Montréal, la route qui côtoie le lac Saint-Louis. Au delà du lac, la vue s'étend sur un pays parfaitement uni. Les Laurentides, qui en bas de Québec projettent leurs promontoires escarpés sur le fleuve, s'en sont éloignées ici de plus de douze lieues vers le nord. Les quelques sommets bleuâtres qui çà et là font saillie sur la courbe régulière de l'horizon appartiennent aux montagpes de Rigaud, ,de Belœil et à quatre ou dnq autres massifs

isolés^ de formation trappéenne comme la montagne de Montréal elle-même. Telle est la parfaite horizontalité de la vallée inférieuire de Saint- Laurent, que le lac Saint-Louis n'^st élevé que de cinquante-sept pieds audessus du niveau de la mer ; entre ce lac et Montréal les rapides de Lachine franchissent une pente de quarante-cinq pieds ; il ne reste donc que douze pieds ou quatre mètres de descente pour la distance de soixantedix lieùeSy qui sépare Montréal de Québec.

Les rapides de Lachine, appelés aussi le saut de Samt- Louis, — on écrit ordinairement le « sault >, — offrent un spectacle vraiment imposant. Le lac se rétrécit tout à coup ; semblables aux vagues d'une mer houleuse, les eaux mélangées du Saint-Laurent et de Tun des bras de rOutaouais roulent tumultueusement sur un lit dont le brusque affaissement précipite leur course impétueuse. Le courant, presque insensible au milieu du lac, s*accé- I 1ère progressivement en aval, jusqu'à ce que, resserré dans sa partie la plus étroite et la plus rapide, il écume, mugit et se creuse en profonds tourbillons. C'est un plaisir dangereux, mais c'est aussi une source d'émotion chère à bien des touristes, que de « sauter » les nombreux rapides du Saint-Laurent dans les légers steamers qui font le service d'été entre Montréal et le lac Ontario. Après avoir remonté le fleuve pendant soixante lieues, en évitant -plus de deux cents pieds de chutes au moyen de cinq canaux pourvus de vingt-huit écluses et d'une longueur totale de près de soixante-dix kilomètres, on s'en remet pour le retour à la force du courant et à l'expérience d'un pilote éprouvé. Plusieurs fois pendant mon séjour à la côte occidentale de l'Afrique, j'avais eu à franchir la célèbre barre du Sénégal, et je me souvien« drai longtemps des vives impressions de ce moment solennel où, pénétrant résolument dans les brisants, on se

sent soulever par Ténorme lame qui doit porter le navire dans les eaux paisibles du fleuve ou le jeter désemparé sur un banc de sable mouvant. Certes, Témotion n'est pas moindre en traversant ces rapides, ceux de Lachine surtout, où un coup de gouvernail, donné plus ou moins à propos, peut décider du salut du navire et de la vie de ses passagers. Grâce à Thabileté des pilotes, les accidents sont extrêmement rares ; et pourtant, au moment de mon passage, on voyait encore, vers le milieu du saut, non loin de V c Ha aux Hérons », la carcasse d'un vapeur, le Louis-Renaud, échoué quelques mois aur paravant sur des roches à fleur d'eau. Les passagers, au nombre de cent cinquante, avaient été heureusement sauvés, mais la dangereuse épave était restée là, engagée parmi les rochers qui avaient causé sa perte, comme le menaçant témoignage d'un péril qu'on affronte cependant tous les jours.

Quatre mois plus tard, je redescendais la vallée du Saint-Laurent, mais déjà les glaçons amoncelés avaient suspendu la navigation; je ne pus donc, cette fois, prendre la route du fleuve. D'ailleurs les rivières de la route du lac Supérieur au lac des Bois m'avaient blasé sur la descente des sauts et rapides de tout genre, et je me consolai facilement du contre-temps qui m'interdisait d'en € sauter » davantage.

Outre les steamers dont nous venons de parler, bon npmbre de hardis conducteurs de canots ou de trains de bois flotté (appelés au Canada Guides de Cages) franchissent journellement le saut Saint-Louis. Ce sont, pour la plupart, des Canadiens français et quelques Anglais qui exercent ces périlleuses professions, en concurrence avec les Indiens qui en avaient autrefois le monopole, ainsi que celui du pilotage des vapeurs. Ces Indians sont presque tous des habitants du village iroquois de Caugh-

nawaga, situé sur la rive sud du fleuve, juste vis-àvis le gros bourg de Lachine, où leurs ancêtres firent, dans la nuit du 3 août 1689 sous le gouvernement de H. de Denonville, un si terrible massacre des premiers colons. 1350 Indiens environ (plus de 1500 en comptant les métis) habitent ce village, entouré de 14 000 hectares de bois qui constituent la réserve inaliénable établie en leur faveur. Ils ont une jolie église et des écoles où ils apprennent à lire et à écrire leur langue en même temps que le français et l'anglais. Dans la gare de Montréal, où Ton rencontre chaque jour un certain nombre de ces Indiens qui retournent à Lachine par les c chars », après en être descendus la veille ou le matin en radeau, on peut voir différents avis imprimés en iroquois. Les traitants du Nord-Ouest et les grands marchands de bois des rivières canadiennes recrutent encore souvent à Caughnawaga des équipes d'intrépides < voyageurs ».

Dans cette petite communauté iroquoise, entièrement christianisée aujourd'hui et plus qu'à demi francisée, il existe, m'a-t-on assuré, une coutume dont j'ignore l'origine précise, mais qui n'en mérite pas moins une mention toute particulière. A chaque avènement d'un souverain français, les Indiens de Caughnav^aga lui envoient un présent de fourrures et reçoivent en retour quelque objet de prix pour leur église paroissiale. Cest à Napoléon III, si je ne me trompe, que fut présenté le demief hommage de ce genre. La chronique ne dit pas s'il sera continué aux présidents de notre nouvelle république. N'y a-t-il là simplement que la continuation d'un usage antérieur à là conquête anglaise? Ne faudrait-il pas y voir plutôt un touchant témoignage de reconnaissance envers le pays de qui les farouches guerriers des Six Nations reçurent les premiers rudiments du christianisme

et de la civilisation? De plus érudits que moi se chargeront sans doute de le dire.

