CHAPITRE I

AOÛT 1894, — Je suis en route pour un pays inconnu, ou plutôt oublié, qu'aucun Occidental n'a visité depuis des siècles et qu'un Russe des mieux informés m'a dit être le plus beau du monde. 11 s'agit de la bande de terre comprise entre le versant asiatique du Caucase et la côte orientale de la mer Noire. Nos amis les Russes se sont emparés de ce pays il y a plus de trente ans, pour achever d'établir leur domination sur la totalité de l'isthme pontocaspien ; depuis, ils s'efforcent de le coloniser, sans d'ailleurs y réussir notablement.

Mais, avant d'atteindre les parages où le modeste

touriste que je suis pourra prendre une vague allure d'explorateur, je dois faire un grand détour à travers la Caucasie, passer la chaîne du sud au nord, entre Tiflis et Vladikavkas, et revenir à Tembouchure du Kouban par le pays des Cosaques.

Je fais mes adieux aa Bosphore, qui a entendu bien d'autres romànècfe, et je vogue vers Batoum sur un brave navire du Llôyd autrichien dont le capitaine passe son temps à tourner des bibelots de métal. La plus aimable liberté règne à son bord. Ici, rien de pareil aux absurdes et tyranniques élégances de certaines compagnies qui considèrent leurs bateaux comme des salons flottants. La navigation, au Lloyd, est démocratique. Tout s*y passe familièrement. Sans doute il y a des règlements. Ils sont même affichés. Mais ils ressemblent à ces vieilles lois politiques à peu près mortes auxquelles on n'a recours qu'en des circonstances graves. — Justement un cas d'exception se présente à notre départ. J'entends des passagers murmurer parce que le capitaine de notre Léda nous prive d'une bonne moitié du pont des premières pour y installer toute une smalah de femmes et de marmaille turques qui n'avaient pu trouver place dans l'entrepont. On parle de les débarquer, de les jeter à la mer. L'égoïsme, en voyage, devient de la férocité. Moi, j'approuve le capitaine. D'abord, ce tas grouillant de haillons est très pittoresque, surtout à l'heure de la popote. Et puis ils me communiquent un peu de vermine, ce qui a son utilité, attendu qu'il importe de m'habituer à l'élément où je vais vivre pendant plusieurs mois. On ne saurait s'entraîner trop tôt.

Deux autres compagnies font le service des voyageurs dans la mer Noire : une française et une russe.

La française, nos Messageries Maritimes^ ne dessert, comme le Lloyd, que la ligne Constantinople-Batoum. Elle y emploie les plus vieux bâtiments de sa flotte, après qu'ils ont longtemps couru le Pacifique et l'océan Indien. La russe prolonge son parcours au delà de Batoum et remonte jusqu'à Odessa, en suivant la côte orientale et en contournant la Crimée. Ses navires, où j'ai pris plusieurs fois passage, sont construits sur les données les plus modernes, c'està-dire les plus confortables. Il y règne un luxe, inconnu ailleurs, de tapis, boiseries, bronzes, marbres incrustés d'or. Le personnel au service des passagers porte nuit et jour l'habit noir, la cravate blanche, est complaisant, et serait tout à fait correct s'il n'avait l'habitude bien nationale de se moucher dans les doigts.

Du Bosphore, qui est au talon, jusqu'à Batoum, situé à la pointe, nous allons suivre, en cabotant, toute la semelle de ce soulier à la Molière que vous figure la mer Noire.

Nous touchons successivement à Enéboli, à Sinope, à Samsoun, à Kérassounde, à Trébizonde. Il me semble que trois jours devraient suffire pour effectuer cette petite traversée : nous en mettons, huit. Non pas que la Léda soit mauvaise marcheuse; mais à chaque mouillage nous avons affaire à la douane turque, et la douane turque n'est pas une princesse complaisante. Elle ne délivre la « pratique », c'est-à dire l'autorisation de débarquer et d'embarquer, qu'entre huit

heures du matin et quatre heures de raprès-midi. Si vous arrivez à quatre heures cinq, vous voilà immobilisés jusqu'au lendemain huit heures. Or, c'est comme un fait exprès, il est toujours quatre heures cinq lorsque la Léda jette l'ancre.

