IV PRÉFACE

splendeurs du-centenaire américain de Philadelphie; des paysages tropicaux de Cuba et de Saint-Domingue aux frimas des montagnes Rocheuses, du spectacle ‘de la lutte politique des races et des partis en Loui- “siane aux émotions de la grande guerre sur le Da- . nube et dans les Balkans. Obligé d'enregistrer jour -par jour, et de détailler ensuite aux lecteurs du Temps le menu de ces pérégrinalions fantastiques, je dus fatalement négliger tout le reste, et la publication des dernières livraisons en fut retardée jusqu'en 1878. Ces délais m'ont permis du moins de revoir tout mon travail avant de le publier sous forme de livre, le complétant à l’aide de renseignements puisés aux sources les plus récentes, el que vous-même m'avez largement aidé à recueillir. ‘C’est donc bien vous, cher ami, qui êtes en quelque sorte le premier auteur de ce volume, et s’il a quelque mérile;. vous-pouvez à bon droit en revendiquer la meilleure part. Il n’est que juste que vous en rece- . viez hommage.

H. pe LAMOTHE.

Paris, le Î* janvier 1879.

La Ligne Allan. — Passagers ct émigrants français. — La baie dé Londonderry. — Le détroit de Belle-Fsle. — Les glaces flottantes. — Un saint Thomas. — L'estuaire du Saint-Laurent. — Anticosti. — Les Acadiens et les Pécheries. — Les milices canadiennes.

* J'avais quitté Alger entre le départ d’un gouverneur général et l’arrivée de son successeur ‘; le 14 juillet 1873, au lendemain des fêtes qui avaient accueilli la venue du chah. de Perse à Paris, je m’embarquais au Havre pour V'Angleterre, et trois jours plus tard je prenais passage à Liverpool sur le steamer Moravian dè la ligne Alan, à destination de Québec. . oc Les recommandations dont j'étais muni m'avaient imposé en quelque sorte le choix de cette ligne essentiellement canadienne pour effectuer ma première traversée d'Europe en Amérique, et je m'en suis souvent félicité ‘ depuis. De toutes les lignes transallantiques il n’en est …. point dont l'itinéraire offre autant d'attraits à un touriste. On a traversé l'Angleterre, on côtoie l’Irlande, et durant

——{t;L'niral de Gieÿdon “et le général Chanzy.

y CINQ MOIS

fa belle saison on gagne Le continent américain en passaut au nord de l'ile de Terre-Neuve, ce qui réduit àtrois mille cinq cents kilomètres environ la traversée en pleine mer (de Liverpool à Belle-Isle). C'est presqueuntiersde moins

‘ que la distance du Havre ou de Liverpool à New-York.Les douze cents derniers kilomètres se font en vue des côtes, et, sauf l'entrée du golfe Saint-Laurent, dans des eaux relativement tranquilles. En hiver seulement, lorsque le Saint- Laurent est fermé par les glaces, les paquebots canadiens changent leur itinéraire et débarquent soit à Portland, dans l'État du Maine, d’où le chemin de fer du Grand Tronc transporte directement les voyageurs à Québec et à Montréal, soit à Halifax dans la Nouvelle-Écosse que le chemin de fer intercolonial relie au réseau canadien, .

Pour ne parler ici que de l'itinéraire d'été, on ne saurait imaginer une plus splendide avenue, pour pénétrer au cœur du Nouveau-Monde, que la voie maritime et fluviale qui commence au détroit de Belle-Isle, au milieu desglaces flottantes détachées des banquises de la mer de Baffin, et

se termine à Québec {, après cent cinquante lieues de navigation dans le magnifique estuaire du Siné Lauenk Quelle différence entre l'admirable panora ônt on : jouit sur tout ce parcours, et la brusque apparition, après . neuf ou dix jours passés entre ciel et eau, des côtes sans relief de Long-Island et des quais de l'immense mais peu pittoresque ville de New-York ! |

Les passagers étaient nombreux à bord du Moravian ; toutefois le « french speaking element » — le personnel français — des premières classes se réduisait à quatre voyageurs. D'abord un jeune Canadien de Montréal, tout fraîchement sorti du collége, et que sa famille venait d’en-