Nous avons vu ailleurs à quel degré de faiblesse était descendue la nation huronne; mais ceux qui veulent absolument, en vertu d'une interprétation exagérée de la loi de Darwin, que le simple contact avec les races européennes amène fatalement la disparition des races indigènes, doivent renoncer à en venir chercher la preuve chez nos Iroquois. Après tant de guerres sanglantes aux dix-septième et dix-huitième siècles, guerres successivement entreprises contre les Hurons, les Français, les Anglais et les Américains, il semblerait que leur nation dût être presque entièrement détruite. Il n'en est rien cependant. Aux jours de leur plus grande puissance, les Six Nations n'ont jamais compté plus de quinze mille individus ^, dispersés sur l'immense espace qui s'étend des Alléghanys aux rives de l'Érié, de l'Ontario et du Saint-Laurent. En 1779, quarante de leurs villages, situés dans l'État actuel de New-York, sont détruits par les Américains, en punition de leur fidélité à la cause du roi d'Angleterre ; les confédérés iroquois se trouvent alors réduits à moins de huit mille individus. En 1812, ils combattent encore avec leur vigueur habituelle dans les rangs britanniques, et, à la paix, la moitié d'entre eux se réfugient sur le territoire canadien, où ils reçoivent

!• Evaluation des missionnaires jésuites en 1665 pour les cinq nattons primitives : 2340 guerriers ou environ 11700 individus. En 1677 TAnglais Wentworth Greenhalgh trouve 2150 guerriers. L'officier français chargé de l'évaluation de 1736 n'en relève plus que 1480 correspondant à une population de 7400 âmes. En 4 763, d'après un rapport officiel anglais, leur nombre s'élève, grâce à diverses incor* porations de tribus (celle des Tuscuroras entre autres), à 2600 guerriers ou environ 13 000 individus. Les cinq nations primitives étaient les Mobawks appelés Agniers par les Français, les Onéidas, les OnondagaSy les Cayugas et les Senecas ou Tsonnontouans.

les réserves qu'ils occupent encore aujourd'hui. Toutefois ils ne tardèrent pas à reprendre courage : ils conservèrent dans leurs nouveaux cantonnements les institutions fédératives qui avaient tant contribué à leur puissance, alors qu'ils s'incorporaient, avec des droits égaux, les nations vaincues par eux sur les champs de bataille, institutions fort curieuses à étudier, où quelques auteurs — Findianologjue Schoolcraft entre autres — ont voulu voir l'idée mère de la constitution des États-Unis. Depuis la paix de 1814, leur nombre n'a cessé de s'accroître; il s'élève maintenant à près de quinze mille, sans compter les nombreux métis de leur race qui, vivant parmi les blancs, sont aujourd'hui recensés comme tels. Ils ont donc presque doublé depuis le commencement du siècle. Dans la province de Québec, le rapport du bureau des affaires indiennes pour 1875 portait leur nombre à 2848, tous civilisés, dont 1511 à Caughnawaga, 415 au lac des Deux-Montagnes, — où se trouvent aussi quelques Algonquins, — et 922 à Saint-Régis, à l'endroit où le 45^ parallèle, qui forme la frontière entre les États-Unis et le Bas-Canada, rejoint le Saint-Laurent. Un peu moins de 5000 vivent dans la province d'Ontario, sur les réserves de la Grande-Rivière, de la rivière Thames et de la baie de Quinte. 7000 habitent les États-Unis, principalement dans l'Etat de New-York, où il a été plusieurs fois question durant ces dernières années de les reconnaître comme « citoyens ». Enfin, nous en retrouverons encore quelques centaines dans les provinces britanniques du Nord-Ouest, parmi nos métis français, avec lesquels ils ne forment, à vrai dire, qu'un même peuple, uni par les liens d'une croyance et d'une langue communes.

Quant au bourg de Lachiue, devenu aujourd'hui le lieu de villégiature favori des riches Montréalais, je n'en par.-

lerai que pour mentionner Tétymologie que les vieilles chroniques donnent à son nom. Il paraîtrait que les premiers colons français du dix-septième siècle, ayant appris par les sauvages l'existence des grands lacs, s'imaginèrent n'avoir plus que quelques étapes à franchir pour arriver à l'océan Pacifique, et, dans leur enthousiasme un peu prématuré, ils donnèrent à la station, qui devait être leur point de départ, le nom du pays où ils comptaient parvenir.

Au saut Saint-Louis correspond, de l'autre côté de l'île de Montréal, sur la rivière des Prairies, branche de l'Outaouais,une chute de même hauteur appelée le «:saut au Récollet >. Le peu de largeur de la rivière à cet endroit est mis à profit pour la pêche de l'alose. Comme le saumon et le gaspereau, ce poisson de mer remonte au printemps les cours d'eau de l'intérieur pour déposer son frai. On le prend alors, au bas des rapides où il se rassemble en grand nombre, au moyen de barrages en fascines ou de grands filets. Il est peu de pays d'ailleurs où la pêche, tant fluviale que maritime, soit en plus grand honneur et occupe proportionnellement plus de bras qu'au Canada. Le golfe Saint-Laurent, les côtes du Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, les grands et petits lacs, les innombrables rivières qui s'en échappent, sont d'inépuisables réservoirs où, longtemps encore, les robustes habitants de cette partie de l'Amérique trouveront leur nourriture et des salaires assurés *.

1. En 1870, d*après les tableaux ofliciels du recensement, la pèche occupait dans les quatre provinces de Québec, Ontario, Noùveau- Brunswick et la Nouvelle-Ecosse, 979 navires et 16 369 bateaux montés par 32 747 hommes d*équipage ; et les produits se sont élevés à 7 225 000 dollars, — plus de trente-six millions de francs.

De Montréal à Ottawa. — Papmcau. — Le Rideau et la Chaudière. — Industrie et paysage. — Une contestation entre capitales. — Le troisième larron. — La vallée supérieure de TOutaouais. — Les Indiens Montagnais et la Compagnie de la baie d'Hudson. — Squaws et chiens. — Dévouement poussé jusqu'au vol. — Le commerce des bois. — Défrichement à outrance. — Les « brûlés ». — Meurtre de la poule aux œufs d*or.

Heureux le touriste quî peut errer çà et là, sans souci du lendemain, sans autre préoccupation que de jouir des surprises que lui réservent la nature et les hommes d'un pays nouveau! Il ne craint point de s'attarder devant unsite pittoresque, de prolonger son séjour sous un toit hospitalier, et les seules limites qui s'imposent à la durée de ses haltes sont celles de la discrétion et de la curiosité satisfaite. Combien de mois n'eussé-je point passés sans ennui dans la province de Québec; parcourant ses campagnes et ses forêts, montant et descendant ses rivières, vivant de la vie de ses habitants, m'initiant à leurs coutumes, à leurs affections, à leurs préjugés mêmes ! Mais mes instants étaient impitoyablement comptés. Ils n'avaient été que trop bien remplis par les présentations, réceptions et excursions de toutes sortes qui avaient marqué chacune de mes étapes. La saison s'avançait et je

n'avais plus une semaine à perdre si je voulais utiliser un reste de beau temps pour accomplir le voyage que je m'étais proposé de faire cette année même dans les territoires du Nord-Ouest. D'ailleurs je n'étais pas seul, mon compagnon, M. R*", semblait déterminé à m'accompagner jusqu'au bout du monde. Il rêvait d'expérimenter en grand, dans les prairies, l'élevage des chevaux et du bétail, et de consacrer à des entreprises de colonisation les débris d'une fortune tout récemment engloutie dans le naufrage de la Bourse de Vienne. Au commencement de 1873, les Allemands d'Autriche escomptaient largement les conséquences probables de la pluie d'or qui tombait en ce temps-là ?ur leurs frères de Berlin ; mais, par un juste retour des choses d'ici-bas, la pléthore d'argent mal acquis qui suivit le payement de nos premiers milliards amena presque immédiatement une gigantesque débâcle financière où se noyèrent à la fois les banquiers spéculateurs et les économies d'une foule de braves gens. Cette catastrophe avait du même coup ravi à M. R*** le fruit de vingt ans de travail, et ruiné les actionnaires des haras qu'il dirigeait en Hongrie. Venus en Amérique avec des desseins différents et réunis par le hasard de notre rencontre à bord du Moravian^ nous avions décidé de suivre ensemble le conseil devenu proverbial que le pauvre Horace Greeley, quand il dirigeait la Tribune de New- York, donnait à tous les déshérités d'Europe et .des vieux Etats de l'Atlantique, à tous les jeunes gens avides de fortune, de nouveauté, d'émotions ou de pittoresque : Go West! Go West!