La chaîne de montagnes qui, sans interruption sur toute la longueur de cette dangereuse côte, se dresse au ras de la mer, devient pittoresque à partir d'Enéboli, où l'on peut apercevoir l'Ilkaz déjà haut de 2200 mètres. Puis elle se découpe très joliment, découvrant, en de certains endroits, jusqu'à cinq lignes de crêtes superposées comme les gradins d'un perron. On voit d'immenses étendues de pays, l'œil se perd dans les profondeurs de ces vertes vallées qui furent la riante Paphlagonie des Anciens, mais qui se trouvent à présent, par l'absurde stagnation du régime turc, isolées des grands courants de vie établis à travers le monde. On me dit qu'il n'y a pas de routes dans cette contrée si fertile et si giboyeuse; que peu de voyageurs s'y aventurent. On m'assure — et je le crois sans peine — que là, aux portes du monde civilisé, les pachas gouverneurs de vilayets, créatures du sultan Rouge, commettent journellement des abominations.

Sinope, enterrée dans ses remparts, écrasée par son énorme château fort qui sert de prison d'Etat, nous jette une impression lugubre. Elle est digne d'avoir donné le jour au philosophe qui se fit gloire de mépriser tous les agréments de la vie. Quand une cité, jadis florissante, à présent morte, n'a pas la bonne fortune de se conserver à la mémoire des hommes, sous la forme auguste des ruines, c'est pour elle une déchéance de plus que de garder son nom ancien.

Samsoun, plus hospitalière, ne semble pas beaucoup plus goic. Cette petite localité jouitd'iin grand renom parmi les fumeurs : elle est la Havane du tabac jaune; ses produits n'ont pas de rivaux en Orient, les

meilleures cigarettes qui scconsommentà Pétersbourg sont faites avec eus. Mais le tabac n'enferme pas

toutes les félicités permises : si j'en crois notre agent consulaire à Samsoun, quia bien voulu épancher son cœur dans le mien, il faut avoir une fière vocation diplomatique pour consentir à représenter la France dans ce port de merl

(( Encore, gémît-il, si Ton me donnait Kérassoundel »

Il paraît qu'à Kérassounde il y a un peu de « société ».

Deux grands gaillards armés en guerre, habillés de drap bleu ciel à soutaches d'argent, l'accompagnent partout.

(( Ce sont mes janissaires. Je ne peux faire un pas 'sans eux : dans la ville, à cause de la représentation ; dans la catnpagne, à cause de ma sécurité.

: —Mais vous chassiez?

; — Oh! il n'y a pas de plaisir. Le gibier est trop abondant. Vous marchez dessus. On a beau tirer au hasard, on tue toujours quelque chose* C'est fastidieux.

' î — Vous recevez des livres, des journaux?... I — Ça augmente la nostalgie.

V '^ Et les occupations de votre charge,,., vos rap- ■porta à la Métropole,... vôtre consulat enfin? i — Mon consulat? Douze heures de travail par an. •Mais, sachez-ie, mon cher monsieur, je n'ai rien à jfaire, ici, rien du tout! »

' " Pauvre consul! Et dire que nous en occupons comme ça des centaines de par le monde!...

La nuit, en marche, entre Samsoun et Kérassounde, une vieille femme, passagère des troisièmes, est prise de douleurs cardiaques et ne tarde pas à expirer. A cette occasion, il se passe un incident qui

montre sous un jour piquant et rare l'incurable folie humaine. La mourante réclamait un prêtre : elle ne voulait pas mourir sans absolution. Des prêtres, ce n'était pas ça qui manquait à bord : — il y en avait cinq, dont un archevêque. Mais voilà le diable, ces cinq ministres de Dieu étaient des catholiques-arméniens, tandis que la mourante appartenait à la religion grecque orthodoxe. Dans ces conditions impossible de s'entendre. Le naïf passager qui voulut essayer de réaliser le compromis y perdit sa peine, et la mourante, avec terreur, rendit toute seule son âme au même Dieu qu'encensent les deux cultes.

Nous ne jetons pas le corps à la mer : les escales sont trop rapprochées. Nous le débarquons dans ce Kérassounde que mon pauvre consul convoite et qui paraît être, en effet, un séjour préférable à Samsoun. La ville, bâtie en arc de cercle, s'élève au ras de l'eau. Elle fait l'impression d*un coquet et fragile décor qui serait aisément emporté par la marée, s'il y avait des marées dans la mer Noire. Elle s'adosse au premier gradin d'un amphithéâtre de montagnes, le plus joliment découpé qui se puisse voir.