1. Les-passagers débarquent d'ordinaire à Québec, mais Montréal est en réalité le ferminus de la navigation transatlantique,

voyer, pour ses débuts dans la vie, faire sans le moindre mentor une excursion de touriste à Londres, Paris, Rome, le Caire et Bombay. Entre autres impressions de voyage, il aimait à raconter une anecdote qui jetait, suivant lui, un jour fâcheux sur l'érudition géographico-historique de l'honorable corporation des hôteliers français. Circonstance aggravante, c'était dans notre premier port de mer, à Marseille. Le maître de l'hôtel où il était descendu, lui voyant écrire le mot « Canada » à la suite de son nom sur le registre réglementaire, lui avait exprimé son profond étonnement de l'entendre parler si correctement notre idiome. « Quelle langue croyez-vous dont que nous parlons au Canada? s’était écrié M. V°*. — Eh! Monsieur, avait riposté, avec l’accent que l’on sait, l’en-

- fant de ]a Canebière, je croyais que dans ce pays-là tout

le monde parlait sauvage! »

Le second de mes compagnons était aussi Canadien, c'était le frère visiteur des écoles chrétiennes de la province de Québec, revenant de Paris où l’avait appelé l’élection du général de son ordre. Un Français frisant la quarantaine, autrefois directeur de haras en Autriche et qui se rendait au Canada pour essayer l'élevage et le commerée des trotieurs renommés que nourrit surtout la province d’Ontario, complétait avec mai ce quatuor, où figuraient en nombre égal les deux branches européenne el américaine de notre nationalité.

Si l'élément français était en infime minorité dans les cabines, il n'en Ctait pas de même pour l’entre-pont, où plus de cent vingt passagers et passagères, Parisiens,

Lyonnais, Alsaciens, elc., le-représentaient de la façon la :

plus bruyante. C’étaient des émigrants envoyés à Québec par l’agence canadienne de Paris. Plus d’une fois, pen-

- dant le voyage, leur entrain, leur grosse gaieté, leurs

danses surtout, improvisées au son de l’accordéon d’un

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émigrant piémontais, scandalisèrent quelques Anglais formalistes. Un jour même que le tapage était à son comble, on entendit un insulaire murmurer avec une

sorte d’effroi le mot de « Commune !», un bien gros mot,

en vérité pour quelques pacifiques entrechats.

En dehors de nos compatriotes, il n’y avait guère comme passagers d’entre-pont que quelques pauvres diables d’Irlandais et. de Scandinaves, la plupart en guenilles. Les femmes et ies jeunes filles surtout faisaient peine à voir. Tête et pieds nus, drapées de leur mieux dans des châles en lambeaux qui les protégeaient à peine conire la bisede Atlantique boréal, bise souvent glaciale,

même en cette saison de l'année, elles passaient la plus ”

grande partie de leur temps accroupies contre les bordages, préférant sans doute le froid du grand air aux effluves de l'intérieur du navire. J’allais oublier un couple intéressant : deux jeunes tourtereaux en pleine lune de miel, et partis sans doute dans l'intention de se bâtir un nid dans quelque coin du Nouveau-Monde. Leur idylle se termina à Québec par l’arrivée d’un constable. Une dépêche télégraphique les avait précédés, dépêche d’un mari jaloux de leur bonheur. C'était un cas de « criminal conversation » aggravé par l'enlèvement de la tourterelle, Fiez-vous donc aux apparences!

Le lendemain de notre départ de Liverpool, nous apercevons les côtes de la verte Érin, l'ile d’émeraude. Jamais surnom ne fut mieux mérité, Les collines :côtières sont recouvertes, même sur leurs pentes les plus fortes, d’un tapis de gazon dont les vives couleurs acquièrent un surcroit d'intensité par le contraste des teintes grises et sombres des flots de l'Océan. Nous entrons dans la baie de Londonderry et le steamer s'arrête devant le petit bourg de Moville, où nuus devons prendre les passagers û d'Irlande et les dernières dépèches d'Europe. Il s’agit de

CHEZ LES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE. 5 mettre à profit ces quelques heures d'arrêt : je descends

à terre avec quelques-unes de m& nouvelles connais. -

sances; et bientôt une voiture malpropre, munie de sièges très imparfaitement rembourrés, mais aftelée de deux trotteurs de bonne race, nous conduit aux ruines de Greencastle, situées à vingt minutes du bourg de Moville, près d’une petite batterie de côte gardée par quelques artilleurs de l’armée de Sa Gracieuse Majesté.