C'est par une splendide matinée d'août que nous reprenons notre route vers l'occident. Le chemin de fer nous conduit à Lachine ; là, un élégant steamer nous* reçoit à son bord et bientôt, bercés dans nos rocking chairs, ces chaises articulées et à bascule, si commodes en voyage,

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et que Ton retrouve partout en Amérique, nous suivons le milieu du lac Saint-Louis, dont trois jours auparavant nous avions longé la rive dans la voiture de notre ami V***. Nous saluons en passant la Pointe-Glaire, puis, abandonnant définitivement le Saint-Laurent et nous engageant dans le bras de TOutaouais, qui sépare l'île Perrot de rtle de Montréal, nous franchissons l'écluse qui permet de surmonter le petit rapide de Sainte-Anne. Au-dessus de nos tètes le pont du chemin de fer de Montréal à Toronto réunit les deux îles ; devant nous s'ouvre le lac des Deux-Montagnes. Bientôt le paysage de la rive nord commence à changer d'aspect : aux champs cultivés, devenus plus rares et plus clair-semés, succèdent les « bois francs », s'étageant sur les premières ondulations des Laurentides. Des collines, tantôt couronnées d'érables, de pins, d'épinettes,1gde trembles et de bouleaux, tantôt dénudées par la cognée ou Tincendie, se mirent dans le sombre cristal des eaux brunes de l'Outaouais. Au sud s'étendent les belles campagnes du comté de Vaudreuil, extrémité orientale de la vaste plaine située entre l'Ottawa inférieur et le Saint-Laurent. Seul, le monticule isolé de Rigaud . interrompt leur parfaite horizontalité. Nous nous arrêtons un instant, entre autres stations, à la Mission du lac, village d'Algonquins et d'Iroquois. Quelques femmes indiennes, accroupies sur les madriers du débarcadère, fixent sur nous leurs grands yeux noirs, cachant à demi dans les plis de leurs couvertures un visage qui a la couleur et les reflets du cuivre jaune. Arrivés à Carillon, village du comté d'Argenteuil, situé à l'extrémité du lac, il nous faut débarquer. Trois rapides échelonnés sur une distance de 20 kilomètres interrompent la navigation de la rivière. Les canaux qui les contournent n'ont actuellement qu'une capacité trop faible pour permettre le passage à des bâtiments de plus de cinquante

tounes. En attendant leur élargissement, un petit chemin de fer conduit les passagers de Carillon à Grenville, ou nous attend un magnifique steamer presque aussi splendidement aménagé que ceux du Saint-Laurent, . et qui semble tenir à justifier son nom quelque peu prétentieux de c Peerless » (sans égal). A partir de Carillon, TOutaouais a cessé d'être une rivière exclusivement bascanadienne. Sur un parcours de plus de 600 kilomètres, jusqu'à l'extrémité nord du lac Témiscamingue, son thalweg sert désormais de frontière entre les provinces d'Ontario et de Québec. Les stations se succèdent rapidement sur Tune et l'autre rive. Ici, c'est l'Orignal, ancien chef-lieu d'une seigneurie française englobée aujourd'hui dans un comté de la province d'Ontario, celui de Prescott, où l'élément français conquiert de jour en jour la prééminence numérique, comme dans toute la vallée de l'Outaouais ^. Plus loin, sur la rive nord, dans le comté d'Outaouais, nos compagnons nous montrent avec respect l'habitation seigneuriale de Montebello, où s'écoula dans une noble retraite la vigoureuse vieillesse du plus célèbre et du plus énergique des patriotes canadiens, l'illustre Papineau. A ce grand orateur, qui fut pendant quarante ans de vie publique (de 1815 à 1855) la plus haute personnification de la nationalité canadienne-française, il n'a peut-être manqué, pour être populaire parmi nous, que d'appartenir à une autre race que la nôtre.

Tout le monde en France a plus ou moins entendu parler d'O'Connell et de François Deak, mais il n'y a pas même une mention de quelques lignes, dans la plupart de

1. Aux dernières élections (1878), le comté de Prescott a élu pour la première fois un Canadien français à la Chambre des communes de la Confédération.

C3EZ LES FRANÇAIS D'AMl^RIQUE. 105

nos dictionnaires biographiques, pour Thomme qui a osé lutter contre la puissance britannique au lendemain de Waterloo, alors que des gouverneurs militaires, investis de pouvoirs exorbitants et dont la gallophobie s'exaltait aux souvenirs récents de la grande guerre continentale, s'indignaient de voir qu'une population placée depuis soixante ans sous la domination anglaise se refusât opiniâtrement à adopter la langue et les lois de ses conquérants. Sur les bords du Saint-Laurent, heureusement, on n'oubliera point de sitôt la grande figure de celui qui fut rO'Connell du Canada. La cause de l'indépendance, que Papineau défendit éloquemment dans les assemblées électives et dans les réunions populaires de 1814 à 1837, pour laquelle il a souffert l'exil et vu mettre sa tête à prix, qu'il eut plus tard la douleur de voir déserter par quelques-uns de ses premiers et de ses plus ardents disciples, cette cause est aujourd'hui virtuellement gagnée : I la constitution d'un État canadien indépendant n'est plus qu'une affaire de temps; mais, au lieu de s'accomplir par une lutte à main armée contre la puissance anglaise, elle sera le couronnement naturel, accepté par la métropole elle-même, du développement politique et économique du pays, sous ses institutions actuelles, si différentes du système d'arbitraire et de compression hypocrite que les énergiques revendications de Papineau ont tant contribué à faire disparaître. L'élément français, qui eût peut-être conservé la prépondérance si la séparation se fût effectuée dès 1837, n'est plus, il est vrai, aujourd'hui qu'une minorité dansla Confédération des provinces britanniques de l'Amérique du Nord^ mais il lui reste encore une grande et belle mission à remplir, d'immenses territoires à coloniser et la perspective de devenir un peuple puissant, si les hommes du jour savent s'inspirer du patriotisme qui animait l'ancien chef des libéraux bas-cana-

diens. C'est à Montebello que Louis-Joseph Papineau est mort en 1872 à Tâge de quatre-vingt-cinq ans.

