KASSEM-PACHA

gâtes de la guerre de Crimée. Sur la rive opposée, Stamboul, l'aqueduc de Valens qui élève ses hautes arcades dans l'azur du ciel, les grandes mosquées de Mahomet et de Soliman, et une myriade de maisons et de minarets. Pour mieux jouir de ce spectacle, nous nous assîmes devant un café turc, et nous bûmes la quatrième ou la cinquième des dix tasses que, bon gré mal gré, il faut avaler chaque jour quand on se trouve à Gonstantinople. C'était un café misérable, mais très-original, comme tous les cafés turcs ; peu différent, sans doute, des premiers cafés du temps de Soliman le Grand, ou de ceux où pénétrait tout à coup, le cimeterre au poing, Amurat IV, quand il faisait sa ronde nocturne, pour châtier de sa main les buveurs de la liqueur défendue. De combien d'édits- impériaux, de combien de disputes théologiques et de luttes sanglantes a été cause « cet ennemi du sommeil et de la fécondité, » comme l'appelaient les ulémas austères ; ce « génie des songes, source de l'imagination», comme le nommaient les ulémas à la manche large, qui est maintenant, après l'amour et le tabac, la plus douce consolation du plus pauvre musulman ! Maintenant on boit le café sur la cime de la tour de Galata et de la tour de Séraskier, le café dans tous les yachts à vapeur, le café dans les cimetières, dans les boutiques des barbiers, dans les bains, dans les bazars. En quelque endroit de Constantinople que l'on se trouve, on n'a qu'à crier, sans même regarder autour de soi ; «Cafédji! » Trois minutes après, une tasse de café fume devant vous.