Quelles charmantes campagnes remplies de verdure et de fraîcheur dans ce petit coin d'Irlande que nous par-" courons! Maïs aussi quel abrégé de toutes les misères du peuple irlandais se déroule devant, nous!. Des vieilles femmes sexagénaires, en haillons, assiègent les voyageurs de leurs sollicitations. Des multitudes d'enfants, plus déguenillés encore, courent derrière notre voiture, réelamant un penny. Et pourtant quel beau sang dans cette race déshéritée ! Comment se figurer, si d’implacables statistiques n’en faisaient foi, que la faim torture pendant les deux tiers de l’année ces pauvres babies, si roses, si frais et si gracieux de figure ?

Après le départ de Moville, le voyage se continue sans aucun incident jusqu’à l'entrée du détroit de Belle-Isle. Chaque soir, pendant que la portion masculine des passagers déguste l’éternelle tasse de thé, ou le verre de whisky, quelques misses anglaises | ou américaines chantent, au piano, les derniers airs en vogue à Londres ou à New-York. Quiconque a voyagé sur les vapeurs transatlantiques, anglais ou autres, sait qu'à moins d'événements extraordinaires,causés la plupart du temps par la mauvaise humeur de Neptune, le programme des distractions journalières brille surtout par la plus parfaite uniformité. Notons en passant que la cuisine est loin de valoir, comme qualité celle de nos transatlantiques français. Mais les <estomacs que n’incommodent ni roulis ni tangage peu-

Un

vent se rattraper amplement sur la quantité, laquelle est à la hauteur des appétits britanniques.

Le 26, nous apercevons entre le navire et les montagnes du Labrador, déjà visibles à l'horizon, de nom-breuses taches d’une blancheur éclatante qui grossissent rapidement en se rapprochant, et qüe nous reconnaissons bientôt pour d'énormes blocs de glace flottante. Une heure plus tard, le steamer! passe à portée de plusieurs de ces blocs, qui se présentent sous les formesles plus diverses et dont la partie émergée atteint parfois la hauteur d’une maison à deux étages. Ce spectacle, par un beau soleil de juillet, est vraiment, féerique. J'entends parmi nos émigrants quelques Parisiens enthousiastes s’écrier qu’une telle vue vaut à elle seule le voyage. Mais un vieux bonhomme à tournure campagnarde, et qui cependant se dit enfant de la grande capitale, proteste énergiquement contre la supposition qu’il puisse y avoir sur mer, en plein juillet, des glaçons flottants et surtout des glaçons de cetie faille. Des rochers, des écueils tank qu’on voudra, mais des glaçons! Ce n’est pas à lui qu'on fera croire de lelles balivernes.

Des paris s'engagent : un Lisseur lyonnais vient faire appel à la science des passagers de première classe, mais notre hommetient bon, il ne se fie pas aux gens « savants» qui, dit-il, aiment à en faire accroire au pauvre monde. La discussion aurait duré longtemps encore, si les débris d'im' petit glaçon brisé en menus fragments n'étaient venus passer tout près du navire. Noire saint Thomas, malgré son esprit d'opposition systématique, est alors obligé de confesser sa défaite au milieu des huées joyeuses de ses contradicteurs.

Tandis que, captivés par l'étrange aspect de la nature sermi-boréale qui nous environne, nous portons. nos regards des blancs écueils de glace aux montagnes du

Labfador, et du phare de Belle-Isle aux côtes de Terre- Neuve, voici que des stries blanchâtres et mobiles, des fumerolles légères se sont formées au-dessus des eaux. Peu à peu elles augmentent de volume et semblent de

petits paquets de gaze effleurant légèrement la surface ,

dun miroir. Pas une vague, pas une ride. Quelques minutes encore, et montagnes et glaçons disparaissent subitement dans un épais brouillard. Ces brumes subites sont

. le plus grand danger de ces parages. Des navires ainsi

surpris ont été brisés comme verre par la rencontre d’un roc de glace. Aussi la corne marine se fait bruyamment entendre de cinq en cinq minutes, et pendant toute la Journée nous marchons avec cette sage lenteur qui est la meilleure des précautions.