A mesure que nous avançons, les hauteurs qui longent à distance la rive nord de l'Outaouais s'élèvent et se boisent de plus en plus. Enfin, vers le soir, à l'un des derniers détours du courant, nous apercevons, au*dessus des berges de la rive sud, un amas de hautes constructions gothiques couronnant une colline dont les talus escarpés plongent presque à pic dans les eaux de la rivière. Ce sont les bâtiments du Parlement et des ministères qui dominent au loin de leur masse imposante les environs de la capitale fédérale. Nous laissons à notre gauche la puissante chute de la rivière Rideau, qui se précipite à son embouchure par deux larges nappes de cent pieds de haut. D'énormes échafaudages de madriers empilés nous en cachent malheureusement une notable partie. C'est là, en effet, que sont établies les scieries du village de New-Edimbourg. Un peu plus en aval et sur le côté bas-canadien, la belle rivière Gatineau débouche paisiblement dans l'Outaouais.

Devant nous, des colonnes de brouillard, semblables à des jets de vapeur lancés par une gigantesque machine^ indiquent seules l'emplacement de la puissante c Chaudière » dont le bruit lointain frappe déjà nos oreilles. Là, l'Outaouais, réuni tout entier en amont d'un barrage de rochers, s'engouffre d'un seul bond de soixante-trois pieds dans l'intérieur d'un vaste fei^i-cheval où tourbillonnent ses eaux écumantes. H. J. Tassé, dans un travail sur la vallée de l'Outaouais, évalue à trois mille cinq cents mètres cubes par seconde aux hautes eaux (7 467 360 pieds cubes anglais par minute) le débit de la masse liquide qui se décharge dans l'entonnoir de la Chaudière. C'est presque le volume du Rhin devant Strasbourg à l'époque des crues ; et certes la rivière caïia-

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dienne, alimentée ainsi que tous ses affluents par une multitude de lacs qui lui servent de réservoirs et de régulateurs, doit présenter moins d'écart entre son étiage extrême et son débit maximun que notre grand fleuve alsacien. Ce devait être jadis un admirable spectacle pour le voyageur venant du Saint-Laurent que rapparition soudaine, à moins d*un mille de distance, de cette merveilleuse cataracte^, vierge alors des souillures de l'industrie humaine. Mais aujourd'hui un long chapelet d'usines vulgaires s'est égrené sur ses bords ; et les montagnes de bois scié qui s'empilent à ses pieds sur les deux rives la dérobent entièrement à nos yeux. Ce n'est que du haut de la colline du Parlement, ou sur le pont en bois qui réunit Ottawa à Hull, son faubourg bas-canadien, que le regard peut désormais embrasser sans obstacle tous les détails de ce tableau grandiose. Sans doute, dans un avenir plus ou moins éloigné, les édiles de la capitale songeront à rendre à la merveille de leur ville toute sa beauté primitive, et débarrasseront ses abords de toutes les € nuisances » accumulées par la spéculation. Mais alors le commerce des bois aura reculé bien loin, rers les sources de l'Outaouais. Pour le moment on ne loit pas trop s'étonner que, l'intérêt aidant, a ceci ait tué îela>.

Nous voîcî. enfin arrivés au débarcadère d'où l'omnibus lu Russell House nous conduit corps et biens dans la liante ville, à travers des rues toutes nouvelles et déjà t>ordées d'énormes maisons à l'américaine aux rez-dei^haussée garnis de somptueux magasins. Â quelques centaines de pas de l'hôtel, nous traversons sur un pont provisoire le canal Rideau, œuvre des ingénieurs militaires anglais, qui débouche dans le lac Ontario, près de Kingston, après un parcours de deux cents kilomètres, ouvrant ainsi, au cœur du territoire canadien une voie navigable

par laquelle des navires de deux cent cinquante tonneaux peuvent se rendre de la vallée de TOutaouais aux grands i lacs sans toucher la frontière américaine. En cet endroit, le canal descend brusquement de quatre-vingt-deux pieds I vers rOutaouaîs par une multiple succession d'écluses, . qui figurent assez bien les marches d*un gigantesque escalier. Un instant après, nous entrons dans la salle corn- ; mune, le cparlor i^ duRussell House, où se pressait une foule bruyante de députés, de journalistes, de politiciens I et de curieux discutant avec animation sur les événements I attendus pour le surlendemain, terme de la prorogation ^ du Parlement fédéral.

Dès le lendemain, grâce à l'obligeance du chef da bureau des traducteurs français à la Chambre des Communes, M. E. Blain de Saint- Aubin, un compatriote établi depuis de longues années au Canada, qui se fit notre très obligeant cicérone, nous visitions tout ce que la ville pouvait offrir à notre curiosité, en attendant que la solution de la question politique en suspens me permit d'utiliser les nombreuses lettres de recommandation que j'avais pour plusieurs membres du gouvernement.

Ottawa ou Outaouais, selon qu'on adopte l'orthographe anglaise ou française (on conserve ordinairement la première quand il s'agit de la ville, réservant la seconde pour la rivière), est une cité tout à fait nouvelle, qui doit son rang et sa fortune un peu à sa position stratégique et beaucoup aux prétentions discordantes des trois ou quatre capitales que s'est données successivement le Canada. Pendant les premiers temps qui suivirent l'union plus ou moins forcée des deux provinces Supérieure et Inférieure (1840), Kingston avait été la résidence du gouverneur et du Parlement. En 1843, l'un et l'autre se transportèrent à Montréal. En 1849, le parti conservateur anglais, qu'irritaient profondément les mesures répara-

-i ttJf

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rices volées sous le gouvernement de lord Elgin en aveur des victimes de Tinsurrection bas-canadienne de 837, souleva la populace anglaise de la ville. Le cmob » nvahit le palais du Parlement qui fut livré aux flammes ivec sa riche bibliothèque par ces émeutiers soi-disant oyalistes. La capitale fut alors transportée à Toronto; aais le Bas-Canada réclamant sa part d'hégémonie, il en 'ésulta un gouvernement^ nomade qui devait résider par )ériodes égales à Toronto et à Québec. Vers 1858, chacun 'éclamait contre les inconvénients de cette constitution bicéphale ; mais les localités rivales maintenaient plus ijue jamais leurs prétentions particulières à rester ou à redevenir le siège du gouvernement. En désespoir de cause on s'adressa à la métropole, et celle-ci, à la grande surprise de tous, trancha le procès en faveur d'une petite ville située dans une région à peine envahie par les défrichements et qu'on ne connaissait guère alors que sous le nom de Bytown, qu'Nclle avait reçu du colonel By, son fondateur. Le cabinet de Londres s'était décidé par des raisons stratégiques. Assise sur la rivière Outaouais, à la tète du canal Rideau, possédant par conséquent des voies de communication indépendantes du caprice comme du canon des Yankees, la nouvelle capitale se trouvait, en cas de guerre, à l'abri d'un coup de main. Les Canadiens se soumirent, non sans murmurer quelque peu, à la décision métropolitaine ; et, dix ans après, Ottawa, enrichi de monuments en rapport avec sa nouvelle situation, monta encore en dignité en devenant, par l'union de toutes les colonies britanniques de l'Amérique septentrionale, la capitale d'un empire aussi vaste que l'Europe entière, quoiqu'il ne contienne encore que quatre millions d'êtres humains, parmi lesquels un million deux cent mille environ. Canadiens, Acadiens ou métis Français, représentent la race et la langue des premiers colonisateurs de la Nouvelle-France .'