Deux des prêtres naviguant avec nous sont des moines mékhitaristes du célèbre couvent Saint-Lazare de Venise, académie de l'histoire et de la littérature arméniennes. Cette communauté, soumise à la règle de saint Benoit, fut fondée sur la lagune, au commencement du siècle dernier, par un savant religieux appelé Mékhitar (le Consolateur). Chassé par le Grand Turc, Mékhitar ne pouvait être que bien accueilli par la Sérénissime République. L'Ordre s'est donné pour but (( la régénération du peuple arménien », et voilà cent quatre-vingts ans qu'il travaille à cette tâche in-

grate par la prière, rinstruction, Tapostolat. Naguère, les Mékhitaristes trouvaient d*actives sympathies dans l'Europe chrétienne, en France notamment. Sur Tune des portes de leur curieuse bibliothèque on voit le portrait de Napoléon III (( donné par le gouvernement français au monastère, en témoignage de Testime que la France professe pour la nation arménienne et pour les utiles travaux de la congrégation ». Témoignage bien mérité, notre ancienne influence en Orient n'ayant pas eu de meilleurs auxiliaires que les vartabed. Ce mot signifie docteur. Lorsque les Pères mékhitaristes, après plusieurs années d'études dans le couvent Saint- Lazare, sont envoyés en mission, Tarchevêque-abbé leur confère le titre de vartabed.

On sait que ces malheureux Arméniens, non contents de se voir partagés, comme la Pologne, en trois tronçons au profit de trois puissances étrangères (Turquie, Perse, Russie), ont achevé de s'affaiblir eux-mêmes par leurs divisions religieuses. Le prosélytisme des vartabed mékhitaristes consiste donc à ramener au culte romain les nombreux dissidents qui ont leur pape à Eitchmiadzin et qui ont bravement donné à celui-ci le titre de Catholicos, Mais, comme on trouve chez les dissidents le même zèle en sens contraire, les efforts réciproques se neutralisent et les choses ne bougent pas. Le missionnaire vartabed se contente de rapporter de son voyage une étude qui vient enrichir le trésor scientifique de l'académie arménienne. — Celle ci se glorifie d'avoir eu Lord Byron et Silvestre de Sacy parmi ses membres correspondants.

Mes deux savants en robe de moine sont envoyés dans je ne sais plus quelle ville de la Grande Arménie

pour élucider une question épigraphiquè. Ils parlent fort bien le français (racadémie de Saint-Lazare est polyglotte, son imprimerie répand des livres en toutes langues). Ils n'ont aucune confiance dans Abdul- Hamid, dont ils redoutent le fanatisme*; mais ils pensent que (c s'il arrivait malheur aux Arméniens, la France ne les abandonnerait pas ». Illusions de savants. Sous Abdul Medjid, on respirait. C'était un brave homme d'infidèle que cet Abdul Medjid : il avait donné aux Mékhitaristes une belle bannière ottomane qu'aux jours de fête l'on hissait au bout d'un grand mât.

Nous nous quittons à Trébizonde.

Trébizonde, vue prise de la quarantaine. — Cette légende d'une mauvaise gravure publiée en 1855 par un magazine que je feuilletais étant tout enfant, me revenait aux lèvres sans d'ailleurs me rappeler quelque souvenir intime qui s'y fût rattaché et qui eût marqué dans mes jeunes ans. La mémoire, ce crible qui laisse passer tant d'impressions utiles, retient un tas de niaiseries, particules inéliminables du flot de choses qui s'y verse. Et cependant il suffisait de cette réminiscence toute machinale pour aiguiser singulièrement mon envie de voir Trébizonde. — Je ne fus point déçu. Le grand tourisme a vraiment tort d'ignorer ou de dédaigner la perle de la mer Noire.

1. Ils semblaient pressentir ce qui arriva deux ans plus tard.

J'ai passé deux jours agréables dans cette ville, une des plus jolies, des plus mouvementées de TOrient, Constantinople en miniature, adorablement étagée sur les pentes inférieures d'un hémicycle de hautes montagnes. Les profondes vallées du Kalat, dont le sommet s'élève à plus de 3 400 mètres, lui font une aussi grande étendue de verdoyantes perspectives qu'elle a d'horizon bleu de l'autre côté. Si sa rade était plus connue, on la mettrait en parallèle avec celle de Naples. C'est la même douceur, la même grâce, la même majesté tranquille. On se surprend ici devant un de ces chefs-d'œuvre d'harmonies naturelles qui absorbent les facultés pensantes de l'homme et découragent momentanément le besoin créateur de l'artiste.