L’aube du lendemain nous trouve à l'entrée du golfe

Saint-Laurent. Nous apercevons au loin, dans l'après- :

midi, les côtes d’Anticosti, grande île peu élevée, presque aussi vaste que la Corse, mais encore à peu près inhabitée. Ses côtes tependant, comme celles du Labrador, se peuplent peu à peu, malgré la rigueur du climat et la stérilité du.sol!, La veille déjà, nous avons aperçu avec nos Jlongues-vues les maisons d’un hameau de pêcheurs. Ce sont des Acadiens, les descendants des proscrits chantés par Longfellow dans Écangéline, qui viennent des côtes du Nouveau-Brunswick, des îles de la Madeleine et du Prince-Édouard, se fixer sur ces plages

1. La divisioh du Labrador qui s'étend depuis’ Manicuagan et la pointe de Monts jusqu’au détroit de Belle-Isle, ne renfermait encore en 1871 que 3699 habitants réparidus sur une côte longue de sept

‘cents. kilomètres. Au point de vue de la nationalité d'origine, ces

3699 personnes comptaient 1835 Canadiens ou Acadiens français, 1309 Indiens, le reste Anglais, Irlandais, Écossais et Jerseyais. Une compagnie écossaise de colonisation vient d'acheter l'ile d'Anticosti, concédée jadis en seigneurie à l’un des plus illustres explorateurs canadiens du xvi siècle : Joliet, le précurseur de Cavelier de la Salle dans la découverte du Mississipi,

désertes, rochenses, mais où le poisson abonde. Ces Acadiens sont les premiers pêcheurs et les plus intrépides marins de l'Amérique du Nord. Pauvres, ignorants, mais énergiques, ils conservent avec amour cette nationalité française pour laquelle ilé ont tant souffert au siècle dernier. Ils offrent aussi l'exemple le plus prodigieux de fécondité humaine qui ait jamais été constaté ; puisque les cent dix-huit on cent vingt mille individus de leur race aujourd’hui vivants sont les descendants authentiques de moins de quatre cents familles d’aventuriers et de marins saintongeois, bretons et landais, débarqués en Acadie pendant la première partie du dix-septième siècle,

Si l'on tient compie des guerres à outrance qu'ils soutinrent contre les Anglais pendant plus d’un siècle, de leur dispersion Pie la guerre de Sept-Ans, et | des

mt avec nos marins bretons et normands qui jouissent, en veriu des traités, du droit exclusif de’ pêche sur la côte occidentale de Terre-Neuve et d’un droit de concurrence dans d’autres parages du littoral de l'Amérique britannique. Une partie de la population des iles Saint- Pierre et Miquelon, ces chétives épaves de notre puissance däns PAmérique du Nord, est aussi de descendance acadienne: La situation que le privilège réservé aüx pécheurs français fait.à une partie de l’île de Terre-Neuve est véritablement singulière. D’une part, les colons an-. glais, maîtres du sol par droit de souveraineté, ne peuvent créer sur Ïa côte ouest des établissements auxquels manqueraient les ressources de Ja pêche, seule industrie

1 à Wimdpeg en Manitoba Kchetf

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fructueuse dans ces régions si peu favorisées. D'autre part, les Français, maitres de la mer, ne peuvent fonder sur le rivage, qui ne leur appartient plus, que des stations temporaires dù ils se bornent à réparer leurs agrès et à faire sécher leur poisson. Cette situation est un constant sujet de plaintes pour les habitants de Terre-Neuve; et si cette île se décide enfin à entrer dans la Confédération canadienne, ce sera dans l’espoir que dés négociations entre Je Canada et la France pourront aboutir au rachat des servitudes internationales qui frappent d’interdit une si importante portion de son territoire !. ’

Le 27 au soir, on découvre à l'horizon le cap Rosier, qui est, avec le cap Gaspé, la pointe la plus orientale de la presqu’ile située au sud de l'estuaire du Saint-Laurent. Le lendemain matin à l'aube nous étions déjà en face de Matane. À cetendroit, le fleuve a encore près de cinquante kilomètres de large. Nous longeons la rive sud, et celle du nord n'apparaît à l'horizon que comme une ligne bleuâtre terminée par la saillie de la pointe de Monts *.

Le premier aspect du paysage est triste et sévère : il est enlaidi par de grandes taches noires qu’un incendie récent a laissées sur les collines. On aperçoit encore les trones des sapins dont la flamme a détruit le feuillage. Quelques dépressions des collines littorales permettent d’entrevoir les sommets les plusélevés de la chaine centrale de Gaspé, les monts Chikchaks ou Notre-Dame, dont les pics prin-

1. Depuis que ces lignes ont été écrites, des négociations ont élé entamées entre Ja France et l'Angleterre au sujet des Pêcheries de Terre-Neuve. Elles n'ont encore produit aucun résultat.