En 1871, Ottawa comptait déjà vingt et un mille habitants, trente mille même, en y -comprenant HuU qui lui fait vis-à-vis de Tautre côté de la rivière sur le territoire de la province de Québec. Hull et les quartiers d'Ottawa qui avoisinent la rivière Rideau sont en grande partie habités par des Canadiens français, au nombre de douze mille environ, qui ont leurs écoles, leurs églises particulières et un organe quotidien, le Courrier d'OutaotUiis. Lors de mon passage, ils étaient parvenus à faire élire un des. leurs, M. Martineau, aux fonctions de maire de la capitale. [ L'évêque, Mgr Guignes, mort depuis, était un € Français L de France t> appartenant à Tordre des oblats ; aussi, bon ^ nombre de paroisses du diocèse sont-elles desservies par ^ des prêtres qu'il a fait venir des € vieux pays ». J'eus ^ l'occasion pendant une excursion à Âylmer, gros village situé à quelque distance de Hull sur la rive bas-canadienne, de faire la connaissance d'un de ces prêtres français, homme fort instruit qui a parcouru dans tousL les sens les vallées de TOutaouais et de ses affluents. Selon lui, — et les rapports des explorations géologiques entreprises ultérieurement sur l'ordre du gouvernement canadien sont venus confirmer ses appréciations^ — il y aurait encore de fort beaux pays, parfaitement colonisables, dans le haut de la rivière, sur la Mattawan, leL lac Témiscamingue et le lac des Quinze^ ainsi nommé g des quinze rapides successifs, échelonnés sur une distance de moins de 25 kilomètres, qui rendent éminemment périlleuse la navigation de la rivière par où s'écoule le trop-plein de ses eaux. Â vingt lieues plus au nord, non loin du lac Labyrinthe, se trouve « la hauteur des terres » ou ligne de faite qui sépare le bassin du Saint- Laurent de celui de la baie d'Hudson et qui sert de limite entre les deux provinces de Tancien Canada et les territoires autrefois concédés par le roi Charles II à

son frère le prince Rupert^ fondateur de la Compagnie de la baie d'Hudson. An delà du lac Témiscamingue on ne rencontre plus d'hommes blancs que dans les postes de traite de celte Compagnie. Des tribus nomades, connues sous le nom générique de Montagnais et appartenant à la grande famille des Algonquins, parcourent dans leurs canots d'écorce les innombrables lacs et rivières qui sont les routes naturelles de ces vastes régions. Ce sont les Abbitibbis, les Têtes de boule, les Papinachîs, les Choumouchoùans, les Histassins, les Naskapis, etc., dont les territoires de chasse s'étendent à Test jusqu'au Labrador, au nord, bien au delà de la < hauteur des terres i^. Ces pauvres nomades vivent chétivement de pêche pendant Tété, de chasse pendant l'hiver, et surtout de leur petit commerce de fourrures çivec les postes de la Compagnie de la baie d'Hudson.

€ Un poste, écrivait en 1873 A. Buies, touriste infatigable, à qui j'ai déjà emprunté sa pittoresque description de la côte nord du bas Saint-Laurent, est une maison unique avec hangar, magasin, dépôt de provisions, le tout construit en bois, autour de laquelle se groupent un certain nombre de cabanes indiennes. Malgré la cession au gouvernement canadien de l'immense étendue de territoire qu'elle possédait, la Compagnie a néanmoins conservé tous ses établissements, parmi lesquels se trouvent en première ligne les postes nombreux qui sont disséminés dans tout le Nord-Ouest britannique. La Compagnie avait autrefois un droit de chasse exclusif, de sorte que les Indiens qui parcouraient, à la poursuite des animaux à fourrures, les vastes solitudes qui s'étendent des Montagnes Rocheuses au Labrador, ne pouvaient trafiquer qu'avec elle. A elle seule ils vendaient tous les produits de leur chasse, en échange desquels ils recevaient des vêtements, des armes, des provisions... Depuis

lis CINQ MOIS

la cession du Nord-Ouest (ISBQ), la Compagnie a perdu son monopole, mais les Indiens n'en continuent pas moins de trafiquer surtout avec elle, parce qu*elle a ses agents sur les lieux, parce que ses postes sont autant de centres de réunion et d'établissement depuis longtemps connus, parce que les Indiens sont toujours sûrs d'y trouver tout ce dont ils ont besoin en même temps qu'un marché régulier, stable, pour les fourrures qu'ils apportent; enfin, parce qu'ils sont à peu près tous endettés envers la Compagnie et qu'ils ne peuvent se passer d'elle...

» Dès que les premières neiges se sont durcies sur le sol, les Montagnais partent par groupes nombreux, emmenant femmes, enfants, chiens, tout. Ils se munissent au poste de provisions pour trois ou quatre mois, et comptent sur la chasse pour vivre le reste du temps. Alors, ils s'enfoncent jusqu'à une profondeur de cent lieues et au delà dans le nord et ne reviennent souvent qu'avec un maigre butin; car les animaux à belles fourrures deviennent de plus en plus rares, et il faut aller jusqu'à la vallée de la Saskatchewan et au territoire d'Alaska pour retrouver les espèces de haut prix. Une fois partis en campagne, les sauvages marchent à petites journées et dressent leur camp chaque soir dans la neige épaisse des bois. Ce sont invariablement leurs femmes, les c squaws :», qui vont de l'avant faire les reconnaissances et dépister les traces du gibier: pendant ce temps, l'Indien, étendu sur une peau quelconque, fume son calumet. Quand les femmes ont découvert une trace, fûtce à trois, à quatre lieues du camp, elles reviennent, indiquent à leurs hommes la direction et repartent avec eux.

» Bien des fois, il se passe de longs jours, (les semaines même, avant qu'on ait ^ tracé » le moindre vison ou le plus petit castor; les orignaux et les caribous ont fui bien au

loin vers le nord, la poudre est restée intacte, l'Indien compte encore toutes ses balles, et les provisions ont baissé, baissé de telle sorte qu'on en est déjà à la ration et que, dans quelques jours, il ne restera plus rien au fond des coffres ni des sacs. Alors c'en est fait de la petite troupe, à moins qu'elle ne soit providentiellement rencontrée dans la vaste forêt par une autre troupe, également à la recherche de fourrures, et qui puisse lui venir en aide. C'est alors qu'on voit l'instinct et le dévouement admirables des chiens indiens. Dès qu'ils s'aperçoivent que les provisions sont devenues rares, ils se privent de manger plutôt que de diminuer de la plus minime partie le peu qu'il en reste à leurs maîtres. Mais si une troupe étrangère arrive et campe dans le voisinage, ils se glisseront furtivement la nuit, enlèveront tout ce qu'ils pourront, le transporteront aux huttes de leurs maîtres et feront ripaille, afin depouvoir jeûner ensuite deux ou trois jours,

si c'est nécessaire »

Des documents officiels, probablement incomplets, évaluent à quatre mille cinq cents le nombre des sauvages qui errent dans la partie de la terre de Rupert, située au nord de la ligne frontière des anciennes provinces canadiennes. Deux ou trois mille de leurs congénères mènent à peu près la même existence, au sud de cette ligne, dans les forêts de la province de Québec. La plupart de ces derniers sont christianisés, au moins nominalement. Les autres sont restés en grande partie fidèles au culte des manitotis. On vient de voir combien précaires sont les ressources qu'ils doivent disputer à une nature inclémente, et l'on ne s'étonnera point que leurs tribus soient souvent décimées par la famine. Lorsque tout espoir de secours est perdu, que les fidèles chiens eux-mêmes ont été sacrifiés, l'Indien s'enveloppe silencieusemesJt. dans sa couverture, et, comme

nos Arabes d'Algérie pendant la terrible disette de 1867, il attend la mort avec une stoique indifférence. L'adoption graduelle d'un genre de vie sédentaire, au moyen de ce système de c réserves y> qui a permis à la race iroquoise de s'élever, sous la tutelle bienveillante du gouvernement canadien, à un degré si remarquable de civilisation et de bien-être, pourra seule préserver les pauvres sauvages de la terre de Rupert d'une destruction lente, non par le contact des blancs, mais par la misère et les maladies, fatales conséquences pour eux de la disparition du gibier.

