EYOUB

Et la nécropole d'Eyoub, comment l'oublier? Nous y allâmes un soir au coucher du soleil, et elle m'est toujours restée dans la mémoire telle que je la vis ce jour- Jà, illuminée par les derniers rayons du soleil. Un caïque léger nous conduisit au fond de la Corne-d'Or, et nous montâmes à la « terre sainte » des Osmanlis par un sentier rapide, bordé de sépulcres. A cette heure, les tailleurs de pierre qui travaillent tout le jour aux monuments, et font retentir la vaste nécropole de leurs coups sonores, étaient déjà partis : le lieu était désert. Nous avançâmes

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avec circonspection, regardant autour de nous si le visage sévère d'unimanou d'un derviche n'apparaissait pas; car la curiosité profane d'un giaour est moins tolérée là que dans tout autre lieu sacré ; mais nous ne vîmes ni turbans ni bunnets pointus. Nous arrivâmes avec quelque émotion jusqu'à cette mystérieuse mosquée d'Eyoub, dont j'avais vu mille fois des collines de l'autre rive et de toutes les criques de la Corne-d'Or les coupoles étincelantes et les légers minarets. Dans la cour, à l'ombre d'un grand platane, s'élève en forme de kiosque, perpétuellement éclairé par un cercle de lampes, le mausolée qui renferme le corps du porte-étendard fameux du Prophète mort avec les premiers musulmans sous les murs de Byzance, et retrouvé huit siècles après, enterré sur ce rivage, par Mahomet le Conquérant. Mahomet lui a consacré cette mosquée, où les padischas vont ceindre solennellement l'épée d'Othman ; c'est pourquoi cette mosquée est la plus sainte de Constantinople, comme le cimetière qui l'entoure est le plus saint des cimetières. Autour de la mosquée, à l'ombre des grands arbres, s'élèvent des turbés de sultanes, de vizirs, de grands de la Cour, entourés de fleurs, resplendissants de marbres et d'arabesques d'or, et décorés d'inscriptions pompeuses. Le petit temple mortuaire des muphtis est à part, couvert d'une coupole octogone, sous laquelle reposent les grands prêtres, renfermés dans d'énormes catafalques noirs surmontés de hauts turbans de mousseline. C'est une ville de tombes, toute blanche et ombreuse, et royalement belle, qui inspire, en même temps qu'une tristesse religieuse, un sentiment de déférence mondaine, cumme un quartier aristocratique, silencieux d'un silence superbe. Nous passons au milieu de murs blancs et de balustrades d'où descend en guirlandes et en touffes la verdure des jardins funèbres, et d'où sortent les branches des acacias, des chênes et des

CONSTANTJNOPLE.

myrtes, et, par les dentelles de fer doré qui ferment les fenêtres à arcades des turbés, nous voyons à l'intérieur, dans une lumière suave, les mausolées de marbre teints des reflets verts des arbres. En aucun autre lieu de Stamboul l'art musulman d'embellir l'image de la Mort et de vous la faire contempler sans terreur ne se déploie aussi gracieusement. C'est une nécropole, un palais, un jardin, un panthéon, plein de mélancolie et de grâces, qui appelle en même temps sur les lèvres la prière et le sourire. Et de tous les côtés des cimetières s'étendent à l'entour, ombragés de cyprès séculaires, traversés par des allées qui serpentent, blancs de myriades de cippes qui semblent se précipiter sur les pentes pour aller se plonger dans les eaux, ou se presser en foule le long des sentiers pour voir passer des fantômes. Et de mille coins obscurs, en écartant les broussailles, on voit, à droite, Stamboul lointaine qui présente l'aspect d'une suite de villes bleuâtres détachées l'une de l'autre ; au-dessous, la Corned'Or, où brille le dernier rayon du soleil ; en face, les faubourgs de Sudludgé, de Halidji-Ogli, de Piri-Pacha, de Hass-keui, et plus loin le grand quartier de Kassem et le profil vague de Galata, perdus dans une douceur infinie de teintes indécises et mourantes, qui ne semblent pas appartenir à notre monde.