2. La pointe de Monts (et non » des Monts » ), ainsi nommée de M. de Monts qui vint au Canada en 1608 avec M. de Poutrincourt. M. de Monts était huguenot. La révocation de l'édit de Nantes à fait passer ses descendants à l'étranger, et le nom de l'explorateur français du Saint-Laurent était porté en 4870 par un officier de la marine allemande. :

cipaux atteignent treize cents mëtres. Mais cette fâcheuse impression est de courle durée. Bientôt commence celte série ininterrompue de maisons blanches, adossées à de verdoyantes collines, que nous ne quitterons plus de vue jusqu’à Québec, et qui forment le trait caractéristique de la rive sud du Saint-Laurent. Là, en effet, point degros villages où se concentre Ja population rurale ; seules, quelques petites villes, Rimouskk Trois-Pistoles, Kamouraska, Montmagny, nous rappellent les ag#émérations européennes. Dans les campagnes, chacun bâtit sa maison sur sa terre, sans s'occuper de la distance qui le sépare des autres habitanf$ de la paroisse. De loin en loin, une église avec son clocher couvert de plaques en-fer-blancÿ resplendissant au soleil comme des lames d’argent, nous indique le centre d'une nouvelle localité. |

Le dimanche, l'habitant» Canadien attelle son «trotteur » à une élégante voiture à ressorts et engage avec ses voisins une sorte de sfeeple-chase dont le but esl l'église paroissiale. Les attelages, les belles fourrures, la parure de leurs « blondes »1, voilà le luxe des Canadiens; et ce luxe tend malheureusement à prendre des proportions inquiétantes pour l'épargne du petit cultivateur, qui ne veut point rester en arrière des gros « habitants ». On s’endette, on vend sa terre et l'on part enfin avec toute sa famille pour les manufactures des États- Unis. En 1870, le recensement américain accuse, dans l'Etat industriel de Massachusetts, la présence de soixanteneuf mille quatre cent quatre-vingt-onze individus nés au

1. Dans les paroisses du Bas-Canada, les jeunes filles et les jeunes gens se donnent réciproquement les gracieuses appellations de « blondes » et de « cavaliers ».A est vrai que, d'autre part, les gens mariés, les grands parents, se servent à l'égard du beau sexe d'une expression beaucoup moins galante, bien connue dans tout l'ouest de la France. Pour eux ja plus charmante moitié du genre humain ne se compose que ile « créatures ». Le faultivateur se nomme « habitant n,

Canada, la plupart Canadiens français. L'État de New-York en contenait soixante-dix-huit mille cinq cent dix, l'Union entière près de cinq cent mille. J'aurai à reparler ailleurs

le cette émigration si fâcheuse pour le pays et des moyens

par lesquels on sc propose de l’enrayer.

+ Notre navigation sur le Saint-Laurent était Yayorisée par un temps splendide. Les glaces flottantes avaient disparu au large d’Anticosti, et, avec elles, les brumes froides qui se forment à leur contact. La largeur du fleuve, les collines gracieusement ondulées et couvertes de bois de la rive du sud, les montagnes abrupies de la rive du nord, dont le relief s'accentuait davantage à mesure que nous nous avancions dans l'estuaire; tout cela me rappelait certain voyage fait, il y a bien longtemps, par un beau jour d'été, sur le lac de Constance. Je le répète ici, je ne crois pas qu’il existe au monde un éours d’eau aussi splendidement encadré que le Saint-Laurent, de Matane à Québec. On a dit que pour entrer la première fois dans une capitale il fallait choisir l'avenue la plus grandiose. S'it en est de même pour les continents, nul rival ne peut disputer au fleuve canadien l'honneur d’être l’ « avenue des Champs-Élysées » du Nouvéau-Monde. Ni le Mississipi avec ses eaux boueuses et son cours tortueux, ni l'Amazone avec ses rives basses et presque invisibles, ne peu-

“vent rivaliser en majesté et en grandeur avec ce fleuve

admirable dont les eaux, épurées par les innombrables laes qne traversent ses affluents, réfléchissent dans un

. miroir de cristal les cimès déchiquetées des Laurentides.