Aujourd'hui d'ailleurs, les premiers flots de l'immigration atteignent déjà leur retraite. Un certain nombre de cultivateurs franco-canadiens se portent depuis quelque temps sur les bords du lac Témiscamingue, ainsi que quelques émigrants de divers pays d'Europe. Mais les grands défricheurs seront longtemps encore les vingtcinq ou trente mille bûcherons — les lumbermen ou a forestiers » — qui se répandent chaque hiver dans la forêt pour le compte des grands commerçants de bois d'Ottawa, les Eddy, les Wright, les Mac Laren, les Gilmour, les Gouin, etc., et qui, si des lois conservatrices n'interviennent bientôt, auront irrémédiablement saccagé en quelques dizaines d'années ces immenses réserves forestières que le travail fécond de la nature avait mis des siècles à produire.

Le système forestier en vigueur dans le Bas Canada est des plus simples, ce qui ne le rend malheureusement pas meilleur. Le gouvernement provincial, à qui appartiennent les forêts, les divise en sections, appelées € limites de bois i>, dont l'étendue varie généralement entre quinze et vingt lieues carrées. La € license » ou droit d'exploiter chaque limite est mise aux enchères, et Tacquéreur doit payer, outre le prix d'adjudication, une

redevance proportionnelle aux quantités de bois expédiées sur les marchés. Le gaspillage et la consommation sur place, qui sont énormes, ne comptent pas. De conditions d'aménagement, de repeuplement ou de protection des jeunes pousses, peu ou point : s'il en existe, elles sont illusoires. Auss^ la destruction va grand train. Dans le nord de TOutaouais seulement, six cent onze limites concédées couvraient en 1871 une surface de 15 594 milles carrés anglais, plus de quatre millions d'hectares!

Certes, le commerce des bois peut être un précieux auxiliaire de l'agriculture en déblayant, pour les colons à venir, nombre de plaines et de vallées fertiles destinées à nourrir un jour des millions d'êtres humains. Mais pourquoi dénuder en même temps les coteaux rocheux des Laurentides qui ne retiennent un peu d'humidité et de terre végétale que grâce aux racines qui pénètrent profondément dans leurs fissures? Que deviendront la limpidité des lacs, la régularité du débit des rivières, lorsque les pluies ne seront plus tamisées par le terreau des forêts? Dans une région où, sous la latitude de la France centrale, à trois ou quatre cents mètres à peine audessus du niveau des mers, le mercure en vient presque chaque hiver à se figer dans les thermomètres S combien ne faudra-t-il point de siècles pour réparer ce que l'homme détruit en un jour? Et ce n'est pas seulement l'exploitation à outrance qui menace les pauvres vieilles forêts; le feu, allumé par imprudence, insouciance ou

1. D*après les relevés météorologiques publiés annuellement par le département de la marine et des pêcheries de la Conféd M-ation canadienne, des minima de — 44 et de — 38 degrés Falirenlicit (42 et 39 degrés centigrades au-dessous de zéro), ont été observés de 1870 à 1873 à Pembroke, sur le haut Outaouais. En revanche, la moyenne estivale y est notablement plus élevée qu'à Québec et paraît correspondre à ceUe de Montréal. Ôa sait (]ue le mercure se solidifie à — 39 degrés centigrades.

IIG CINQ MOIS

désœuvrement, est pour elles un ennemi plus redoutable encore que la cognée. Le seul incendie de 187Q a dévoré plus de bois dans la vallée de TOutaouais que la hache du bûcheron n'en a fait disparaître en bien des années. Rien de plus hideux que ces squelettes décharnés et demicarbonisés de grands arbres, qui recouvrent à perte de vue les plaines et les versante* jadis dévastés par la flamme. Les printemps se succèdent sans presque rien changer à la sinistre physionomie de ces immenses es • paces que le bûcheron canadien appelle des <c brûlés >. Â la longue, une maigre végétation d'essences, presque toujours inférieures à celles qui ont disparu, reprend lentement possession du sol calciné ; mais, longtemps encore après que celui-ci s'est tapissé d'une verdure nouvelle, le regard reste attristé par l'aspect des grands troncs morts qui se dressent, témoins muets du désastre, au-dessus de leurs chétifs remplaçants.

Comment s'étonner si, en présence ùu cet effrayant gaspillage, simple imitation d'ailleurs de ce qui s'est fait sur une plus grande échelle dans toute la région forestière des États-Unis, quelques hommes de bon sens ont commencé à jeter le cri d'alarme? « Loin de nous, s'écriait récemment l'un d'eux, l'idée de nous opposer au développement régulier de nos exploitations forestières, mais il serait à désirer qu'elles fussent dirigées avec plus de prudence et qu'on ne sacrifiât pas l'avenir pour quelques avantages temporaires. Nous possédons de magnifiques forêts, extrêmement bien fournies des essences les plus variées, mais quelques optimistes ont tort de vouloir accréditer l'opinion, trop généralement reçue, qu'elles sont inépuisables. Et c'est justement parce qu'elles peuvent être pour nous une source de richesse et de prospérité, que nous désirons, par un aménagement intelligent, en faire bénéficier non-seulement la génération présente,

mais celles qui la remplaceront. N'agissons pas comme si le déluge devait survenir après nous.

> Au train dont nous allons, nos superbes forêts auront été avant longtemps dépouillées de leurs meilleures espèces de conifères. Déjà, pour obtenir des bois de mâture, on est obligé d'aller en abattre à trois cents milles d'Ottawa, et il faut franchir une bonne distance pour couper les bois de construction. Que sera-ce dans dix ans? dans vingt ou trente?...

» La science de la sylviculture est parfaitement ignorée en Canada, et cependant il n'y a pas de pays où l'on soit plus intéressé à en savoir quelque chose... »

Je n'ajouterai rien à ces observations si judicieuses. Puissent les compatriotes de l'auteur les prendre sérieusement en considération et en faire leur profit; sinon ils ne tarderont pas à donner une édition canadienne du meurtre de la poule aux œufs d'or.

Sic vos non vobis. — La vie dans les bois. — La descente des rapides. — Un singulier fond de rivière. — Un hercule bas-canadien.