Au milieu de la ville dont elle est séparée par deux ravins profonds, une masse rocheuse porte sur son entablement la forteresse des Génois. De cette ruine superbe une avalanche de verdure tombe dans les ravins qu'on traverse sur deux ponts hardiment jetés. A droite et à gauche, avec deux quartiers d'importance égale, la cité musulmane, à peu près telle encore qu'elle devait être jadis, décrit cette figure de trapèze d'où lui vient son nom (Trapezuns).

Le château des Génois n'est pas la seule trace d'art occidental qu'il y ait dans Trébizonde. Çà et là, faisant un coin d'ombre ou une saillie de couleur dans les blanches masses cubiques de la construction musulmane, on rencontre plus d'un vestige de notre architecture chrétienne. Aux murs de plâtre de telle mosquée sont restés incrustés un pilier d'église, une arcade de cloître, un chapiteau gothique en vieille pierre imbibée de soleil, — et je ne sais rien d'aussi

EN AfM NOIRE. H

charmant que ce mariage impie entre deux arts irréconciliables qui n'ont pu fleurir l'un chez l'autre que sur des terres arrosées de sang.

Cette partie de l'empire du Khalife est peut être le point du globe où l'antagonisme religieux a jeté ses racines les plus vivaces. Parcourir Trébizonde dans toute sa longueur, c'est revivre tout ce cauchemar de l'Histoire qui dure encore, provoquera d'autres angoisses, d'autres sursauts. A l'extrémité occidentale de la ville, dans un ancien faubourg aujourd'hui presque désert, agonise une vieille basilique qui s'appelle Sainte-Sophie. Elle fut très probablement contemporaine de la grande Ayia 2oi]pix de Byzance. Les princes chrétiens de Trapezuns y ajoutèrent un clocher, peint de curieuses fresques à l'intérieur (ces peintures, naguère, furent maltraitées avec une fureur dont le vandalisme français pourrait être jaloux). Le culte catholique a été célébré dans cette enceinte. Nous traversons la ville pleine de cimetières turcs et de mosquées : à chaque pas, comme j'ai dit plus haut, nous y trouvons les traces d'une contre-invasion chrétienne, qui a réussi à laisser debout quelques chapelles desservies par les Arméniens soit dissidents, soit fidèles à Rome. Enfin, nous arrivons au point extrême oriental, et là, sur un promontoire d'où l'admirable panorama se déploie comme une bannière flottante, nous sommes accueillis par les desservants d'une église grecque orthodoxe.

L'enclos est fortifié. Ces murs protégèrent longtemps un monastère dont il ne subsiste plus que des ruines, confiées à la garde de quelques religieuses qui sont en même temps les sacristines de l'église. Et l'église est bien celle d'un culte exposé aux perse-

cutions. Ce n'est pas un temple bâti, c'est une grotte, — une grotte naturelle dont les parois, rendues lisses par un enduit, sont ornées de peintures et de mosaïques. L'iconostase, polyptique à fond d'or, donne l'illusion d'un riche vernis Martin. Dans ce frais sanctuaire une source d'eau vive jaillit.

Les nonnes me conduisent à un patio fermé qui est le coin le plus mystérieux de la paisible enceinte. Là, parmi des herbes follesj s'élève un tombeau, œuvre de quelque maçon qui avait vu sans doute les trois ou quatre lamentables ruines laissées par l'Antiquité dans la Chersonèse taurique et sur le Bosphore cimmérien. Il a donc fait un monument grec où Phidias et Mnésiclès se refuseraient énergiquement à reconnaître la moindre trace de leur art. De plus, cela date d'hier, — dix-huit ans à peine. Et pourtant l'esprit simple qui l'a conçu, la main fruste qui l'a exécuté, ont réussi à lui donner le charme d'une chose très naïve et très ancienne, à laquelle s'ajoute la mélancolique splendeur du milieu.

En ce tombeau repose un archevêque grec mort à l'âge de cent quatre ans. Trébizonde a conservé le souvenir des funérailles de ce patriarche, qui attirèrent un grand concours de fidèles, de prêtres et de prélats. Les nonnes me font voir la photographie du cortège. Le défunt était porté à visage découvert.