* Les comtés qui s'étendent sur les deux rives du Saint- “Laurent, dans sa partie inférieure, sont certainement de tout le Canada ceux où l'élément. français est le plus pur de tout mélange *. Chaque année, de nouvelles paroisses

"4. En 1871 le comté de Bellechasse renfermait 17542 Français sur une population totale de 17687 habitants; — Montmagny, 13449 sur

se forment en arrière des anciennes. Du côté du sud,’ l'élément franco-canadien commence même à envahir les portions limitrophes du Nouveau-Brunswick et de l'État du Maine. Au nord, le vaste territoire qui s’étend dans Ja partie supérieure de la rivière Saguenay et autour du lae Saint-Jean a.reçu depuis vingt ans plus .de quinze milles, colons Canädiens français. Plus d'un million d' hectares É "ont été arpentés;,ef, sans les incendies de forêts qui ont * ‘ravagé cejte région en 1810, son développement eut été encore plus rapide.

Cependant, si la longue succession de fermes et de maisons blanches qui bordent le bas Saint-Laurent donne : à première vue à cette partie du Canada l'aspect d’ un pays surpeuplé et extraordinairement fertile, un examen plus

” réfléchi montre bientôt qu'il faut rabattre beaucoup de cette première impression. En réalité, les terres de culture ne forment guère que: deux bandes parallèles an fleuve, d’une largeur Mr et qui dépasse rarement : quatre lieues. Derrière cetté zone fertile’s’élévent les

Fe “pentes abruptes et le plus souvent stériles des Lauren-

‘ tides. Sur la rive nord, les terres cultivables ne com- : meñcent même réellement que quelques lieues avant d’arriver à Québec. De ce côté, tout l'intérieur du pays est un amas de granit, de gneiss et autres roches éruptives ou métamorphiques, dans les fissures desquelles les conifères enfoncent leurs racines, et qui, retenant les eaux par mille barrages naturels, donnent naissance à des milliers de

. lacs de toutes grandeurs. Sauf la région dn lat Saint-Jean,

19555; — l'Istet, 13375 sur’ 43517: — Kamouraska, 21098 sur . 21954; — Temiscouata, 21809 sur 22 491 ; — Rimouski, 25957 sur 27418; — Charlevoix, 15270 sur 15611: — Montmorency, 11 602 sur 49 085: — Chicoutimi, 16643 sur 17 493. .

La faible population d'origine anglaise ou indienne qui vit dans ces contrées tend chaque jour davantage à se fondre complètement avec les Canadiens français,

où se trouve une vaste surface de terres alluviales, sauf d’étroites lisières des mêmés errains sur les bords de quelques cours d’eau, la partie du Bas-Canada située au nord du Saint-Laurent inférieur doit surtout chercher son avenir dans l'exploitation de .ses richesses minérales et forestières.

Voici, du reste, de quelle façon pittoresque un tourisle canadien caractérisait, au retour d’un voyage par terre, celte curieuse mais peu hospitalière partie de son pays !:

« La rive nord du Saint-Laurent est tout ce qu’il y a de plus inhumain; sur une étendue de quarante lieues à partir de Québec (en aval), ce ne sont que côtes qui plongent dans des abimes et remontent aux nues. -— Le bon Dieu n’a vidé son sac que par escousses, me disait un habitant qui me menait en calèche dans ces interminables

plongeons des Laurentides, c’est pas fait pour des hommes, ce pays-cite, c'est bon rien que pour des sauvages ct des nations. — Rochers, gorges, chemins empierrés se précipitant et rebondissant, voilà la rive nord, de fa baie Saint-Paul à Tadoussac. On met une journée à faire six lieues, et l’on saute constamment; celà vautle mal de mer. Aucune dyspepsie n’y peut tenir : mais aussi l’on arrive comme du café moulu sortant de l’engrenage.. On ne voyage en somme daus- ces régions que pour arriver au paradis, puisque c'est le chemin qui y mène.» Le paradis ici, c’est Ja vallée de Saguenay; quant à l’allusion au bon Dieu vidant son sac, elle se rattache à une théorié locale sur la formation de notre planète que je ne prendrai pas sur moi de recommander à l'Académie des sciences. La voici toutefois, telle que le même touriste prétend l'avoir recueillie de la bouche d’un « vieil habitant » : °

« Dieu, disait celui-ci, commença par faire les mers, les