— Effets de l'air des forêts sur le système musculaire. — La vigne au Canada. — Les squatters. — L'allotissement des terres publiques.

— Un défrichement. — La fabrication du sucre d*érable. — L'invasion canadienne-française, — Projets de canaux et de chemins de fer. — Mines d'oxyde magnétique et gisements de chaux phosphatée.

Dans rœuvre de destruction dont nous venons de constater les affligeants progrès, les deux nationalités rivales qui se disputent rhégémonie du Canada se sont distribué d'une façon fort inégale leurs parts resj^ectives d'action, de responsabilité et de profit. Si nos compatriotes fournissent la masse des robustes travailleurs qu'on peut regarder à bon droit comme les exécuteurs de la sentence prononcée par la civilisation moderne contre les antiques forêts du Nouveau-Monde, ce n'est pas, hélas! dans leurs rangs qu'il faut aller chercher les principaux bénéficiaires du jugement. Capitalistes, commerçants, spéculateurs engagés dans le commerce des bois, tous ceux, en un mot, qu'un Yankee appellerait irrévérencieusement, en son argot, les « big bugs » — littéralement : « les gros... insectes » — sont en grande ma-

jorité Anglais ou Américains. Sic vos non vobis, c'est réternelle histoire de rhumanité. Ces puissants personnages sont à peu près ici ce qu'ils sont partout; leur unique originalité tient à l'indomptable énergie, à la hardiesse et à l'esprit d'entreprise qui caractérisent à un si haut degré les deux branches de la race britannique. L'humble lumberman, au contraire, € homme de chantiers » ou bûcheron, « homme de cage » ou « voyageur », constitue certainement l'élément le plus pittoresque, le plus vigoureux de la nationalité canadienne. Quelles que soient les différences de bien-être, d'instruction, d'habitudes, qui séparent 1' « habitant i> canadien du paysan d'Europe, la communauté d'occupations comporte toujours certaines analogies qui limitent étroitement le champ d'observations de l'amateur de contrastés. Le squatter, ce pionnier nomade, est déjà un type plus foncièrement américain que l'habitant, mais le € voyageur » est un produit bien authentique de la race canadienne-française. Tout homme d'une autre origine, que l'esprit d'aventure a jeté parmi ces braves gens, est bientôt obligé d'apprendre leur langage, d'adopter leurs coutumes, et c'est ainsi que dans toute l'Amérique anglaise, du Labrador h Vancouver, le français, tantôt à peu près pur, comme à la Rivière Rouge, tantôt, comme dans les Montagnes Rocheuses et la Colombie, rabaissé jusqu'au jargon chinouk par un mélange de mots empruntés à l'anglais et à toutes les langues indiennes, est devenu la véritable « langue franque » des forêts et des prairies, la base des relations sociales entre sauvages, trappeurs et coureurs des bois.

jLe « voyageur > par excellence, nous le retrouverons sur la route de Manitoba, chasseur, canotier, manœuvre au service du gouvernement ou de la Compagnie de la baie d'Hudson ; mais, par extension, on donne aussi ce

nom au travailleur des forêts de l'Outaouaîs qui le plus souvent a été ou deviendra un voyageur du Nord-Ouest. C'est d'ailleurs dans la vallée de cette grande rivière que nous pourrons rencontrer les plus complets spécimens de squatters et surtout de bûcherons. Arrétons-nous-y donc un instant, et ne craignons pas de demander à ceux qui dans leur littérature naissante ont donné avec raison une place d'honneur à ces pionniers de la civilisation, de nous initier à leurs mœurs si profondément empreintes de la plus franche couleur locale, et de nous raconter les péripéties de leur rude existence.

Je l'ai déjà dit : c'est pendant l'hiver, alors que la neige durcie offre aux transports des facilités qu'on demanderait vainement à des routes plus ou moins macadamisées, que se fait en grand l'exploitation des forêts canadiennes, c  la fin de l'automne, dit U. J. Tassé, plus de vingt-cinq mille hommes se dirigent vers les bois, s'enfoncent dans leurs profondeurs, pour ne sortir de leur retraite qu'au printemps, alors qu'ils opèrent la descente de ces magnifiques radeaux qui couvrent les rivières comme des ponts flottants.

» Cette armée de travailleurs pénètre jusqu'aux points les plus reculés de cette vaste région. Rien ne les arrête. Ils atteignent maintenant des lieux que l'on croyait inaccessibles. Torrents, précipices, rapides dangereux, rochers abrupts, aucun obstacle ne les effraye. On les retrouve par bandes jusqu'aux confins des régions boisées, sur les bords lointains du lac Témiscamingue et tout le long des nombreux affluents de l'Outaouais, à plusieurs cent milles de leur embouchure dans la grande rivière.

]» Aussitôt que les voyageurs sont rendus sur le théâtre de leurs opérations, ils se construisent une longue habitation formée de poutres grossières, pour s'abriter

contre la rigueur de la température. Elle doit pouvoir donner place à quarante ou soixante hommes pendant six à neuf mois. Cette demeure est nécessairement très froide et la bise y souffle librement. Pour y jeter un peu de chaleur, on établit au milieu la cambuse ou cuisine, et des pièces de bois énormes alimentent sans cesse Tàtre pétillant.

» Le travail préparatoire étant terminé, on organise le$ hommes en bandes distinctes : ce sont les coupeurs^ les scieurs y les équarrisseursy les charretiers ^ et enfin le cuisinier, dont le choix doit être fait avec grand soin, car il faut qu'il soit habile, prévenant et pourvu d'une patience à toute épreuve. Lorsque la neige tombe en abondance et que le terrain est ainsi nivelé, on réunit tout le bois abattu sur l'emplacement le plus favorable à l'embarquement. Le transport s'effectue au moyen de solides traîneaux à quatre patins, traînés par des chevaux ou des bœufs.

1 Tout travailleur doit quitter le chantier * avant le jour, et n'y rentrer qu'à la nuit tombante. Il est rare que la rigueur du froid ou le mauvais temps retienne au logis, même pour un seul jour, ces hommes courageux et durcis à la fatigue ; mais il est juste aussi de convenir que, si l'on exige d'eux un labeur très pénible, on pourvoit sans parcimonie à tous leurs besoins. La viande salée, qui leur sert de nourriture habituelle, leur est livrée à di<;crétion ; le pain, cuit dans le chantier même, est excellent; la soupe de pois, que l'on mange à la fin de chaque journée, est apprêtée avec goût; le thé dont on arrose les repas est de fort bonne qualité. Ce sont ces

1. Le chantier ici, c'est le lieu de réunion, le logis même des hommes, et non l'emplacement où l'on travaille, comme on l'entend en France. Au Canada, les exploitations de bois prises en général sont de môme appelées « les chantiers ».

mets et ces breuvages qui font les délices gastronomiques des ouvriers et la gloire du cuisinier, lequel, malgré ses efforts et ses talents, n'évite pas les quolibets et les plaintes des voraces convives qui, à chaque heure du jour et de la nuit, ont droit de se mettre à table. L'heure qui suit le souper est l'heure du plaisir, de la gaieté, des histoires, des bons mots, que les Canadiens trouvent sans efforts d'esprit au milieu des plus rudes la* heurs.

j> C'est un pénible travail, sans doute, que celui d'abattre incessamment les géants de la forêt; mais il n'offre guère de périls. C'est au printemps, lorsque tons les énormes billots éparpillés sur la plage doivent être jetés à l'eau pour le flottage, que commencent les dangers réels de 1' « homme des bois >. 11 lui faut alors passer de longues heures à l'eau, franchir des précipices sur d'étroits radeaux, descendre des rapides semés d'écueils, n'échapper à un danger que pour en affronter on plus terrible, éviter la mort cent fois pour la trouver trop souvent dans un abîme.