En attendant le développement que semblent appelés à prendre les ports russes de Batoum et de Novoros-

sijsk, Trébizonde reste le premier port marchand de la mer Noire après Odessa. D'où l'augmentation croissante de sa population, la vie fourmillante de ses rues. C'est, en petit, mais sans la tache des costumes européens, la joyeuse cohue de tous les haillons asiatiques déjà vus sur le pont de Constantinople. En plus, beaucoup de chameliers merveilleusement sales, avec des têtes de rêveurs ou de simples brutes sous l'énorme toque de poil. Ici la marmaille est aussi turbulente que chez nous (chose à noter, car il n'en est pas de même dans tout l'Orient, surtout de l'autre côté de l'équateur) : elle se bouscule en sortant de l'école, joue à cache-cache dans les cimetières. A la vérité, les cimetières même, malgré leurs ifs et leurs cyprès, n'ont rien de lugubre en ces pays de soleil, où la gaieté de la couleur triomphe si complètement de la tristesse des choses! Et puis, j'ai vu bien des contrées où les morts semblent rester mêlés aux agitations des vivants, mais nulle part autant qu'à Trébizonde, Indépendamment, en effet, du cimetière obligatoire voisiu de chaque mosquée, on trouve ici des tombes isolées, dans les rues, dans les carrefours, sous un arbre, près d'une fontaine. Les passants les enjambent, évitant de marcher dessus, et c'est tout le respect qu'on a pour elles. Sur une place publique, j'en vois trois, dont une fraîche creusée ; on les a disposées comme les trois lits d'un triclinium. Dans les cimetières, les pierres tumulaires toutes pareilles, étroites, longues, ornées d'inscriptions, arrondies à une extrémité et surmontées d'un fleuron en ronde bosse qui a la forme d'un turban, se plantent de l'autre bout perpendiculairement à la tombe. La terre meuble soulevée est le seul poids qui pèse sur le mort. Seulement

la végétation s'en empare aussitôt, et les pierres ainsi fichées dans un sol peu résistant (le plus souvent une prairie en pente) ne tardent pas à s'incliner, Tune sur sa droite, l'autre sur sa gauche, celle-ci un peu en avant, celle-là un peu en arrière. Le turban complétant l'illusion, on dirait un bataillon de soldats turcs qui chancelle sous une volée de mitraille.

Les habitants de Constantinople prétendent que la vie libre des chiens de la rue est une particularité exclusivement spéciale à leur ville. N'en croyez rien. Trébizonde et d'autres villes de l'Asie Mineure ont les mêmes chiens ; et si on les y tolère, sans d'ailleurs les aimer, c'est, tout comme dans la capitale de l'Empire, non par superstition, mais simplement parce qu'ils assainissent la voie publique, ayant pour toute nourriture les ordures et les détritus. Ces braves bêtes suppléent à l'absence d'égouts, et sans elles le choléra régnerait en permanence dans les Etats du Grand Seigneur.

En Arabie, les oiseaux de proie remplissent le même office. Seulement les chiens des villes turques sont plus intéressants, ne serait-ce que par le beau dédain qu'ils rendent à celui de l'homme et par l'arrogance de leur liberté dans le pays du monde le plus profondément abruti par la servitude. Cette république cynique a, on le sait, ses usages, sa discipline, — par exemple l'habitude de se diviser la ville par rues ou groupes de rues, les colons de chaque rue ou de chaque groupe sachant défendre leur domaine contre l'envahissement des voisins. Je n'insisterai pas sur une curiosité aussi connue : mais je tenais à dire que Constantinople n'en avait pas le privilège.

Au demeurant, ici comme à Stamboul, la misère

des chiens (encore que libres) fait peine à voir. C'est la seule tristesse — apparente — de cette perle de la mer Noire : Trébizonde.

La ville fait un grand commerce de tabac. Elle doit à cette denrée un attrait spécial, une grâce de plus que toutes ses rivales n*ont pas. 11 est d'usage, en effet, pour faire sécher le tabac, de l'arranger en franges sur des claies que Ton expose à l'air contre les maisons. Au moment où je passe à Trébizonde, toute la récolte est dehors. Littéralement, la moitié des murs disparait sous cette blonde tapisserie.