> Aussi quelle forte et vigoureuse population que celle qui va, pendant l'hiver, peupler les chantiers! Tels sont les intrépides voyageurs dans la forêt, tels on les retrouve sur les radeaux flottants, lorsqu'il leur faut manier ces lourdes rames qui font mouvoir de véritables masses de bois, courageux en face du danger, joyeux et insouciants après les fatigues de la journée.

> C'est généralement lors de la débâcle, au milieu du mois de mars, que l'on descend le bois flotté sur les affluents de l'Outaouais. Il est divisé en sections que Ton appelle cribs, ayant chacune vingt-quatre pieds de longueur; soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix ou cent cribs forment un train de bois (cage), qui se compose ordinairement de cent mille pieds cubes. Chaque

rib comprend vingt-trois à tréute-six pièces de bois L de huit cents à mille pieds cubes.

> Les radeaux évitent la plupart des cascades et des ipides qui interceptent le cours des rivières, en des- 3ndant des glissoires construites à grands frais par le Duvernement; ce sont d'étroits canaux à forte pente, ont les talus et le fond sont garnis de madriers qui mortissent les chocs et régularisent la vitesse du courant, [n crib seul peut trouver passage dans ces glissoires, t il faut tous les détacher afin d'en opérer la descente un après l'autre. Une fois que la chute a été tourée, les cribs sont de nouveau reliés ensemble et la desente du train de bois continue. Cette opération est très ongue, fait perdre beaucoup de temps et soumet la paience des voyageurs à de rudes épreuves. Il y a treize tations de glissoires stir la seule rivière des Outaouais.

> Presque tout le bois équarri se rend à Québec, d'où iQ l'exporte sur les marchés européens et surtout en Angleterre. Douze cents navires montés par environ quinze )u vingt mille matelots le transportent ainsi tous les ans le l'autre côté de l'Atlantique. Les billots sont en géléral djBStinés aux moulins des Chaudières, ou à ceux qui onctionnent le long de l'Outaouais et de ses tributaires, >ù ils sont sciés en planches et madriers.

> On ne saurait avoir une meilleure idée de l'imporance de l'industrie forestière dans cette région, qu'en se pansportant aux chutes des Chaudières, l'un des plus eaux « pouvoirs d'eau» du monde. Voyez ces immenses onstructions qui bordent la grande cataracte! Des miliers de bras y sont occupés, de puissantes machines

sont mises en mouvement, et leur cri strident va se erdre au milieu du mugissement de la chute. Le traail ne se ralentit pas un instant durant toute la saison e la navigation. On dirait une immense ruche d'abeilles

d'où les frelons sont impitoyablement bannis. L'activité n'est pas moindre la nuit que le jour, l'infatigable scie mord sans relâche d'énormes troncs, les déchiquette et leur donne toutes les transformations voulues. A la tombée de la nuit, ces bruyants édifices s'illuminent de mille lumières que l'on pourrait confondre avec autant d'étoiles tremblotantes. Sur les deux rives, en bas de la cataracte, s'avancent de longs quais couverts de planches et de madriers empilés à une grande hauteur, où de nombreuses barges^ traînées par des remorqueurs, viennent prendre leur chargement. Ces bateaux se rendent d'ordinaire aux États-Unis, franchissant plusieurs canaax f et suivant le cours de l'Outaouais, du Saint-Laurent et de la rivière Richelieu, jusqu'à ce qu'ils atteignent Rouse's Point, Burlington ou Whitehall, sur le lac Champlain, . leur lieu de destination*. »

Je n'irai pas, comme M. J. Tassé, jusqu'à poétiser les usines de la Chaudière ; j'ai exprimé ailleurs mon sentiment sur leur compte et je m'y tiens; mais je veux raconter de quelle façon plus prosaïque je pus, dès le lendemain de mon arrivée à Ottawa, acquérir une preuve très satisfaisante de leur prodigieuse activité.

Il avait fait ce jour-là une chaleur accablante, ce qui ne m'avait point empêché de consacrer sept ou huit heures à la visite de la ville et de ses environs immédiats. Comme de raison, j'avais recueilli sur mes habits, et en dessous, une quantité d'atomes poussiéreux plus que suffisante pour nécessiter une ablution générale. L'eau de la rivière était d'une tiédeur tout à fait engageante.

i. M. J. Tassé à qui nous avons emprunté cette description, extraite de divers passages de son ouvrage sur la vallée de TOutaouais, est Tauteur de plusieurs travaux fort intéressants sur les Canadiens de l'Ouest, le chemin du Pacifique, etc. Il représente aujourd'hui la ville d'Ottawa au parlement fédéral.

CfiEZ LES FRANÇAIS D^AMÉRIQUB. iS5

Louer une barque, gagner en quelques coups de rames une plage d'aspect favorable près de Tembouchure de la Gatineau, ce fut l'affaire d'un instant. A peine entré dans Tonde rafraichissantey il me sembla que le fond sur lequel reposaient mes pieds était d'une nature toute spéciale, ni sable, ni vase, ni galets : je voulus prendre une poignée de ce sédiment d'un nouveau genre, mais ma main ne rapporta qu'un mélange de sciure de bois, de débris d'écorce et d'aubier de toutes sortes d'essences, mélange coloré uniformément en bistre par la décomposition. Trois ou quatre plongeons dans des endroits différents amenèrent le même résultat, d'où je fus forcé de conclure que € l'activité dévorante » des scieries de la Chaudière avait fini par recouvrir le lit de TOutaouais d'une couche plus ou moins stratifiée de sciure de bois, formation géologique que les savants n'ont pas tous les jours l'occasion de constater dans leurs sondages. Somme toute, ce fond est suffisamment moelleux pour les pieds des baigneurs, ce qui, en ce moment, était pour moi le point important; tout au plus pourrait-on l'accuser d'accentuer la teinte brune des eaux de l'Outaouais, teinte commune, d'ailleurs, à toutes les rivières du pays, à l'exception du majestueux Saint-Laurent, purifié de toute coloration végétale par la traversée des grands lacs. Disons tout de suite que la nuance légèrement dorée qu'on peut dcmcler dans l'épaisseur d'une carafe ordinaire n'eni pèche point l'eau des rivières canadiennes d'être fort saine et excellente au goût.

Quant à ce que dit notre auteur de la force physique que développe la vie des chantiers, on en donne des exemples vraiment merveilleux. Je tiens du docteur Taché, assistant (deputy minister) du ministère de l'agri- • culture du Canada et ancien commissaire à l'Exposition de 1867, une anecdote qu'il aimait à me citer comme