Les calices vermeils des courges, la pâle verdure des figuiers et des oliviers, les grenadiers aux fleurs charnues et rouges, les hortensias violacés ou rosâtres, les cyprès sveltes qui sont ici le symbole de l'élégance plutôt que celui du deuil, mettent comme des points d'orgue et des motifs de mélodie dans cette symphonie dorée.

Les boutiques où l'on prend le café se font concurrence par la bizarrerie et la diversité de leurs attractions. Disons-le à l'honneur des Turcs, chez eux, en fait de boisson excitante, on n'use guère que de café. Le populaire n'en connaît pas d'autre, et les Turcs qui s'enivrent ne s'enivrent toujours pas en Turquie. Aussi, au point de vue physique, restent-ils la plus forte et la plus saine race de l'Humanité. Après les vicissitudes qu'il a connues où en serait ce peuple s'il avait bu comme des chrétiens?...

s DEUX ROVTES DU CAUCASE.

mtendez par là lo quartier marchand) la les proportions d'une lutte. Il faut surdes portefaix, en les admirant au pas- |ue peut mettre sur son dos un portefaix j s'il est très vieux et très cassé — passe atlon. Nous avons à Paris des voitures ment où il entre moins de choses. J'en ai louvait bien avoir soixante-dix nns ; il n potence ; sa barbe blanche traînait par myait sur une canne pour mieux mainilibre l'échafaudage de ses reins où il rrimer cinq futailles vides, une grande ux chaises.

; ne pouvant pas séjourner dans les encombrées du bazar, ce quartier de la ^ge des miasmes infects : il y a de quoi i curiosité la plus robuste.

vaut de ce foyer de pestilence, je songe table indignation aux airs soupçonneux n'affectent messieurs les médecins turcs nitoire quand ils viennent à bord flairer s européens généralement bien portants plus propres qu'eux.

i plus gaiement tes vexations du lazaret TÔ pendant vinj^t quatre heures, un peu er à Constantinople ; je les avais, dis- je, liement parce qu'elles étaient d'une fanïus les voyageurs de mon train venaient e Suisse, de France ou d'Angleterre : on la quarantaine parce que des cas de ehoiignalés en... Ronméliel Et d'abord on fecta » consciencieusement. II me semque ces braves Roumélioles auraient dû

se désinfecter eux-mêmes avant de nous approcher; mais non, c'était eux qui braquaient sur nous le vaporisateur d'acide phénique. Et puis, lorsque, en échange de rinqualifîable nourriture apprêtée par leurs mains, nous leur passions nos belles pièces d'or à travers la barrière, ils les recevaient avec des pincettes. Tant de délicatesse serait excusable si elle s'alliait à plus de logique.

En mer, par une nuit splendide. Nous avons trentesix heures de marche jusqu'à Batoum. Je passe la nuit sur le pont, en compagnie d'un passager qui m'avait attiré dès le premier jour.

Si vous aviez à créer ce personnage de roman fantaisiste : un médecin ayant couru le monde pour apprendre tous les secrets de la médecine universelle, toutes les recettes des bonnes femmes et des sorciers de la planète, y compris les sauvages, quelle tête lui donneriez- vous? Moi, j'aurais mon modèle, très hofïmanesque, en la personne de M. P..., sujet russe natif de Moscou, établi négociant à Tiflis.

Après m'avoir étonné par une érudition qu'on sentait être de bon ialoi, M. P... sut faire plus. Durant de longues heures il me tint sous le charme. En un style qui était mieux qu'irréprochable, car il avait une personnalité pleine de saveur, cet homme me parla du grand devoir humain, la fraternité, avec une hauteur de vues autrement séduisante que l'idéal terre à terre de Léon Tolstoï. Et mon très éloquent

i n'était rien de plus, socialement, qu'un

boutique dans une ville du Caucase

P... appartenait à cette classe intermédiaire, « peu nombreuse, qui est en train de so Russie et qui peut se comparer h ce que fut otre tiers état un peu avant 1789, Entre la )rante et crasseuse qui constitue les dix neuf * du peuple russe, et, d'autre part, l'aristoleilleuse, brutale, d'autant plus attachée à s privilèges que la force des temps les lui as les jours, — la catégorie dont je parle est une aristocratie dans la classe moyenne de on moscovite. Une aristocratie intellectuelle unissant à la culture raffinée de l'esprit les les beautés du cœur — la générosité, l'ene, l'altruisme.